Замена выжимного подшипника ваз 2107 своими руками

Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Выжимной подшипник, казалось бы такая небольшая деталь в приводе сцепления, а сколько порой из-за неё бывает проблем! Доходит даже до такого состояния: сцепление на автомобиле вообще перестает работать. Разберём несколько главных вопросов по данному подшипнику и узнаем, как правильно заменить его на автомобиле.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвёртка и смазка «ЛСЦ-15» либо «Литол-24», для смазки шлицы первичного вала, но об этом чуть позже. Замена подшипника требует снятия коробки, поэтому список должен дополнится инструментами из рубрики «Снятие».

Краткое содержание:

Месторасположение выжимного подшипника

Располагается в коробке, а вернее в той части, где коробка соединяется со сцеплением. Пример приведен на фото ниже, красной стрелкой указано местонахождение подшипника:

Примечание!
На фото выше изображено только лишь приблизительное положение данного подшипника, т. к. он находится во внутренней части коробки, соответственно снаружи мы его не увидим. Однако, зная, где он приблизительно находиться, глядя на установленную коробку проще ориентироваться. Месторасположение детали во внутренней части коробки показано на фото ниже и обозначено красным:

Когда менять подшипник?

В основном, при выходе из строя, сопровождающимся повышением шума при выжимании сцепления на автомобиле. Шум изношенного подшипника зачастую бывает в виде гудения: вы начинаете выжимать педаль и тут слышаться посторонний шум в том месте, где расположен подшипник – прямой знак, он пришел в негодность и нужно поменять.

Примечание!
Хочу отметить, звук, издаваемый подшипником, появится лишь только при небольшом выжиме сцепления, когда сцепление полностью нажато как такового шума вы не услышите. Шума не возникнет, когда нога полностью убрана с педали, кроме случаем невыставления обязательного зазора между штоком рабочего цилиндра сцепления (красная стрелка на изображении ниже) и между вилкой включения сцепления, обозначенной синей стрелкой. С подробностями об описанном подшипнике, о сроках замены, о зазоре штока рекомендуем ознакомиться в статье: «Важная информация про выжимной подшипник»)

Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Снятие:
1) В самом начале операции вам придётся снять с автомобиля коробку. (смотрите подробности в инструкции: «Замена коробки на ВАЗ»)

2) Теперь возьмите в руки отвёртку и отведите пружины, крепящие подшипник к вилке.

3) Понемногу тяните вдоль вала, другими словами, на себя выжимной – он снимается с вала.

4) Сняв подшипник, разожмите кончики пружины крепления к вилке выключения передач. После разжатия просто снимите данную пружину. Обнаружив подшипник в хорошем состоянии, а пружину нет, замените пружину новой и пользуйтесь дальше своим подшипником. С пружиной все в порядке, а с подшипником нет – возьмите пружину и вставьте в новую деталь.

Примечание!
Учтите, бывает подшипник пока ещё цел, но уже отъездил не мало километров, то не стоит исключать вероятность выхода из строя в ближайшее время.

Установка

Новая запчасть устанавливается на автомобиль в обратном снятию порядке.

Примечание!
Перед установкой необходимо смазать шлицевую часть первичного вала, указанную стрелкой, смазкой, описанной в наборе необходимых инструментов, ведь со временем смазка вала пропадает, могут возникнуть неисправности со шлицевой частью из-за трения между несмазывающимися деталями.

Ниже прикреплена ссылка на видео с наглядной демонстрацией процесса замены:

Источник

Как Поменять Выжимной Подшипник На Ваз 2107

Приведем общую инфу в целях ознакомления с назначением устройства. В автомобилях раннего типа, до изобретения машины Бенца не существовало разных передач. Впервые технология обустройства передач была использована именно в автомобиле Бенца.

Но вместе с этой технологией пришла и проблема. Для того, чтобы поменять передачу, требуется изменение в режиме работы двигателя. Изменение происходит мгновенно, из-за чего машина в момент смены скоростей начинает двигаться рыками. Кроме того, с уменьшением габаритов двигателя внутреннего сгорания, вылезла еще одна проблема. Для того, чтобы колеса крутились синхронно и не требовали больших размеров для функционирования, требовался передатчик, который проводил бы крутящий момент двигателя внутреннего сгорания на колеса.

Собственно, таким передатчиком и стал диск сцепления. По конструктивному устройству все достаточно просто: это два диска с возможностью разъединения в момент нажатия педали. Без нажатия педали, два диска плотно прижаты друг к другу и без потерь передают крутящий момент от двигателя к колесу. Этот принцип работы сцепления называют фрикционным. Существуют так же гидравлические и электромагнитные типы сцеплений, но здесь именно что существуют. Встречались с ними единицы автолюбителей в России. Даже заграничные фирмы предпочитают традиционную систему в силу ее дешевизны и надежности.

Регулировки сцепления

Регулировка сцепления обычно проводится после проведения монтажных работ по замене механизма сцепления. Корректная регулировки даст возможность продолжить эксплуатацию компонентов агрегата без выхода из строя. Перед началом этих технологических операций необходимо протестировать систему гидравлического привода агрегата на предмет наличия в ней воздуха. Если в системе есть «воздушная пробка», то ее необходимо удалить. При этом лучше заменить жидкость для гидравлики автомобиля.

Принцип проведения таких регулировочных мероприятий состоит в создании требуемых размеров между штоком и поршнем цилиндров механизма, а также нужной величины размеров между подшипником выжимного типа и кольцом фрикционного типа на ведущем диске агрегата. В приводном механизме агрегата проводятся такие регулировки сцепления ВАЗ 2107, как:

1. Установка требуемого зазора в главном цилиндре (ГЦС) в размере 0,1-0,5 мм в паре толкатель-поршень. Он необходим для регулировки сцепления для работы в полном цикле, который проходит при монтаже ограничителя педали. Эти размеры регулируются перемещением педали сцепления в свободном диапазоне, который находится в пределах измерений от 0,4 до 2 мм.
2. Установка требуемого размера перемещения толкателя в рабочем цилиндре (РЦС) в свободном режиме, который равен 4-5 мм. Он достигается регулировкой гаечной пары, верхняя из которой закрепляется контровочной гайкой. Линейный размер значения перемещения толкателя определяется особенным эталоном.

После проведения означенных регулировок сцепления ход педали в свободном перемещении изначально должен быть величиной 0,25-0,35 см. Регулировка размера между парой «подшипник выжимного типа-кольцо фрикционного типа» на корзине также необходима. Корректность такой регулировки сцепления определяется по измерению хода штока РЦС в свободном перемещении (4-5 мм).

Регулировочные действия проводятся по такому алгоритму:

1. Отжимаем вилку, придерживая шток РЦС. При этом вилка должна без помех двигаться на расстояние 4-5 мм.
2. При несоответствии величины размеров проводится его корректировка.
3. Для этого несколько ослабляем контргайку гаечными ключами «на 13» и «на 17».
4. Придерживая шток с помощью гаечного ключа «на 8», проводим регулировочные действия по перемещению хода в свободном режиме, вращая гайку для регулировки.
5. По проведению регулировок, на выходе величина хода должна находиться в пределах 0,25-0,35 см.
6. После тестового замера необходимо контргайку затянуть.

Основные узлы сцепления

Два основных силовых узла автомобиля – двигатель и коробка передач. Между ними находится несколько элементов: маховик, диск, вилка, выжимной подшипник, корзина. Сцепление ВАЗ 2107 состоит именно из этих частей. Они позволяют во время движения производить отключение первичного вала двигателя от коробки перемены скоростей. Осуществляется это при помощи гидравлического привода, расположенного извне.

А теперь немного о том, как все работает. Допустим, вам нужно переключить скорость. Для этого вы нажимаете педаль сцепления. При этом вилка посредством выжимного подшипника воздействует на лепестки корзины. В итоге создается небольшой зазор между поверхностью диска и корзины. Следовательно, валы коробки и двигателя рассоединяются, начинают вращаться независимо друг от друга. Именно в этот момент можно провести переключение передач, коробка максимально разгружена.

Регулировка сцепления в инжекторном ВАЗ 2107

Проводимая регулировка сцепления на ВАЗ 2107 инжектор несколько отличается от аналогичной операции на «семерках» с карбюраторным мотором. Дело в том, что на транспортных средствах с инжекторной силовой установкой установлен дополнительно щиток для защиты от грязевых отложений, образованных от попадания дорожной грязи. Во фронтальной проекции защитный кожух закрепляется болтовыми соединениями, а в кормовой проекции – 2 самонарезающими винтами.

Для демонтажа этого защитного кожуха гаечным ключом торцового типа «на 8» отвинчиваем 4 болта крепежа. Также демонтируем 2 самонарезающих винта кормового закрепления. Для проведения такой технологической операции, как регулировка педали сцепления ВАЗ 2107, требуется проведение следующего рабочего цикла:

1. Замеряем масштабной линейкой расстояние от педали до поверхности водительского коврика. С помощью усилия ладони нажимаем на педаль до начала воздействия силы сопротивления обратного воздействия педали и замеряем длину свободного перемещения педали. Он должен составлять 1-3 мм.
2. Если измеренное значение не подпадает под искомые размеры, то: ослабляем контргайку, придаем болту движение вращения, проводим регулировку с последующей затяжкой контргайки.

После проведения регулировочных работ затягиваем крепеж, после этого нужно подтянуть контровочную гайку. Крутим толкатель до определения нужного значения хода, и напоследок затягиваем контровочную гайку. Необходимо соблюдать осторожность для сохранности позиции толкателя по отношению к ГЦС.

По окончанию регулировки педали сцепления ВАЗ 2107 требуется уточнить, что искомая длина свободного перемещения в норме. Данные для контроля: ход свободного перемещения педали – 1-3 мм. Величина длины от водительского полика до педали – 90 мм.

На чтение 5 мин.

Все привыкли, что сцепление – это простая педаль, которая расположена под левой ногой. На самом деле, это сложнейшая система, которая требует постоянного внимания и ухода.

Сцепление ВАЗ 2107 это часть механизма трансмиссии, участвующая в передаче крутящего момента на ведущие колеса автомобиля. Находится сцепление между коробкой передач и двигателем автомобиля и передает вращение от двигателя на коробку. В момент нажатия педали происходит отключение сцепления и от коробки передач отделяется двигатель. Когда педаль отпускается, соединение вновь восстанавливается. Сцепление обеспечивает плавное трогание автомобиля с места и бесшумное переключение передач.

Как производится замена сцепления ВАЗ-2107

Прежде чем приниматься за замену сцепления ВАЗ-2107, необходимо определить, что собой представляет эта деталь. Механизм состоит из корзины, диска и выжимного подшипника, если хотя бы один из перечисленных компонентов вышел из строя – пиши пропало. Однако и другие детали механизма сцепления в отечественном авто тоже могут износиться. Поэтому если неисправен основной цилиндр, вилка, отвечающая за выключение, подводящий шланг, значит, пора приниматься за ремонтные работы своими руками.
Будьте готовы к тому, что на заключительном этапе дополнительно может потребоваться регулировка конструктивных компонентов, будь то старые детали или уже новые.

Основные неисправности

Рабочий цилиндр имеет несколько резиновых уплотнителей, которые часто приходят в негодность или замасливаются, тогда сцепление автомобиля «буксует». Замена старых уплотнителей на новые потребует воспользоваться подъемником или смотровой ямой, так как главный цилиндр расположен в неудобном месте.

При замене уплотнителей не следует забывать, что в системе находится тормозная жидкость, ее нужно предварительно слить.

Конусную гайку желательно не трогать, иначе потом потребуется дополнительная регулировка. Для того чтобы произвести замену прокладок не снимая главный цилиндр, нужны определенные навыки и опыт.

Еще одной причиной неисправности сцепления может быть износ выжимного подшипника.

Для его замены придется демонтировать коробку передач. Не менее часто изнашиваются накладки тормозного диска, это легко заметить по характерному шуму в момент отпускания педали. И самой распространённой проблемой неисправности сцепления является попавшей в систему воздух. Удалить воздух можно с помощью прокачки.

Прокачка

Для прокачки понадобится тормозная жидкость и тара для ее сливания, а также прозрачный шланг, диаметром 5мм. и помощник, который должен будет нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока в ней не появится тяжесть. После этого ее надо зажать, а второй человек в это время должен открутить штуцер и слить всю тормозную жидкость. В шланге будут видны пузырьки воздуха. Процедуру следует повторять до исчезновения этих самых пузырьков. Также не следует забывать про уровень жидкости в расширительном бачке.

Регулировка

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 проводится путем регулировки привода сцепления, а точнее, регулировочного болта, который находится на окончании троса в подкапотном пространстве. Неправильная регулировка приводит к тому, что сцепление буксует.

1. Автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму.
2. В салоне проверяется свободный ход педали сцепления и в случае необходимости производится регулировка. для этого ключом на 10 нужно ослабить стопорную гайку ограничителя педали и устанавливается необходимый зазор, примерно 0,4-2 мм.
3. Толкатель очищается о грязи и наносится проникающая смазка.
4. Рабочий цилиндр проверяется на свободный ход толкателя, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника. Для этого вилка сцепления отжимается рукой назад до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4-5 мм.
5. Регулировка свободного хода толкателя производится ключом на 17, которым будет удерживаться от поворачивания регулировочная гайка, а ключом на 13 ослабевается затяжка контргайки.
6. Ключом на 8 удерживается толкатель, одновременно ключом на 17 пово
7. рачивается регулировочная гайка и устанавливается необходимый свободный ход толкателя, это примерно 4-5 мм.
8. Контргайка затягивается, для этого удерживается регулировочная гайка толкателя.
9. В салоне автомобиля проверяется суммарный свободный ход сцепления, который должен составлять примерно 25-30 мм. от верхнего положения педали до начала включения. При необходимости вся операция повторяется несколько раз до тех пор, пока не почувствуется, что сцепление больше не буксует.

Устройство механизма сцепления на ВАЗ 2107

Сцепление хотя и выполняет несложную задачу, состоит из множества составляющих деталей. Все детали имеют соответствующий ресурс, поэтому рано или поздно муфта сцепления нуждается в ремонте и регулировке. Прежде чем настроить сцепление на ВАЗ 2107, нужно разобраться с его конструктивными элементами.

Классические авто семейства ВАЗ оснащены механизмом сцепления сухого замкнутого типа. Состоит устройство из следующих элементов:

1. Ведущая часть — это ведомый диск, имеющий шлицы для передачи момента перемещения на вал КПП. Это вращение передается при помощи трения, возникающего между накладками фрикционного типа с маховиком и нажимным диском.
2. Неразборный механизм — этот узел называют корзиной, которая фиксируется к маховику.

В действие механизм сцепления на ВАЗ 2107 приводится за счет самой левой педали в салоне машины. В действие устройство приводится с помощью гидравлического привода. Основу гидропривода составляют следующие узлы:

• Главный и рабочий цилиндры.
• Вилки включения и выключения.
• Подшипник выжимной.

Аналогичной конструкцией сцепления оснащены все классические модели ВАЗ, а также карбюраторные и инжекторные ВАЗ 2107. Отличие заключается лишь в наличии вспомогательного щитка на инжекторных моделях, назначением которого является защита от грязи. Чтобы представить, о чем идет речь, ниже приведена схема рассматриваемого устройства.

Как отрегулировать сцепление на классике

Производить настройку сцепления на семерке следует после того, как выполняются работы по установке механизма. При правильно выполненной процедуре настройки можно продолжить эксплуатацию машины, не беспокоясь о преждевременной поломке агрегата. Перед процессом регулировки понадобится проверить гидропривод на присутствие в нем воздуха. Воздух нужно удалить с помощью прокачки системы, и при потребности осуществить замену всей жидкости.

Это интересно! Если после замены деталей сцепления было неправильно выполнено регулирование механизма, то продолжать дальнейшую эксплуатацию машины с не настроенным устройством не только не удобно и опасно, но может грозить повторным ремонтом.

Если возникла необходимость провести регулировку рассматриваемого механизма на ВАЗ 2107, то ниже представлена подробная инструкция.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Чтобы выставить свободный ход педали, понадобится произвести настройку двух агрегатов — главного и рабочего цилиндров. Это позволит выполнить максимально-точную регулировку сцепления на ВАЗ 2107. Выполняются процедуры по регулированию хода педали сцепления:

Двумя ключами на “13” в салоне машины внизу нужно отрегулировать полный ход педали. В качестве ограничителя полного хода выступает специальный шток, который фиксируется двумя гайками. При помощи одного ключа нужно удерживать крепление ограничителя хода, а вторым осуществлять ослабление гайки на несколько оборотов. Полный ход педали должен составлять около 140 мм, что можно замерить при помощи линейки.

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления

Приступаем к настройке свободного хода толкающего штока вилки сцепления(рабочего цилиндра). Для начала нужно уточнить величину свободного хода. Делается это так:

1. Рабочий цилиндр располагается внизу автомобиля, поэтому для продолжения дальнейших действий нужно спуститься в смотровую яму и продолжить работы там.
2. Вооружившись плоскогубцами, требуется демонтировать пружину с вилки выключения сопротивления. Пружину извлекать не обязательно, но тогда при выполнении настройки понадобится прикладывать усилие при проверке.
3. Используя линейку, нужно узнать величину свободного хода вилки сцепления.
4. Прикладывая силу на вилку до упора, нужно придержать ее в таком положении. Запоминаем положение вилки по линейке, а затем требуется отпустить механизм, и осуществить замеры свободного хода. Ее величина должна составлять в пределах от 3 до 5 мм. От этого свободного хода зависит срок службы выжимного подшипника. Если зазор будет отсутствовать, то вся нагрузка будет поступать на выжимной подшипник, что вскоре выведет его из строя.

Когда зазор вилки не соответствует норме, то его следует отрегулировать. Процесс регулировки представляет собой выполнение следующих манипуляций:

1. Используя два ключа на “13” и на “17”, нужно осуществить ослабление контргайки. На фото показан этот процесс — буквой “а” обозначен ключ, которым нужно удерживать гайку, а вторым под буквой “б” следует отвинтить гайку.
2. Используя плоскогубцы или переставной ключ, необходимо зафиксировать ими торцевую часть толкателя или штока РЦС в неподвижном виде, и произвести ослабление гайки “а” на 1-2 оборота.
3. Выставляем верную величину свободного хода толкателя от 3 до 5 мм.
4. Закрепляем в установленном положении контргайку “а”, закручивая при этом гайку “б”.

После окончания регулировки холостого хода толкателя вилки сцепления, требуется перепроверить соответствие норме холостого хода педали. Не забудьте поставить на свое место пружину.

Проверка сцепления

Чтобы убедиться, что все проведенные работы выполнены правильно, приступаем к следующим манипуляциям:

1. Установить рычаг КПП в режим “нейтрали”.
2. Заводится мотор, после чего нужно прогревается двигатель до рабочей температуры.
3. Выжимаем сцепление до упора, и переводим рычаг переключения передач в режим задней скорости.
4. Продолжается проверка работоспособности, и теперь можно включить первую передачу и тронуться. Включаем поочередно каждую передачу и прислушиваемся к отсутствию скрежета.
5. При переходах передачи с одной на другую не должно возникнуть сторонних шумов в виде скрежета и стука. Отсутствие посторонних шумов означает, что система сцепления отрегулирована правильно.
6. Если передачи включаются плавно и без посторонних шумов, значит все сделано правильно.
7. Остается выполнить еще одну проверку — на каждой передаче набираем скорость и наблюдаем за тем, чтобы машина набирала обороты плавно, без признаков пробуксовывания. Если они присутствуют, то это говорит о том, что сцепление буксует, и понадобится повторно произвести регулировку.

Замена главного и рабочего цилиндра

Замена главного цилиндра производится в следующей последовательности:

1. Из бачка сливается жидкость. Сделать это можно при помощи обыкновенного шприца, либо путем снятия шланга со штуцера главного цилиндра.
2. Откручивается штуцер трубопровода, подводящий к рабочему цилиндру сцепления .
3. Ключом на 13 откручиваются две гайки, на который крепится главный цилиндр.

Замена рабочего цилиндра:

1. С рабочего цилиндра снимается пружина.
2. Ключом на 10 откручивается трубка, соединяющая главный и рабочий цилиндры.
3. Ключом на 13 откручиваются два болта рабочего цилиндра и снимаются вместе с пластиной.

После замены рабочий цилиндр необходимо прокачать.

Самостоятельная замена сцепления

При замене сцепления следует внимательно осматривать все снимаемые детали, вполне возможно замена всего узла не понадобится, достаточно будет поменять только некоторые детали.

Замена сцепления производится в следующей последовательности:

1. Отсоединяются клеммы аккумулятора.
2. От трансмиссии отключается рычаг переключения передач.
3. От резонатора отсоединяется выхлопная труба, затем от кожуха КПП отсоединяется рабочий цилиндр. От самого КПП отсоединяется кардан.
4. Отвинчиваются болты, крепящие стартер к корпусу коробки передач, но перед этим следует отпустить две нижние гайки, которые крепят трансмиссию к блоку двигателя.
5. Снимается КПП, затем демонтируется корзина сцепления. После снятия корзины освобождается диск сцепления
6. На этом этапе при необходимости производится замена главного цилиндра и прочих комплектующих, например, меняется вилка сцепления или усики на корзине.
7. Сборка и установка узла производится в обратной последовательности.

При сборке все детали необходимо тщательно промыть, но ни в коем случае нельзя этого делать в бензине или в масле. Смазка осуществляется только тормозной жидкостью.

Сцепление является одним из важнейших узлов в автомобиле, без которого он просто не тронется с места. Поэтому эта сложная система требует должного внимания и ухода. Неисправности в работе сцепления могут привести к самопроизвольному движению автомобиля, а это уже прямая угроза жизни окружающих.

Замена диска сцепления

Чтобы разобраться, как поменять диск сцепления, опишем операцию поэтапно:

1. Машину нужно в обязательном порядке поднять или поставит на яму. По-другому выполнить замену детали просто не получится.
2. Отсоединяется кардан. Сразу все болты проверяются на сохранность резьбы. При необходимости крепления нужно заменить. Обратите внимание, что все болты в этой операции используются исключительно каленые. Обыкновенный болт просто треснет. Отверстие с маслом, куда входит кардан затыкается металлической или пластиковой пробкой, чтобы из машины не вытекало масло. Саму деталь можно просто отодвинуть в сторону, чтоб не убирать ее совсем.
3. Отсоединяются болты-траверсы, и снимается металлическая подушка-перекладина.
4. После того, как подушка снята, откроется обзор на корзину с диском сцепления. Ее снимают полностью.
5. Верхнюю часть корзины откручивают на отдельном столе, чтобы получить доступ к диску сцепления. Дополнительно можно сразу проверить целостность подшипников. По состоянию корзины и толщине дисков сцепления определяется изношенность детали. Диск поджимается 4 пружинами, которые так же могут разболтаться.
6. Диск устанавливают, после чего процесс сборки повторяется в обратном порядке.

Источник