Замена верхней шаровой фольксваген т4 своими руками

Замена верхней шаровой фольксваген т4 своими руками

Верхние рычаги можно снять только после демонтажа балки передней подвески. Заменить верхние шарниры довольно просто. На рис. 383 показано крепление шарового шарнира к верхнему поперечному рычагу и поворотному кулаку Transporter T4. Эксцентрик (12) служит для регулировки угла наклона колеса.

Рис. 383 Устройство верхнего поперечного рычага и верхнего шарового шарнира
1 — болт, 160 Нм, 2, 14 — гайка, 110 Нм, 3 — передний сайлент-блок. 4 — балка передней подвески, 5 — болт, 100 Нм, 6 -задний сайлент-блок, 7 — гайка, 100 Нм, 8 — болт, 9 — стопорное пружинное кольцо шарового шарнира, 10 — верхний поперечный рычаг, 11 — верхний шаровой шарнир, 12 — регулировочный эксцентрик, 13 — эксцентриковая шайба, 15 — болт, крепящий поперечный рычаг к балке передней подвески

Рис. 384 Крепление нижнего поперечного рычага к поворотному кулаку. Стрелкой показан один из двух болтов

Эксцентрик блокируется болтом, ввинченным в поворотный кулак. Снизу шарового шарнира помещена эксцентриковая шайба. Для снятия шарового шарнира можно использовать различные универсальные съемники. Конструкции нескольких из них показана на рис. 385 и 386.

Рис. 385 Демонтаж регулировочного эксцентрика с пальца шарового шарнира

Рис. 386 Съемник (а) используемый для снятия и установки верхнего шарового шарнира Блокирующий болт (1) затяните моментом 60Нм

Шарнир заменяется следующим образом:
♦ Установите в переднюю подвеску разгрузочные опоры, или ослабьте напряжение торсиона отвернув болт (42) (см. рис. 378).
♦ Сначала ослабьте болт крепления приводной полуоси и только потом поднимите и установите на подставках переднюю часть автомобиля.
♦ Отверните болты, крепящие суппорт тормоза. Отсоедините суппорт от поворотного кулака и подвесьте его на проволоку к передней подвеске, чтобы он не висел на тормозном шланге.
♦ Отверните оба болта (см. рис. 384 — второй болт находится с противоположной стороны) и отсоедините от поворотного кулака шаровой шарнир вместе с нижним поперечным рычагом.
♦ Пометьте положение эксцентрика (12) (см. рис. 383) относительно поворотного кулака. Если Вы этого не сделаете, то придется в последствии регулировать наклон колеса.
♦ Отверните гайку (14) крепящую шаровой шарнир снизу. Эта гайка является самоконтрящейся и после каждого отвинчивания ее необходимо заменять.
♦ Пометьте положение эксцентриковой шайбы (13), а затем снимите ее.
♦ Выверните болт, блокирующий эксцентрик на поворотном кулаке.
♦ Отсоедините рулевую тягу от рычага поворотного кулака.
♦ Вытолкните вверх верхний поперечный рычаг и отсоедините поворотный кулак в сборе. Шаровый шарнир заменяется на снятом поворотном кулаке.
♦ Снимите при помощи съемника регулировочный эксцентрик (см. рис. 385). На рисунке показан съемник типа Kukku 204-2 (А). Лапы съемника необходимо завести за эксцентрик.
♦ Из отверстия поперечного рычага предназначенного для шарового шарнира, выньте вверх пружинное стопорное кольцо. При этом можно воспользоваться отверткой.
♦ Съемником, показанным на рис. 386, выньте шаровой шарнир из поворотного кулака. Показанный на рисунке съемник (А) является универсальным.
На рис. 386 также виден болт (1), служащий для блокирования регулировочного эксцентрика.
♦ Съемником (см. рис. 386) установите в поперечный рычаг новый шаровой шарнир. После полной установки шарнира установите в канавку посадочного отверстия пружинное стопорное кольцо.
♦ Установите съемником на шарнир регулировочный эксцентрик.
♦ Установите поворотный кулак передней подвески и соедините с ним верхний шаровый шарнир. Стержень шарового пальца не должен быть смазан. Положение регулировочного эксцентрика при установке не играет никакой роли.
♦ Отверните гайку и выбейте из кольца крепления амортизатора нижний болт. При необходимости снимите лист, направляющий воздух. С другой стороны отсоедините крепление стабилизатора.
♦ Эксцентриковую шайбу установите так, чтобы совпали нанесенные ранее метки и заверните пальцами гайку шарового пальца.
♦ Регулировочный эксцентрик (12, рис. 383) установите согласно с нанесенными во время снятия метками, затяните болт (1, рис. 386) моментом 60 Нм.
♦ Гайку шарового пальца затяните моментом 110 Нм. Каждый раз необходимо использовать новую гайку. Если во время завинчивания гайки проворачивается шаровой палец, то в этом случае необходимо зажать шарнир при помощи съемника, как показано на рис. 387.

Рис. 387 Отсоединение нижнего шарового шарнира для демонтажа нижнего поперечного рычага

♦ Осадите шарнир нижнего поперечного рычага в поворотном кулаке и затяните оба болта крепления.
♦ Установите в соответствующее положение опору крепления стабилизатора. Вставьте длинный болт через соединитель в поперечный рычаг. Установите лист, направляющий проходящий воздух (если есть) и с другой стороны наденьте на болт амортизатор; Гайку затяните моментом 160 Нм.
♦ Установите на место тормозной суппорт. Болты крепления затяните моментом 160 Нм.
♦ Осадите в плече поворотного кулака наконечник рулевой тяги. Новую самоконтрящуюся гайку затяните моментом 40 Нм.
♦ Выньте разгружающие опоры.

Источник

Замена верхней шаровой фольксваген т4 своими руками

Димас » 21.10.07, 10:33

Я этот текст уже раз 5 выкладываю, странно куда он пропадает с форума

Для замены нужны два домкрата и кусок трубы , чтобы подставлять под тросион. И чтобы труба могла упереться во что-то — работать не на земле, а на асфальте, бетоне и тп

Замена “верхней шаровой” Т-4.

1. Поднимаем сторону домкратом N-1, снимаем колесо.
2. Счищаем грязь в районе шаровой и поливаем жидким ключом.
3. Домкратом N-2, подставленным под нижнюю шаровую, поднимаем
торсион и подставляем под торсион кусок трубы со стороны рулевой тяги.
Руль при этом немного выкручиваем в противоположную сторону.
4. Откручиваем ключом на 24 нижнюю гайку и ставим метку на регулировочной гайке.
5. После откручивания гайки на 24 выпадет регулировочная гайка, которую откладываем в сторону
6. Опускаем домкрат N-2, но не до конца, чтобы потом рычаг упал на домкрат,
смотрим чтобы торсион надежно оперся на трубу.
7. Стучим большим молотком по рычагу – шаровая должна выскочить, если она не выходит, то надо опустить немного
домкрат N-1, следя за трубой.
8. Когда шаровая будет выпресована и рычаг опустится на домкрат N-2,
снимаем стопорное кольцо и выбиваем шаровую.
9. Все протираем и смазываем литолом(новую шаровую где зазубринки и палец).
10. Вставляем шаровую в пластину, снизу надеваем регулировочную гайку
и на несколько оборотов закручиваем гайку на 24.
11. Поддерживая шаровую, чтобы она без перекоса вошла в торсион, поднимаем домкрат N-2, при этом постукиваем молотком по торсиону
вокруг шаровой.
12. Домкрат N-2 поднимаем до тех пор, чтобы спокойно можно вытащить
трубу.
13. Теперь бьем все там же молотком(по торсиону), но уже сильнее, пока шаровая полностью не войдет ( смотрим это по щели между шаровой и торсионом! ).
14. Закручиваем снизу гайку на 24(смотрим чтобы совпали метки на регулировочной гайке).
15. Вставляем стопорную пружину
16. Опускаем и убираем домкрат N-2.
17. Все смотрим проверяем и одеваем колесо(домкрат N-1 возможно нужно приподнять после опусканий во время работ, чтобы влезло колесо).
18. Проверить развал-схождение.

ЗЫ Сколько раз сам менял — проверял потом развал — можно деньги не тратить, если по меткам всё собрать.

Источник

Замена верхней шаровой фольксваген т4 своими руками

• Список форумовМикроавтобусы (техническая часть)Ходовая часть
• Изменить размер шрифта

• Сайт Клуба • Форум •
• Правила •
• FAQ •
• Gallery •
• Вход

Текущее время: 24.09.21, 07:01

Т4, верхняя шаровая, замена с фотографиями

БТр » 07.04.15, 19:27 Т4, верхняя шаровая, замена с фотографиями

В дополнение к теме viewtopic.php?f=440&t=4701 опишу свой опыт с некоторым количеством иллюстраций. После 40ткм пробега (а может и раньше) у предыдущей шаровой TRW появился заметный люфт, пришло время замены. Для проверки достаточно вывесить колесо, вставить подходящую монтажку или большую отвертку между регулировочным сектором и верхним рычагом и покачать ее вверх-вниз, отодвигая части шаровой друг от друга. Убитая шаровая будет гулять.

1. Пока машина стоит ровно откручиваем и вынимаем болты крепления амортизатора (головка/ключ на 21)

2. Вывешиваем колесо, ставим под подрамник опору (треногу, пень итд), снимаем колесо.

3. Для удобства доступа снимаем тормозной суппорт (я обычно подвешиваю его на старых ремнях, проволоке итд на зеркало). Чистим, продуваем и поливаем «жидким ключем» шаровую и резьбу, чистим регулировочный сектор.

4. Сворачиваем на полоборота болт регулировочного сектора (головка 18)

но до конца не откручиваем. Делаем отметку на секторе, чтобы потом поставить его в такое же положение.

5. Откручиваем гайку крепления шаровой (ключ 24)

Гайка может идти ооочень тяжело, возможно даже кулак придется удерживать от поворота, например, упирая его с помощью проставки в выступ на нижнем рычаге (на фотографии хорошо видно куда ее можно вставить). При этом недооткрученный болт регулировочного сектора не дает пальцу шаровой проворачиваться.

6. Сжимаем торсион упирая бутылочный домкрат в выступ на нижнем рычаге. Лучше это делать почти до момента отрыва машины от опоры, но тут нужно быть предельно аккуратным, чтобы не завалить бус на землю.
Подпираем верхний рычаг, например, засовывая болванку (головку

17) между ним и подрамником рядом с передним сайлентблоком (это удобно делать когда защита снята). У меня для этой цели есть П-образная подпорка, которая вставляется под выступ рычага. Также можно использовать трубу с приваренным упором. Трубу сделать проще, но она менее устойчива. Буква П немного сильнее ограничивает доступ. В общем, варианты тут разные.

7. Откручиваем болт регулировочного сектора, приопускаем домкрат, кулак повисает на гайке шаровой

откручиваем гайку, снимаем нижнюю шестигранную пластину, опускаем кулак и нижний рычаг вниз, по дороге вынув болт аммортизатора.

8. Теперь самое сложное — выпрессовать шаровую. Это можно сделать, например, большим универсальным съемником. У моего не хватает ширины, поэтому я пользуюсь прокладками сделанными из отрезков поломанных 10мм бит со спиленной гранью для более плотного прилегания. В этот раз шаровая пошла легко, в прошлый пришлось использовать полуметровую ручку и тянуть по-взрослому.

Он тоже может довольно плотно сидеть. Здесь, если нет подходящего съемника, то можно болгаркой отрезать палец с сектором от шаровой, положить сектор на пластину с дыркой и стучать по пальцу сколь угодно большой кувалдой.

10. Теперь всё чистим и смазываем сопрягаемые поверхности графиткой. Запрессовываем новую шаровую, например, с помощью внутренних обойм старого ступичного подшипника. Они точно садятся на пыльник снизу и позволяют верхушке шаровой вылезти из рычага сверху

Мой съемник не может захватить шаровую снизу за тонкий ободок и давить при этом по центру, поэтому пришлось использовать нижнюю чашку. Тут тонкость в том, чтобы потом хватило пространства эту чашку снять с шаровой и одеть на ее место регулировочный сектор. Для этого торсион должен быть сжат достаточно сильно. «Правильный» съемник или 10мм подкладка с вырезом позволит установить шаровую сразу с регулировочным сектором (не забыв, конечно, вставить палец в отверстие кулака ), что потребует меньшего сжатия торсиона и отвода вниз нижнего рычага.

11. Собираем всё в обратной последовательности — вставляем стопорное кольцо, одеваем на палец шаровой шестигранную пластину, почти до конца закручиваем гайку, ставим сектор по метке, фиксируем его болтом, дотягиваем гайку шаровой, поддомкрачиваем нижний рычаг, убираем подпорку, опуская домкрат ловим совмещение отверстий стойки стабилизатора и рычага, ставим на место болт амортизатора. Вешаем суппорт, ставим колесо, опускаем машину на землю, протягиваем болт амортизатора.

Если поставить регулировочный сектор в прежнее положение, то развал-схождение можно заново не делать.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Фотоальбом

—Видео

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

VW Transporter T4 — о чём скрипят шаровые.

Понедельник, 06 Июня 2016 г. 15:37 + в цитатник

Разбираете ли вы новенький электрочайник, чтобы убедиться, что электропровод подключен к нагревателю?
Разбираете ли вы только что купленный ступичный подшипник, чтобы перемерить все шарики — одинаковые ли?
Разбираете ли вы новый китайский будильник, чтобы подтянуть болты крепления механизма?

Когда весной 2014-го, через год после покупки машины, я услышал стук в передней подвеске, то не особо удивился. Мало кто меняет расходники перед продажей машины, а шаровые могли быть вообще родными, с пробегом под 200 тысяч. Так что купил новые (Ruville) да поменял. На то, что рулевое управление с недельку после замены было «дубовым», не обратил особого внимания, тем более, что и мастер, делавший развал-схождение, «успокоил» — мол, приработается. Действительно, приработалось.
Ездил на машине, не зная проблем, целых пол-года, пока в начале зимы она вдруг не начала скрипеть на ухабах, как несмазанная телега. Так громко, что невольно снижал скорость на неровностях, чтобы не пугать окружающих. Подумал было вначале, что резинки трутся о металл (сайлент-блоки я тоже поменял). Но когда залез в Интернет за ответом, понял — однозначно шаровые!
Но почему? Новые же почти! Интернет-форум и на этот вопрос дал ответ, правда, несколько расплывчатый. Мол, это дело случая и везения, а если хочешь, чтоб опоры подольше не досаждали скрипами — бери те, что подороже да поименитей.

Ладно, универсальные советы давать я и сам умею, а делать-то чего? Раз скрипят — надо смазать. Загнал машину в гараж, снял колёса, аккуратно, не разбирая подвески, «разбортировал» пыльники опор и натолкал туда консистентной смазки. Скрип исчез сразу, но шаровые это не спасло — к весне загрохотали. Разборка показала — три из четырёх с большими люфтами, оставшаяся еле жива.
К этому моменту у меня уже созрела некая теория происходящего, а чтобы проверить её практикой, нужно было лишь приобрести новые опоры. Заранее скажу, что практика своей неожиданностью переплюнула самые смелые теории.

Не стал я покупать самые бюджетные Optimal. Хотел взять снова те же Ruville чуть подороже — по 15 евро. Но на складе оказались только нижние, верхние пришлось взять марки TRW, по 20 евро за штуку. Перед установкой на машину, аккуратно снял пыльники со всех опор и охр. страшно удивился!
На каждой из четырёх шаровых наблюдалась примерно такая картина: очень скромный мазок смазки, выдавленной из тюбика, лишь слегка касается шара.

Если же отвернуть его от себя, то можно лицезреть девственно чистый шар!

Причём поразительное единодушие наблюдается у двух вроде бы разных производителей! Что Ruville, что TRW — картина идентичная. А надо заметить, что в силу конструктивных особенностей шаровые опоры Транспортера расположены не как у всех легковушек, а «вверх ногами» — шар вверху, палец внизу. Теперь представьте, что происходит, скажем, при езде в жару по неровной дороге. Консистентная смазка размягчается и начинает течь (разумеется, вниз, в пыльник), а удары от колёс только способствуют этому процессу. Шар остаётся без смазки, со всеми вытекающими последствиями.
Так получилось, что в это же время я менял шаровые и на Омеге. Те же самые Ruville, и стоят как надо, шаром вниз. Ради интереса снял пыльники и с них. Надо же, смазки на них никто не жалел, и шар обмазан ею как следует. Выходит, только Транспортер «наказан»?

Само собой, шаровые я смазал как следует. Плюс ещё натолкал в них дополнительной смазки. Под завязку натолкал, чтобы она «держала» на себе основную смазку и не давала ей стекать от шара вниз. Никакой «дубовости» руля, разумеется, не наблюдалось с первых же метров.

Думаете, на этом всё? Ошибаетесь. Прошёл ровно год (без скрипов на этот раз), и весной 2016-го подвеска Транспортера снова начала потихоньку «разговаривать». Да ну нафиг, неужели опять они?
Поехал в сервис на «диагностику» подвески. Самому лень было ковыряться, и решил довериться «профессионалам». Да не в какую-нибудь шарагу, а в одну из немногих адекватных контор.
Автослесарь с умным лицом вывесил машину на подъёмнике и начал совать монтировку в разные места и пытаться шатать шаровые. Фиг там, ни стуков, ни лязгов (я стою рядом и наблюдаю). Надо заметить, что Транспортер в этом плане не самая удобная машина. Даже при вывешенных колёсах шаровые опоры остаются нагружены усилием торсионов, а чтобы их «разгрузить», нужно подпереть чем-то верхние рычаги подвески. Делать это крайне неудобно — мешают нижние рычаги и валы приводов колёс. Так что одной монтировочкой тут мало что можно сделать (собственно, поэтому я и поехал на сервис).
Так вот, слесарь пошатал опоры, сайлент-блоки, рулевые наконечники, тормозные суппорта. Почесал в затылке и позвал помощника. Вместе они вроде как нашли люфты в нижних опорах. Также нашли что-то дюже непонятное и удивительное на пыльнике одной из верхних опор. Почти что инопланетное существо, присосавшееся к машине. Пришлось успокоить их, объяснив, что это всего лишь изолента. Зимой я обнаружил порвавшийся пыльник и обмотал его изолентой до лучших времён, а она разлохматилась со временем.

Ладно, опоры так опоры. Морально я к этому уже подготовился. Решил на этот раз взять что подороже — Лемфёрдер по 30 евро за штучку. Больше, наверное, из спортивного интереса.
Купил. Привёз в гараж. Достал из упаковок. Ну что — момент истины?
От руки ни один палец с места не сдвинулся. Тугие! Зажал в тиски, навалился двумя руками. Пошёл аж с писком! Понятно, тоже не смазан. И остальные туда же. Последующий демонтаж пыльников догадку подтвердил — способ смазки Лемфёрдера ничем не отличается от Рувиль или TRW. Капнули — как украли.
Размазал эту смазку по шарам, покачал пальцы, смазав пары трения. Результат? Пальцы нижних опор можно качать одним мизинцем! Верхние потуже, но с несмазанным «оригиналом» не сравнить! Добавил смазки, установил пыльники, поставил опоры на машину. Снятые TRW и Ruville оттёр от грязи, проверил. а они в порядке! Все четыре! Даже та, на которой пыльник порвался. Нижние даже ещё полностью не разработались за год — туговато ходят. Верхние ходят легко, но без каких-либо намёков на люфты.

Ну что сказать? Криворукие сервисмены? Да нет. Их попросили найти люфт — они «нашли». А вы бы как поступили на их месте? Клиент приехал, говорит, что подвеска побрякивает, а ты ничего не нашёл! Признаться, что не смог найти — дискредитировать себя и контору. На развал-схождение всё равно к ним езжу — хорошо делают.
А подвеска по-прежнему ворчит потихоньку. Но я забил пока на это дело. Шаровые новые, сайлент-блоки и рулевые наконечники в порядке, стойки стабилизатора тоже, тормозные суппорта не болтаются. Остались непроверенными резиновые втулки опор стабилизатора, а это — не криминал.

Какой вывод я для себя сделал? «Счастливый случай» в плане шаровых — дело рук самих утопающих. И не подпускай к своей машине никого с монтировкой. Толку никакого.

И вопрос команде телезрителей-знатоков. Три разных фирмы-производителя одинаково хреново смазывают свою продукцию. Может в этом есть какой-то тайный смысл? Не «побольше продать», а, может, так задумано для лучшего качества работы и ресурса шаровых?

P. S.
В качестве наглядного пособия в статье выступали не новенькие Lemförder, а только что снятые с машины Ruville и TRW, но суть, я думаю, ясна.

Источник