Замена верхних рычагов пассат б5 своими руками

Замена рычагов передней подвески VW Passat B5

В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену рычагов передней подвески на автомобиле VW Passat B5. Данный фото отчёт подойдёт ко всем моделям VW Passat B5 в кузовах седан и универсал. Сама по себе процедура замены средней степени сложности.

Вам потребуется гараж и яма.

Из необходимых инструментов это:

1. Набор рожковых и накидных ключей;
2. Домкрат;
3. Пара плоских отвёрток;
4. Жидкое мыло;
5. Проникающая смазка, лучше всего WD-40;
6. Монтировка;
7. Молоток;

1. – кронштейн верхней опоры передней подвески;
2. – самоконтрящаяся гайка, 50 Нм + довернуть на 90°;
3. – шайба;
4. – самоконтрящаяся гайка, 20 Нм;
5. – болт, 65 Нм;
6. – шайба;
7. – болт, М10х60;
8. – передний верхний поперечный рычаг;
9. – болт, 7 Нм;
10. – болт;
11. – болт М10х100;
12. – самоконтрящаяся гайка, 45 Нм;
13. – самоконтрящаяся гайка, 40 Нм;
14. – поворотный кулак;
15. – верхний передний поперечный рычаг;
16. – амортизационная стойка;
17. – болт М12х1,5х120;
18. – нижний задний поперечный рычаг с гидравлической опорой;
19. – болт;
20. – болт, 10 Нм;
21. – защитная пластина;
22. – гайка, 100 Нм;
23. – болт М12х1,5х85;
24. – шайба;
25. – самоконтрящаяся гайка с насечками, 90 Нм;
26. – нижний передний поперечный рычаг;
27. – самоконтрящаяся гайка с насечками, 70 Нм;
28. – болт М12х1,5х100;
29. – серьга стабилизатора;
30. – болт М12х1,5х105, 110 Нм + довернуть на угол 90°;
31. – болт М8х25, 25 Нм;
32. – пластина поддержки нижней передней рамы;
33. – самоконтрящаяся гайка, 90 Нм + довернуть на угол 90°;
34. – самоконтрящаяся гайка с насечками, 90 Нм;
35. – болт М10х70, 70 Нм;
36. – нижняя передняя рама;
37. – болт;
38. – пластина;
39. – приводной вал с шарнирами равных угловых скоростей;
40. – болт М10х20, 80 Нм;
41. – приводной вал с трехплечим шарниром;
42. – зажим;
43. – крепежный колпачок;
44. – пластина;
45. – крепление амортизационной стойки;

При помощи головки на 17 отвинчиваем болты и убираем передние колеса.

Далее ключиком на 16 отвинчиваем болт №10(см. чертеж), что крепят передние верхние рычаги № 8 и 15.

Выколачиваем болт, и убираем его.

Выколачиваем верхние рычаги. При помощи простого молотка или пользуясь съемником.

Для данной операции, также подойдёт «мягкий» молоток (дюралевый).

Все рычаги в месте состыковки (в новом комплекте заглушены черными пластмассовыми чехлами) имеют коническую форму.

Так выглядит болт.

Далее при помощи ключей на 18 откручиваем болт тот что снизу № 23 — болт М12х1,5х85.

Сам тормозной диск выкручиваем вправо до упора и выколачиваем болт, разъединяем детали.

Выкручиваем три болта на 16, что вверху, возле с воздушного фильтра.

С внутренней стороны (крыла) убираем стопорную гайку и вытягиваем амортизационную стойку в сборе вниз.

Меряем штангенциркулем расстояние от середины тяги, до края контр гайки на рулевой рейке. Это нужно для выставления новой тяги, дабы спокойно доехать до сход развала.

При помощи ключей на 18 и 22 откручиваем контр гайку на рулевой рейке тяги.

Далее берём ключ на 16, откручиваем боковую гайку.

После ключиком на 13 откручиваем верхний болт.

Далее при помощи монтировки разъединяем этот узел.

Откручиваем этот узел, подсчитывая при этом количество оборотов.

Нужная операция для сход развала.

При помощи ключей на 18 откручиваем болт № 17 — болт М12х1,5х120,.

Далее, головкой (обязательно) на 18 с удлинителем (закручен с большим усилием) используя хороший рычаг, (что бы ни сорвать грани на гайке) откручиваем гайку № 22 — гайка, 100 Нм.

Дальше при помощи ключей на 16 отвинчиваем «С» образную деталь № 29 — серьга стабилизатора, и демонтируем данный узел.

После ключиками на 13 и 18 отвинчиваем болт № 28 — болт М12х1,5х100, № 26 — нижний передний поперечный рычаг.

Вытягиваем его, перед этим выкрутив три болта № 30 — болт М12х1,5х105 (выкручивали не полностью), 110 Нм + довернуть на угол 90°, № 31 — болт М8х25, 25 Нм, № 32 — пластина поддержки нижней передней рамы, и не сильно отжав этот узел от днища машины.

При выполнении данной процедуры будьте аккуратны и не повредите тормозные трубки.

Демонтируем последний рычаг.

Сборку производим в обратной последовательности.

Источник

Замена передних рычагов на Фольксваген Пассат Б5 (отчет)

Admin

Создатель сайта

Замена передних рычагов на VW Passat В5

Это не полноценная статья, а краткий отчётец или порядок действий при замене одного и более рычагов передней подвески на авто марки VW Passat B5, идентичная подвеска используется на авто Audi A4, A6, A8 и Skoda Superb с начала года их выпуска и по сей день, вне зависимости от типа установленного двигателя. На полную статью, ни сил, ни времени нет , поэтому на сайте будут публиковаться подобные кратенькие отчеты. Статьи будут продолжать публиковаться, но более редко. Все выше/ниже написанное — только мой опыт и ИМХО, не воспринимайте это как аксиому.

«Подопытным» оказался авто VW Passat (99г.в.) AEB с ТипТроником..

Стоимость и срок службы
Передних рычагов «у нас» восемь, по четыре с каждой стороны, по два верхних и по два нижних.
К переднему нижнему крепится амортизационная стойка и стойка («серьга») стабилизатора. Данная подвеска сделана в угоду комфортности автомобиля.
Срок службы рычагов варьируется от 60 до 120ккм, в зависимости от состояния дорог по которым приходится кататься).
Все рассказы о ненадежности подвески Б5 «растут» именно отсюда, мол 8 рычагов их надо постоянно менять — бред, надежная и достаточно долговечная конструкция, хоть и дорогостоящая (алюминий, понимаете)) если кому интересны споры по этому вопросу, то ищем их поиском в конфе по VW на auto.ru.
Менять рычаги рекомендуется все вместе (офф дилеры), однако никто не запретит Вам заменить их по отдельности). Я сторонник замены поштучно, вышедших из строя, по экономическим соображениям, а также: «не факт что собираюсь ездить на этом авто еще 100ккм»)
Стоимость комплекта рычагов составляет 10-14т.руб (на данный момент возможно еще дешевле).
При покупке поштучно цены становятся вполне «реальными») от: верхние от 20$, нижний передний от 31$, нижний задний от 50$. (цены по Экзисту, уровень VIP).
Есть возможность купить отдельно салентблоки рычагов, порядка 100-150руб. Это актуально только для нижнего заднего рычага (на примере двух Б5 у которых я менял нижний задний рычаг), у него действительно «рвется» резина в саленте, быстрее, чем умирает «шаровая». У остальных рычагов шаровая умирает быстрее салентблоков.
По статистике первым умирает верхний задний рычаг, начинает скрипеть передний нижний.
Об этом, видимо, знает производитель авто) и с некоторого времени стали ставить более усовершенствованный верхний задний рычаг (№14а на картинке)

на схеме рычаги выделены синим цветом:

Диагностика
Тут у меня однозначной рекомендации нет, есть только наблюдения.
Первым стучать начинает, как правило, верхний левый рычаг, т.е. если при проезде лежачего полицейского вы отчетливо слышите одиночный глухой стук — это шаровая верхнего рычага.
Если при повороте руля раздается резиновый скрип, с какой либо стороны — передний нижний. Существует недорогая методика лечения подобного «скрипа» https://vwts.ru/b5_sharov_op автор дядя Дима. (методика).
В любом случае, если Вы не в состоянии определить точно «виновника», не грех воспользоваться услугами офф.диллеров, у них частенько бывают разные приятные акции, типа «диагностика подвески на стенде и т.д. стоимость 350руб», думаю 350руб не особо дорого за данную процедуру.
Также рекомендую при наличии стука убедится в том, что стучит именно рычаг, а не стойка стабилизатора.

Самостоятельная замена
Поскольку я сторонник «только сам», стоимость замены в сервисе не знаю).
Менять сразу все или нет — решать Вам, я меняю поштучно, поэтому ниже идет описание замены «поштучно».
Эту операцию следует разделить на замену верхних/нижних, поскольку есть существенные различия по времени и навыку «ремонтера».

Верхние меняются «на коленке», т.е. достаточно легко, при условии, что длинный болт крепящий их к поворотному кулаку, не закис и легко достается). Из «нештатных» инструментов нужен накидной ключ на 16 и на 18 (бывает, разные гайки ставят, оригинал на 16, заменители 18), головка на 16,18.

. дополнение: если вы меняете все рычаги с одной стороны, то для облегчения замены верхних проще снять амортизационную стойку целиком, чем отворачивать крепление рычагов от стойки в труднодоступном месте. Но при замене одного верхнего рычага, проще сделать, как делал я. Сегодня специально проверил — болты вынуть можно и у переднего и у заднего рычага.

Далее по порядку:
— машину на домкрат (авто должно стоять устойчиво, под авто мы не полезем, но все же не хочется «уронить» машину, «сдергивая» гайки), снимаем колесо;
— отворачиваем гайку крепления рычагов к поворотному кулаку, желательно ее сначала почистить мет.щёткой и «пролить» WD, чтобы легко крутилась, далее аккуратненько выбиваем сам болт, он длинный;
— если болтик выбился, выбиваем палец шаровой любого рычага из поворотного кулака, рекомендую выбить и заменить один рычаг, потом второй, а не сразу оба;
— отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, тут места крайне мало, желательно иметь накидной ключ на 16 отпиленный пополам, далее вынимаем болт и вынимаем рычаг;
— устанавливаем новый, приворачиваем в обратном порядке, далее меняем второй верхний или ставим колесо.
— моменты затяжки можно найти в обычной книжке по ремонту и обслуге, я навскидку не помню (если кто предоставит инфу, размещу здесь с удовольствием, а то лень идти к авто, искать книжку))

Нижние рычаги заменить значительно труднее, не столько технически, сколько из-за большего количества соединений. Для замены потребуется «хороший» домкрат (подкатной гидравлический), либо стойка и наличие ямы. Наличие ямы существенно упростит операцию, хотя я справился и на снегу)). Необходимы накидной ключ на 18, желательно два накидных ключа, один простой, другой изогнутый (что-то типа «наших» старых 17х19), гайка нижнего заднего рычага достаточно глубоко «утоплена» в подрамнике, также головки на 13, 15,16,18 и 19 (подрамник двигателя).
Из «спец.» инструмента нужен либо съемник (снять шаровую из поворотного кулака), либо стоечный гидравлический домкрат или низкая стойка, монтировка и «тяжелый» молоток)) (шаровая снимается за счет упора пальца во что либо и приопускания авто.
При использовании съемника придется вынимать полуось из ступицы, я по этому пути не пошел.
Палец шаровой переднего рычага выдавил за счет упора в него одной стороной короткого удлинителя из набора головок, другой в асфальт и приопусканием авто +пару ударов кувалдой 2кг в корпус рычага напротив пальца шаровой.
Палец шаровой заднего рычага выбивал длинным удлинителем из набора головок (желательно, что либо потоньше и чуть подлинее)+монтировка «на отрыв», между рычагом и «отливом» под съемник на поворотном кулаке. Если рычаг нам еще «нужен». то выбиваем через гайку, чтобы не замять резьбу на «пальце» шаровой.

. дополнение, результат споров в конфе Audi: для того чтобы не нарушить схождение, ослабляем только заднее крепление подрамника, при извлечении болта крепления заднего нижнего рычага подрамник «отжимаем» от кузова.
Есть мнение чела GMA из конфы Audi, для упрощения решения подобной задачи в дальнейшем: болт устанавливаем в подрамнике (где штатно стояла гайка, т.е. болт должен смотреть спереди назад))), в этом случае подрамник в дальнейшем вообще трогать не придется.

Далее по порядку:
— машину на домкрат или стойку, снимаем колесо;
— отворачиваем крепление стабилизатора от стойки стабилизатора («серьга») и освобождаем стабилизатор от крепления стойки стабилизатора;
— отворачиваем крепление стабилизатора от подрамника, со стороны меняемого рычага(ов), стабилизатор опускаем на образовавшийся свободный ход;
— ослабляем крепление стойки к переднему рычагу (гайка №44 на картинке);
— отворачиваем передний рычаг от поворотного кулака, выбиваем или с помощью съемника отсоединяем шаровую переднего рычага (гайка №20);
— отворачиваем и отсоединяем от поворотного кулака шаровую заднего рычага;
— отворачиваем полностью крепление стойки к переднему рычагу;
— отворачиваем крепление переднего рычага к подрамнику, спереди болт, в подрамнике гайка на 18;
— снимаем передний рычаг, сначала из подрамника, потом из проушин крепления стойки и только после этого из поворотного кулака;
— отворачиваем полностью гайку крепления заднего рычага к подрамнику.

Для того, чтобы отсоединить задний рычаг от подрамника, подрамник надо приопустить, иначе невозможно достать болт крепления, он длинный. Отворачиваем переднее и заднее крепление подрамника к кузову (на заднем креплении необходимо полностью отвернуть два страховочных болтика на 13) со стороны меняемых рычагов, на 5-6 витков (не полностью. , подрамник конечно не упадет, но нет необходимости нагружать противоположные болты крепления «на отрыв») т.е. отворачиваем на необходимую величину достаточную для того чтобы вынуть болт крепления нижнего заднего рычага. Вынимаем болт и снимаем рычаг.
Только при снятых рычагах можно со 100% вероятностью сказать какой (ие) из них действительно «умерли».
При снятом нижнем переднем рычаге продиагностируйте люфт стойки стабилизатора в ее шаровых, при ее износе стук «идет» не хуже, как при «убитом» рычаге.
Установку рычагов стоит производить в обратной последовательности, из тонкостей: сначала установите шаровую рычагу в поворотный кулак не затягивая, потом рычаг в подрамник. Передний рычаг: после установки шаровой в поворотный кулак, присоедините стойку и вставьте болт крепления полностью и только потом вставьте рычаг в подрамник.
Все прикручиваем, не забываем привернуть подрамник к кузову.
«Наживляем» крепление стабилизатора к подрамнику и к стойке стабилизатора, затягиваем крепление к подрамнику и последним — крепление к стойки стабилизатора.
Едем проверяем (если рычаги оригинал) или делаем (если рычаги не оригинал) сход развал, точнее схождение, развал при данной конструкции подвески задан опорой стойки.

Несколько советов:
— никогда не спешите менять рычаги, начитавшись/наслушавшись про их ненадежность, вполне вероятно, что у вас стучит стойка стабилизатора);
— при замене верхних (его) рычагов (а), заранее купите болт крепления к поворотному кулаку, ввиду того, что на сам болт постоянно попадает грязь из под колеса он сильно подвержен коррозии. Во избежание «не выбить» его следующий раз.
— все запчасти лучше покупать заранее в проверенном (в отношении стоимости запчастей) месте, разница может быть очень существенна между проверенным или ближайшим магазином (на примере Экзиста, там передний нижний рычаг стоит около 950руб, в ближайшем ко мне автомагазине с отделом для иномарок он стоит 1600руб);
— чтобы не менять все подряд лучше потратить лишние 350 руб на стендовую диагностику у офф.дилера;
— в целом, сложность вызывает только отсоединение шаровых нижних рычагов от поворотного кулака;
— верхний левый рычаг я поменял за 30 мин, на морозе), с нижними возился часа 3;
— после замены любого нижнего рычага проверяем/делаем схождение.
— по мнению GMA (чел из Audi) болт крепления заднего нижнего рычага, нужно установить спереди назад (т.е. наоборот от штатного положения), тогда в дальнейшем трогать подрамник вообще не придется. Я лично этот момент не проверял, но мысль интересная)

P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Замена передних рычагов Фольксваген Пассат Б5
Спасибо!

Источник