Замена верхней деки гитары своими руками
Я тут же ломанулся на сайт, указанный на этикетке гитары. Еще бы, конкуренты ведь! Но сайта не существует. Забегая вперед скажу — очень жаль! Побольше бы таких конкурентов! Я бы пересел с праворукой Тойоты на Лексус!
Однако, ближе к делу. Гитара готова развалиться на куски, смотрите сами.
Без снятия деки тут не обойтись. Приступаем. Выдираем лады.
Чуть дыша снимаем деку.
Сразу видно, что с этим клеем изготовитель столкнулся впервые. Большие участки пружин просто висят в воздухе.
Сдираем все что есть на деке. Все это сделано не по правилам гитаростроения. Признаюсь, три года назад и я не увидел бы в этом никакого криминала. Отсюда я и сделал вывод, что гитаростроитель был человеком новым в этом деле.
Дека готова для дальнейшей работы, однако ее толщина после шлифовки уже на пределе прочностных возможностей, но тут уж не моя вина. Для начала попытаемся избавиться от старого клея в стыке двух половинок, по которому и произошел разрыв.
До снятия деки я думал что срежу старый бридж, но потом отказался от этой идеи. Удаляя старый бридж, неизбежно пришлось бы потерять еще десятки 3 от толщины деки, а это уже катастрофа! Поэтому используем для работы с декой такое приспособление.
Займемся резонатором, пока дека сохнет.
Эти вертикальные брусочки отскочили от обечайки без малейшего усилия. Этот клей не дружит с гладкой поверхностью, он проникает (а именно это и обусловливает прочность склея) только в хорошо ошкуренную поверхность.
Заклеиваем и армируем щели в задней деке.
Размечаем расположение пружин и клеим.
Теперь сделаем усилитель деки.
Поскольку я бридж не клеил — я ему не доверяю. Подложу — ка я соломки.
Теперь подложу. арматуру на проблемные места деки.
Последние приготовления перед воссоединением деки и резонатора.
Однако тут тоже начались проблемы. Оказалось, что дека была провалена не только по толщине но и по площади! Поскольку у меня на деке прикленный бридж, для меня приоритет — мензура. Я не могу распределить недостачу деки равномерно по периметру обечайки. Поэтому начинаю с верхнего клетца и клею деку фрагментами.
Дека приклеена. Теперь вокруг нее создаю опору для канта.
Теперь выбираем паз под кант.
Тут тоже проблема, ведь наличие грифа здесь отнюдь не помощник! Выкручиваемся при помощи накладок, прокладок.
Паз под кант почти готов.
Теперь шлифуем накладку грифа.
Приступаем к установке ладов. А вот тут — то нас ожидает самая большая неожиданность! При вбивании 8 го лада гитара развалилась на две половины. Пятка грифа «склеена» из двух частей, между которыми забыли положить клей. Мало того, передний клетц сделан из бруска с горизонтально ориентированными волокнами, которые тут же пошли следом за лопнувшей пяткой, т.к. пятка к клетцу была приклеена добросовестно.
А казалось, что самое трудное уже позади! Начинаем все сначала, только с насмерть приклеенной декой! Вот уж где будет возможность повыеживаться!
Этими брусочками будем усиливать клеевой шов на обечайке, если сможем их туда засунуть.
Усиливаем клеевыми галтелями все, абсолютно весь внутренний периметр! Ни одному старому шву нельзя доверять!
Теперь можно продолжить тему канта.
Пока сохнет кант закончим с ладами.
Пока сохнут вклеенные лады, заканчиваем с кантом.
Шлифуем лады. А теперь проверочная натяжка струн.
Ловим высоту струн.
Шлифовка прошла успешно. Доводим лады до кондиции.
В заключение до кондиции доводим накладку.
Наконец — то можно перевести дух. Не знаю как она звучала до ремонта, но сейчас у нее просто потрясающее звучание!
Источник
Ремонт верхней деки Baby Taylor
Сбоку тоже все разъехалось:
А на верхней деке, помимо заметных трещин, есть еще одна, секретная, у самого края. На самом деле она идет почти на всю длину деки в этом месте.
Фундаментальный вопрос при работе с подобными трещинами — можно ли обойтись их склейкой или их нужно обязательно реить, то есть вставлять заплатки на поврежденные места.
Основное достоинство рейки — то, что с ее помощью к усохшей деке добавляется ширина. Когда трещины возникают от сухости, а не от удара, стянуть деку обратно возможно не всегда. А даже если возможно, — еще не факт, что нужно. Следующей зимой дека может заново треснуть в той же области, потому что дерево осталось растянутым усушкой. Рейка же не вносит дополнительных напряжений в уже разошедшуюся деку.
Дека на тейлоре разошлась от удара, однако и это не гарантирует идеального схождения трещин. Освободившиеся от клеевых швов деревяшки часто начинают жить своей жизнью из-за внутренних напряжений. Лучший пример такого поведения — снятие накладки с грифа. После разделения этих двух деталей их габариты более не совпадают идеально.
Покопавшись, я пришел к выводу, что в данном случае дека сходится хорошо, но при этом не попадает в габарит, заданный обечайкой. Кроме того, кончики двух пружин в пострадавшей области отклеились.
Чтобы починить корпус, пришлось его сперва еще немного поломать:
Этот кусок деки и так держался на соплях. Сняв его, я сильно облегчил дальнейшую работу. Заметьте еще, что на бейби-тейлоре нет верхних контр-обечаек: дека клеится без дополнительного усиления. Это очень наглый ход со стороны компании, и прочности он явно не добавляет.
А вот главная особенность этой поломки:
Обечайка, отцепившись от деки, изогнулась — и вот поэтому дека со сжатыми трещинами не попадает в ее габарит.
Один из самых удобных инструментов для ремонта акустик — однорукая струбцина Irwin Quick-Grip XP. Она позволяет очень точно дозировать усилие, не боится вибрации и не требует дополнительных прокладок. Отлично подходит, чтобы притягивать каблук грифа к корпусу. Или чтобы плавненько поджать обечайку до нужной позиции:
Заодно оцениваю положение: дека отошла на значительной части периметра.
Клею на тайтбонд. Строго говоря, это не лучший выбор для старых швов, но де-факто это стандартный выбор в подобной ситуации. На фотках выше прекрасно видно, что линия шва не идеально ровная. Много где отошли мелкие щепочки. Они обеспечат дополнительное сцепление.
Дополнительная струбцина используется для подклейки кончика пружины.
Теперь надо вернуть на место оторванный кусок деки, а заодно подклеить выпирающую пружинку.
Резонаторное отверстие мне нужно для другого дела, поэтому пружинка ставится на место следующим образом (к счастью, нижняя контр-обечайка у тейлора есть). Палочка останется в гитаре на время приклейки куска деки.
В резонатор же полезет вот такой монстр:
Я его когда-то заказал на ювелирном заводе. У него вообще-то два сустава, а не один, но фаланги снимаются, что позволяет адаптировать монстра к конкретной задаче. Конструкция стырена вдохновлена Фрэнком Фордом.
Кусочек МДФ обмотан алюминием, чтоб не прилипал. Его габарит подрезается так, чтобы он полностью занял пространство между пружиной и краем деки:
Монстр собирается из двух половинок, когда нижняя уже внутри гитары (два черных винта возле резонатора). Сама склейка не сложнее предыдущих:
А дальше все как обычно: прибраться, чуть шлифануть и обновить лак.
Цвет слегка поплыл, но мы решили не перекрашивать деку целиком. И правильно: через полгода гитару снова стукнули на гастролях. Да так, что ее даже до мастерской не донесли. Очень хрупкая штука оказалась. Live fast, die young.
Источник
MasterGitar.com
Корпус нашей фабричной советской гитары разобран. Перед вами отдельно дека и корпус. Приклеено все тяп-ляп. На деке может быть несколько трещин. Начинаем приводить все это в чувство.
Ремонт гитары внутри можно разделить на работу с декой и корпусом. В этой статье делаем правильную деку с акустической системой. Весь этот накопленный опыт пригодится для изготовления гитар из массива.
Снимаем все рипы и футер, если есть
Рипы сбиваются легкими ударами молотка. Если у вас проблемы с материалом, то постарайтесь сохранить их, если сами по себе они приличные. Бейте не сильно и равномерно по длине обстукивая рипу. Скользите молоточком по деке. Безусловно, можете попробовать отмочить.
Футер надо отмочить или срезать, либо сбить как подставку широким ножом от рубанка.
С деки снято все лишнее. Если вы деку отпилили, тогда по контуру у вас идет кант с кусочком перепиленной контрообечайки, это ломать не надо, наоборот нужно восстановить утраченные части, хорошо все проклеить.
Клеим все трещины, после чего зачищаем деку наждачной бумагой примерно номером 240. Часто трещины подстраховываются маленькими футерочками, т.е. кусочками дерева, которые как латочки клеятся с обратной стороны слоями поперек слоев деки.
Если вы решили перелакировывать деку, тогда на этапе, когда с внутренней стороны на ней ничего нет, т.е. прямо сейчас, её можно положить на ровную поверхность и снять лаковое покрытие. Операция выполняется с помощью цикли и притира. Оставшаяся контробечайка после отпиливания будет мешать, но главное снять лак с середины, по краю лак можно оставить на потом.
Эта операция, снятие старого лака, должна быть проведена с четким пониманием того, какова толщина вашей деки. Если дека около трех мм, тогда можно поскребсти циклей до чистого дерева. Если же дека тонкая, около 2мм, то можно задуматься о том, чтобы совсем не менять лак на ней или снять старый очень аккуратно, т.е. сошкурить наждачной бумагой небольшой образивности (240) на маленьком притире. Можно снять лак и острой циклей осторожно сначала, до первых признаков чистого дерева.
Клеим футера, веер и рипы
Статьи об акустической системе гитары в соответствующем разделе. Вам нужно хорошо изучить раздел об изготовлении деки гитары .
Обратите внимание на гармоническую рипу. Она клеится между подставкой и звуковым отверстием. Эту рипу можно сделать изогнутой формы, дека ляжет по ней и появится небольшой поперечный изгиб у деки, так называемый парус. Но сделайте этот изгиб очень небольшим, так как можно сильно изменить форму деки и не попасть по контуру на корпус.
Обратите внимание также на самую крайнюю рипу у верхнего клёца. Она выполняет важную роль, вместе с контробечайкой формирует жесткую конструкцию для противодействия давлению грифа. Я рекомендую усиливать этот узел особенно на слабеньких фанерных корпусах советских гитар. Можно приклеить две рипы или одну помощнее. Т.е. у гитары на иллюстрации я бы добавил ещё одну такую же рипу перед верхним клецем.
В статье использованы фото работ наших форумчан.
Источник
MasterGitar.com
Дека гитары – это самая важная часть гитары с точки зрения акустики. Именно она определяет во многом звук инструмента, также дека является, что называется, лицом гитары, и работа с ней требует предельной аккуратности во всех смыслах. Поэтому для приобретения опыта изготовления гитары так уместно сделать ремонт по замене деки.
Замена деки — это полноценный элемент изготовления настоящей гитары из массива целиком, вы сделаете настоящую деку. И не страшно, если ваша дека будет среднего качества, для топовых гитар применяется радиальное дерево, работать с которым намного проще, чем со всякими вырезками из дек пианино советского образца. Приобретенный опыт будет даже больше настоящего.
С настоящим материалом возни меньше.
Тем не менее, косослойная дека из фоно будет лучше, чем строительная фанера, которая вообще непонятно каким образом была выбрана, не побоюсь этого слова, технологом фабрики.
Замена верхней крышки фанерного ящика в форме гитары на полноценную деку из массива кедра или ели – это самый правильный ремонт, как с точки зрения приобретаемого опыта, так и полезного эффекта.
На форуме есть примеры работ по замене деки гитары
Многие, возможно, читая эти строки, в первый раз засомневаются, из чего сделана дека их гитары. Часто внешняя сторона деки — это тонкий лист шпона, очень похожий на настоящую деку. Смотреть надо в торец отверстия, причем очень внимательно, так как средний поперечный слой (бука, например) может быть очень тонким. Если фанера адаптированная, например, как на старых Музимах, то гитара звучит приемлемо.
Специально начинаю цикл статей о верхней деке именно с этого напоминания о методике обучения, так как идея ресурса MasterGitar.com именно быть самоучителем, а не просто рассказать, что каким бывает.
Есть мнение, что нет смысла называть верхнюю деку верхней, так как дека у гитары одна, а на другой стороне дно. Также принято и в зарубежной практике дека – это top или soundboard, а дно — back.
Где достать материал для изготовления деки
Сегодня многие заготовители материала по всему миру имеют свои сайты с возможностью через них приобрести любые части гитары. Это самый правильный путь, купить специально подготовленный для гитар материал, который отбирается, пилится и сушится соответствующим образом. Для гитарного материала не приемлемы никакие микротрещины, которые имеет разного рода неверно (в гитарном смысле) высушенный материал. На нашем форуме вы сможете найти как адреса, так и рекомендации по покупке.
Затрону ещё вопрос пороков. Существует мнение, что не должно быть никаких сучков и других дефектов. Это правильно для гитар на продажу, но для учебного уровня подойдут деки с небольшими проблемами. Кому будет мешать маленький неразвившийся сучок, если сама дека в целом будет качественной и радиальной. Или небольшая волна по слоям, которая смещена в малый овал корпуса. Часто выбор сводиться к выбору из чего-то и мечтать о специально подготовленном дереве вашим прадедушкой не приходится.
Лучше сделать гитару из приемлемого дерева, чем не сделать совсем.
Это на гитарах на заказ важно качество до последнего нюанса. Я видел несколько гитар, которые были сделаны очень по-любительски, при этом аккуратно. Звук у них был такой, что не каждой блестящей шкатулке из магазина снилось. Так зачем разводить ненужные разговоры о целесообразности.
Но хватит разговоров, приступим к изготовлению деки. Сам процесс будет разделен на несколько статей, чтобы каждый этап можно было подробнее обсудить на форуме, посмотреть на ваши успехи и решить трудности. Не стесняйтесь.
Источник