Замена тормозной жидкости тигуан своими руками

Своими руками: меняем тормозную жидкость (1.4TSI + DSG6)

SauberF1

Комплектующие:

• Тормозная жидкость — B000750M3 (возможно, 2 шт. – см. описание процедуры)
• Пылезащитный колпачок – 211611483 (если вдруг потеряете)

Инструмент:

• Ключ с головками на 11 и 17 мм (17 мм в случае снятия колёс, желательно с удлинителем)
• Рожковый ключ на 11 мм
• Динамометрический ключ 6-30 Н∙м (понадобится значение 10 Н∙м)
• Динамометрический ключ 40-200 Н∙м (если предполагается снятие колёс, понадобится значение 140 Н∙м)
• Специальные приспособления серии VAS 6564 (если снимаете колёса при замене, то не потребуется)
• Устройство заполнения и прокачки тормозов VAS 6860 (ага, конечно, у всех такое дома стоит)
• Шприц (ёмкость по вкусу)
• Трубка прозрачная 2 м (размерность в районе Ф5/8 мм)
• Ёмкость для сбора старой тормозной жидкости (не менее 1 л, лучше чуть больше, либо переливать по мере заполнения)
• Перчатки резиновые/тканевые
• Влажные салфетки
• Ветошь/салфетки из нетканого материала (рулон) — много

Процедура:

Осторожно! Не допускать контакта тормозной жидкости с минеральными маслами или жидкостями, их содержащими, это разрушит резиновые уплотнения в тормозной системе. Тормозная жидкость токсична и ядовита, не должна контактировать с краской из-за едкости. В случае попадания тормозной жидкости на резиновые изделия, ремни и т.п. – заменить их.

Хранить тормозную жидкость в герметичных контейнерах ввиду её гигроскопичности.

Разлитую или вытекшую тормозную жидкость смыть большим количеством воды.

Небольшая ремарка лично от меня. Я, естественно, пытался применять различные китайские бюджетные приспособления для замены тормозной жидкости. На прошлой машине я использовал бутылку с подводом воздуха от шины или обычного компрессора, типа Jonnesway AE300173. По итогу качество самого устройства плохое – не работал перекрывающий кран. От шины нормально подать давление не получалось, и оно как-то быстро падало. Что-то заливалось, конечно, но по итогу система завоздушилась, пришлось прокачивать «вножную» при помощи напарника. В этот раз я приобрёл приспособление другого типа – с подключением компрессора уже для высасывания тормозной жидкости.

Но фишка подобных устройств в том, что им нужен реально производительный компрессор. Скажем, шинного даже близко не хватит. Разумеется, в момент замены промышленного компрессора под рукой у меня тоже, как планировалось, не оказалось. Оно и к лучшему. Зато у меня образовался набор бутылочек и трубочек. В итоге я решил пойти самым долгим, но в то же время самым простым и надёжным путём – менять жидкость самотёком. Считаю, этот опыт может оказаться полезным для многих, особенно для тех, кто хочет в одиночку махнуть тормозную жидкость и готов выделить на это целый день.

Далее я буду описывать сначала регламентный способ, потом уточнять то, как это делал я.

Удаление старой жидкости:

Открутить крышку 1 с бачка с тормозной жидкостью.

Всасывающим шлангом устройства для прокачки тормозов забрать как можно больше жидкости 2 через сетку 1 из бачка.

Демонтаж фильтра в бачке не допускается. После всасывания уровень тормозной жидкости в бачке должен находиться на одном уровне с нижним краем фильтрующей сетки.

В «домашних условиях» для этих целей мы используем шприц. Объём жидкости в бачке обычно не такой большой, поэтому шприц Жане тут не особо уместен, однако если вы используете его, для удобства оденьте на его сосок кусочек подготовленной трубки.

Подключить устройство для заполнения и прокачки. Накрутить переходник на бачок.

При подаче избыточного давления в бачок, нужно выставить его правильно, допустимое значение – см. документацию на устройство.

Из имеющихся банок и бутылок я пытался соорудить устройство более или менее автоматической подачи свежей тормозной жидкости в бачок, но по итогу решил банально доливать её вручную по мере снижения уровня, так больше контроля, а процесс происходит более наглядно. Но это требует постоянного внимания. Учитывая длительность процесса, такой вариант может некоторым не подойти, тогда нужно взять герметичную бутылку с краном (как показана на фото моего набора), заполнить свежей жидкостью, перевернуть и опустить её вывод в бачок. Сама бутылка успешно подвешивается за вырезы в местах крепления шумоизоляции в крышке капота с помощью крючка типа того, что идёт в комплекте ко всё тому же набору.

Отводной шланг должен плотно прилегать к сливному винту, а уровень тормозной жидкости в бачке всегда должен быть достаточным, чтобы воздух не мог попасть в тормозную систему.

Начать с переднего левого колеса. Снять колпачок 1 со сливного винта.

Присоединить шланг сборника отработки 1 к сливному клапану переднего левого суппорта.

На изображениях из официального руководства колёса показаны установленными. Я же их снимал по очереди, поднимая машину на домкрате.

Открыть вентиль и дать стечь 0,2 л жидкости. Вентиль сначала лучше сорвать ключом с головкой на 11 мм, потом уже орудовать им с помощью рожкового ключа. Поскольку процесс длительный всё вокруг вентиля лучше обложить ветошью или салфетками, чтобы какая-то часть подтекающей жидкости впитывалась, а не текла на землю (хотя суппорта вы всё равно зальёте, если будете сильно отворачивать штуцер, но это не критично). Чтобы точно знать, сколько слилось, рекомендую отградуировать тару или сразу взять мерную.

Закрыть вентиль и затянуть с моментом 10 Н∙м.

Надеть обратно защитный колпачок.

Повторить процесс для переднего правого колеса.

Снять защитную крышку 1 с вентиля заднего левого тормозного суппорта.

Надеть прокачной шланг на сосок вентиля, открутить сливной винт и дать стечь 0,3 л жидкости.

Закрутить сливной вентиль и затянуть моментом 10 Н∙м.

Надеть защитный колпачок обратно.

Повторить последовательность работ для заднего правого колеса и соответствующего тормозного суппорта.

Отключить устройство прокачки и заполнения тормозов, снять заправочные шланги и переходники от бачка.

Проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен быть между отметками 1 и 2. Если колодки поизношены, то уровень должен быть чуть выше положения 2, если новые, то чуть ниже положения 1.

Завинтить крышку бачка с тормозной жидкостью.

Провести функциональную проверку во время тест-драйва.

Примерный общий объём тормозной жидкости при замене в районе 1 литра.

Примечание: момент затяжки колёсных болтов – 140 Н∙м.

Общие замечания по моему способу замены:

Заменить тормозную жидкость самотёком вполне реально, метод для нашей машины рабочий.

Процесс по времени получается очень длительным. На одно колесо уходит несколько часов. Так что планируйте свой день. Это подход для своеобразного релакса на свежем воздухе, а не быстрая процедура.

Разрезной ключ на 11 не нужен, с накидным концом и то лучше.

Штуцеры я очищал влажной салфеткой, очистители тормозов и металлические щётки не использовал. Это лишнее, только вредную пыль разводить и грязью поливаться. Там и без этого чисто не получится сделать.

По количеству тормозной жидкости могу сказать так: одного литра хватит, если вы будете чётко сливать обозначенные объёмы. В реальности у меня была не самая точная градуировка тары, плюс я сливал с некоторым запасом, поэтому ушло где-то полторы банки.

Реальной необходимости в замене через первые три года эксплуатации я не увидел. Китайский тестер не обнаружил значимого содержания влаги в тормозной жидкости. На цвет она тоже была чистая и прозрачная, всего чуть темнее свежей. Если вы не кипятили на треке тормоза, то замену можно отложить и дальше, контролируя тестером и на вид качество жидкости. Менять через первые два года, как это сейчас предписывает, вроде бы, обновлённый регламент – это вообще полный бред, на мой взгляд, в данном случае есть качественный критерий оценки состояния жидкости.

Источник

Замена тормозной жидкости

Yurkesch

Завсегдатай

Завсегдатай

Yurkesch

Завсегдатай

Black Angel

Участник

Black Angel

Участник

remontvw.spb

Завсегдатай

что бы не плодить новых тем, позвольте выложить сюда свою версию процедуры замены тормозной жидкости на Тигуане:
-Главный тормозной цилиндр и бачок для жидкости под капотом видны не сразу

-можно снять разъём с датчика уровня, можно не снимать, а положить крышку в сторону, что бы не упала и не потерялась

-не обязательно, но желательно извлечь стакан-фильтр из бачка

-простым шприцем откачиваем жидкость из бачка

-и выливаем сразу в поставленную рядом ёмкость
-осушаем бачок (впрочем, полностью всё откачать не удастся), заливаем свежую тормозную жидкость

-старая жидкость осталась только в блоке ABS и тормозных магистралях с суппортами, удалить её можно путём проливки, то есть самотёком. А посему последовательность совершенно не важна.
если машина не на подъёмнике, можно по очереди откручивать каждое колесо, и откручивать штуцер прокачки. Желательно это делать воротком, что бы избежать перекоса штуцера

-надеваем на штуцер пластиковый или резиновый шланг, второй конец которого опускаем в пустую бутылку из-под вражеских напитков

-зачастую по цвету т.ж. можно увидеть, когда потекла свежая

-закручиваем штуцер, переходим к следующему колесу.
Проверяем уровень жидкости в бачке, доливаем до верхней грани

-закручивая крышку, нужно убедиться, что ограничитель попал в соответствующее углубление

-ну и, собственно, всё.

Ravager

Заинтересовавшийся

remontvw.spb

Завсегдатай

remontvw.spb

Завсегдатай

у меня есть такая приспособа:

но пользоваться приходится крайне редко. Вот эти фотографии были сделаны как раз на Тигуане, на всю процедуру ушло минут 20, потому что снимал все колёса. Приспособа поможет сэкономить минут 5/7

remontvw.spb

Завсегдатай

morrison

Вообще странно . Эльза рекомендует вдавить педаль :

А еще есть любопытная процедура частичной прокачки с помощью ваг-кома :

remontvw.spb

Завсегдатай

не совсем так. Я проливаю сначала перед, потом доливаю т.ж., потом зад.
Но на самом деле не вижу повода для споров, суть то в том, что кто хочет сэкономить деньги, может себе, наверное, позволить потратить хоть час на эту процедуру

Добавлено через 2 минуты

А еще есть любопытная процедура частичной прокачки с помощью ваг-кома :

liubov

Решил заморочиться и выбрать ТЖ «с умом».
Можно было бы сделать все просто — залить оригинал — VAG Brake Fluid DOT 4 , кстати b отзывы на него хорошие, но есть одно НО:

Одним из важных показателей тормозной жидкости является ее кинематическая вязкость при минус 40 °С. Вязкость должна быть не выше нормируемых значений,т.е. чем меньше вязкость — тем лучше.

Учитывая это при выборе ТЖ необходимо обращать внимание на вязкость в том числе, но какая вязкость у оригинальной жидкости — я не смог найти.

Зато нашел Bosch DOT 4 HP, вязкость которой равна 700 mm2/ сек, что весьма прилично. У «MOTUL DOT 3 & 4» — 1350 mm2/s.

По температурным параметрам «Bosch DOT 4 HP» и «VAG Brake Fluid DOT 4» одинаковые, хотелось бы сравнить по вязкости и сделать для себя выводы что лучше и не одинаковые ли они?.

Подскажите может кто знает вязкость VAG? И что меня удивило, что температурные параметры Bosch и Vag лучше чем у Motul, при более низкой цене.

Bosch DOT 4 HP — 1 987 479 060
VAG Brake Fluid DOT 4 — B000750M3
MOTUL DOT 3 & 4 Brake Fluid — 102718

Источник

Замена тормозной жидкости тигуан своими руками

Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BlueMotion › Бортжурнал › ТО 82500 (промежуточное) + замена тормозной жидкости

Промывку двигателя решил совместить с заменой масла и заодно поменять тормозную жидкость, а то срок уже подошёл (по регламенту 3 года).
В этот раз выбрал моторное масло Motul X-Clean 5w30 (думаю в следующий раз взять 5w40), уж больно оно по душе многим, ну я не стал исключением.

Ну и фильтр, конечно, ибо без него никуда, как и без пробки препятствующей вытеканию того самого масла:) Фильтр был куплен фирмы Mann. Хоть и говорят, что он не отличается от оригинала, но это наглая ложь и провокация:) на самом деле не совсем так. Отличается совсем немного качеством изготовления. На оригинале отсутствуют какие-либо заусенки и неровности, всё по-немецки точно и ровно, но на эксплуатацию это конечно же не влияет, а посему если очень хочется, то можно и оригинал купить, благо он не намного дороже (разве что подделок говорят много стало).
После замены разницы особой от лонглайфа не заметил, может из-за промывки радость не скрасилась ещё:) потому что после неё казалось все плавно и ровно работающим)).

Масло моторное Motul X-Clean 5w30 5л (каталожный номер 102020) — 3235 р.
Фильтр маслянный Mann (каталожный номер W71294) — 470 р.
Пробка поддона (каталожный номер N90 813 202) — 93 р.

Долго решался на самостоятельную замену тормозной жидкости, но всё же решился. Для замены требуется 1,15 литра. Я конечно не ожидал, но получилось именно эта мерка. На автомобили с автоматом хватит литра.

Жидкость тормозная 1л (каталожный номер B000750M3) 2 шт. — 1196 р.

Всё делал по Эльзе, почти:) Прокачка классическим способом, нажал педаль отвинтил штуцер, слилось, закрутил. И так несколько раз. Штуцеры находятся под резиновыми заглушками. Ничего сложного в прокачке нету.
Вначале откачал из бачка шприцом всю лишнюю жидкость. Можно делать это не боясь, упретесь в ограничение по высоте сетки фильтра, остаётся как раз небольшой запас, чтобы не открылись отверстия и не попал воздух. Потом до максимума заливаем тормозной жидкостью.
Порядок прокачки: переднее левое — переднее правое — заднее левое — заднее правое. Чистая жидкость желтоватая и прозрачная, а слилась какая-то мутная зелёная, думаю не зря менял.
Самая сложность возникла со сцеплением. Он находится под воздушным фильтром, поэтому придется его снять. Держится на 1 большом болте и 2 резиновых держателях, ну и плюс еще пара-тройка сбоку. Никак не мог найти этот штуцер сцепления, оказалось что он находится около пластиковой заглушки, чуть выше её и смотрит строго вверх (если смотреть слева от воздушного фильтра вниз, то его становится видно), сам он защищен также резиновой заглушкой, как и штуцеры колес. Прокачивал тем же способом, только педаль сцепления приходилось поднимать вручную. Жидкость в сцеплении ещё мутнее, чем у колес. Так что 3 года самое то время для замены.
Прочитал также что можно самому не нажимать педаль, а просто включить зажигание и система ABS сама начнет качать жидкость, главное успевать следить за уровнем в бачке. Данный способ не пробовал, действительно оно так?

Своими руками: меняем тормозную жидкость (1.4TSI + DSG6)

SauberF1

Осторожно! Не допускать контакта тормозной жидкости с минеральными маслами или жидкостями, их содержащими, это разрушит резиновые уплотнения в тормозной системе. Тормозная жидкость токсична и ядовита, не должна контактировать с краской из-за едкости. В случае попадания тормозной жидкости на резиновые изделия, ремни и т.п. – заменить их.

Хранить тормозную жидкость в герметичных контейнерах ввиду её гигроскопичности.

Разлитую или вытекшую тормозную жидкость смыть большим количеством воды.

Небольшая ремарка лично от меня. Я, естественно, пытался применять различные китайские бюджетные приспособления для замены тормозной жидкости. На прошлой машине я использовал бутылку с подводом воздуха от шины или обычного компрессора, типа Jonnesway AE300173. По итогу качество самого устройства плохое – не работал перекрывающий кран. От шины нормально подать давление не получалось, и оно как-то быстро падало. Что-то заливалось, конечно, но по итогу система завоздушилась, пришлось прокачивать «вножную» при помощи напарника. В этот раз я приобрёл приспособление другого типа – с подключением компрессора уже для высасывания тормозной жидкости.

Но фишка подобных устройств в том, что им нужен реально производительный компрессор. Скажем, шинного даже близко не хватит. Разумеется, в момент замены промышленного компрессора под рукой у меня тоже, как планировалось, не оказалось. Оно и к лучшему. Зато у меня образовался набор бутылочек и трубочек. В итоге я решил пойти самым долгим, но в то же время самым простым и надёжным путём – менять жидкость самотёком. Считаю, этот опыт может оказаться полезным для многих, особенно для тех, кто хочет в одиночку махнуть тормозную жидкость и готов выделить на это целый день.

Далее я буду описывать сначала регламентный способ, потом уточнять то, как это делал я.

Удаление старой жидкости:

Открутить крышку 1 с бачка с тормозной жидкостью.

Всасывающим шлангом устройства для прокачки тормозов забрать как можно больше жидкости 2 через сетку 1 из бачка.

Демонтаж фильтра в бачке не допускается. После всасывания уровень тормозной жидкости в бачке должен находиться на одном уровне с нижним краем фильтрующей сетки.

В «домашних условиях» для этих целей мы используем шприц. Объём жидкости в бачке обычно не такой большой, поэтому шприц Жане тут не особо уместен, однако если вы используете его, для удобства оденьте на его сосок кусочек подготовленной трубки.

Подключить устройство для заполнения и прокачки. Накрутить переходник на бачок.

При подаче избыточного давления в бачок, нужно выставить его правильно, допустимое значение – см. документацию на устройство.

Из имеющихся банок и бутылок я пытался соорудить устройство более или менее автоматической подачи свежей тормозной жидкости в бачок, но по итогу решил банально доливать её вручную по мере снижения уровня, так больше контроля, а процесс происходит более наглядно. Но это требует постоянного внимания. Учитывая длительность процесса, такой вариант может некоторым не подойти, тогда нужно взять герметичную бутылку с краном (как показана на фото моего набора), заполнить свежей жидкостью, перевернуть и опустить её вывод в бачок. Сама бутылка успешно подвешивается за вырезы в местах крепления шумоизоляции в крышке капота с помощью крючка типа того, что идёт в комплекте ко всё тому же набору.

Отводной шланг должен плотно прилегать к сливному винту, а уровень тормозной жидкости в бачке всегда должен быть достаточным, чтобы воздух не мог попасть в тормозную систему.

Начать с переднего левого колеса. Снять колпачок 1 со сливного винта.

Присоединить шланг сборника отработки 1 к сливному клапану переднего левого суппорта.

На изображениях из официального руководства колёса показаны установленными. Я же их снимал по очереди, поднимая машину на домкрате.

Открыть вентиль и дать стечь 0,2 л жидкости. Вентиль сначала лучше сорвать ключом с головкой на 11 мм, потом уже орудовать им с помощью рожкового ключа. Поскольку процесс длительный всё вокруг вентиля лучше обложить ветошью или салфетками, чтобы какая-то часть подтекающей жидкости впитывалась, а не текла на землю (хотя суппорта вы всё равно зальёте, если будете сильно отворачивать штуцер, но это не критично). Чтобы точно знать, сколько слилось, рекомендую отградуировать тару или сразу взять мерную.

Закрыть вентиль и затянуть с моментом 10 Н∙м.

Надеть обратно защитный колпачок.

Повторить процесс для переднего правого колеса.

Снять защитную крышку 1 с вентиля заднего левого тормозного суппорта.

Надеть прокачной шланг на сосок вентиля, открутить сливной винт и дать стечь 0,3 л жидкости.

Закрутить сливной вентиль и затянуть моментом 10 Н∙м.

Надеть защитный колпачок обратно.

Повторить последовательность работ для заднего правого колеса и соответствующего тормозного суппорта.

Отключить устройство прокачки и заполнения тормозов, снять заправочные шланги и переходники от бачка.

Проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен быть между отметками 1 и 2. Если колодки поизношены, то уровень должен быть чуть выше положения 2, если новые, то чуть ниже положения 1.

Завинтить крышку бачка с тормозной жидкостью.

Провести функциональную проверку во время тест-драйва.

Примерный общий объём тормозной жидкости при замене в районе 1 литра.

Примечание: момент затяжки колёсных болтов – 140 Н∙м.

Общие замечания по моему способу замены:

Заменить тормозную жидкость самотёком вполне реально, метод для нашей машины рабочий.

Процесс по времени получается очень длительным. На одно колесо уходит несколько часов. Так что планируйте свой день. Это подход для своеобразного релакса на свежем воздухе, а не быстрая процедура.

Разрезной ключ на 11 не нужен, с накидным концом и то лучше.

Штуцеры я очищал влажной салфеткой, очистители тормозов и металлические щётки не использовал. Это лишнее, только вредную пыль разводить и грязью поливаться. Там и без этого чисто не получится сделать.

По количеству тормозной жидкости могу сказать так: одного литра хватит, если вы будете чётко сливать обозначенные объёмы. В реальности у меня была не самая точная градуировка тары, плюс я сливал с некоторым запасом, поэтому ушло где-то полторы банки.

Реальной необходимости в замене через первые три года эксплуатации я не увидел. Китайский тестер не обнаружил значимого содержания влаги в тормозной жидкости. На цвет она тоже была чистая и прозрачная, всего чуть темнее свежей. Если вы не кипятили на треке тормоза, то замену можно отложить и дальше, контролируя тестером и на вид качество жидкости. Менять через первые два года, как это сейчас предписывает, вроде бы, обновлённый регламент – это вообще полный бред, на мой взгляд, в данном случае есть качественный критерий оценки состояния жидкости.

Volkswagen Tiguan Joker › Бортжурнал › Смена колодок и тормозной жидкости

Пока еще тепло, решил руки запачкать и разобраться с колодками и тормозной жидкостью.
Взамен передних взял Remsa 1219.21, задние живые и решено только разобрать почистить\смазать.

Первоначально хотел прокачивать через прогу, но передумал по двум причинам: нужно снять сразу все колеса (не очень удобно для меня) и второе-если завоздушена система.
прокачка ТЖ через кабель
Больше это наверно касается тех, кто меняет тормоза полностью, видос максимально подробный где\как\каким образом, респект автору!
Я прогонял под давлением, компрессор напрямую на бачек и периодически включал. Течет медленно, но за несколько минут выгоняет нужный объем, после чего сделал по два качка через педаль тормоза.

После прокачки каждого колеса-обязательно доливаем жидкость!
С магистралей слилась жидкость такого же цвета, что и новая.

Задние колодки просто разобрал, почистил, смазал направляющие, напшикал медной смазки на обороную сторону колодок. Вкратце: 007 команда разводит ручник, 006 сводит их обратно, 010 адаптирует-синхронизирует обе стороны. Поршень после разведения можно просто вдавить, без вкручивания. Мало кто пишет в БЖ, но для замены задних дисков нужна бита Spline M14 не в каждом магазе найдешь, без нее-фиаско.
В общем после прокачки тормозов, нужно тормознуть так, что бы сработал ABS, лучше конечно не на асфальте)))))
После чего запустить исполнительный тест, и система сама все проверит на герметичность и отсутствие воздуха, лучше перебздеть)))))

В довесок отключил просушку тормозных дисков, на мой взгляд бестолковая штука, так как после глубоких луж все равно приходиться сушить самому путем надавливания на тормоз, а так же никто не знает какой % приходится на ресурс колодок\дисков, так как вроде как колодки сводятся после каждого включения дворников… Находится, если память не подводит, в 03 блоке, в адаптации, 55 канал, функция BDW, у меня была на максимуме, на двоечке, сменил на нолик, изменений никаких.

Замена тормозной жидкости Volkswagen Tiguan

Замена тормозной жидкости с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент по замене тормозной жидкости, а также при появлении признаков:

Мы оперативно проведём замену тормозной жидкости, по необходимости – комплексное плановое ТО и диагностику тормозной системы.

Важное

1. Тормозная жидкость необходима для передачи тормозного усилия.

2. Сегодня продается 4 разновидности жидкостей, каждая из которых отличается основой и присадками.

3. Специфических признаков деградации (выработки) тормозной жидкости не имеется, что делает важным своевременное профилактическое обслуживание.

4. Тормозная жидкость должна меняться только на рекомендованную производителем, в условиях авторизованного сервисного центра.

ЗАЧЕМ НУЖНА ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

В современных автомобилях Volkswagen Tiguan реализована гидравлическая тормозная система, где для передачи усилия от педали тормоза к тормозным колодкам используется тормозная жидкость. Вплоть до 1928 года в автомобилестроении применялся только механический привод, который не отличался эффективностью. Все современные автомобили уже оснащаются гидравлическим приводом, который сообщает необходимое усилие на тормозных колодках.

В некоторых машинах жидкость используется и в тормозах, и в приводе сцепления, если авто оборудовано механической коробкой переключения передач. В этом случае бачок, через который производится заправка жидкости, используется сразу в обеих системах. Но суть тормозной жидкости остается одна – передача усилия от педали к соответствующему механизму. И своевременная замена тормозной жидкости автомобиля Volkswagen Tiguan остается важным моментом ТО транспортного средства.

Для понимания процесса работы жидкости стоит рассмотреть принцип работы тормозной системы. К ней относятся:

Если убрать из этой системы тормозную жидкость, то передать усилие от педали к колодкам окажется невозможно – механический привод просто не будет эффективным, так как для остановки автомобиля Volkswagen Tiguan весом более тонны усилия будет недостаточно.

Тормозная жидкость должна обладать рядом свойств:

ПОКОЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

В основу классификации легли стандарты, разработанные Министерством транспорта США. Соответственно в названии каждого типа (поколения) используется аббревиатура DOT – Dept. of Transportation. Основное отличие каждого из них – основа, используемая для разработки. Ее процентное содержание составляет не менее 92%, оставшиеся 8% – специальные присадки.

2. DOT 4 – синтетическая основа, представленная (в основном) смесью эфира и полигликолей. Достаточно распространенная, она, несмотря на довольно «почтенный» возраст, используется в рабочих системах большинства современных автомобилей Volkswagen Tiguan. Из преимуществ DOT 4 стоит назвать стабильность свойств в весьма широком диапазоне температур. Обслуживание тормозной системы производят раз 2-4 года, в зависимости от особенностей самого автомобиля.

3. DOT 5.1 – смешанная основа, представляет собой некоторую разновидность DOT 4, однако отличается большей гигроскопичностью при меньшей вязкости и более высокой температуре кипения. Обычно, используется в спорткарах.

4. DOT 5 – синтетическая основа на базе силикона. Стабильные свойства в очень широком температурном диапазоне, идеальна для высоконагруженных систем (спорткары, внедорожники и тяжелые седаны класса Luxe). Не гигроскопична. Не подходит для систем, которые имеют резиновые или резиноподобные элементы.

Гигроскопичность жидкости до сих пор является «слабым местом» любой тормозной системы. Автопроизводители применяют большое количество инженерных решений, чтобы ограничить контакт с влагой, однако полностью герметичной систему делать нельзя – это негативно скажется на ее работоспособности.

Наличие воды в DOT 3 и 4 снижает ее свойства, делает их менее стабильными. Кроме того, частицы воды приводят к стремительному образованию коррозии внутри системы, и могут вызывать «закисание» рабочих цилиндров, что сделает торможение менее эффективным, или же вовсе не возможным.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЕГРАДАЦИИ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

Специфических признаков, по которым рядовой автовладелец смог бы определить деградацию тормозной жидкости Volkswagen Tiguan, не выявлено. В обычных условиях даже большая степень выработки практически не проявляет себя. Однако она становится фатальной при интенсивной нагрузке на тормоза – спуске по серпантину, экстренном торможении, движении по бездорожью. Словом, в любой ситуации, когда нагрузка на педаль тормоза велика.

Быстро выявляется необходимость в замене тормозной жидкости, при профилактической прокачке тормозов. Для этого используется диагностическая полоска, меняющая свой цвет в зависимости от присутствия влаги в анализируемом веществе.

Деградировавшая жидкость парализует работу системы, и здесь возможно 2 варианта – либо цилиндры сработают на раскрытие (самопроизвольное торможение), либо машина перестанет реагировать на нажатие педали тормоза. В любом случае, ситуация будет опасной для участников дорожного движения.

Но насторожить владельца должно не обычное поведение педали:

Это – не прямые признаки деградации жидкости, и характерны для других неполадках в системе. И, тем не менее, обратиться в СТО и, как минимум, заменить тормозную жидкость.

КАК ЧАСТО МЕНЯЕТСЯ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

Периодичность замены жидкости указана в сервисной книжке автомобиля Volkswagen Tiguan. Но данные, приведенные в документации на авто, получены в лабораторных условиях и по факту мало соотносятся с реальной жизнью. Ресурс жидкости тормозной системы не зависит от интенсивности использования, однако если автомобиль стоит без движения сколько-нибудь долгое время (3-4 месяца и более), необходимо проверить тормоза.

Если же брать усредненные показатели:

Не менее важным вопросом, считается совместимость жидкостей при смешивании. Производители настоятельно не рекомендуют смешивать жидкости, а автопроизводители снимают автомобили Volkswagen Tiguan с гарантии в случае, если будет обнаружен факт заправки не подходящей жидкости, либо их смешивания.

Что касается совместимости, то в экстренных случаях DOT 3, 4, 5.1 допускается смешивать, если необходимо доехать до места ремонта. Силиконовая основа DOT 5 исключает доливку в систему минеральной или синтетической гидравлической жидкости.

Замена жидкости нужна в случае, если автомобиль Volkswagen Tiguan приобретается в подержанном состоянии.

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

Водители уверены, что в замене тормозной жидкости нет ничего сложного, и эту процедуру реально провести своими силами. Но даже малейшая ошибка обернется трагедией при отказе тормозов. Ведь эта процедура включает в себя:

Сделать это можно только в условиях авторизованного сервисного центра, который предоставляет гарантию на выполненные работы.

Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

Промышленный подход

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Снимок1

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Снимок2

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

2304-3-20-03

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

Источник