Шрус внутренний. (Р)
 | шрус внутренний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод |
я речь вел про левый (водительский) внутренний шрус там промежуточного нет про правый не знаю. скорее всего снять надо крепление промежуточного
спасибо) буду пробовать)
менял внутренние привода на пробеге 187тыс. ставил оригинал, в итоге откатал 25тыс и снова появилось биение при разгоне, короч все симптомы умирания внутренних гранат. посмотрел старый корпус левой гранаты, увидел там выработку токо в одной канавке где трипоид ходит.
все постят что надо менять токо трипоид, а если там выработка в корпусе, то какой толк от замены одного трипоида.
бюджетный вариант? 
еще интересный интерес от второго фокуса могут подойти внутренние гранаты, там ведь тоже IB5 коробасы стоят
На разборках поискать может? Если чехол целый и следов потека смазки нет — вероятность выхода из строя внутреннего шруса низкая.
Ездить по городу думаю можно, обычно вибрация появляется при разгоне на скоростях 80-100, или резком разгоне. Я сам так ездил на тойоте 2 месяца — пока ждал контрактный шрус в сборе. Просто не доводить до вибрации. Сама же вибрация думаю может навредить коробке — разбить место, куда вставляются приводы.
Источник
Процедура замены ШРУСа на Форде Фокус 1
Появление переднеприводных автомобилей, которые от своих предшественников с задним приводом отличаются более высокой манёвренностью и экономичностью, привело к усложнению конструкции передней подвески. В частности, появилась довольно важная деталь с названием ШРУС, а автовладельцы получили новый сигнал о неисправности, напоминающий металлический хруст. У Форд Фокус 1 также может возникать этот неприятный звук, который слышен в районе передних колёс справа или слева. Узнав о таком диагнозе, любой автомеханик с уверенностью ответит: «Необходима срочная замена внутреннего ШРУСа».
На всех моделях марки «Форд» шарнир равных угловых скоростей (другое название – ШРУС, трипод или «граната») изготовлен из специального сверхпрочного сорта стали и постоянно подвергается большим нагрузкам. При своевременном техническом обслуживании, а также соблюдении условий должной эксплуатации, шарниры способны исправно работать бесконечно долго, однако, нередко встречаются случаи, в которых необходима замена ШРУСа. Причина этого заключается в попадании пыли, песка и грязи внутрь изделия или утрате смазки, что сопровождается появлением коррозии, быстрым износом механизмов и увеличением люфта между ними. Достаточно немного поездить с разорванным пыльником, как ШРУС становиться непригодным.
Подготовка к замене внутреннего ШРУСа
Учитывая, что замена столь дорогостоящего узла «влетит в копейку», многие владельцы автомобилей Форд пытаются его восстанавливать, но, к сожалению, безуспешно. Разборка допускается лишь для смены смазки внутреннего шарнира (правый и левый триподы). Следует уяснить раз и навсегда – ШРУС ремонту не подлежит, он только меняется. Замена ШРУСа, особенно внутреннего, не представляет особого труда и вполне под силу каждому, кому небезразлично устройство автомобиля.
Перед началом работ по замене левого внутреннего ШРУСа необходимо выполнить следующее:
- Заехать на смотровую яму или эстакаду. Установить авто на ручной тормоз, подстраховавшись противооткатными упорами колёс.
- Перед поднятием машины следует ослабить ступичную гайку на левом приводе. Для этого подойдёт вороток с удлинённым рычагом.
- Поднять домкратом переднюю левую часть автомобиля и снять колесо.
- Очистить детали привода от грязи, которая в дальнейшем будет только мешать.
- Далее, нужно отсоединить передний левый привод колеса. На моделях Форд это сделать несложно.
- Достаточно выкрутить гайку опоры, сместить стойку слегка в сторону и вывести хвостовик наружного ШРУСа из ступицы.
- С помощью съёмника отсоединить внутренний конец привода от коробки передач, предварительно подставив широкую ёмкость под её картер. После того как масло вытечет, желательно удалить потёки и закрыть отверстие чистой ветошью. Если съёмника под рукой не оказалось, то придётся снимать сначала правый привод, а затем, используя плоскую выколотку, сквозь отверстие коробки дифференциала выбить левый привод.
Снятие внутреннего ШРУСа.
На этом этапе левый и правый узлы снимаются одинаково.
- Первым делом нужно снять большой хомут фиксации защитного пыльника шарнира к его корпусу. Далее, сдвинуть гофру чехла с корпуса в направлении рычага привода.
- Отсоединить корпус детали от шарнирной ступицы.
- Поддеть тонкой отвёрткой стопорное кольцо на валу ступицы и вытащить его из проточенной канавки.
- Снять ступицу в сборе с роликами со шлицов вала привода.
- Ослабить малый хомут крепления пыльника к валу привода и стянуть ШРУС с последнего.
Устанавливая новый ШРУС, необходимо всё выполнить в обратной последовательности. Полость «гранаты» перед началом монтажа следует заполнить специальной смазкой в количестве 100 грамм. Причём начинать заполнение необходимо с корпуса шарнира с последующим равномерным распределением остатков смазки на резиновой гофре защитного пыльника. Перед закреплением пыльника большим хомутом желательно оттянуть отвёрткой край чехла, выравнивая тем самым давление воздуха внутри изделия и снаружи. После того какшлицевой конец внутреннего ШРУСа введён в коробку передач, несильными ударами резинового молотка по торцу наружного шарнира нужно дослать привод на место. Замена завершена. Остаётся проверить с помощью монтажной лопатки надёжность фиксации стопорного кольца и залить обратно масло в коробку дифференциала.
В процессе установки обязательна замена уже использованных крепёжных хомутов новыми, с такой же маркировкой, как на старых. Диаметр малого хомута составляет 41,7 мм, а большого – 80,5 мм. Необходимо также помнить, что правый шарнир взаимозаменяем с левым. При покупке узла угловых скоростей для Форд Фокус 1 лучше остановиться на выборе оригинальной модели, а не на предложенном продавцом авторынка недорогом аналоге.
Источник
Шрус внутренний. (Р)
| шрус внутренний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод |
спасибо) буду пробовать)
менял внутренние привода на пробеге 187тыс. ставил оригинал, в итоге откатал 25тыс и снова появилось биение при разгоне, короч все симптомы умирания внутренних гранат. посмотрел старый корпус левой гранаты, увидел там выработку токо в одной канавке где трипоид ходит.
все постят что надо менять токо трипоид, а если там выработка в корпусе, то какой толк от замены одного трипоида.
бюджетный вариант?
еще интересный интерес от второго фокуса могут подойти внутренние гранаты, там ведь тоже IB5 коробасы стоят
На разборках поискать может? Если чехол целый и следов потека смазки нет — вероятность выхода из строя внутреннего шруса низкая.
Ездить по городу думаю можно, обычно вибрация появляется при разгоне на скоростях 80-100, или резком разгоне. Я сам так ездил на тойоте 2 месяца — пока ждал контрактный шрус в сборе. Просто не доводить до вибрации. Сама же вибрация думаю может навредить коробке — разбить место, куда вставляются приводы.
Источник
Шрус внешний. (Р)
| шрус внешний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод |
Вот смотри что я ставил себе. это шрус —
Metelli 15-1354
ШРУС наружный, комплект
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса
25
Внешний диаметр, мм
82
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса
23
Диаметр прокладки, мм
53.2
соответственно диаметр у него большой 82, а у тебя 74мм. в принципе налезет, а вот 31 мм — по моему это многовато, будет болтаться на валу.
вчера обмерил пыльник, 25 на 82.мм. Заказал Febi 14216 28х82х110мм
31-74 это на механику
чтобы поменять внешний пыльник, нужно внутренний шрус разбирать? в мануале к фокусу другой способ не описан.
вот с таким я гдето 300км проехал по трассе, вроде не хрустит.
балин. у меня внутренний и так наладом дышит, все что заказывал не подошли. лан попробую, чую поздно я сегодня лягу 
правая сторона 
там уже из внутренней обоймы трипоид вываливался, пыльник достаточно убитый но живой, на червячном хомуте, надеюсь еще одно вмешательство выдержит.
я так понимаю, оба нужно промыть?)))
автомату во внутренний шрус нужно 100-120г смазки, во внешний вроде 80. Постараюсь еврохомуты поставить, если не хватит то червячные.
Внутренний в принципе цел, но он странный, из двух частей состоит %) все отмою и заодно оценю состояние гранат =)
если захрустит я лучше вал cardone поставлю =) я так не больше 300 км проездил, внутрях еще смазки много так что думаю ниче серьезного. Как примерно съемник выглядит? сколько стоит?
ок) сеня заеду куплю в руси)))
в руси такого съемника нет. может 3х лапым съемником ступицы что сделать получится? граната там вообще туго сидит? там стопорное кольцо есть?
Заменил я пыльник, сейчас выложу инструкцию)
Предлагаю прилепить в шапку темы что-то вроде такой таблицы, для облегчения подбора пыльников:
Замена пыльника внешнего шруса
моменты затяжки резьбовых соединений:
ступичная гайка — 316Нм
болт крепления кулака к шаровой — 20-25Нм
— трещотка 1\2″
— съемник гранаты внешнего шруса
— вороток 70-80мм
— головки 13мм, 15мм, 32мм
— адаптер для бит 1\2″
— бита Torx 30
— плоская отвертка
— крестовая отвертка или головка на 6-7 для затяжки червячных хомутов
1) Снимаем колпачок ЦО (если есть) с диска, и головкой на 32 ослабляем ступичную гайку и гайки крепления колеса. Откручиваем болт, крепления пальца шаровой, из поворотного кулака, и снимаем его с нижнего рычага.
2) Поднимаем авто, снимаем колесо и откручиваем гайку ЦО. Ставим коробку на нейтраль, выворачиваем руль в сторону (в право если работаем с правым валом). Отводим узел подвески (стойка, кулак, тормоза) в сторону от коробки и вытаскиваем вал из ступицы. Перед этим можно легонько постучать киянкой по валу чтоб сдвинуть его в ступице. При извлечении вала действуем аккуратно, чтобы случайно не извлечь трипоид из гранаты внутреннего ШРУСа. Он в ней никак не зафиксирован. Устраиваем вал на подставку, опять же из-за внутреннего ШРУСа.
3) Отмываем вал, снимаем старый пыльник. Оттираем с вала смазку.
4) Устанавливаем на вал съемник, и подкручивая 2 болта, на съемнике, отсоединяем гранату от вала.
5) Оттираем вал от смазки, если есть новое стопорное кольцо, то устанавливаем его, если нет, то разгибаем старое и ставим его обратно в паз вала. Одеваем, на вал, новый пыльник с хомутами
6) Разбираем гранату (предварительно пометив взаимное расположение гранаты и сепаратора), вращая сепаратор вынимаем шарики (раскладываем так чтобы положить их обратно в том же порядке), после вытаскиваем сам сепаратор. Все оттираем от смазки и собираем обратно.
7) Укладываем 60-70гр смазки в центр гранаты и
одеваем ее на вал. Чтобы пройти стопорное кольцо легонько подбиваем гранату резиновой киянкой.
Докладываем остатки смазки в пыльник и надвигаем его на гранату. Фиксируем хомуты, при использовании червячных хомутов: лента должна вращаться по ходу движения чтобы не набирать мусор, винты по валу должны располагаться с разных сторон, чтобы не добавлять дисбаланса.
8) Отгибаем гранату в сторону и немного отпускаем один из хомутов, выпуская тем самым лишний воздух. Затягиваем хомут и начинаем вращать внешний ШРУС. Таким образом мы без нагрузки распределяем смазку по гранате и проверяем плавность хода сепаратора+шариков внутри гранаты.
С одетым пыльником везем себя аккуратно, желательно обмотать его ветошью чтобы не прорвать.
9) Собираем все в обратном порядке, окончательную затяжку ступичной гайки проводим когда авто будет на колесах.
10) Первые 10 км двигаемся неспешно, во время остановок выворачиваем колеса и осматриваем вал на предмет протечки смазки.
Источник