Замена втулки шатуна змз 406 своими руками

Подскажите спеца, который шатунные втулки змз 406 грамотно поменять сможет

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Нет. не совсем так.
В верхней головке шатуна как раз и присутствует отверстие примерно 3мм в диаметре. Типа для охлаждения днища поршня. Через это отверстие сверлится втулка в верхней головке шатуна, при ее замене.
Но через это же отверстие, а 3мм, все таки я считаю, слишком много, в процессе эксплуатации, происходит частичная потеря давления масла в системе и как доп бонус — ухудшение смазки поршневого пальца во втулке шатуна. Поэтому и хочу нарезать в в верхней головке шатуна резьбу и вкрутить карбюраторный жиклер — потеря уменьшится, смазка пальца улучшится, и масло для охлаждения днища поршня поступать будет, но чуть-чуть меньше.
Подобную доработку я раскопал на просторах сети. Люди, ругая наш 405-406, сделали, пишут, что газелька уже два года с такой переделкой ездит, и все пока хорошо.

Хотя видимо везет всем по разному. У меня сосед по гаражу только что сделал первый кап.ремонт на 405-м на газели при пробеге 816 тыс.км. и шатуны, при этом, даже не менял, оставил родные.
Мой же 406 убивает втулки в верхней головке шатунов (хоть цельные, хоть разрезные) за 180-250 тыс.км. Хотя предыдущий капремонт и делал в Заволжье, у якобы неплохих специалистов, почти в заводских условиях (так обещали).
Когда в следующий раз разберу мотор, уже сам, обязательно будет тема с фото про Этот «капремонт» в Заволжье и тех «специалистов». Потому что рекламируют они себя через авито на всю страну.
А пока начинает подзванивать втулка очередного шатуна, ищу необходимый инструмент, или специалиста, у которого инструмент необходимый для перевтуливания и их разворачивания есть.

Источник

Замена втулок шатунов змз 406 своими руками

fr777 › Блог › доработка шатунов

Напомню поговорку, которую нам вдалбливал один из преподавателей по «теории машин и механизмов» — двигатели и агрегаты разрушают не мощность и обороты, а вибрации и детонации. Посему, если грамотно продумывать тюнинг змз 406, 405, 409, то начинать надо с устранения заводских дефектов.

Шатун змз 406, оригинал
Как выглядит оригинальный заводской шатун змз никому рассказывать не надо. Это изделие, выпиленное из литьевой формы, на котором не убраны технологические площадки ни на верхней головке, ни на нижней. Ну а про втулку пальца поршня, свернутую из ленточки, я вообще скромно промолчу. Разброс шатунов по весу тоже оставляет желать лучшего. Есть еще одна вещь недоступная моему скромному разуму. Нижняя головка шатуна обрабатывается на расточном станке. 50% из них имеют эллипс до 0.05мм, иногда больше. Не буду сильно хвастаться, но на 3-4 станках я могу работать по 2-4 разряду, и я действительно не могу понять, как на расточном станке можно так регулярно, жидко обсераться.

Шатун змз 406, доработка

Облегчение
В интернете хватает «тюнингистов» от сохи, кто предлагает облегчить шатуны на токарном станке. Проблем нет. Зажались за нижнюю головку, облизали ее с двух сторон и «вуаля». Если грамотно производить тюнинг змз 409, в данном подходе есть две большие ошибки. Первая. При такой обработке вы никогда не уберете верхний и нижний технологические приливы. Вторая. При обработке на токарном станке шатун испытывает ударные нагрузки и может потерять геометрию, которая изначально далеко не идеал. Поэтому обработка делается только на фрезере с ЧПУ. Если интересуют абсолютные цифры, шатун змз 406 после обработки имеет массу 790 грамм, плюс минус 3-4 грамма на весь комплект.

Ремонт верхней головки

Про втулку, свернутую из полоски бронзы я уже говорил. Но даже в тех шатунах завод ставит целиковую втулку, она достаточно быстро заминается по верху и по низу и превращается в эллипс. Это явление наблюдается у большинства шатунов, которые я снимал с моторов. Вывод простой. Делаем ремонт верхней головки и ставим целиковую втулку из бронзы, которая для этого предназначена. Марку называть не буду, я не мать Тереза. Еще один секрет состоит в следующем. Поскольку втулка делается под плавающий палец поршня, некоторые мастера ее проходят разверткой. Если материал бронза, втулку нужно ХОНИНГОВАТЬ. Там, где есть давление масла, там подшипник скольжения работает на масляном клине (вкладыши), там, где давления нет, должен быть хон (цилиндр).

Важные замечания
Про заводское качество я не шутил, но из чего-то двигатели надо собирать. А поскольку шатун змз 406, 405, 409 – есть одно и тоже лицо, я предпочитаю брать их на разборке от двигателей, снятых с волг 3110 и 31105. Там, где на них есть цифирки 1,2,3,4. Во-первых, чугун от времени только крепче, во-вторых качество было значительно лучше, в-третьих от самого шатуна только «скелет» остается. Если вы хотите прислать на обработку свои шатуны, обязательно промерьте микрометром, пальцы поршней, которые вы будете ставить, или пришлите вместе с шатунами. Хотите действительно сделать тюнинг змз 409 по уму — никаких размерных групп, заводских мазюканий краской и другой наскальной живописи. Четкий диаметр пальца, до 0.01 мм.

Как собрать шатунно-поршневую группу ЗМЗ-406

1. Снять головку блока цилиндров.

2. Снять картер двигателя и прокладку картера.

3. Снять масляный насос.

4. Отвернуть гайки 1 шатунных болтов и снять крышку 2 шатуна.

Так как крышка сидит плотно, сбить ее несильными ударами молотка.

Вынуть из крышки вкладыш шатунного подшипника.

5. Протолкнуть поршень в цилиндр так, чтобы он вышел из цилиндра, и затем вынуть его вместе с шатуном.

Вынуть из шатуна вкладыш шатунного подшипника.

Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра.

Проверить метки на шатуне и крышке шатуна.

Если метки не видны — пометить шатун и крышку номером цилиндра.

6. Таким же образом вынуть остальные поршни с шатунами.

7. С помощью съемника снять поршневые кольца.

8. Снять стопорные кольца с двух сторон поршня.

9. Выпрессовать специальным приспособлением поршневые пальцы.

Если приспособления нет, можно выбить поршневые пальцы легкими ударами молотка через оправку 1.

Вынуть шатун 2 из поршня 3.

10. Таким же образом снять остальные поршни с шатунов.

11. После разборки промыть все детали в бензине.

Очистить поршни от нагара.

Прочистить канавки под поршневые кольца старым поршневым кольцом или обломком кольца.

Размерные группы поршней, шатунов и пальцев

Диаметр отверстия, мм

Осмотр, проверка и ремонт

1. Осмотреть поршни.

Если на них есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, поршни заменить.

Измерить диаметр поршня. Если он меньше 91,9 мм, поршень заменить.

Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца.

Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,024–0,048 мм.

Для того чтобы обеспечить величину зазора, поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп А, Б, В, Г и Д.

Буквенная маркировка выбивается на днище поршня.

При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор.

Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром равен 0,25 мм.

Зазор между поршнем и цилиндром можно определить промером поршня и цилиндра.

В запасные части поставляются поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 мм диаметром и на 1,0 мм.

На одной из бобышек под поршневой палец отлита надпись «406» (поршень номинального размера), «406АР» (поршень, увеличенный на 0,5 мм), «406БР» (поршень, увеличенный на 1,0 мм).

2. Измерить зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня.

Зазор должен быть в пределах 0,05–0,087 мм для компрессионных колец и 0,115–0,365 мм для маслосъемного кольца.

Если зазоры превышают указанные, нужно заменить кольца или поршни.

3. Измерить зазоры в замках поршневых колец.

Для этого вставить кольцо в цилиндр и продвинуть поршнем как оправкой, чтобы кольцо встало в цилиндре ровно, без перекосов.

Измерить щупом зазор в замке кольца, он должен быть в пределах 0,3–0,6 мм для компрессионных колец и 0,5–1,0 мм для дисков маслосъемных.

Если зазор превышает указанный, кольцо заменить.

Если зазор меньше, можно спилить концы кольца напильником, зажатым в тисках.

При этом кольцо перемещают по напильнику вверх- вниз.

4. Проверить посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна.

Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045–0,0095 мм.

Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и маркируются краской.

Палец маркируется на внутренней поверхности с одного конца, шатун — на стержне, поршень — на нижней поверхности одной из бобышек или выбивается римская цифра на днище поршня.

Размерные группы поршней, шатунов и пальцев приведены в таблице. Слегка смазать поршневой палец моторным маслом и вставить в верхнюю головку шатуна.

Палец должен входить в головку от усилия большого пальца руки ровно, без заеданий. Шатун должен проворачиваться на пальце под действием собственного веса из горизонтального положения.

Палец не должен выдвигаться или выпадать из головки шатуна под действием собственного веса, если шатун повернуть так, чтобы палец встал вертикально.

Поршневой палец и шатун должны быть одной или соседних размерных групп.

5. Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе подбирают по массе. Разница по массе для одного двигателя должна быть не больше 10 г.

6. Осмотреть шатунные вкладыши. Если на них имеются задиры, риски, выкрашивания и т.д., их нужно заменить.

7. Установить на шатуны крышки и измерить диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60 +0,019 мм, предельно допустимый — 60,03 мм.

Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, заменить шатун с крышкой.

Измерить диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна. Номинальный диаметр отверстия 22 +0,007 и 22 –0,003 мм, предельно допустимый — 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, заменить шатун. Размеры шатунно-поршневой группы приведены в таблице.

Сборка и установка

1. Собрать поршень 4 с шатуном 3. Перед этим нагреть поршень до температуры 60–80°С. Затем быстро вставить шатун в поршень так, чтобы надпись: «Перед» на поршне и выступ «А» на шатуне были с одной стороны, и запрессовать поршневой палец 6.

Установить стопорные кольца 5.

Надеть с помощью съемника поршневые кольца на поршень.

На верхнем компрессионном кольце имеется надпись: «Верх», кольцо должно устанавливаться на поршень этой надписью к донышку поршня.

На нижнем компрессионном кольце с внутренней стороны есть проточка, кольцо должно устанавливаться этой проточкой вверх к донышку поршня.

Вставить вкладыш 7 в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ на вкладыше должен войти в выемку в нижней головке поршня.

Вставить вкладыш 1 в крышку 2 шатуна, при этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в выемку в крышке.

Смазать цилиндр, поршень 4, шатунную шейку коленчатого вала и вкладыши 1 и 7 моторным маслом.

Повернуть поршневые кольца так, чтобы замки компрессионных колец расположились под углом 180° друг к другу, замки дисков маслосъемного кольца также под углом 180° друг к другу и под 90° к замкам компрессионных колец, замок расширителя маслосъемного кольца под углом 45° к замку одного из дисков маслосъемного кольца.

Повернуть коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка того цилиндра, в который устанавливается поршень, находилась в н.м.т.

Вставить поршень с шатуном в цилиндр, при этом надпись: «Перед» на бобышке поршня должна быть обращена вперед двигателя (к приводу распределительных валов).

Чтобы не повредить зеркало цилиндра, рекомендуется на шатунные болты надеть втулки из мягкого материала (например, обрезки резиновых или пластмассовых шлангов).

С помощью специальной обжимки обжать поршневые кольца и легкими ударами рукояткой молотка протолкнуть поршень в цилиндр, при этом обжимка должна быть плотно прижата к блоку, иначе можно поломать поршневые кольца.

Продвинуть поршень вниз, чтобы нижняя головка шатуна села на шатунную шейку коленчатого вала, снять с шатунных болтов обрезки шлангов.

Установить крышку 2 шатуна на шатунные болты, при этом уступ Б на крышке шатуна должен быть с той же стороны, что и выступ А на нижней головке шатуна, а номера цилиндра, выбитые на шатуне и крышке, располагались с одной стороны.

2. Завернуть гайки шатунных болтов и затянуть моментом 68–75 Н·м (6,8–7,5 кгс·м).

3. Таким же образом установить остальные поршни с шатунами.

4. Несколько раз провернуть коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заеданий.

5. Установить масляный насос, масляный картер и головку блока цилиндров.

Рассмотрим подробно:

1. Обозначение «406» на поршне указывает, что поршень для двигателя ЗМЗ-406

2. При ремонте с расточкой цилиндров требуемые зазоры обеспечиваются в процессе расточки и хонингования под заранее приобретенные поршни ремонтного размера.

На днище поршня выбито два обозначения. По букве, нанесенной краской, на новом блоке поршень подбирается к цилиндру.

3. Диаметры отверстий в бобышках поршня, головке шатуна и наружные диаметры поршневого пальца делятся на четыре группы, помеченные краской: I— белой, II—зеленой, III—желтой, IV— красной.

Римская цифра указывает требуемую группу пальца.

На пальцах номер группы обозначен краской на внутренней поверхности или торцах. Он должен совпадать с группой, указанной на поршне.

4. На шатуне номер группы тоже обозначается краской. Он должен либо совпадать, либо быть соседней с пальцем группы.

5. Смазанный моторным маслом палец должен с небольшим усилием перемещаться в головке шатуна, но не выпадать из нее.

6. Нагреваем поршень до температуры 60 — 80°С. Вводим головку шатуна между бобышками поршня и запрессовываем смазанный поршневой палец.

Если нет приспособления, запрессовать палец можно медным или обычным молотком, через оправку из мягкого металла, удерживая поршень на весу.

7. После сборки выступ на нижней головке шатуна должен находиться с той же стороны, что и надпись «ПЕРЕД» на поршне.

8. Фиксируем поршневой палец с обеих сторон стопорными кольцами

9. Надеваем кольца на поршень.

Проверяем поршневые кольца. Установленные в цилиндр на глубину 20 — 30 мм компрессионные кольца должны иметь зазор в замке — 0,3 — 0,6 мм, маслосъемное — 0,5 — 1 мм.

10. Раздвинув замок расширителя маслосъемного кольца, надеваем его на поршень в нижнюю канавку, и сводим замок.

11. Надеваем на расширитель маслосъемное кольцо. Угол между замками кольца и расширителя при неразъемном кольце – 45˚, разъемном – 90˚.

12. Надеваем нижнее компрессионное кольцо надписью «Верх» к днищу поршня

13. Последним надеваем верхнее компрессионное кольцо.

Кольца поворачиваем так, чтобы замки верхних компрессионных колец находились с противоположных сторон поршня.

Замена втулок шатунов ЗМЗ 406,405,409

Показать панель управления

Комментарии • 58

Чувак ну и барак у тебя, фу бляяя.

Не дай бог к такому мастеру машину на ремонт отдать

Молодец.Вот уж действительно делай тем,что имееш.И будет оно ходить.Главное знать принцип как оно должно быть.Ну есть некоторая несоосность это понятно но при неимении станков можно и таким способом отремонтировать.

Ето пример того как ненада делать

Этот метод на удачу! Угадаешь соосность пальца?или нет.

Приветствую участника видео, стук пальца в шатуне в начале видео был слышен но по времени 2-3 секунды!

Кошмар. По другому не сказать. Хотя для наших говномоторов сойдёт и так.

Молодец мужик! А тех кто наивно думает, что так не правильно и лучше отдам в реммастерскую вынужден огорчить- толковый токарь 1 с 10.Гарантий,что эти втулки вам не перекосят ( уже за бабки) нет никаких.На токарных станках углы,зазоры и т. д. тоже же люди выставляют.Решайте сами, я свои сделал 9 лет назад сам, развёрткой.Пробег примерно 80 тыс.-никаких проблем.Да, кстати, шарики 21.43мм есть в продаже по смешной цене.Вообще не проблема.

Сарян но шатун желательно подогреть немного

а зачем? обьясните пожалуйста!

А где же соосность, станок ёпта ЧПУ! С таким быть натягом не собирают поршневых группу, не учите дурному людей! Моторы ходят мимо 🙂

Заход на развёртке сделан не просто так. А вы из него сверло сделали. Кто тоже,что и нарезать резьбу руками. Куда первоначально наклон и пошло. Короче фуфло всё это. Делай развёртку с направлением,отдай на шлифовку.

Где взять такой шарик.

Не надо втулит шатун у меня за 1000 км все это чудо полетеле к чертям а мотор то после капеталки люди не верте этим чертям лучше купите новые шатуны я уже второй рас всрыл мотор а мне это надо было теперь все равно пришлось купить новые

Делал я так же. До сраки это все. Притом я еще и направляющую делал. Все равно перекос. Незначительный, но достаточный. Проверить легко. Одеваешь два готовых шатуна на палец и видишь все зазоры.

вот спасибо, мильён лайков тебе

Хуйня это всё.Новые шатуны надо.

А чому б самому дома не поміняти, якщо шатунам жопа то гірше від того не стане, шатуни можна завжди купити, але навіщо купувати весь мотор, якщо можна спробувати відремонтувати старий.

Хуёвый вы моторист, раз на нормальный инструмент не потратились и втулки колхозными методами меняют, и как, мотор потом хотя бы 300000 после вашего ремонта служит?)

У тебя очень слабо! Когда запрессовывал у себя, дак на рукоятке чуть не прыгал, очень туго шла!

привет где можна дастад раивера вод как увас

никогда так не делайте, только если война будет.

Согласен👍 и в войну тоже😂

нормально мужик делает,уважуха.и по меньше слушай этих умников которые запаску на сто меняют,удачи тебе!

Братан, молодец! Я запрессовывю втулки съемкиком-запрессовывателем ступичных подшипников Ваз. У тисков губки по-любому не паралельны. А развертки беру раздвижную 21-23мм, сразу полностью вся развертка во втулке и сбить соосность нужно постараться

согласен на счёт соосности! тоже много думал над этим! Но если будет перекос, то новый поршень не зайдёт в проточеную гильзу з зазором 0.02-0.03 сотки!

Ну у тебя и срач на рабочем месте

Привет, откуда вы нашли такой шарик, не могу найти.

рано или поздно встрянешь на переделку капиталки.
эта работа так не делается!собственный горький опыт

Я вообще фрезерував наждачною бемагою, з допомогою дрельки. )))) на глаз, вещь для заточки ножів. І нічо, вже 40 тис котаю, двигун первий раз в житті робив. Повезло. І в антисанітарії і пидіщі. )))

Ось нижней головки шатуна должна быть параллельна оси верхней головки шатуна и перпендикулярна оси самого шатуна. Не знаю как на этих двигателях, а на импортных разбег параллельности осей НГ и ВГ шатуна допускается не более 0,02мм на длину пальца. При всем уважении какими бы ни были ваши руки, разверткой вы такой жесткий допуск параллельности провтыкаете. Да и зазор меж пальцем и отверстием порядка сотки что то же трудно достичь разверткой. Ну и меж центровое расстояние НГ и ВГ вы разворачивая отверстие в ручную не сохраните. Все эти казалось бы мелкие перекосы на самом деле приведут к неправильному распределению нагрузок КШГ и снижению ее ресурса. Поэтому расточку втулки необходимо делать на станке, у нас за шатун берут порядка 200р. Лучше заплатить эти 800р, не такие большие деньги. За то будет спокойствие что все так как надо.

@Андрюха С, нет. Лучше двигатель на новый, заводской.)))

Точно так. И ещё не понятно как пойдёт смазка в верхнюю втулку и уж точно она не будет брызгать на доннышко поршня для смазки колец. Для нормального ремонта изношеный шатун лучше заменить на новый, заводской.

МОЛОДЕЦ САМОУЧКА Я ТОЖЕ ВСЕ САМ ДЕЛАЯ И НА РЕМОНТ БЕРУ МАШИНЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ У ТЕБЯ ВИДОСЫ

и сколько потом гильза ходит после такой подгонки

облегчение и доработка шатуна

Тема статьи – облегченный шатун змз 406, 405, 409. А если быть честным на самом деле, то почти полностью переделанное заводское изделие, которое просто взято в качестве донора. Напомню поговорку, которую нам вдалбливал один из преподавателей по «теории машин и механизмов» — двигатели и агрегаты разрушают не мощность и обороты, а вибрации и детонации. Посему, если грамотно продумывать тюнинг змз 409, то начинать надо с устранения заводских дефектов.

Шатун змз 406, оригинал

Как выглядит оригинальный заводской шатун змз никому рассказывать не надо. Это изделие, выпиленное из литьевой формы, на котором не убраны технологические площадки ни на верхней головке, ни на нижней. Ну а про втулку пальца поршня, свернутую из ленточки, я вообще скромно промолчу. Разброс шатунов по весу тоже оставляет желать лучшего. Есть еще одна вещь недоступная моему скромному разуму. Нижняя головка шатуна обрабатывается на расточном станке. 50% из них имеют эллипс до 0.05мм, иногда больше. Не буду сильно хвастаться, но на 3-4 станках я могу работать по 2-4 разряду, и я действительно не могу понять, как на расточном станке можно так регулярно, жидко обсераться.

Шатун змз 406, доработка

Облегчение

В интернете хватает «тюнингистов» от сохи, кто предлагает облегчить шатуны на токарном станке. Проблем нет. Зажались за нижнюю головку, облизали ее с двух сторон и «вуаля». Если грамотно производить тюнинг змз 409, в данном подходе есть две большие ошибки. Первая. При такой обработке вы никогда не уберете верхний и нижний технологические приливы. Вторая. При обработке на токарном станке поршень испытывает ударные нагрузки и может потерять геометрию, которая изначально далеко не идеал. Поэтому обработка делается только на фрезере с ЧПУ. Если интересуют абсолютные цифры, шатун змз 406 после обработки имеет массу 790 грамм, плюс минус 3-4 грамма на весь комплект.

Ремонт верхней головки

Про втулку, свернутую из полоски бронзы я уже говорил. Но даже в тех шатунах завод ставит целиковую втулку, она достаточно быстро заминается по верху и по низу и превращается в эллипс. Это явление наблюдается у большинства шатунов, которые я снимал с моторов. Вывод простой. Делаем ремонт верхней головки и ставим целиковую втулку из бронзы, которая для этого предназначена. Марку называть не буду, я не мать Тереза. Еще один секрет состоит в следующем. Поскольку втулка делается под плавающий палец поршня, некоторые мастера ее проходят разверткой. Если материал бронза, втулку нужно ХОНИНГОВАТЬ. Там, где есть давление масла, там подшипник скольжения работает на масляном клине (вкладыши), там, где давления нет, должен быть хон (цилиндр).

Тюнинг змз 409, важные замечания

Про заводское качество я не шутил, но из чего-то двигатели надо собирать. А поскольку шатун змз 406, 405, 409 – есть одно и тоже лицо, я предпочитаю брать их на разборке от двигателей, снятых с волг 3110 и 31105. Там, где на них есть цифирки 1,2,3,4. Во-первых, чугун от времени только крепче, во-вторых качество было значительно лучше, в-третьих от самого шатуна только «скелет» остается. Если вы хотите прислать на обработку свои шатуны, обязательно промерьте микрометром, пальцы поршней, которые вы будете ставить, или пришлите вместе с шатунами. Хотите действительно сделать тюнинг змз 409 по уму — никаких размерных групп, заводских мазюканий краской и другой наскальной живописи. Четкий диаметр пальца, до 0.01 мм.

Источник