Замена тормозных колодок сузуки sx4 своими руками

Замена тормозных колодок Сузуки SX4

О процедуре замен передних колодок мы расскажем в инструкции ниже. Выполнить данную процедуру нам нужно самостоятельно.
В начале купим новые колодки, вместе с этим комплеком нам нужна будет новая смазка, которой мы будем обрабатывать тормозные механизмы перед установкой.
Также нам понадобится домкрат, трещотка и головка на «четырнадцать», ещё возьмите специальный инструмент с помощью которого мы сможем вжать поршень.

В начале нам нужно установить автмобиль на домкрат, после чего колесо снимите.
Теперь нам нужно также успешно снять тормозной суппорт, для этого выкрутите болты, которые крепят его. Воспользуйтесь головкой на «четрнадцать».

После того, как суппорт сняли отложите его в сторонку, смотрите чтобы шланг не был натянут.
Теперь суппорт вдавите, и только потом начните устанавливать новые колодки, здесь пнадобится специальный инструмент, чтобы это делалось гораздо быстрее выкрутите крышку бачка расширительного.

Если вы увидели, что при вдавливании поршеня жидкость начала переливаться, тогда выкачайте немного, здесь можете воспользоваться грушей. Поршень отожмите, смотрите чтобы бак не был переполнен.
Ну теперь начнём установку новых тормозных колодок. После этого установите суппорт и соберите всё в обратной последовательности. Более подробно смотрите в инструкции ниже.

Перед автомобиля установите на домкрат

Крепления колеса выкручиваем и снимаем его

Далее болт, который крепит суппорт выкручиваем головкой на «четырнадцать»

Болт, который крепит его снизу также выкрутите.

Мы сняли суппорт и колодки. Теперь можете установить новые колодки, советуем вам также поршень вжать.

Если вы выкрутите крышку бачка жидкости тормозной, то тогда поршень выйдет легче. Если ваш уровень жидкости достигает верхней отметки, тогда возьмите грушу или шприц и выкачайте её.

С помощью специального инструмента вдавите поршень. Посмотрите на бак с тормозной жидкостью, смотрите чтобы он не был переполнен.

а вот и старая колодка, мы видим, что она достаточно износилась, об этом свидетельствует датчик с боку, он начал уже тереться о диск.

Посмотрите на старую и новую клодку

На новую колодку установите пластину противоскрипную

Обработайте смазкой паз, которые располагаются по верху и по низу, именно в них устанавливаются колодки.

Начинаем устанавливать внутреннюю колодку.

После приступим к внешней

Тормозной суппорт установите и выполните сборку в обратной последовательности.

Источник

Замена тормозных колодок сузуки sx4 своими руками

Подскажите, при замене задних тормозных колодок дискового тормоза, надо ли как то отстегивать тросик ручника, или в этом необходимости нет?

не надо.А чтобы утопить поршень надо отвёрткой поворачивать его по часовой стрелке.

klaid909, какой интересный у вас седан.

иногда покопаться доставляет не меньшее удовольствие:sm_da:

prs39, всегда уважал мужиков, которые умеют, а главное любят что-то делать своими руками.

MrAlexnord, Я сам был поражен своим седаном. Дочку попросил зарегить, а ей в принципе все одинаково, главное чтобы хорошо ездило.

Пробежала машинка всего 40 тыс км, и пришлось менять передние и задние тормозные колодки. По передним колёсам пошёл жуткий шум при торможении. Проверил, так и есть — одна колодка левого колеса сточилась до 0. Соответственно поменял, пришла мысль взглянуть и на задние. Стал читать «энциклопедию по ремонту» — а там только о том как менять задние барабанные колодки! Стал искать в инете, как делать — ничего нет! В основном ролики о замене задних барабанных на СХ4! Нашёл один ролик в иностранном исполнении. Всё!
Поэтому решил сфотографировать процесс замены задних колодок.
Итак, порыскал я по интернет магазинам, нашёл вот такие колодки. Фото прилагаю со всеми номерами…
Сохранить в Альбомhttps://d-a.d-cd.net/65b9be6s-480.jpg (https://e-a.d-cd.net/65b9be6s-960.jpg)Название.
Сохранить в Альбомhttps://b-a.d-cd.net/8a79be6s-960.jpgОписание.
Сохранить в Альбомhttps://h-a.d-cd.net/f179be6s-960.jpgСодержимое

Упаковка внушает доверие, цена 485 руб.
Стал снимать старые колодки. Фото прилагаю. Поэтапно.Сохранить в Альбомhttps://e-a.d-cd.net/5205be6s-960.jpgСнимаем колесо
Снимаем колесо.Сохранить в Альбомhttps://c-a.d-cd.net/e085be6s-960.jpgОткручиваем направляющие ключём на 12, правый.
Откручиваем направляющие ключём на 12, правый.Сохранить в Альбомhttps://h-a.d-cd.net/9585be6s-960.jpg.и левый болты.
.и левый болтСохранить в Альбомhttps://g-a.d-cd.net/4525be6s-960.jpgБерём и снимаем суппорт…
Берём и снимаем суппорт, с усилием. За 40 тыс успело хорошо прихватить.Сохранить в Альбомhttps://a-a.d-cd.net/99a5be6s-960.jpgВот что мы имеем!
Вот что мы имеем! За одно осматриваем пыльник заднего колеса.Сохранить в Альбомhttps://f-a.d-cd.net/3365be6s-960.jpgвиден поршень.
Виден поршень который надо вкрутить, а не вдавить приспособами! Я взял подходящую стамеску, и стал вкручивать внутрь, до уровня поверхности…Сохранить в Альбомhttps://b-a.d-cd.net/5415be6s-960.jpgВот так…
Сохранить в Альбомhttps://f-a.d-cd.net/2115be6s-960.jpgВот так… Утопил заподлицо.
Утопил заподлицо…Сохранить в Альбомhttps://e-a.d-cd.net/cc95be6s-960.jpgбез фанатизма, отделяем старые колодки, постукивая молоточком…
без фанатизма, отделяем старые колодки, постукивая молоточком. Приблизительно так.Сохранить в Альбомhttps://g-a.d-cd.net/b655be6s-960.jpgВот так.

Далее для сравнения колодок. В общем то можно было ездить и далее, но коль уж взялся — поменяю…Сохранить в Альбомhttps://c-a.d-cd.net/62d5be6s-480.jpg (https://b-a.d-cd.net/62d5be6s-960.jpg)Новые и старые…
Любопытное наблюдение. На старом комплекте «пискун» стоял всего один! С права по движению. А в новом наборе, имелось две колодки с пискунами!Сохранить в Альбомhttps://f-a.d-cd.net/86b5be6s-960.jpgНа старых колодках хорошо видны медные вкрапления. Как стружка.
На старых колодках хорошо видны медные вкрапления. На новых я такого не видел… Ну посмотрим как поведут себя?!Сохранить в Альбомhttps://h-a.d-cd.net/cb75be6s-960.jpgДалее не забываем снять скобы со старых колодок и надеть на новые.
Далее не забываем снять скобы со старых колодок и надеть на новые.Сохранить в Альбомhttps://c-a.d-cd.net/89f5be6s-960.jpgВот так.
И устанавливаем в посадочные места…Сохранить в Альбомhttps://c-a.d-cd.net/590dbe6s-960.jpgПочти готово…

Далее смазываем смазкой болты направляющих…Сохранить в Альбомhttps://e-a.d-cd.net/c98dbe6s-960.jpgЧто бы не прикипели.
Сохранить в Альбомhttps://c-a.d-cd.net/b44dbe6s-960.jpgИ вкручиваем…

Всё! Готово! Ставим колесо и поехали…
Понятное дело что есть люди с хорошим опытом такой работы, это скорее не для них. Это для таких как я… Который первый раз менял колодки дисковые на заднем колесе. До этого у меня были машины с задними барабанными колодками. Возможно кому то пригодится… Всем удачи на дорогах!
Цена вопроса: 485 ₽

8. Немного опускаем на упор, но домкрат не ослабляем, всё можно снимать колесо.
9. Открываем капот, и отворачиваем крышку бачка залива тормозной жидкости.
10. Металлической щёткой очищаем от грязи суппорт колеса, аккуратно не повредив резиновые пыльники.
11. Отворачиваем 2 болта крепления суппорта, для этого необходимо два ключа: один на 12 и второй на 17, на 12 можно и головку с трещоткой. Кто хоть раз менял колодки на ВАЗ переднеприводных, тот поймёт, принцип тот же. Снимаем суппорт вверх строго без перекосов.

Должно выглядеть вот так:
file:///C:/DOCUME

Износ за такой пробег 100%. Не тяните, меняйте пораньше!
12. Вытаскиваем колодки с помощью отвёртки.
Родные колодки были с таким обозначением:
NISIN, RP 80J0, NBK S0061 FF
file:///C:/DOCUME

2/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
Кстати суппорт тоже NISIN.
Я не стал покупать родные (от 5000руб.) и купил аналог REMSA 950 руб.
Хотя надо отдать должное прошли отлично, посмотрим — на сколько этих колодок хватит!
file:///C:/DOCUME

13. Зачищаем от ржавчины и разного налёта пластины, которые остались на суппорте, мелкой наждачной бумагой, и вставляем новые колодки (Колодку с контрольной пластиной ставим на внутреннюю сторону тормозного диска) Кстати, со стороны контрольной пластины направляющий болт, с проточками, а другой без проточек. Не знаю, для чего японцы так делают, болт, с проточками, вынулся легко, а без проточек с трудом и более заржавевший. Если колодки вставляются с большим усилием то можно немного подправить усики напильником, но не делайте, чтобы они легко вставлялись, а то будут греметь!
file:///C:/DOCUME

2/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
Колодка с контрольной пластиной.
file:///C:/DOCUME

2/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg примерка новой колодки, и вытаскивание направляющего болта.
14. Теперь дошла очередь до направляющих болтов. Пробуем их пальцем нажать внутрь. Если не получается то с помощью ключа на 17 покручиваем их в разные стороны. Аккуратно, не повредив пыльники, начали крутиться, вынимаем их и осматриваем пыльники и сами болты. Рваный пыльник надо менять, у меня обошлось резинки хорошие, зачищаем ржавчину на направляющем болту всё той же наждачной бумагой до металлического блеска, если у кого есть наждак, то можно потом отполировать с помощью войлочного круга, у меня нет, поэтому я полировал вручную.
15. Заправляем пыльник в гнездо суппорта, куда потом будем вставлять направляющий болт смазанный смазкой (я мазал графитной), болт должен ходить легко взад и вперёд, защёлкиваем пыльник на этом болту и проверяем, не слетает ли он при вытягивании болта, пыльник не должен слетать. Именно это действие проделываем с другим болтом. Я уже говорил они разные.
16. Теперь займёмся поршнем суппорта, его надо утопить внутрь цилиндра.
file:///C:/DOCUME

Заметьте, я не трогал, никакие пластины, которые остались на суппорте, это суппорт, снятый со старых колодок. На поршне есть вырезы в форме креста, это для фиксации поршня на колодке, потому что здесь поршень, чтобы утопить внутрь надо его крутить по часовой стрелке и не надо на него нажимать.
17. Обращаем внимание на пыльник, он недолжен, быть рваным и приржавевшим к поршню. При закручивании поршня по часовой стрелки он утапливается, я делал это при помощи клещей пассатижи разводных или можно широкой плоской отверткой. Если пыльник прикипел или поржавел, то подденьте аккуратно тонкой отвёрткой и смажьте ВДшкой.

Должно получиться вот так!
file:///C:/DOCUME

2/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
18. После этого проверить уровень тормозной жидкости, если жидкость в норме продолжаем, если полный бачок, надо откачать до мин. отметки шприцем в любой подходящий сосуд. После вдавливания поршня с другой стороны жидкость добавится. Прорезь также оставим вертикально, и ставим цилиндр на место, если при установке на колодки очутился зазор, то его так же убираем кручением поршня только против часовой стрелки. Поршень должен одеться на колодку, строго на выступ, который находится сверху колодки. Если всё получилось, то закручиваем 2 болта на 12, крепления цилиндра суппорта предварительно смазав смазкой резьбу от выкручивания, и затягиваем с помощью двух ключей на 12 и на 17.

Должно получиться вот так:
file:///C:/DOCUME

2/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
Кстати, пока не поставили колесо, осмотрите внимательно тормозной шланг, протерев его ветошью, если он имеет трещины или порезы – замените!
19. Прокручиваем тормозной диск, он должен вращаться легко. Открываем водительскую дверь и несколько раз нажимаем на педаль тормоза. Снова прокручиваем диск вращение должно быть без усилий. Значит всё хорошо, можно ставить колесо и приступать к следующей стороне. Другая сторона ремонтируется абсолютно также
20. Перед тем как опускать с домкрата на второй стороне, надо отрегулировать натяжение троса ручника. Садимся в водительское кресло и ставим рычаг ручника в среднее положение, выходим и прокручиваем колесо оно должно свободно вращаться, возвращаемся в салон со стороны задних сидений и головкой на 10 с трещоткой закручиваем гайку регулировки до тех пор, пока колесо не будет прокручиваться от руки с усилием. После снимаем с ручника, колесо должно вращаться легко. Опускаем автомобиль с домкрата на колёса и убираем все башмаки из-под колёс машины, проверяем уровень тормозной жидкости, если в норме, заворачиваем крышку бачка и закрываем капот. Ставим автомобиль на ручной тормоз и нейтральную передачу.
21. Запускаем двигатель, и пробуем тронуться на холостом ходу на первой передаче, если мотор заглох, значит, трос ручника натянут нормально, проверяем затяжку болтов колёс и ставим, если есть колпаки. Неплохо ещё бы проверить автомобиль на уклоне (проверка ручного тормоза), если всё хорошо устанавливаем пластиковую крышку ручника на место, не забыв воткнуть штекеры подогрева сидений. Ремонт окончен. Счастливого пути!

Источник

Тормозные колодки на Suzuki SX4

Тормозная система на японском автомобиле марки Сузуки СХ4 представлена дисковым типом.

Начиная с 2000 года, инженеры отказались от использования устаревшего барабанного типа для заднего ряда.

Как заверяет производитель, эффективность торможения дискового типа на 15% больше барабанного аналога.

Конструкция тормозного контура достаточно проста, а принцип работы интуитивно понятный. Диагностику и профилактику при желании проводим самостоятельно. Обращаться в СТО не обязательно, за исключением периода действия заводской гарантии.

Какие передние тормозные колодки можно поставить на Сузуки СХ4

SUZUKI SX4 (EY, GY), SX4 S-Cross, SX4 седан (GY) по типу двигателя: 1.5 / 99 л.с., 1.6 / 90 л.с., 1.9 / 120 л.с., 2.0 / 135 л.с. Система питания: бензин, дизель.

Технические характеристики: толщина: 16,8 мм., ширина: 137,3 мм., высота: 54,4 мм.

Оригинальные на Сузуки СХ4:

Артикул / название модели	Цена за единицу (руб.)
JAPKO 50143	От 2700
—/— 50157	—/—
—/— 50198	—/—
—/— 50164	—/—

*цену уточняйте на момент покупки у официального дилера.
Аналоги:

Арт.	Стоимость (руб.)	Арт.	Стоимость (руб.)
BREMBO P79030	От 2100	GALFER B1.G102-1489.2	От 2300
FERODO FDB4112	—/—	—/— B1.G102-0774.2	—/—
—/— FDB956	—/—	WEEN 151-1928	—/—
AYWIPARTS AW1810556	—/—	NiBK PN8397	—/—
FEBEST 0201-J31F	От 2350	—/— PN2201	—/—
COMLINE CBP32025	—/—	LYNXauto BD-7313	—/—
CBP01748	—/—	ATE 13.0460-5929.2	От 2500
TEXTAR 2439101	—/—	13.0460-5716.2	—/—
—/— 2428001	—/—	13.0460-2715.2	—/—
2163301	—/—	BLUE PRINT ADK84237	—/—
ADK84235	—/—	BOSCH 0 986 494 337	—/—
ADH24250	—/—	—/— 0 986 495 101	—/—

Какие задние тормозные диски можно поставить на Сузуки СХ4

Технические характеристики: толщина: 14,5 мм., ширина: 135,6 мм., высота: 47,05 мм.
Оригинальные

Артикул / название модели	Цена за единицу (руб.)
NiBK PN8397	От 2700 – 2800
NiBK PN8588	—/—
NiBK PN8364	—/—
NiBK PN8962	—/—

Аналоги:

Артикул / название модели	Цена за единицу (руб.)
NiBK PN8397	От 2700 – 2800
NiBK PN8588	—/—
NiBK PN8364	—/—
NiBK PN8962	—/—

Рекомендации по выбору и покупке расходных материалов

• Приобретайте запчасти преимущественно в официальных пунктах продажи. Какую марку лучше выбрать — решайте индивидуально;
• Сверяйте фактические каталожные артикулы с данными, указанными в руководстве по эксплуатации автомобилем;
• Сопоставляйте стоимость оригинальной запчасти со среднерыночной ценой. Явная дешевизна — первый признак подделки;
• Проводите профилактику, плановые технические осмотры в сертифицированных мастерских. В меньшей степени пытайтесь самостоятельно устранить поломку, не обращайтесь за помощью к мастерам – самоучкам.

Непрофессиональное вмешательство скорее навредит, нежели поможет.

Как самостоятельно выполнить замену передних и задних колодок на Сузуки СХ4

Чтобы максимально точно идентифицировать поломку проводим предварительную диагностику в сервисном центре. Особое внимание уделяем проверке целостности тормозного контура, резиновых пыльников, манжет. Визуальную диагностику проводим со смотровой ямы.

Чтобы оценить состояние, степень выработки на диске, суппорте, вывешиваем машину, домкратим сторону. Далее выкручиваем болты, снимаем колесо. Штангенциркулем замеряем толщину, высоту, ширину диска. Полученные данные сопоставляем с заводскими параметрами. Если показатели граничат с минимально допустимыми — заменяем изношенные элементы новыми.

Параллельно осматриваем целостность суппорта, тормозных колодок, их степень износа.

Последовательность действий при самостоятельной замене

Передние колодки на Сузуки СХ4

• Устанавливаем машину на ровную платформу, смотровую яму. Наличие гидравлического подъемника лишь упростит ремонт;
• Обеспечиваем первоочередные меры безопасности, включаем первую передачу для блокировки вращения колес;
• Отвинчиваем болты, снимаем колесо;
• С тыльной стороны выкручиваем две направляющие шпильки, снимаем суппорт, фиксируем его ближе к стойке стабилизатора;
• Струбциной сжимаем рабочий цилиндр до упора;
• Снимаем антивибрационные пружины, аккуратно поддеваем их отверткой;
• Поочередно извлекаем колодки.

На этом демонтаж окончен. Далее мастер проводит дефектовку, осматривает и проверяет диск, патрубки, посадочные гнезда. Изношенные элементы заменяет новыми.

Мастер устанавливает новые детали, собирает конструкцию в обратной последовательности. По завершении, отвинчиваем крышку расширительного бачка главного цилиндра, восполняем недостающее количество жидкости (DOT — 4).

Задние тормозные колодки устанавливаем по аналогичному алгоритму, конструкция ступицы, суппорта схожая. За исключением наличия дополнительного фиксатора для рычага стояночного тормоза. Трос отсоединяем, предварительно расшплинтовав проушину.

Советы по обслуживанию тормозного контура

Соблюдайте сроки проведения технического осмотра. Изготовитель рекомендует проводить плановые ТО каждые 15000 км. до момента окончания гарантийного срока.

Избегайте попадания в дорожные ухабы, ямы на высоких скоростях. Покупайте преимущественно оригинальные запчасти с заводскими каталожными артикулами.

Пользуйтесь услугами сертифицированных мастерских для обслуживания машины, если самостоятельно не решаетесь на диагностику, профилактику.

Не перегревайте суппорт, колодки, диски, так как это снижает эффективность торможения, повышает риск трещины диска. Не менее губительные последствия при систематической эксплуатации машины в зимний период без мойки и очистки основных узлов.

Источник