Замена выжимного подшипника ваз 2114 своими руками

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2113, 2114, 2115

Выжимной подшипник – это один из важных компонентов в системе сцепления. Подшипник устанавливается между ведущим диском сцепления и приводным механизмом (вилкой). Основная задача подшипника равномерно передавать усилие на лепестки ведущего диска и в результате этого, ведущий и ведомый диски рассоединяются (сцепление выключается).

В этой статье поэтапно разберем процесс замены выжимного подшипника на примере ВАЗ 2115 со снятием приводов и коробки переключения передач. На наш взгляд это самый лучший способ, так как появляется возможность обслужить коробку передач.

Признаки неисправности

Стук или свист при включении передачи — это основные признаки выхода из строя выжимного подшипника. Чаще всего водитель является причиной ускоренного износа выжимного. На ресурсе сильно сказывается привычка, держать ногу на педали. К примеру, частенько начинающие водители держат сцепление выключенным стоя на светофоре или в пробках.

Сам по себе подшипник достаточно надежен и при правильной эксплуатации ресурс достигает 150-200 тысяч километров пробега. При выходе из строя подшипника его нужно только менять, ремонту он не подлежит.

Выбор запчасти

Рекомендуем к установке подшипник от производителей Luk или SACHS. Каталожный номер Luk 500 068 10, SACHS 3151821002.

Еще понадобятся две новых ступичных гайки.

Инструменты и материалы для работы:

• Ключ для колесных болтов;
• Два домкрата;
• Подставки под авто;
• Силовой вороток;
• Головка на тринадцать два;
• Упоры под колеса;
• Рожково-накидной ключ на десять, семнадцать (2шт), девятнадцать;
• Вороток с трещоткой;
• Торцевая головка на восемь, тринадцать, пятнадцать, семнадцать, девятнадцать;
• Головка с профилем E12;
• Удлинитель;
• Крестовая и шлицевая отвертки;
• Проникающая смазка;
• Молоток;
• Надставка;
• Емкость для сбора масла;
• Литиевая смазка.

Пошаговая инструкция

1. Установите упоры под колеса и ослабьте ступичные гайки справа и слева. Гайки под головку на тридцать два.

Ослабьте колесные болты, поддомкратьте и снимите передние колеса. После снятия колес, установите под пороги подставки и опустите на них автомобиль.

Ослабьте гайку крепления и снимите минусовую клемму АКБ.

Снимите корпус воздушного фильтра. Для снятия открутите два болта крепления к передней панели, отключите разъем питания датчика ДМРВ и ослабьте хомут крепления патрубка к корпусу. Далее снимите патрубок, подходящий к корпусу фильтра и затем приподнимите корпус и отсоедините патрубок забора воздуха. После того как выполните выше описанные процедуры корпус больше ничего не держит, снимите его. Болты крепления под головку на тринадцать, а хомут под крестовую отвертку.

Нанесите проникающую смазку, ослабьте крепление троса сцепления к коробке и выведите его из кронштейна. Для того чтобы ослабить понадобиться два ключа на семнадцать.

Снимите трос сцепления с вилки и уберите в сторону.

Читайте также:  Дачная диван своими руками

Снимите маленькую клемму со стартера и открутите гайку крепления плюсового провода. Гайка под головку на тринадцать.

Открутите болт крепления кронштейна катушки зажигания. Болт под головку на тринадцать.

Отверните верхнюю гайку крепления стартера. Гайку под головку на пятнадцать.

Открутите два верхних болта крепления коробки к двигателю. Болты под головку на девятнадцать. Расположение первого болта на фото ниже, а второй болт располагается под термостатом.

Заведите руку под расширительный бачок тормозной жидкости и отключите разъем с датчика скорости.

Нанесите проникающую смазку и выкрутите с обеих сторон по два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Болты могут быть под головку на семнадцать или головку с профилем E12.

Справа и слева открутите по три болта крепления «крабов”. Болты под головку на семнадцать.

С обеих сторон выкрутите по одному болту крепления рычага к кузову. Головка болта и гайка под ключ на девятнадцать.

Открутите болты крепления левого пыльника двигателя и снимите его. Болты под головку на восемь.

Отключите разъем на лягушку задней передачи, а также выкрутите нижнюю гайку крепления стартера.

Покачайте стартер вверх вниз и снимите его. Будьте осторожны, стартер сам может выпасть после откручивания нижней гайки.

Открутите болт крепления кулисы коробки переключения передач. После откручивания болта, выбейте шток с помощью молотка и надставки.

Ослабьте сливной болт на коробке передач, затем подставьте чистую емкость и слейте масло. Сливной болт под головку на семнадцать.

Отведите поворотный кулак и достаньте приводной вал из кулака.

Заведите надставку с плоским краем под ШРУС возле КПП и ударами молотка по краю надставки выведите ШРУС из коробки.

После того как ШРУС начал выходить из коробки возьмитесь руками за привод и демонтируйте его. Привод с другой стороны снимите по аналогии.

Открутите гайку крепежа коробки над правым приводным валом, а также ослабьте болт спереди.

Ослабьте болт крепления передней подушки. Головка болта и гайка под ключ на девятнадцать.

Открутите болт крепления верхней подушки. Болт под головку на семнадцать.

Отверните три болта крепления нижнего пыльника коробки и снимите его. Болты под головку на восемь.

Установите упор в заднюю часть двигателя, а также в коробку. Двигатель можно подпереть через деревянный брус, а коробку нужно слегка поддомкратить.

Открутите два болта крепления нижней подушки и снимите ее. Также предварительно выкрутите центральный болт, который ослабили ранее.

Немного опустите коробку с домкрата и снимите кронштейн.

Попросите помощника придержать коробку руками и сами открутите последний болт крепления. Будьте осторожны и приготовьтесь принять вес коробки на руки. Коробка весит примерно 30 кг.

Руками выдвиньте коробку немного на себя и снимите ее.

Отведите в сторону два пружинных фиксатора и снимите выжимной подшипник.

С помощью шлицевой отвертки снимите верхнюю пробку вилки.

Снимите резиновую заглушку вилки сцепления и демонтируйте вилку.

Очистите вилку и посадочное место от грязи.

Смажьте трущиеся части и установите вилку на место посадки.

Установите новый подшипник и закрепите пружинными фиксаторами.

Читайте также:  Все для фарфоровая кукла своими руками

Далее произведите обратную сборку.

Резюмируем

Из вышесказанного можно сделать вывод, что операция по замене выжимного подшипника ВАЗ 2113-2115 не такая уж и трудоемкая, как может показаться на первый взгляд. Самое главное следовать выше представленной инструкции и владеть всеми перечисленными инструментами.

Если сомневаетесь в своих силах, то лучше доверить работу профессионалам. Цена замены выжимного подшипника ВАЗ 2113-2115 от 2000 до 3500 рублей. Цена за работу идет как за замену сцепления целиком.

Наглядно процесс замены выжимного подшипника ВАЗ 2113-2115 в этих видео :

Источник

Как произвести замену выжимного подшипника на ВАЗ-2114

Выжимной подшипник – один из основных составляющих элементов сцепления, устанавливаемого на ВАЗ-2114. Без него данный узел вообще не сможет функционировать. Его основная задача – передача нажимного усилия, возникающего на педали, к ведущему диску и корзине, благодаря чему они размыкаются. При снижении давления, указанные детали вновь соединяются. Как показывает практика, сцепление автомобиля довольно часто выходит из строя именно из-за отказа выжимного подшипника. О том, как осуществляется его замена непосредственно на ВАЗ-2114, рассказывается в настоящей статье.

Специфика

Выжимной подшипник задействуется исключительно в те моменты, когда водитель производит переключение скоростей. В прочее время он остается без нагрузки.

Поломка рассматриваемого элемента в ВАЗ, или даже просто существенный износ, является причиной отказа всего сцепления. Таким образом, откладывать ремонт узла нецелесообразно – ключевую деталь следует поменять при первой же возможности.

Эксплуатационный ресурс выжимного подшипника относительно быстро исчерпывается, не столько из-за нагрузки как таковой, сколько по причине ее неравномерности. Именно потому производитель ВАЗ-2110 советует не удерживать без особой надобности педаль сцепления в нижней позиции при включенной передаче.

Обычно преждевременный выход из строя подшипника – это характерная поломка, встречающаяся чаще всего в автомашинах, управляемых новичками. При грамотном использовании узла деталь служит долгие годы.

Признаки неисправности

Если выжимной подшипник изнашивается, то при нажатии на сцепление раздается довольно громкий стук, а иногда даже хруст. При этом длина свободного хода педального привода заметно увеличивается.

Однако шумы не всегда являются признаком отказа подшипника. Например, в зимний период аналогичный симптом возникает из-за сжимания под действием мороза его ободков. Летом же хруст и скрип однозначно трактуется как симптом, указывающий на износ элемента. При выявлении тревожных шумов вовсе не обязательно спешить с ремонтом – у вас еще есть около двух недель в запасе.

Откладывать замену нельзя, если кроме хруста:

• появляется запах подгоревшего металла;
• начинает перегреваться двигатель;
• горючее расходуется быстрее обычного;
• машина, ускоряясь, начинает пробуксовывать.

Что нужно для замены

Чтобы осуществить замену выжимного подшипника, понадобится яма или эстакада. Альтернативой могут послужить два надежных домкрата и еще обязательно – упоры.

Также подготовьте следующее:

• стандартные наборы ключей и отверток;
• чистую ветошь;
• смазку типа ШРУС-4;
• исправный подшипник.

ВАЗ-2114 желательно зафиксировать на месте стопорами – это особенно важно, если речь идет об эстакаде.

Снятие КПП

Для того чтобы добраться до выжимного подшипника, прежде всего надо снять КПП. Для этого:

• отключите батарею и вытащите ее из подкапотного пространства;
• слейте масло из коробки (заглушка находится на днище – не забудьте подставить емкость);
• демонтируйте стартер;
• скрутите со сцепления тросик;
• отсоедините клемму от датчика скорости;
• выверните первым болт, удерживающий на КПП кронштейн зажигания, а потом остальные в любом порядке;
• отсоедините рычаг переключения от коробки передач;
• демонтируйте колесные приводы;
• уберите крепеж, связывающий КПП с двигателем;
• снимите кожух картера;
• вывесите силовую установку (например, на доске);
• отвинтите гайки левой и задней опоры двигателя (последнюю снимите совсем);
• сдвиньте КПП по направляющим.

Замена подшипника

После снятия коробки передач непременно проверьте, в каком состоянии пребывают:

• диски;
• корзина;
• внутренняя часть кожуха КПП.

Оботрите все элементы тряпкой, устраняя масло, грязь.

Теперь следует изучить сам выжимной подшипник. Чтобы его снять, найдите конец фиксирующей пружины, входящий в муфту. Подцепите его плоской отверткой и вытащите элемент. Если деталь имеет признаки износа, то ее заменяют на новую.

Перед установкой рабочего подшипника его обязательно проверяют на свободность вращения и отсутствие люфта.

• обезжирьте втулку, наполните ее шлицы смазкой;
• также ШРУС-4 наносят на внутренний и внешний ободки подшипника;
• наденьте деталь на вал (верхней будет сторона, где выступает центральное кольцо – ее направляют к муфте) и зафиксируйте пружиной;
• убедитесь, что весь узел нормально работает.

По завершении замены подшипника необходимо установить КПП на место. Делается это в порядке обратном тому, что описывался выше.

В конце следует проверить, как работает сцепление. Просто поездите на машине, переключая передачи.

Какой выжимной подшипник использовать

На сегодняшний день существует две основные разновидности выжимных подшипников. Первые – роликового типа. Они используют в работе собственные, жестко закрепленные тяги.

Вторые – это гидравлические. Они более современны и надежны.

Подбирая себе на автомобиль ВАЗ хороший выжимной подшипник, стоит больше внимания обращать на качество изделия, а не на его цену. Обязательно разузнайте о производителе и почитайте отзывы других автолюбителей.

Как показывает практика, дешевые элементы могут стать причиной преждевременного выхода из строя всего узла сцепления. Они редко выдерживают сильные нагрузки, которые вполне обычны для России с ее неидеальными дорогами и экстремальными погодными условиями.

Перед тем как заплатить деньги, всегда требуйте у продавца сертификат соответствия на подшипник – данная бумага подтвердит, что изделие оригинальное и отвечает действующим ГОСТам.

Помните, разница в стоимости у дешевых и нормальных деталей не столь велика, чтобы дать существенную экономию.

Одним из лучших производителей считают FAG – подшипник этой марки вы приобретете примерно за 660 рублей.

Чуть хуже курские UBP (230 руб.). Продукцию АвтоВАЗ вы можете приобретать, не сомневаясь – за одну штуку просят 740.

Также сравнительно неплохое качество дают:

Источник