Замена задней ступицы лифан х60 своими руками

Lifan Клуб

Форум клуба владельцев Lifan Лифан

Подшипник задней ступицы

Подшипник задней ступицы

Сообщение ksiman » 25 май 2014, 23:20

В приходом жары загудел подшипник задней правой ступицы
Еду как на тролейбусе — звук точно такой-же
Не дожидаясь заклинивания подшипника, решено его менять
На этот раз фоток будет мало — руки по уши в грязи
Оригинальные китайские подшипники:
F2911470 внутренний (большой)
F2911480 наружный (маленький)
Прикупил на замену японские подшипники Koyo (вышли дешевле оригинальных):
L45449/10 (L45449/45410) внутренний (размеры 29,000х50,292х14,732)
LM11949/10 (LM11949/11910) наружный (размеры 19,050х45,237х15,494)
Есть куча аналогов на любой вкус
Точно такие подшипники стоят в некоторых китайцах, например Geely MK, в немцах — Audi 100 (II, III, IV), Audi A4 (I), в японцах — Nissan Micra I, Nissan Cherry и даже в итальянце — Alfa Romeo 75
Также можно ставить готовый комплект (оба подшипника + сальник), но тут надо смотреть, чтобы сальник подходил (у разных наборов могут быть разные сальники).
Оригинальный сальник ступицы F2911430, при желании можно подобрать аналоги.
Точный размер оригинального сальника к сожалению не измерил, но на глаз он примерно 35х50х5

Замена подшипников довольно простая и нехитрая процедура, если есть съёмник. Но если его нет — всё становиться гораздо веселей
Съёмник конечно был, но он не подошёл по размеру, поэтому лёгкой замены не получилось.
Тут будет описана неправильная процедура замены подшипников без съёмника.

Итак, колесо снято. Ступица на удивление люфта не имела, но при вращении гудит. Снимаю крышку, шплинт, гайку, шайбу, ступицу.
Старые кольца подшипников мне ни к чему, поэтому я просто выколотил их молотком через металлический стержень, заодно выпрессовался сальник.

Гудящие подшипники внешне оказались в хорошем состоянии Видимо ролики стали неправильной формы.
Запасного сальника у меня не оказалось, поэтому ставил назад его-же.

Далее, аккуратно забил обе обоймы на место при помощи медного молотка и заглубил на место при помощи толстой медной трубы (чтобы не повредить).
При установке обойм, расширяющиеся конуса должны смотреть наружу. Забил нормально до ограничителя.

Хорошо смазал большие ролики и вставил на место, затем запрессовал сальник медным молотком.
Хорошо смазал малые ролики и поставил на место.
Установил ступицу, привернул, законтрил, закрыл.
Общее время на замену — 2 часа. Со съёмником можно управиться за час.

Источник

Lifan Клуб

Форум клуба владельцев Lifan Лифан

Подшипник задней ступицы

Подшипник задней ступицы

Сообщение ksiman » 25 май 2014, 23:20

В приходом жары загудел подшипник задней правой ступицы
Еду как на тролейбусе — звук точно такой-же
Не дожидаясь заклинивания подшипника, решено его менять
На этот раз фоток будет мало — руки по уши в грязи
Оригинальные китайские подшипники:
F2911470 внутренний (большой)
F2911480 наружный (маленький)
Прикупил на замену японские подшипники Koyo (вышли дешевле оригинальных):
L45449/10 (L45449/45410) внутренний (размеры 29,000х50,292х14,732)
LM11949/10 (LM11949/11910) наружный (размеры 19,050х45,237х15,494)
Есть куча аналогов на любой вкус
Точно такие подшипники стоят в некоторых китайцах, например Geely MK, в немцах — Audi 100 (II, III, IV), Audi A4 (I), в японцах — Nissan Micra I, Nissan Cherry и даже в итальянце — Alfa Romeo 75
Также можно ставить готовый комплект (оба подшипника + сальник), но тут надо смотреть, чтобы сальник подходил (у разных наборов могут быть разные сальники).
Оригинальный сальник ступицы F2911430, при желании можно подобрать аналоги.
Точный размер оригинального сальника к сожалению не измерил, но на глаз он примерно 35х50х5

Замена подшипников довольно простая и нехитрая процедура, если есть съёмник. Но если его нет — всё становиться гораздо веселей
Съёмник конечно был, но он не подошёл по размеру, поэтому лёгкой замены не получилось.
Тут будет описана неправильная процедура замены подшипников без съёмника.

Итак, колесо снято. Ступица на удивление люфта не имела, но при вращении гудит. Снимаю крышку, шплинт, гайку, шайбу, ступицу.
Старые кольца подшипников мне ни к чему, поэтому я просто выколотил их молотком через металлический стержень, заодно выпрессовался сальник.

Гудящие подшипники внешне оказались в хорошем состоянии Видимо ролики стали неправильной формы.
Запасного сальника у меня не оказалось, поэтому ставил назад его-же.

Далее, аккуратно забил обе обоймы на место при помощи медного молотка и заглубил на место при помощи толстой медной трубы (чтобы не повредить).
При установке обойм, расширяющиеся конуса должны смотреть наружу. Забил нормально до ограничителя.

Хорошо смазал большие ролики и вставил на место, затем запрессовал сальник медным молотком.
Хорошо смазал малые ролики и поставил на место.
Установил ступицу, привернул, законтрил, закрыл.
Общее время на замену — 2 часа. Со съёмником можно управиться за час.

Источник

Какая задняя ступица считается лучшей на лифан солано замена своими руками

Задние колеса автомобилей Lifan Solano 620 устанавливаются на специальной втулке, вращающейся на подшипниках качения. При износе опор наблюдается биение конструкции, ухудшающее управляемость транспортного средства. Владельцев автомашины интересует, какая лучшая задняя ступица на Лифан Солано и как выполнить ремонт своими силами.

Лучшие задние подшипники и ступицы Лифан Солано

Завод-изготовитель отгружает на рынок запасных частей оригинальные задние ступицы под каталожным номером B3104100. Попытка извлечь и заменить подшипники приводит к неправильной установке сопрягаемых деталей. Это приводит к ускоренному износу подшипниковых опор. Поскольку автомобиль Solano 620 создан на основе шасси Toyota Corolla E120 (или варианта Filder с правым расположением руля), к автомашине подходят детали от японского транспортного средства.

Оригинальная деталь от Toyota поставляется под каталожным кодом 42450-12051. У детали есть аналоги, отличающиеся сниженной ценой (иногда в ущерб качеству). Например, компания ASVA производит узел под номером TYWH120R, имеющий стоимость в 2 раза ниже японского ремкомплекта. Аналоги производятся заводами GMB (код GH32-585), Masuma (MW11503) и SKF (VKBA 3975).

Задняя ступица в разборе

Задняя ступица состоит из основания, оснащенного фланцем прямоугольной конфигурации. На кромке крепежной плоскости выполнен цилиндрический выступ, позволяющий центрировать узел в ответном канале на задней балке. По углам фланца выполнены отверстия с резьбой, предназначенные для фиксации детали на автомобиле. Внутри основания установлен датчик антиблокировочной системы тормозов.

Внешняя секция ступицы вращается относительно основания на 2 конических подшипниках (встречаются заводские узлы, оборудованные шариковыми опорами). На внешней стороне вращающейся секции установлен цилиндрический фланец с запрессованными шпильками для крепления диска колеса. Шпильки установлены на шлицах, допускается замена элементов в процессе эксплуатации. Ступичный узел выполнен в виде неразборной конструкции, компоненты по отдельности на рынок запасных частей не поставляются.

Замена задней ступицы своими руками

Для выполнения работ потребуется инструмент и вспомогательные материалы:

• баллонный ключ;
• гаечные ключи или головки размером 13, 14 и 17 мм;
• отвертка с плоским жалом;
• щетка для удаления загрязнений с деталей;
• жидкость WD40 (или аналог);
• ветошь для протирки.

Для замены ступицы заднего колеса необходимо следовать следующей инструкции:

1. Зафиксировать автомобиль на месте стоянки путем включения 1-й передачи на коробке скоростей и установки противооткатных упоров под передние колеса (спереди и сзади).
2. Ослабить гайки крепления заднего колеса, а затем поднять кузов автомобиля на домкрате. Рекомендуется подставить под порог предохранительные упоры.
3. После демонтажа колеса требуется отключить штекер жгута электропроводки, подведенной к сенсору вращения. Колодка располагается на задней стороне ступицы, для очистки узла от грязи используется щетка с мягким ворсом.
4. Отвернуть 3 болта, фиксирующие суппорт заднего тормозного механизма. Суппорт устанавливается на детали подвески при помощи проволочного крюка.
5. После отсоединения тормозного суппорта (шланг от гидравлической магистрали не отсоединяется) производится демонтаж тормозного диска. Узел удаляется при помощи 2 болтов, которые вкручиваются в специальные отверстия на центральной части узла. Винты закручиваются на 0,5-1,0 оборота поочередно, обеспечивая равномерный демонтаж диска, который удерживается колодками барабанного ручного тормоза.
6. Если тормозной диск снимается с усилием, необходимо свести колодки стояночного тормоза через специальное отверстие на торце диска, закрытое резиновой пробкой. Операция выполняется при помощи тонкой отвертки с плоским жалом, для регулировки используется специальная штанга с винтовым механизмом. Для изменения размера штанги нужно вращать специальное колесико, расположенное на центральной части узла.
7. Открутить 4 болта, расположенные сзади корпуса ступицы. Детали обеспечивают крепление корпуса ступицы к стальному фланцу задней балки. Поскольку резьбовые соединения находятся в зоне попадания воды и грязи, рекомендуется предварительно очистить головки и обработать места установки специальной жидкостью (например, WD-40).
8. По заводской инструкции снятая ступица является монолитной и разборке не подлежит, узел меняется целиком на оригинальное изделие или комплект, выпущенный альтернативными производителями.
9. После установки ступицы на место ставится тормозной диск, регулировка колодок стояночного тормоза выполняется через технологическое отверстие при помощи отвертки. После настройки канал закрывается заглушкой, а затем на место ставится тормозной суппорт, монтируется колесо.
10. Проверить работоспособность ступицы и стояночного тормоза, при необходимости провести дополнительную корректировку положения колодок.

Некоторые владельцы машин Лифан Солано разбирали ступичный узел. Внутри находятся 2 конических подшипника, взаимное положение колец регулируется в заводских условиях, в процессе эксплуатации корректировка натяжения не предусмотрена. Установка новых подшипников не рекомендуется, поскольку в бытовых или гаражных условиях обеспечить качество выполнения работ невозможно.

Отзывы автолюбителй

Андрей, 32 года, Краснодар

После пробега 130 тыс. км на Солано появился гул, исходящий от подшипниковых узлов задних колес. Приобрел новую ступицу, выпущенную под брендом GMB. Деталь предназначена для автомобилей Toyota Corolla E120, но подходит для Лифан без каких-либо доработок. При монтаже заменил болты и гайки, оригинальные детали пострадали от коррозии, а ставить поврежденные элементы в нагруженные узлы подвески не хотелось. После замены машина прошла более 30 тыс. км, шумов от задних колес не наблюдается.

Константин, 27 лет, Москва

При диагностическом осмотре ходовой части обнаружился люфт колес на балке заднего моста, вызванный износом подшипников (при движении посторонних звуков не наблюдалось). Для замены приобрел оригинальный узел, используемый на Лифан Солано. Ремонт производил своими силами в гараже (на основе рекомендаций, изложенных в инструкции по обслуживанию). Замена не требует специального инструмента, ремонт занял 2 часа. После установки нового узла машина прошла 15 тыс. км, а затем была продана.

Источник

Руководство по техническому обслуживанию кроссовера Lifan

5. Снять тормозные колодки. Внимание: обозначьте места износа колодки. Не производите замену тормозной колодки, если она изношена только с одной стороны. Замену тормозной колодки следует производить только в том случае, если толщина тормозного диска равна или не превышает минимальное значение. Проверьте минимальную толщину тормозной колодки и очистите ее. Не наносите смазку на опору тормозной колодки. 6. Проверить пылезащитное уплотнительное кольцо (манжету) на предмет износа и заменить при необходимости. Очистить контактную поверхность тормозного поршня.

Внимание: при подаче сжатого воздуха не пытайтесь удерживать или защищать поршень пальцами с той целью, чтобы избежать его вылета и, как следствие, повреждения кузова автомобиля. Для этой цели необходимо использовать деревянную дощечку 7. Извлечь тормозной поршень: направить струю сжатого воздуха во впускное отверстие суппорта для полного извлечения поршня. 8. При наличии царапин, трещин или следов коррозии, а также в случае износа или повреждения покрытия тормозной поршень подлежит замене. Совет: установка тормозной колодки производится в порядке, обратном снятию. I. Замена заднего тормозного диска 1. Поднять автомобиль, установить подходящие упоры и снять колѐса. 2. Ослабить болты крепления тормозного суппорта, снять суппорт и подвязать его с одной из сторон. Совет: не отсоединяйте тормозные шланги! 3. Отвернуть 2 болта крепления скобы суппорта и снять скобу. 4. Ввернуть 2 болта в технические отверстия в тормозном диске и снять тормозной диск.

Внимание: во время снятия тормозного диска не стучите по фрикционной накладке молотком или схожим предметом! Указания по установке: Для установки использовать новые болты крепления тормозного диска. Тщательно очистить контактную поверхность ступицы колеса и удалить следы коррозии при необходимости. Загрязнѐнная или неровная поверхность может вызвать перекос тормозного диска! Внимание: обработка рабочей поверхности тормозного диска не должна производиться при наличии только одного из следующих признаков: 1. Шум тормозных механизмов (гул или визг). 2. Преждевременный износ тормозных колодок. 3. Наличие следов коррозии. 4. Изменение цвета тормозного диска. Обработка рабочей поверхности тормозного диска должна производиться только при наличии одного или нескольких из следующих признаков: 1. Наличие царапин, размеры и глубина которых превышает допустимое значение. 2. Биение диска, вызванное следующими причинами: (1) Чрезмерное поперечное биение. (2) Разница толщины тормозного диска в разных точках превышает допустимое значение. (3) Глубина коррозии превышает толщину рабочей поверхности тормозного диска. Замечание: информация о проверке и ремонте тормозного диска приведена в разделе, посвященном проверке и ремонту тормозного диска переднего колеса.

Установка стояночного тормоза
I. Замена тормозных колодок стояночного тормоза Порядок снятия 1. Поднять автомобиль, установить подходящие упоры и снять колѐса. 2. Снять тормозной суппорт (см. процедуру замены кронштейна тормозного суппорта в разделе «Дисковый тормоз»). 3. Снять задний тормозной диск (см. процедуру замены тормозного диска в разделе «Дисковый тормоз»). 4. Снять ступицу заднего колеса. 2

Замечание: совместить четыре технические отверстия в ступице колеса с соответствующими болтами крепления тормозного механизма.

5. Отсоединить привод стояночного тормоза. 6. Снять тормозную колодку. Порядок установки 1. Установить тормозную колодку. Внимание: проверьте правильность посадки тормозной колодки в механизме стояночного тормоза. 2. Подсоединить привод стояночного тормоза. 3. Установить ступицу заднего колеса (см. процедуру замены ступицы/подшипника колеса в разделе «Задняя подвеска»). 4. Установить задний тормозной диск (см. процедуру замены тормозного диска в разделе «Дисковый тормоз»). 5. Установить задний тормозной суппорт (см. процедуру замены кронштейна тормозного суппорта в разделе «Дисковый тормоз»). 6. Отрегулировать стояночный тормоз. II. Регулировка стояночного тормоза 1. Снять кронштейн тормозного суппорта (см. процедуру замены кронштейна тормозного суппорта в разделе «Дисковый тормоз»). 2. Снять тормозной диск. Тормозной диск снимается со ступицы путѐм медленного проворачивания. 3. Ослабить гайки регулировки троса стояночного тормоза и установить рычаг стояночного тормоза в верхнее крайнее положение. 4. Совместить инструмент для измерения внутреннего диаметра с внутренней окружностью тормозного диска. 5. Установить инструмент для измерения внутреннего диаметра в месте наибольшего зазора между тормозной колодкой и накладкой тормозной колодки. 6. Поворачивать регулировочные болты до тех пор, пока тормозная колодка и накладка тормозной колодки 1 не войдут в контакт с инструментом для измерения внутреннего диаметра. 7. Повторить шаги 2-5 в отношении колеса на противоположной стороне. 8. Отрегулировать трос стояночного тормоза при помощи регулировочных гаек, после чего установить тормозной диск и тормозной суппорт. 3

Снятие главного тормозного цилиндра
І. Снятие главного тормозного цилиндра 1. Отсоединить электрический разъѐм датчика уровня тормозной жидкости.

2. Собрать тормозную жидкость при помощи всасывающего шланга. Замечание: будьте осторожны, чтобы не пролить едкую тормозную жидкость на кожу или лакокрасочное покрытие! Ослабить крепление тормозной трубки со стороны главного тормозного цилиндра.

4. Снять бачок тормозной жидкости. Замечание: чтобы отсоединить бачок тормозной жидкости от главного тормозного цилиндра, снимите саморазжимную втулку крепления бачка и потяните его вертикально вверх. Затем извлеките уплотнительное кольцо из канавки на горловине бачка. Очистите бачок при помощи денатурированного спирта. При наличии трещин или деформаций бачок подлежит замене. Для сушки бачка используйте сухой сжатый воздух (без смазки). 5. Отвернуть гайки крепления главного тормозного цилиндра. II. Разборка главного тормозного цилиндра 1. Снять главный тормозной цилиндр.

2. Очистить крышку бачка тормозной жидкости. 4

3. Снять крышку и диафрагму бачка тормозной жидкости. 4. Заменить крышку и диафрагму бачка тормозной жидкости в следующих случаях: a. Порез б. Трещина в. Царапина г. Деформация 5. Отсоединить бачок тормозной жидкости от главного тормозного цилиндра. 6. Снять держатель и нажать основной поршень вниз. При этом избегать повреждения следующих компонентов: a. Поршень б. Гильза цилиндра в. Паз держателя 7. Подать сухой сжатый воздух под низким давлением в верхнее отверстие закрытой части, закрыв при этом все остальные внешние отверстия. Соблюдать вышеизложенные инструкции при замене следующих деталей: a. Основной поршень б. Дополнительный поршень в. Пружина г. Держатель пружины 8. Снять уплотнитель и держатель пружины дополнительного поршня. 9. При наличии царапин, следов коррозии и других повреждений главный тормозной цилиндр подлежит замене. Не допускать попадания в отверстие абразивных веществ! 10. Для очистки всех компонентов следует использовать денатурированный спирт. 11. Для сушки компонентов следует использовать сухой сжатый воздух (без смазки). Замечание: установка производится в порядке, обратном снятию, перед сборкой цилиндра смазать манжеты и поверхность цилиндра касторовым маслом.

III Замена троса стояночного тормоза

1-Рычаг стояночного тормоза; 2 — Передняя ветвь троса стояночного тормоза; 3 — Крепление; 4 — Ветвь троса стояночного тормоза задняя левая; 5 — Ветвь троса стояночного тормоза задняя правая

1. Снять напольную часть центральной консоли.

2. Ослабить болты крепления рычага стояночного тормоза.

3. Ослабить болты крепления левой и правой ветвей троса стояночного тормоза.

4. Ослабить переднюю ветвь троса стояночного тормоза. 6. Вывернуть болты крепления левой и правой ветвей троса. 7. Отсоединить переднюю часть троса от привода стояночного тормоза. Совет: установка производится в порядке, обратном снятию. Замечание: регулировка стояночного тормоза должна производиться после каждого случая замены тормозной колодки или троса стояночного тормоза. 6

IV Регулировка стояночного тормоза 1. Опустить рычаг стояночного тормоза. 2. Потянуть рычаг стояночного тормоза вверх до четырѐх щелчков. 3. Снять задние колѐса. 4. Развести колодки стояночного тормоза, вращая регулировочную гайку через технологическое отверстие в диске — барабане до тех пор, пока оба колеса невозможно будет вращать руками 5. Опустить рычаг стояночного тормоза вниз и проверить возможность свободного вращения задних колѐс. В противном случае затягивать регулировочные гайки в салоне.

Вакуумный усилитель тормозов и педаль тормоза
I. Снятие педали тормоза и вакуумного усилителя тормозов 1. Вывернуть 2 болта крепления нижнего левого щитка приборной панели.

2. Снять рычаг отпирания капота в сборе, отсоединить 4 электрических разъѐма выключателей и снять щиток приборной панели. 3. Снять выключатель стоп-сигналов, предварительно отсоединив его разъѐм.

4. Извлечь соединительный штифт между вакуумным усилителем и педалью тормоза.

5. Вывернуть 4 болта крепления кронштейна педали тормоза. 6. Снять кронштейн педали тормоза. Замечание: не допускайте разборки корпуса вакуумного усилителя тормозов и ремонта его внутренних компонентов! Разборка корпуса вакуумного усилителя может привести к постоянной деформации внутренних компонентов и неправильному формированию тормозного усилия. 7. Отсоединить вакуумный шланг.

8. Заменить обратный клапан вакуумного усилителя тормозов. Внимание: снимать вакуумный усилитель тормозов для проверки обратного клапана и уплотнительного кольца не требуется. (1) Отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов со стороны обратного клапана. (2) Отсоединить обратный клапан от вакуумного усилителя тормозов. (3) Извлечь уплотнительное кольцо для обратного клапана из вакуумного усилителя. 9. Ослабить регулировочные болты и отрегулировать высоту педали тормоза согласно данным производителя. Замечание: установка вакуумного усилителя тормозов и педали тормоза производится в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка тормозных трубок
Заменить тормозную трубку и зафиксировать новую трубку в исходном положении. Внимание: во избежание неисправностей тормозной системы должны использоваться двустенные тормозные трубки из стали. Неправильная компоновка (изгибы) трубок может привести к недостаточному тормозному эффекту или неисправностям тормозной системы. 1. Снять трубку, соединяющую главный тормозной цилиндр и электронно-гидравлический блок управления антиблокировочной системы (АБС).

Обозначение тормозных трубок: MS: 1й разъѐм MP: 2й разъѐм 8

LF: переднее левое колесо RR: заднее правое колесо

LR: заднее левое колесо

RF: переднее правое колесо

2. Снять тормозные трубки. (1) Ослабить соединительные болты трубок на корпусе гидравлического блока системы АБС. (2) Вывернуть болты фиксатора для крепления тормозных трубок к кузову. 3. Снять тормозной шланг. (1) Поднять автомобиль и снять колѐса. (2) Извлечь тормозную трубку из кронштейна тормозного шланга, удерживая соединение шланга подходящим гаечным ключом. Не допускать изгибов тормозной трубки или кронштейна! (3) Снять держатель с кронштейна тормозного шланга. (4) Отсоединить тормозной шланг от кронштейна. (5) Снять следующие детали тормозного суппорта: Болты тормозного шланга Шланг Две шайбы (примечание: при установке использовать новые шайбы) Внимание: не допускайте движения автомобиля с последующим нажатием педали тормоза. Наличие воздуха в тормозных трубках может привести к недостаточному тормозному эффекту или неисправности тормозной системы. Замечание: не вешайте какие-либо детали на гибкий тормозной шланг, поскольку это может привести к повреждению шланга. Не применяйте сгибания тормозного шланга, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости из других компонентов тормозной системы. Сильные изгибы могут повредить внутренний корд шланга. Замечание: тормозные трубки не должны контактировать с деталями кузова, а соединительные болты должны затягиваться указанным моментом: Момент затяжки болта M12×1: 18±2 Нм. Момент затяжки болта M10×1: 12±2 Нм.

Заправка системы тормозной жидкостью и удаление воздуха
Совет: если во время ремонта или замены деталей тормозной системы в гидравлический контур попадает воздух, в таком случае процедура удаления воздуха должна производиться в полном объѐме. Оптимальным решением является удаление воздуха из системы при помощи диагностического сканера. В случае отсутствия программы в диагностическом сканере проводится другая процедура, которая требует строгого соблюдения нижеизложенных инструкций. 9

Если попадание воздуха в тормозную систему вызвано слишком низким уровнем тормозной жидкости или отсоединением трубок главного тормозного цилиндра, в таком случае воздух должен удаляться из всех четырѐх гидравлических контуров. При отсоединении тормозного шланга или разборки тормозного механизма отдельно взятого колеса воздух удаляется только из соответствующего контура. В случае отсоединения тормозной трубки или шланга на участке между главным тормозным цилиндром и колѐсным тормозом воздух удаляется только из контура, относящегося к отсоединѐнной трубке или шлангу. 1. Удаление воздуха из тормозной системы (1) Поднять автомобиль и установить подходящие упоры. (2) Подсоединить прозрачный гибкий шланг к штуцеру для удаления воздуха на тормозном суппорте. (3) Погрузить противоположный конец шланга в чистый сосуд, наполненный чистой тормозной жидкостью.

(4) Создать давление в контуре, нажав несколько раз и удерживая педаль тормоза. (4) Открыть штуцер, чтобы создать поток тормозной жидкости. (5) Закрыть штуцер, когда напор тормозной жидкости спадѐт. (6) Повторять процедуру до тех пор, пока жидкость начнѐт вытекать без пузырьков воздуха (7) Отсоединить прозрачный шланг от штуцера для удаления воздуха. Замечание: вышеизложенная процедура используется для удаления воздуха из всех гидравлических контуров тормозной системы. 2. Последовательность удаления воздуха из тормозной системы: заднее левое колесо, переднее правое колесо, заднее правое колесо, переднее левое колесо. 3. Удаление воздуха из отдельного гидравлического контура Подсоединить прозрачный шланг, погружѐнный в сосуд, к штуцеру для удаления воздуха на тормозном суппорте заднего левого колеса. Открыть штуцер и несколько раз выжать педаль тормоза до упора. Выходящая через шланг тормозная жидкость должна быть чистой и без пузырьков. Удерживая педаль тормоза нажатой, закрыть штуцер. Отпустить педаль. Аналогичная процедура проводится на остальных колѐсах. 4. Заправка системы тормозной жидкостью После удаления воздуха из тормозной системы всегда должна проводиться проверка уровня тормозной жидкости. Недостаточный уровень тормозной жидкости может привести к попаданию воздуха в систему и снижению тормозного эффекта при управлении автомобилем. Долить тормозную жидкость, если еѐ уровень не соответствует норме. Внимание: (1) Используемая тормозная жидкость должна соответствовать стандартам Департамента транспорта США (только DOT 4). Смешивание тормозной жидкости разных марок не допускается! (2) Тормозная жидкость имеет высокую степень гигроскопичности, поэтому обязательна проверка качества 10

жидкости тестером при каждом техническом осмотре и после слива из системы она должна храниться в герметично закрытой оригинальной таре, если пригодна для дальнейшей эксплуатации, либо должна быть утилизирована. (3) Тормозная жидкость сильно ядовита. В случае попадания на кожу следует немедленно протереть поражѐнные участки мокрой тканью, после чего тщательно вымыть водой с мылом. При попадании тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие следует немедленно вымыть кузов автомобиля. (4) Во время удаления воздуха из тормозной системы необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и восполнять его при необходимости. (5) Вышеизложенную процедуру следует повторять до полного удаления воздуха из гидравлических контуров тормозной системы. (6) После заливки тормозной жидкости и удаления воздуха следует проверить отсутствие подтеканий в тормозной системе. Своевременное устранение неисправностей повышает безопасность эксплуатации автомобиля.

Антиблокировочная система (АБС)
Модель SUV X60 оборудована четырѐхканальной антиблокировочной системой (АБС). Электронный блок управления системы непрерывно собирает данные о частоте вращения каждого колеса и регулирует гидравлическое давление в тормозных контурах отдельных колѐс. Включение контрольной лампы системы АБС указывает на неисправность системы. Для диагностики и ремонта системы используется диагностический сканер. I. Принцип работы системы АБС На каждом колесе автомобиля установлен датчик, который генерирует сигнал частоты вращения колеса и направляет его в электронный блок управления. На основании полученных данных блок управления рассчитывает скорость движения автомобиля, а также степень проскальзывания колѐс. Во время торможения блок управления может разблокировать отдельные колѐса посредством гидравлического блока с целью регулирования тормозного давления. Если система АБС не вмешивается, электронная система распределения тормозных усилий может регулировать давление в тормозных контурах задних колѐс, вследствие чего задние колѐса не блокируются раньше передних и тем самым улучшают управляемость автомобиля. При каждом включении зажигания запускается самодиагностика системы АБС. При обнаружении неисправностей блок управления автоматически отключает систему и включает контрольную лампу системы АБС. В таком случае тормозная система продолжает работать как обычная система без антиблокировочной функции. II. Регулирование тормозного давления Антиблокировочная система регулирует давление в рабочих тормозных цилиндрах следующим образом: 1. Создание давления: в момент торможения автомобиля гидравлическое давление создаѐтся вакуумным усилителем тормозов и главным тормозным цилиндром. В этот момент нормально открытый (впускной) клапан открыт, а нормально закрытый (выпускной) клапан – закрыт. Затем давление создаѐтся в рабочем тормозном цилиндре. Частота вращения колеса начинает быстро снижаться, пока блок управления системы АБС не получит сигнал от колѐсного датчика и не распознает тенденцию к блокировке. 2. Поддержание давления: блок управления системы АБС регистрирует сигналы колѐсных датчиков и на основании полученных данных распознаѐт тенденцию к блокировке колѐс. В такой ситуации впускной клапан закрывается, а выпускной клапан так и остаѐтся в закрытом положении. 3. Сброс давления: если на этапе поддержания давления тенденция к блокировке колѐс сохраняется, электроника системы АБС переходит к стадии сброса давления. В этот момент выпускной клапан открывается, а впускной клапан удерживается закрытым. Затем подключается гидравлический насос, который возвращает тормозную жидкость из рабочего тормозного цилиндра в аккумулятор высокого давления в обход аккумулятора низкого давления. Это вызывает изменение давления в системе 3-4 раза в секунду и, как следствие, пульсацию педали тормоза. В результате степень блокировки колеса снижается, а частота вращения – увеличивается. 4. Повышение давления: как только частота вращения колеса достигает определѐнного значения, блок 11

управления системы АБС вновь открывает впускной и закрывает выпускной клапаны, тем самым стараясь обеспечить максимальный тормозной эффект. Повышение давления сопровождается срабатыванием тормозных механизмов и снижением частоты вращения колѐс. Антиблокировочная система регулирует давление с частотой 2-4 цикла в секунду.

III. Принципиальная схема антиблокировочной системы (АБС)

главная схема управления (MCP) главный блок управления (MCS) (если возможно, читать с листа) IV. Коды неисправностей системы АБС (раздел исключѐн)

V. Снятие электронно-гидравлического блока управления системы АБС 1. Выключить зажигание и отсоединить провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи. 2. Отсоединить разъѐм электрической проводки от электронного блока управления системы АБС. 3. Выжать педаль (более 60 мм) и зафиксировать еѐ при помощи кронштейна педали, чтобы закрыть центральный клапан главного тормозного цилиндра. Теперь выпускной канал для тормозной жидкости перекрыт. 4. Отсоединить жѐсткую тормозную трубку от гидравлического блока (HCU), пометить еѐ и сразу же закрыть образовавшееся выпускное отверстие с помощью заглушки. 5. Ослабить болты крепления кронштейна электронно-гидравлического блока управления системы АБС. VI. Установка электронно-гидравлического блока управления системы АБС Внимание: извлекайте заглушку из выпускного отверстия в корпусе гидравлического блока только при подсоединении тормозной трубки. Это поможет избежать попадания посторонних веществ в тормозную систему. 12

1. Установить электронно-гидравлический блок управления системы АБС на кронштейн и затянуть болты крепления моментом 20±4 Нм. 2. Извлечь заглушку из выпускного отверстия в корпусе гидравлического блока, подсоединить тормозную трубку и убедиться в надѐжности соединения. 3. Подсоединить тормозную трубку к главному тормозному цилиндру и затянуть моментом 12±4 Нм и 15±3 Нм. 4. Залить в бачок свежую тормозную жидкость до отметки максимального уровня. Удалить воздух из системы. 5. Перевести ключ зажигания в положение «ON». Контрольная лампа системы АБС загорается на 3,7 секунды, после чего снова выключается. VII. Заправка системы тормозной жидкостью и удаление воздуха после замены электронно-гидравлического блока управления системы АБС 1. Заменить электронно-гидравлический блок управления (HECU) новым блоком HECU, заполненным тормозной жидкостью. Перевести ключ зажигания в положение «ON» и считать коды неисправностей при помощи диагностического сканера. ◆Удалить все зарегистрированные коды неисправностей (при наличии). ◆Если коды неисправностей не удаляются, см. раздел «Устранение неисправностей». 2. Выжать педаль тормоза и выполнить процедуру удаления воздуха на всех четырѐх колесах путѐм открывания штуцеров на рабочих тормозных цилиндрах. ◆ Подсоединить бачок тормозной жидкости главного тормозного цилиндра к устройству, которое используется для постоянной подачи тормозной жидкости. ◆ Данная процедура удаления воздуха должна проводиться только после удаления воздуха при помощи выпускных штуцеров и при правильном значении хода педали тормоза (аналогично процедуре удаления воздуха из тормозной системы без АБС). 3. Измерить ход педали тормоза и, если он не соответствует норме, повторить действия, изложенные в пункте 2. ◆ Если после десятикратного повторения действий, изложенных в пункте 2, ход педали тормоза всѐ равно не соответствует норме, повторить их после замены блока HECU новым блоком, заполненным тормозной жидкостью. ◆ Заправка системы тормозной жидкостью и удаление воздуха из гидравлических контуров должны проводиться только при правильном значении хода педали тормоза. 4. Указания по заправке системы тормозной жидкостью и удалению воздуха из гидравлических контуров Если при вмешательстве системы АБС ощущается провал педали тормоза, в таком случае следует воспользоваться диагностическим сканером для выполнения процедуры удаления воздуха из гидравлических контуров системы. При отсутствии обратной силы при нажатии педали тормоза необходимо повторно выжимать педаль до завершения процедуры удаления воздуха. ◆ Режим удаления воздуха: в течение одной минуты несколько раз с интервалом 2 секунды привести в действие нормально закрытый электромагнитный клапан блока HECU, после чего запустить электродвигатель насоса. ◆ После завершения процедуры удаления воздуха из системы выполнить действия, изложенные в пунктах 2 и 3. VIII. Порядок разборки 1. Перед началом ремонта необходимо выполнить диагностику с помощью диагностического сканера. 13

2. Открывать ремкомплект следует непосредственно перед установкой. 3. Для ремонта следует использовать только оригинальные запасные части. 4. Для очистки поверхностей в ходе ремонта следует использовать только безворсовую ветошь. 5. Для очистки поверхностей перед началом ремонта следует использовать очистители, не содержащие минеральное масло. 6. Не допускайте использования сжатого воздуха, а также движения автомобиля при разгерметизированной системе. 7. После снятия блока HECU следует немедленно вставить заглушки во все открытые отверстия в корпусе гидравлического блока. 8. Снять другие компоненты, которые могут мешать при выполнении работ. 9. Для заправки системы следует использовать только тормозную жидкость DOT 4! Использование тормозных жидкостей на минеральной основе не допускается! 10. Для смазки уплотнительного кольца следует использовать только тормозную жидкость. Использование масла или фактиса (размягчителя резины) не допускается! 11. Проверить отсутствие подтеканий в местах соединения гидравлических контуров. 12. После завершения ремонта необходимо проверить работу тормозной системы и антиблокировочной функции. IX. Указания по подготовке к ремонту 1. Перед началом сварочных работ всегда отсоединяйте электрический разъѐм электронного блока управления системы АБС. 2. Особое внимание следует обращать на местоположение, ориентацию, проводку, соединения, фиксаторы и кронштейны всех компонентов системы АБС, поскольку они крайне чувствительны к воздействию электромагнитных помех. 3. Никогда не используйте устройство для быстрой подзарядки подключѐнной аккумуляторной батареи. Это может привести к повреждению самой батареи и компонентов системы АБС. 4. Всегда выключайте зажигание и отсоединяйте провода от аккумуляторной батареи при ремонте. 5. Всегда отсоединяйте электрический разъём электронного блока управления системы АБС. 6. Компоненты системы АБС не подлежат ремонту! В случае неисправности производится их полная замена. 7. Не допускайте подвешивания деталей подвески к проводке колѐсных датчиков системы АБС. Это может привести к повреждению проводки! 8. Не подвергайте электронный блок управления воздействию температур свыше 85 С (184 F). 9. Не используйте тормозную жидкость на минеральной основе или бачок, который использовался для такой жидкости, поскольку масло вызывает деформацию внутренних деталей гидравлического контура. Это влечѐт за собой попадание внутрь воды и, как следствие, понижение точки кипения тормозной жидкости. X. Принцип работы электронной системы распределения тормозных усилий (EBD) Электронная система распределения тормозных усилий работает, как правило, при неполной загрузке автомобиля и появления вероятности заноса задней оси из-за блокировки задних колѐс. Используя сигналы четырѐх датчиков частоты вращения колѐс, электронный блок управления рассчитывает скорость движения автомобиля и степень проскальзывания колѐс. Если степень проскальзывания задних колѐс превышает 14

установленное значение, блок HECU регулирует давление в задних тормозных контурах и тем самым не допускает ситуацию, при которой задние колѐса блокируются раньше передних и возникает большая вероятность заноса. По сравнению с традиционной системой пропорционального распределения, система EBD обеспечивает надѐжное сцепление колѐс с поверхностью дороги и оптимальное распределение тормозных усилий. При вмешательстве антиблокировочной системы (АБС) электронное распределение тормозных усилий не задействуется. При работе системы EBD и АБС применяется одинаковый принцип повышения и поддержания гидравлического давления, однако сброс давления происходит по другой схеме. Как только задние колѐса демонстрируют тенденцию к блокировке, нормально открытый (впускной) клапан остаѐтся открытым, а нормально закрытый (выпускной) клапан задних колѐс начинает приоткрыватся. Давление в рабочих задних тормозных цилиндрах понижается. В этот момент гидравлический насос не работает, а выпускаемая тормозная жидкость временно накапливается в аккумуляторе низкого давления. В этом и заключается отличие от системы АБС. После прекращения торможения и исчезновения давления в главном тормозном цилиндре впускной и выпускной клапаны возвращаются в исходное положение. После чего тормозная жидкость подпружиненным поршнем в аккумуляторе низкого давления выдавливается из него и возвращается в главный тормозной цилиндр, в котором снизилось давление вследствии отпускания педали тормоза. Системы АБС и EBD следующего поколения будут выпускаться без аккумулятора низкого давления.

Система подачи топлива
I. Снятие и установка топливного бака 1. Перед снятием ① Отключить топливный насос и сбросить давление в топливной рампе (например: пуском ДВС) ② Не допускать проливания топлива на пол! 2. После установки ① Заправить топливный бак ② Проверить отсутствие подтеканий 3. Порядок снятия (см. рис. 1)
12 11 9 10 8 2 17 19 14 25 18 14 3 1 26 15 18 16 21 4 24 23 22 27 20

Рис. X-1 Топливный бак в сборе 1-Топливный бак в сборе 2-Трубка для отвода паров топлива 3-Уплотнительная прокладка крышки топливного насоса 4-Крышка топливного насоса 5-Кронштейн топливного бака правый 6-Внутренний кронштейн топливного бака 7-Кронштейн топливного бака левый 8-Топливный фильтр в сборе 9-Крепление фильтра 10-Болт крепления 11-Выпускная трубка топливного бака 12-Выпускная трубка топливного фильтра 13-Болты крепления кронштейнов 14-Болт крепления кожуха трубопровода заливной горловины 15-Гайка крепления трубки заливной горловины 16-Болт крепления трубки заливной горловины 17-Топливный насос в сборе 18-Червячный хомут 1 для шланга 19-Червячный хомут 2 для шланга 20-Крышка заливной горловины 21-Кольцо стопорное верхнее 22-Кольцо стопорное нижнее 23-Защитный экран заливной горловины 24-Верхняя часть трубопровода заливной горловины 25-Нижняя часть трубопровода заливной горловины 26-Сапун 27-Кожух трубопровода заливной горловины

(1) Вывернуть болты (14) крепления кожуха трубопровода заливной горловины и снять кожух (27). (2) Ослабить червячный хомут 1 (18) и червячный хомут 2 (19). Отсоединить нижнюю часть (25) трубопровода заливной горловины и сапун (26) от топливного бака. (3) Отсоединить выпускную трубку (11) топливного бака и выпускную трубку (12) топливного фильтра от топливного насоса (17). (4) Отсоединить электрический разъѐм топливного насоса, отвернуть крышку (4) топливного насоса и извлечь топливный насос (17). (5) Извлечь трубку (2) для отвода паров топлива. (6) Вывернуть болты (13) крепления кронштейнов. Снять правый кронштейн (5), внутренний кронштейн (6) и левый кронштейн (7) топливного бака. (7) Снять топливный бак (1). 4. Во время снятия топливного бака: (1) Поднять автомобиль на подъѐмнике и установить под топливный бак подходящие вспомогательные средства, чтобы избежать переворачивания бака. (2) Не допускать проведения ремонта отдельных резиновых или нейлоновых трубок. Трубопровод подлежит замене в сборе. (3) Во время выполнения работ с топливной системой следует накрывать дополнительное оборудование и закрывать открытые отверстия, чтобы не допустить попадания в систему пыли и других посторонних веществ. (4) Не допускать загрязнения компонентов топливной системы! Внимание: (1) Ввернуть 4 болта (М8) крепления топливного бака и затянуть моментом 23 Нм. (2) Установить стопорные кольца или заменить их при необходимости. (3) Во время снятия и установки каждого шланга следует проверять их на отсутствие изгибов или повреждений. (4) Включить зажигание на 2 секунды и снова выключить на 10 секунд. Затем снова включить зажигание и проверить отсутствие подтеканий топлива. II. Топливный фильтр 1. Замена топливного фильтра. Снять топливный фильтр. (1) Разгерметизировать топливную систему. (2) Слить излишки топлива в подходящую ѐмкость. (3) Отсоединить топливные шланги с обеих сторон топливного фильтра. Снятый топливный фильтр показан на рисунке Х-2.

Рис. X-2 Топливный фильтр 2. Установить новый топливный фильтр. (1) Снять защитную крышку нового топливного фильтра. (2) Подсоединить топливные шланги с обеих сторон топливного фильтра. (3) Затянуть крышку заливной горловины топливного бака. (4) Подсоединить провод к отрицательному выводу аккумуляторной батареи. (5) Включить зажигание на 2 секунды и снова выключить на 10 секунд. Затем снова включить зажигание и проверить отсутствие подтеканий топлива. Внимание: Потянуть трубку высокого давления, чтобы проверить надѐжность еѐ крепления. При этом должен образоваться зазор приблизительно 3 мм. III. Электрический топливный насос
4 3 5

Рис. X-3 Топливный насос 1-Поплавок 2-Датчик уровня топлива 3-Гнездовой разъѐм 4-Штуцер подающего топливопровода 5-Штуцер обратного топливопровода

Электрическая система
Система пуска двигателя

Внимание: перед включением стартера необходимо проверить следующее Соединения

Снятие стартера
I. Снятие втягивающего реле 1. Отвернуть гайки и отсоединить провод от клеммы втягивающего реле. Проверить напряжение на конце провода при помощи высокоомного вольтметра. При этом напряжение должно быть не менее 10,5 В (не допускать контакта провода с двигателем во избежание повреждений вследствие электрического разряда). 2. Ослабить две гайки крепления втягивающего реле на корпусе стартера. 3. Снять втягивающее реле. II. Снятие якоря и обмотки возбуждения 1. Отвернуть гайки и снять соединение между втягивающим реле и электродвигателем. Отсоединить провод от клеммы реле. Момент затяжки: 5,9 Нм 2. Вывернуть 2 стяжных болта. Момент затяжки: 5,9 Нм (для модификации мощностью 1,2 кВт) 3. Извлечь обмотку возбуждения и якорь из втягивающего реле. 4. Снять уплотнительное кольцо. Внимание: при установке использовать новое уплотнительное кольцо. Совместить выпуклую часть обмотки возбуждения с вогнутой частью втягивающего реле. III. Снятие корпуса, обгонной муфты и шестерни стартера 1. Вывернуть 2 винта. Момент затяжки: Модификация мощностью 1,2 кВт: 5,9 Нм Модификация мощностью 1,4 кВт: 5,9 Нм 2. Снять следующие компоненты втягивающего реле: Корпус стартера, возвратная пружина, подшипник и обгонная муфта 3. Извлечь стальной шарик. Для извлечения шарика из отверстия в валике муфты использовать намагниченную иголку. IV. Снятие щѐткодержателя 1. Вывернуть 2 винта и снять торцевую крышку втягивающего реле. 19

Модификация мощностью 1,2 кВт: 1,5 Нм Модификация мощностью 1,4 кВт: 1,5 Нм 2. Снять уплотнительное кольцо обмотки возбуждения (примечание: при установке использовать новое уплотнительное кольцо). 3. При помощи отвѐртки сжать пружину и извлечь щѐтки из щѐткодержателя. Отсоединить 4 щѐтки и извлечь щѐткодержатель. V. Извлечение якоря из обмотки возбуждения VI. Сердечник якоря 1. Проверка проводимости коллектора якоря При помощи омметра проверить наличие проводимости между на двух токопроводящих сегментах коллектора. При отсутствии проводимости на одном из сегментов обмотка якоря подлежит замене (см. Рис. IV-1).

Есть контакт Омметр Рисунок IV-1 2. Проверка заземления коллектора При помощи омметра проверить отсутствие проводимости между коллектором и сердечником якоря. При наличии проводимости обмотка якоря подлежит замене (см. Рис. IV-2).

Нет контакта 20

Омметр Рисунок IV-2 VII. Коллектор якоря 1. Проверка поверхности коллектора на наличие нагара и загрязнений При помощи наждачной бумаги зачистить поверхность коллектора на токарном станке. 2. Проверка биения коллектора 1) Расположить якорь на деревянных опорах с V-образным вырезом. 2) Измерить биение коллектора при помощи циферблатного индикатора (см. Рис. IV-3). Максимальное значение биения коллектора: 0,05 мм Если биение коллектора превышает максимальное значение, в таком случае коллектор подлежит обработке на токарном станке.

3. Проверка диаметра коллектора Измерить диаметр коллектора при помощи штангенциркуля (см. Рис. IV-4).

Стандартный диаметр: Модификация мощностью 1,2 кВт: 30 мм Модификация мощностью 1,4 кВт: 30 мм Минимальный диаметр: Модификация мощностью 1,2 кВт: 29 мм Модификация мощностью 1,4 кВт: 29 мм Модификация мощностью 2 кВт: 34 мм Если диаметр коллектора меньше минимального значения, в таком случае якорь подлежит замене. 21

4. Измерение глубины сегмента Щели между сегментами коллектора должны быть чистыми и с ровными кромками. Стандартная глубина: Модификация мощностью 1,2 кВт: 0,6 мм Модификация мощностью 1,4 кВт: 0,6 мм Минимальная глубина: 0,2 мм Если глубина сегментов меньше минимального значения, пропилить щели между сегментами с помощью ножовочного полотна. VIII. Статор 1. Проверка проводимости Статора При помощи омметра проверить наличие проводимости между полюсным наконечником и угольной щѐткой статора (см. Рис. IV-5). При отсутствии проводимости статор подлежит замене.

Есть контакт Омметр Рис. IV-5 2. Проверка замыкания статора на «массу» При помощи омметра проверить отсутствие проводимости между полюсным наконечником и корпусом статора (см. Рис. IV-6). При наличии проводимости статор подлежит замене.

Есть контакт Омметр Рис. IV-6 22

IX. Щѐтка 1. Проверка длины щѐтки 1) Измерить длину щѐтки при помощи штангенциркуля (см. Рис. IV-7). Стандартная длина: Модификация мощностью 1,2 кВт: 15,5 мм Модификация мощностью 1,4 кВт: 15,5 мм Минимальная длина: Модификация мощностью 1,2 кВт: 10 мм Модификация мощностью 1,4 кВт: 10 мм

Длина со стороны щѐточного узла Длина со стороны статора Рис. IV-7 2) Если длина щѐтки меньше минимального значения, в таком случае статор и щѐткодержатель подлежат замене. X. Пружина щѐтки

XI. Щѐткодержатель При помощи омметра проверьте отсутствие проводимости между положительным и отрицательным 23

полюсами щѐткодержателя. При наличии проводимости между полюсами щѐткодержатель подлежит ремонту или замене (см. Рис. IV-9).

Нет контакта Омметр Рис. IV-9 XII. Обгонная муфта и шестерня привода 1. Проверка состояния зубьев шестерни и венца маховика Проверить целостность зубьев ведущей шестерни обгонной муфты. При наличии повреждений муфта в сборе подлежат замене. Проверить состояние зубьев венца маховика. 2. Проверка состояния ведущей шестерни муфты Удерживая муфту стартера, проверить свободное вращение ведущей шестерни по часовой стрелке. Затем проверить вращение шестерни против часовой стрелки (шестерня не должна вращаться). Заменить обгонную муфту при необходимости (см. Рис. IV-10). При этом может потребоваться замена всего стартера.

Свободное вращение Рис. IV-10

Система электропитания
Разборка и сборка генератора переменного тока Снятие генератора

M/T: Шкив Крышка генератора со стороны привода (статор) Передний подшипник Пластина Ротор I Задний подшипник Крышка подшипника Крышка подшипника Передний подшипник Крышка генератора со стороны диодного моста Изолирующая втулка Щѐткодержатель Задняя крышка Крышка щѐткодержателя Щѐтка Пружина Регулятор напряжения Диодный мост Резиновый изолятор x4 25

A/T Шкив Крышка генератора со стороны привода (статор) Передний подшипник Пластина Ротор Задний подшипник Шайба генератора переменного тока Крышка подшипника Крышка подшипника Крышка генератора со стороны диодного моста Изолирующая втулка Уплотнительная пластина Щѐткодержатель Крышка щѐткодержателя Задняя крышка Контакт Регулятор напряжения Диодный мост Резиновый изолятор x4

Не допускается повторное использование компонентов Рис. IV-11 II. Снятие задней торцевой крышки 1. Отвернуть гайку и снять изолирующую втулку.

M/T: Отвернуть 3 гайки и снять торцевую крышку (см. рис. IV-12).

M/T: Рис. IV-12 III. Снятие щѐткодержателя

M/T: 1) Вывернуть 2 винта и снять щѐткодержатель (см. рис. IV-13).

M/T: Рис. IV-13 2) Снять крышку щѐткодержателя (см. рис. IV-13).

Рис. IV-14 IV. Снятие регулятора напряжения Вывернуть 3 винта и снять регулятор напряжения (см. рис. IV-14). 26

V. Снятие выпрямительного блока 1. Вывернуть 4 винта и снять выпрямительный блок.

Рис. IV-15 2. Снять 4 резиновых изолятора. VI. Снятие шкива 1. Удерживая специальный инструмент (А) динамометрическим ключом, затянуть специальный инструмент (В) по часовой стрелке указанным моментом (см. рис. IV-16).

Вращать Рис. IV-16

Момент затяжки: 39 Нм Убедиться в плотной посадке специального инструмента (A) на валу ротора. 2. Зажать специальный инструмент (C) в тисках (см. рис. IV-17).

Рис. IV-17 3. Установить генератор на специальный инструмент (C). 4. Ослабить гайку крепления шкива и вращать специальный инструмент (A), как показано на рисунке. (см. рис. IV-18) Внимание: во избежание повреждения вала ротора не допускать ослабления гайки шкива более чем на пол-оборота. 5. Снять генератор со специального инструмента (C). 27

Вращать Рис. IV-18 6. Повернуть специальный инструмент (B) и снять специальные инструменты (A) и (B). (см. рис. IV-19) 7. Отвернуть гайку шкива и снять шкив.

Вращать Рис. IV-19 VII. Снятие крышки генератора со стороны выпрямительного блока 1. Отвернуть 4 гайки (см. рис. IV-20).

Рис. IV-20 2. Снять крышку генератора со стороны выпрямительного блока при помощи специального инструмента (см. рис. IV-21).

Рис. IV-21 VIII. Извлечение ротора из крышки генератора со стороны привода 28

Проверка и ремонт генератора
I. Проверка и ремонт ротора 1. Проверить проводимость ротора (см. рис. IV-22).

Омметр Есть контакт Рис. IV-22 При помощи омметра проверить проводимость контактного (токосъѐмного) кольца. Стандартное сопротивление (в «холодном» состоянии): : 2,1-2,5 Ом При отсутствии проводимости ротор подлежит замене (см. рис. IV-22). 2. Проверить замыкание обмотки возбуждения ротора на «массу».

Омметр Нет контакта Рис. IV-23 При помощи омметра проверить отсутствие проводимости между ротором и контактным кольцом При наличии проводимости ротор подлежит замене (см. рис. IV-23). 3. Проверить контактное кольцо 1) Проверить контактное кольцо на отсутствие сколов и царапин. При наличии сколов или царапин на контактном кольце ротор подлежит замене. 2) Измерить диаметр контактного кольца при помощи штангенциркуля (см. рис. IV-26). Номинальное значение: 14,2-14,4 мм Минимальный диаметр: 12,8 мм Если диаметр контактного кольца меньше минимального значения, ротор подлежит замене.

II. Проверка и ремонт статора (крышка генератора со стороны привода) 1. Проверить проводимость статора. При помощи омметра проверить наличие проводимости вывода обмотки.

Омметр Есть контакт Рис. IV-25 При отсутствии проводимости крышка генератора со стороны привода подлежит замене. 2. Проверить замыкание обмотки статора на «массу». При помощи омметра проверить отсутствие проводимости между выводом обмотки и крышкой генератора со стороны привода.

Омметр Нет контакта Рис. IV-24 При наличии проводимости крышка генератора со стороны привода подлежит замене. III. Проверка и ремонт щѐток 1. Проверить длину выступающей части щѐток. Измерить длину выступающей части щѐток штангенциркулем. Стандартная длина выступающей части: 10,5 мм Минимальная длина выступающей части: 1,5 мм Если длина выступающей части щѐтки меньше минимального значения, щѐтка подлежит замене (М/Т). M/T: заменить щѐтки при необходимости. 2. Распаять и извлечь щѐтку вместе с пружиной. (по возможности заменить щѐточный узел в сборе) 3. Проложить проводку новой щѐтки через отверстие в щѐткодержателе и вставить пружину и щѐтку. 4. Припаять щѐтку к щѐткодержателю, соблюдая указанную длину выступающей части (см. рис. IV-27) Электрическая проводка. Длина выступающей части: 10,5 мм

M/T: Рис. IV-27 5. Проверить плавность скольжения щѐтки в держателе (см. рис. IV-28). 6. Отрезать лишний кусок провода и покрыть точки пайки цапонлаком.

M/T: Рис. IV-28 IV. Проверка диодного моста 1. Проверить прямой (выпрямленный) ток (см. рис. IV-29). . Подсоединить один щуп омметра к положительному выводу, а другой пробник щуп подсоединять поочерѐдно к клемме каждого диода. . Поменять полярность щупов омметра и повторить предыдущую процедуру. . В одном случае проводимость должна присутствовать, а в другом — отсутствовать. В противном случае диодный мост следует заменить.

Омметр Положительная клемма (+) Клемма диода Рис. IV-29 2. Проверить отрицательный вывод диодного моста (см. рис. IV-30). 1). Подсоединить один щуп омметра к отрицательному выводу, а другой щуп подсоединять поочерѐдно к клемме каждого диода. 2) Поменять полярность пробников омметра и повторить предыдущую процедуру. 31

3). В одном случае проводимость должна присутствовать, а в другом — отсутствовать. В противном случае диодный мост следует заменить.

Омметр Отрицательная клемма (-) Рис. IV-30 V. Проверка и замена подшипников 1. Проверить передний подшипник. Проверить поверхность подшипника на отсутствие шероховатостей и следов износа. 2. Заменить передний подшипник при необходимости. Вывернуть 4 винта и извлечь опору подшипника вместе с подшипником (см. рис. IV-31).

Рис. IV-31 . При помощи специального инструмента и съѐмника подшипников выпрессовать подшипник из опоры (см. рис. IV-32).

Рис. IV-32 . При помощи специального инструмента и съѐмника подшипников запрессовать новый подшипник в опору (см. рис. IV-33).

Рис. IV-33 Установить опору подшипника и ввернуть 4 винта (см. рис. IV-31). Момент затяжки: M/T: 2,6 Нм

Рис. IV-34 3. Установить задний подшипник Проверить поверхность подшипника на отсутствие шероховатостей и следов износа. Заменить задний подшипник при необходимости. . Снять крышку подшипника и извлечь подшипник при помощи специального инструмента (см. рис. IV-34)

Рис. IV-35 Внимание: не допускать повреждения вентилятора! . Установить крышку подшипника на ротор (см. рис. IV-35). 4. При помощи специального инструмента и съѐмника запрессовать новый подшипник (см. рис. IV-36).

Рис. IV-36 5. Установить крышку подшипника при помощи специального инструмента (см. рис. IV-37).

Крышка подшипника Рис. IV-37 VI. Сборка генератора 1. Установить крышку генератора со стороны привода на шкив (см. рис. IV-38).

Рис. IV-38 2. Установить ротор в крышку генератора со стороны привода (см. рис. IV-39).

29 мм Торцевая головка Рис. IV-39 34

3. Установить крышку генератора со стороны выпрямительного блока. . При помощи накидного ключа (29 мм) и специального съѐмника запрессовать крышку генератора со стороны выпрямительного блока (см. рис. IV-40). . Навернуть 4 гайки. Момент затяжки: 4,5 Нм

Вращать Рис. IV-40 4. Установить шкив. 1) Затянуть гайку крепления шкива усилием руки и установить шкив на вал статора. 2. Удерживая специальный инструмент (А) динамометрическим ключом, затянуть специальный инструмент (В) по часовой стрелке указанным моментом (см. рис. IV-41).

Рис. IV-41 Момент затяжки: 39 Нм 3) Проверить надѐжность фиксации специального инструмента (A) на валу шкива (см. рис. IV-42).

Рис. IV-42 4) Зажать специальный инструмент (C) в тисках. 5. Установить генератор на специальный инструмент (C). 6. Вращать специальный инструмент (A), как показано на рисунке, и затянуть гайку крепления шкива. Момент затяжки: 110,5 Нм 7) Снять генератор со специального инструмента (C). 8) Повернуть специальный инструмент (B) и снять специальные инструменты (A) и (B). (см. рис. IV-43)

Вращать Рис. IV-43 5. Установить крышку генератора со стороны выпрямительного блока. Установить 4 резиновых изолятора (см. рис. IV-44).

Внутрь Рис. IV-44 Внимание: соблюдать направление установки резиновых изоляторов! Установить крышку генератора со стороны выпрямительного блока и ввернуть 4 винта (см. рис. IV-45). Момент затяжки: M/T: 2,0 Нм

Рис. IV-45 6. Установить регулятор напряжения и щѐткодержатель. M/T: . Установить крышку щѐткодержателя. Внимание: соблюдать направление установки щѐткодержателя! . Установить регулятор напряжения и щѐткодержатель в горизонтальное положение (см. рис. IV-46).

M/T: Вверх Усик Рис. IV-46 . Ввернуть 5 винтов и обеспечить между щѐткодержателем и коллектором зазор величиной 1 мм. (см. рис. IV-47) Момент затяжки: 2,0 Нм

M/T: 1 мм Рис. IV-47 . Установить крышку щѐткодержателя. (см. рис. IV-48)

M/T: Рис. IV-48 7. Установить заднюю крышку генератора. A. M/T: 37

Установить заднюю крышку и навернуть 3 гайки. Момент затяжки: 4,4 Нм B. Установить изолирующую втулку вывода и навернуть гайки. Момент затяжки: 4,1 Нм VII. Технические и ремонтные данные Ремонтные данные

Плотность При 20℃ Смещение Новый Старый Натяжение Новый Номинальная производительность Сопротивление обмотки ротора Диаметр контактного кольцаSTD Длина выступающей части щѐтки Старый M/T M/T Минимум STD Минимум

1.26-1.29 5-7 мм 7-8 мм 685-785 Н 295-440 Н 12 В, 7 А 2,1-2,5 Ом 14,2-14,4 мм 12,8 мм 10,5 мм 1,5 мм 13,2-14,8 V

Генератор переменного тока

Регулятор напряжения
Моменты затяжки

Компонент Опора подшипника × Крышка генератора со стороны привода M/T Крышка генератора со стороны выпрямительного блока × Крышка генератора со стороны привода Ремень привода генератора × Ротор Крышка генератора со стороны выпрямительного блока × Щѐткодержатель и регулятор напряжения Диодный мост × Вывод обмотки на крышке со стороны диодного моста M/T Задняя торцевая крышка × Крышка генератора со стороны выпрямительного блока Клемма × Диодный мост Болт Изолятор клеммы × Диодный мост

Нм 2.6 4.5 110.5 2.0 2.0 4.4 3.8 4.1

Рис. 4-104 I. Меры предосторожности 1. Для запуска двигателя от «донорной» аккумуляторной батареи следует использовать пусковые провода и дополнительную аккумуляторную батарею 12 В. 2. При подсоединении стартовых проводов следует всегда проверять надѐжность их фиксации к выводам аккумуляторной батареи. Правила эксплуатации аккумуляторной батареи ①: Поверхности аккумуляторной батареи (в особенности верхнюю) должны содержаться в чистоте и сухом состоянии. Электролит и влага вызывают разряд аккумуляторной батареи. ②: Если автомобиль не эксплуатируется в течение определѐнного периода, в таком случае рекомендуется отсоединить провод от отрицательного вывода батареи. Внимание: не допускать попадания электролита в глаза, на кожу, одежду и лакокрасочное покрытие кузова. В случае контакта с электролитом следует немедленно промыть поражѐнные участки в течение 15 минут и затем обратиться к врачу. ③: Если аккумуляторная батарея не используется длительное время, а плотность электролита не превышает 1,1 г/см3, в таком случае разряд батареи может привести к сульфатации пластин. В процессе подзарядки напряжение сульфатированной батареи выше, а сила тока непостоянна. В данном автомобиле используется необслуживаемая аккумуляторная батарея, которая должна постоянно содержаться в заряженном состоянии. Внимание: Соблюдать инструкции приведѐнные на этикетках на корпусе аккумуляторной батареи.

Система распределения электроэнергии
Перегоревший предохранитель подлежит замене только после устранения причин его перегорания. Для замены следует использовать только предохранители с аналогичными характеристиками. Предохранители должны правильно устанавливаться в блок предохранителей. Реле: в электрической системе автомобиля используются реле с нормально разомкнутыми, нормально замкнутыми и смешанными контактами.

Система кондиционирования воздуха
Введение
Автомобили Lifan оборудуются системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которые объединены в одну климатическую систему. Летом система кондиционирования может использоваться для охлаждения воздуха в салоне автомобиля, а зимой – для обогрева салона и очистки замѐрзших или запотевших стѐкол. Климатическая система имеет простую конструкцию и лѐгкое управление, и может быть оснащена полным набором функций. I. Принцип работы системы кондиционирования воздуха Система кондиционирования воздуха состоит из компрессора, испарителя, конденсора с осушителем воздуха, терморегулирующего клапана, вентилятора и механизма управления.

1. Конденсатор с осушителем 2. Датчик давления 3. Вентилятор 4. Испаритель 5. Терморегулирующий клапан (TRV) 6. Компрессор Принцип кондиционирования (охлаждения) воздуха показан на рисунке ниже. Компрессор с приводом от двигателя всасывает газообразный хладагент из испарителя и нагнетает в конденсор, в котором сжатый газообразный хладагент превращается в жидкость для последующего использования в процессе теплообмена (тепло передаѐтся наружному воздуху). Сжиженый хладагент проходит через дроссельное отверстие терморегулирующего клапана, где происходит сброс давления. Далее, в испарителе жидкий хладагент низкого давления переходит в газообразное состояние с интенсивным поглощением тепла. Охлаждѐнный воздух вблизи испарителя подаѐтся вентилятором в салон автомобиля, а газообразный хладагент снова всасывается компрессором и нагнетается в конденсор. Таким образом, хладагент циркулирует в замкнутом контуре, отдавая тепло наружному воздуху и охлаждая воздух в салоне автомобиля (теплообмен с переносом тепла из салона на улицу).

Умеренная температура хладагент под высоким давлением 1500-1800 кПа 70-80C 40

Осушитель Расширительный клапан Низкая температура хладагент под низким давлением

200-500 кПа 10-20C Тепло от хладагента отводится в атмосферу Конденсор Испаритель Тепло от хладагента отводится в атмосферу Высокая температура газ под высоким давлением 1500-1700 кПа

80-90C Компрессор Умеренная температура газ под низким давлением 200-300 кПа 5-10C

II. Принцип работы системы отопления Источником тепла для системы отопления выступает охлаждающая жидкость, циркулирующая в системе охлаждения двигателя. Система отопления состоит из блока отопителя, трубопровода для охлаждающей жидкости, вентилятора, направляющего воздуховода, проводящего воздуховода и механизма управления. Блок отопителя располагается в одном корпусе с испарителем, тогда как вентилятор и воздуховод совмещены отдельно.
1 1

1. Воздуховод 2. Трубопровод для охлаждающей жидкости 3. Вентилятор 4. Блок отопителя (теплообменник) При работающем двигателе нагреваемая охлаждающая жидкость подаѐтся водяным насосом в теплообменник отопителя, установленный на впуске охлаждающей жидкости. Затем вентилятор нагнетает отдаваемое охлаждающей жидкостью тепло в салон автомобиля для общего обогрева или размораживания переднего стекла. После прохождениия обратного контура охлаждающая жидкость всасывается водяным насосом. В этом и заключается принцип работы системы отопления.

Двигатель Низкая температура охлаждающей жидкости Расширительный бак Помпа Умеренная температура охлаждающей жидкости

Теплообменник (радиатор отопителя) Высокая температура охлаждающей жидкости Тепло отводимое в атмосферу

III. Система управления В состав системы управления входят цепь управления питанием, цепь управления муфтой компрессора, цепь защиты и цепь передачи данных. Основными компонентами системы являются электронный блок управления (автоматическая система климат-контроля как опция), датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик давления хладагента, электромагнитный клапан и регулятор температуры. Такая компоновка системы обеспечивает эффективную и безопасную работу системы кондиционирования и двигателя. 1. Контроль температуры охлаждения Для контроля температуры охлаждения используются датчик температуры в испарителе и электронный блок управления кондиционером. Изменение температуры хладагента в испарителе сопровождается изменением сопротивления датчика, который направляет в блок управления сигнал соответствующего напряжения. При помощи каскада усиления блок управления усиливает полученный сигнал и использует его для управления реле электромагнитной муфты: при замыкании контактов реле включается муфта компрессора, работа которого сопровождается снижением температуры хладагента. При размыкании контактов реле муфта компрессора и сам компрессор выключаются. Температура хладагента повышается. Система управления кондиционером управляет компрессором с целью поддержания температуры охлаждения в пределах заданных значений. 2. С целью снижения нагрузки на двигатель при определѐнных условиях движения система управления двигателем также может вмешиваться в управление компрессором кондиционера: компрессор может выключаться при трогании с места, при интенсивном разгоне, а также превышении предельных оборотов двигателя. 3. Управление защитой С целью обеспечения безотказной работы кондиционера электроника постоянно отслеживает давление хладагента посредством датчика давления, установленного в трубке высокого давления и температуру испарителя с помощью термистора на поверхности испарителя . Система защиты функционирует следующим образом: (1) Защита при низком давлении: если давление хладагента составляет менее 0,196±0,02 МПа, происходит размыкание датчика давления и выключение муфты компрессора. (2) Защита при избыточном давлении: если давление хладагента превышает 3,14±0,2 МПа, происходит размыкание датчика давления и выключение муфты компрессора. (3) Управление при высоком давлении: если давление хладагента составляет 1,77±0,08 МПа и более, происходит замыкание датчика давления (между 2-A4 и 4-A4), вследствие чего в блок управления двигателем 42

(ЕСМ) поступает сигнал включения высокой скорости работы вентиляторов. (4) Защита при низкой температуре хладагента: Когда температура хладагента в испарителе достигает 3,5 С, муфта компрессора выключается. (5) Защита при высокой температуре хладагента: Когда температура хладагента в испарителе превышает 110,25 С, муфта компрессора выключается с целью защиты от перегрева. 4. Управление вентиляторами системы охлаждения двигателя осуществляется посредством датчика температуры охлаждающей жидкости, блока управления двигателем (ЕСМ), реле вентиляторов 1, 2, 3, вентилятора системы охлаждения, вентилятора системы кондиционирования воздуха и соответствующих цепей. На основании сигналов датчиков давления и температуры блок управления двигателем (ЕСМ) может управлять реле скорости вентиляторов следующим образом: (1) Когда температура охлаждающей жидкости составляет 93. 96℃, блок управления двигателем включает реле №1 и №3. Оба вентилятора начинают работать с малой частотой вращения (включены последовательно). (2) Когда температура охлаждающей жидкости составляет 98. 100 ℃, блок управления двигателем включает реле №2. Оба вентилятора работают с высокой частотой вращения (включены паралельно). (3) Когда температура охлаждающей жидкости достигает 110 ℃, на приборной панели загорается контрольная лампа охлаждающей жидкости. (4) После включения компрессора вентиляторы начинают работать с малой частотой вращения независимо от температуры охлаждающей жидкости. (5) Когда давление хладагента достигает 1,77±0,08 МПа, вентиляторы начинают работать с высокой частотой вращения. (6) В случае ошибки сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (неисправность датчика) блок управления двигателем (ЕСМ) считает, что двигатель работает под высокой нагрузкой, и включает высокую скорость работы вентиляторов.

Компоновка системы кондиционирования воздуха
Компоновка системы отопления и кондиционирования воздуха (схема 1)

Блок отопителя (HVAC) Датчик давления Компрессор Конденсор Компоновка системы отопления и кондиционирования воздуха (схема 2) Панель управления системы кондиционирования воздуха
1 2 3

1. Выключатель системы кондиционирования 2. Выключатель режима рециркуляции 3. Выключатель обогрева стекла 4. Регулятор температуры 5. Регулятор скорости работы вентилятора 6. Селектор режима распределения воздуха Компоновка системы отопления и кондиционирования воздуха (схема 2)

Расширительный клапан Мотор привода воздушной заслонки Испаритель Датчика температуры в испарителе Мотор привода заслонки рециркуляции воздуха Компоненты системы кондиционирования воздуха

Мотор привода заслонки теплого/холодного воздуха Рѐбра радиатора Блок управления Вентилятор

Охладитель & испаритель в сборе Крышка радиатора Отопитель & радиатор в сборе Вентилятор с электромотором в сборе Компоненты системы кондиционирования воздуха

Воздуховод лобового стекла Передний воздуховод Основной воздуховод Блок испарителя в сборе Блок отопителя в сборе Блок вентилятора в сборе Напольный воздуховод Напольный воздуховод

Ремонт компонентов системы кондиционирования воздуха
I. Эксплуатационные параметры системы кондиционирования воздуха автомобиля SUV X60 Компрессор Конденсатор Модель Тип Размеры Д×Ш×Г, мм Теплообмен Тип Сердцевина Размеры Г×В×Ш, мм испарителя Производительность (охлаждение) Тип Сердцевина Размеры Г×В×Ш, мм радиатора Производительность (обогрев) Регулирование потока воздуха Максимальный объѐм воздуха Хладагент Масло Система кондиционирования воздуха Тип Заправочный объѐм Тип Заправочный объѐм Максимальная мощность охлаждения Диапазон регулирования температуры WXH-106-AP С параллельным потоком 625×397×16 ≥ 4,5 м/с; скорость в габаритном сечении: 13,1 кВт Каскадный 58×255×255 Расход воздуха (м³/ч) 423; мощность охлаждения ≥ 4,2 кВт Каскадный 27×220×180 расход жидкости: 6 л/ч; расход воздуха: 350 м³/ч, мощность ≥ 4,5 кВт 8 скоростей Подача на уровне лица ≥ 423 м³/ч Обогрев пространства для ног ≥ 300 м³/ч R134a 500±50 г PAG 56. 120 мл ≥ 4,8 кВт при оборотах компрессора 1800 об/мин 18℃～32℃

Источник