Замена задних амортизаторов сузуки sx4 своими руками

Замена амортизаторов своими силами

Веталь

Бывает здесь

Ну вот настало время менять амортизаторы. Необходимый инструмент: Жидкий ключ (или ВД), Ключ на 12, 2 ключа (головки) на 17, Специальная головка (на 17) для откручивания амортизаторного штока и шестигранник, а так же съёмник пружин (для их сжатия), пасатижи.

Решил начать с задних:
-1- Снимаем колесо и все гаечки заливаем жидким глючом
-2- Снимаем крышку-решётку динамиков
-3- Отворачиваем 3 гаечки крепления чашки к кузову (ключ на 12)
-4- Снимаем скобочку-зажим тормозного шланга
-5- Откручиваем 2 болта крепления стойки к ступице (2 головки на 17 или ключи)
-6- Вынимаем стойку в сборе
-7- Съёмником для пружин сжимаем витки пружины
-8- Специальной головкой и шестигранником отворачиваем гайку штока аммортизатора
-9- Снимаем аккуратно чашку
-10- Снимаем сжатую пружину
-11- Снимаем отбойник и защитный кожух штока
-12- Меняем старый амотизатор на новый (главное не ошибиться со стороной установки)
-13- Производим установку деталей в обратной последовательности.
Вот фото по данным пунктам.

Вложения

Веталь

Бывает здесь

Ответ: Замена амортизаторов своими силами

Замена передних амортизаторов практически ничем не отличается от замены задних к необходимому инструменту прибавляется ключ на 10:

Замена передних:
-1- Снимаем колесо
-2- Отворачиваем 3 гаечки крепления чашки к кузову (ключ на 12)
-3-Ключом на 10 откручиваем болт крепления провода АБС
-4- Снимаем скобочку-зажим тормозного шланга
-5- Откручиваем 2 болта крепления стойки к ступице (2 головки на 17 или ключи)
-6- Вынимаем стойку в сборе
-7- Съёмником для пружин сжимаем витки пружины
-8- Специальной головкой и шестигранником отворачиваем гайку штока аммортизатора
-9- Снимаем аккуратно чашку
-10- Снимаем сжатую пружину
-11- Снимаем отбойник и защитный кожух штока
-12- Меняем старый амотизатор на новый (главное не ошибиться со стороной установки)
-13- Производим установку деталей в обратной последовательности.
Вот фото по данным пунктам.

Вложения

Веталь

Бывает здесь

Ответ: Замена амортизаторов своими силами

Результат трудов: автомобиль теперь не раскачиваеться при торможении, в поворотах и при перестроении чётче держит дорогу, подвеска стала немного жёсче, но не значительно. Поставил ещё проставки под стойки от ВАЗ 2108 (дырки сошлись на 95%-немного пришлось поработать напильником), Результат впечатлил, но думаю шрусы долго не проходят, хотя тем кто часто ездит по просёлочным дорогам подойдёт на 100%-вот результат.

Вложения

tip-top

Бывает здесь

Ответ: Замена амортизаторов своими силами

Есть вопрос Аммы Quinton Hazell 178401; 178402-Перед.Они с креплением для абс? И вобще какая разница аммы для абс и без абс?

Веталь

Бывает здесь

Ответ: Замена амортизаторов своими силами

Те номера, что я писал и приобрёл полностью идентичны с моими родными аммортизаторами. Там просто приварено крепление под провод. Думаю разницы нет.

tip-top

Бывает здесь

Ответ: Замена амортизаторов своими силами

Веталь объясни про пружины
1 Какие пружины поставил.(от какой классики)?
2 Резал на 3,5 витка?
3 Надо ли менять резинки под пружины и какие брать?
4 Как себя ведут пружины?

Веталь

Бывает здесь

Ответ: Замена амортизаторов своими силами

Пружин ещё так и не поменял, оставил родные. Купил от классики 2105 фирмы ТРЕК буду резать скорее всего на 3,5 витка (сначала попробую конечно на 2,5). Резинки как мне написали менять не нужно. Менять я буду точно, вот только всё руки не доходят, а то уж очень низкая задняя часть авто.

tip-top

Бывает здесь

Ответ: Замена амортизаторов своими силами

Поставил я себе все-таки пружины от двойки плюс поставки самодельные они там уже были решил оставить а зря буду убирать слишком высока а так вроде нечего получилось но есть пару советов
1 Виток который в верхнюю чашку упирается надо немного сточить (где-то на половину) лучше ляжет на свое место.
2 Советую взять стяжки где щечки (которые держат пружину) подлиней а то шпилька упирается о бок чашки и внизу и вверху мешают
3 ну это уже как тебе . А нужны ли туда поставки по мойму и так высоко.

Веталь

Бывает здесь

Ответ: Замена амортизаторов своими силами

Поздравляю! Шустрый, однако. Как изменилось поведение автомобиля на скорости?

tip-top

Бывает здесь

Ответ: Замена амортизаторов своими силами

Пока не понял на днях поеду в Новгород там и проверим. Стало жестковато повороты проходит уверенней

Вложения

pionner

Наш человек

Ответ: Замена амортизаторов своими силами

suzuki cultus wagon 99

Привет всем .
снял задние стойки стояли какието непонятные с гидро акомуляторами ,открутил гайку вынул внутрености, сездил на борахолку подобрал по длине дисятошные передние картриджи.
пришлось в стокане в днише дырку правдо просверлить штобв втулку выташить ,потом заворил.
жопа у меня просевшая сильно была, пружины от восьмерки передние купил ,с одной стороны виток отрезал а с другой газом нагрел и загнул под чашку .
получилось клево.
Жосковата но жопа поднялась отлично .
когда ставил стойку посмотрел что восьмерошная чашка туда встанет надо будет только болты пресверлить ,и пружины еше через месяцок купль и попробую без дороботок с газо .
картреджи мне обошлись в полторы тысячт ,так-что самый дешовый вариант замены задних стоек .

P.S забыл!
гайки пришлось выточить подлинее которые картридж в стокан закручивает.

Scorpion

Сузуковод-теоретик

Ответ: Замена амортизаторов своими силами

Народ подскажите плиз на Култуса какие можно стойки поставить? Например от десятки подойдут передние, задние? И какие доработки могут понадобиться?

aistoff

Редкий гость

Ответ: Замена амортизаторов своими силами

да меня тоже интересует встанут ли передние стойки с таза,думал переделать под картридж да тонковатые они

v.konstantin

Местный

Ответ: Замена амортизаторов своими силами

Подскажите :whistling:
на esteem 1,8 передние стойки kayaba № 333312(правая) и № 333313 (левая) встанут.
Сегодня заезжал в exist заказывать менеджер говорит что на вашу машину только оригинал Баксы-бакс

VoViS

Осваивающийся

Ответ: Замена амортизаторов своими силами

Веталь
Вот советуют:
-11.5- Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

Источник

Замена задних амортизаторов сузуки sx4 своими руками

neosss, вот что пишет Каяба

«Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
На основании длительного опыта работы, инженеры компании подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой

ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Если вышеуказанные меры по подготовке не были предприняты, стук, как правило, появляется либо сразу, либо при пробеге до 500 км., далее следует выход газа из системы и полный выход из строя стойки.

Всем привет. Я понимаю что тема уже избитая. У меня хэтч 4wd венгр, пробег 6 тыс. Куплена в марте 2011. Застучало сзади преимущественно справа примерно на 2000 км. Примерно к 4 тыс. диллер приговорил оба задних амортизатора. Оба потекли. Порадовался, что расстанусь с этим звуком. Не обращать внимания не умею. На днях поменяли. Стук сзади как был так и остался. Проявляется и на сжатии и на разжатии. а лежачего заезжаю стук, съезжаю — стук.
Официалам я так понимаю особого дела до всяких как они говорят «незначительных шумов» нет.

Уважаемые, может будут идеи какие, что там гремит еще? Где копать? Не должен же новый аморт сразу стучать с первого дня и обязательно правый. Ставили при мне. Прокачивали. Штоком вверх правда. На сайте kyb написано что стойки типа макферсон прокачивают так.

Умиляет фраза дилера «что вы хотите от машины меньше миллиона. » Т.е. это в норме что машина должна быть погремушкой с завода. Но это все лирика. Надо было читать форум более детально перед покупкой.
Идея автомобиля оч хорошая, исполнение, судя по многочисленным постам данного форума, полное г. Уж как есть.

Принимайте в ряды, может еще и полюблю этого недояпонца. Пока только терплю 🙂

Источник

Замена задних амортизаторов сузуки сх4 своими руками

Suzuki SX4 х 4 GrAnd Explorer › Бортжурнал › Задние стойки и пружины или «Идиоты делают это вот так»

Перетряхивать подвеску давно было в планах, но добраться до дела получилось только сейчас.

Стойки куплены оригинальные. Повезло — получилось урвать по старой цене 2200 за шт.
Пружины LESJOFORS 4088925 перед, LESJOFORS 4288922 зад.

Имеющиеся стяжки для пружин оказались в максимальной степени идиотскими. На фотке ниже ясно почему

Идиотскими методами пришлось изымать пружины из своих мест. Домкрат под стойку, подъем, затем скручивание пружины троссом, Домкрат под другую стойку и такая же скрутка.

Далее откручиваем стойки со шпилек, снимаем, потом поднимаем кузов.

На моменте снятия левой стойки у меня произошел косяк — сайлент прикипел к шпильке. Пришлось немного поугарать.

Пружины: слева новая, справа старая

Процесс установки прошел как-то естественно, сам собой. Ничего необычного и описывать особо нечего. После замены складывается впечатление, что вместо амортов раньше стояли куски фанеры. Результатом доволен. Старые детали проходили 180+. У кого пробег 150+ и не меняли сабж — рекомендую к замене.

Suzuki SX4 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 107 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Suzuki SX4, 2013

Suzuki SX4, 2010

Suzuki SX4, 2010

Suzuki SX4, 2012

Комментарии 10

Ставил пружины Лесджофорс — сделаны на вид аккуратно и качественно. Под нагрузкой ведут себя хорошо, усадки по времени не наблюдаю. Сейчас правда поставил уже усиленные пружины весь комплект русской фирмы Клаксон. Качество покраски, формы и упаковки у них конечно хуже (при заметно меньшей цене), но по эксплуатации к ним претензий нет.

Имел дело с этой конторой, ставил на сонату, покатался, поехали на юг, приехали, багажник разгрузили, а она и не поднялась ( брал в емексе и они утверждали, что это очень хороший не оригинал, потом брал на шниву фирмы Kilen, это таже самая контора, итог городской эксплуатации, с периодическими вылазками на природу, просадок 3.5 см за четыре месяца… Очень мягкие пружины…а самое плохое, что при нагрузках проседают, мб они конечно что изменили, время покажет, пиши отзывы)

Хрен знает, сложно оценить-отследить медленно-происходящие изменения, но если смотреть по критерию «поднялась при разгрузке» — Подъем виден при разгрузке.

Езжу часто втроем-4ром, даже иногда в5м. + инструменты и барахло в багажнике. Короче нагрузкам подвеска подвергается. За два года поездок, в т.ч. горные внедорожные, норм работает. Даже при разгрузе 5-10кг из багажника видно, что поднимается.

Если они и мягче родных(хз, не помню уже как родные работали), то учитывая нашу немягкую подвеску в целом это можно считать даже плюсом.

Если разговор за килен (лесджофорс), то одно дело их ставить на сузуки, а другое на сонату NF у которой масса в половину больше и подвеска многорычажная, лично у меня они при полной загрузке и поездке в один конец 2.5 т не разогнулись, сзади двое было, багажник битком. Возможно технический просчет в диаметре витка, а возможно металл не пружинный. В любом случае данная фирма разит Китаем с закосом под EU

Прикольный способ) по виду пружины вродь не сильно просели, можно было еще поездить)

Задняя подвеска Suzuki New SX4 / SX4 S-Cross с 2013 года (+ обновление 2016)

2. Задняя подвеска

Компоненты

(а): 88 Н∙м (b): 30 Н∙м (с): 100 Н∙м (d): 90 Н∙м

Амортизатор

Снятие и установка

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в надежности фиксации автомобиля на опорах подъемника.

2. Снять крышку сервисного отверстия (1) с панели облицовки в багажном отделении (2), как показано на рисунке ниже.

3. Подпереть балку задней подвески с помощью подходящего домкрата.

4. Отвернуть гайку крепления нижней части амортизатора (1) к балке задней подвески, снять шайбу (5), показанную на рисунке ниже.

5. Снять верхнюю крышку амортизатора, после чего отвернуть верхнюю гайку крепления амортизатора (2), снять амортизатор (3) вместе с верхними шайбами (4), как показано на рисунке ниже.

6. Снять верхние втулки амортизатора задней подвески (1), показанные на рисунке ниже.

Установка

1. Установить верхние втулки амортизаторов (5), амортизатор (1) и верхние шайбы амортизатора (2), как показано на рисунке ниже. Затянуть верхнюю гайку крепления амортизатора к кузову (4) временно от руки.

2. Установить нижнюю шайбу (1) и затянуть новую нижнюю гайку крепления амортизатора (2) к балке задней подвески временно от руки, как показано на рисунке ниже.

3. Удалить из-под балки задней подвески домкрат.

4. Установить задние колеса, затянуть болты их крепления с требуемым моментом затяжки.

5. Опустить автомобиль на подъемнике. На не нагруженной подвеске, затянуть верхние гайки крепления амортизаторов с требуемым моментом затяжки. После чего затянуть нижние гайки крепления амортизаторов к балке задней подвески.

Верхние гайки крепления амортизаторов (а): 30 Н∙м.

Нижние гайки крепления амортизаторов (b): 90 Н∙м.

6. Установить верхнюю крышку амортизатора, после чего установить крышку сервисного отверстия в панели облицовки багажного отделения.

Проверка технического состояния после снятия

Утилизация амортизаторов

1. Зафиксировать амортизатор в горизонтальном положении и полностью вытянуть шток амортизатора.

2. Просверлить отверстие диаметром 2-3 мм на расстоянии «А» (20 – 30 мм) от края амортизатора, как показано на рисунке, и выпустить газ.

Внимание:
— При выполнении процедуры необходимо использовать защитные очки и перчатки.
— Соблюдать осторожность, поскольку из амортизатора могут выдуваться металлические стружки или масляные брызги.

Примечание:
— Просверливать отверстие необходимо перпендикулярно амортизатору (в направлении стрелки на рисунке).
— Газ, содержащийся в амортизаторах, прозрачный, бесцветный, не имеет запаха и абсолютно безвреден.

3. Перевернуть амортизатор просверленным отверстием вниз и слить масло, несколько раз перемещая шток амортизатора.

Внимание:
Утилизацию слитого масла необходимо производить согласно правилам местного законодательства.

Пружина задней подвески

Снятие и установка

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что автомобиль надежно зафиксирован на опорах подъемника.

2. Отсоединить кронштейн датчика высоты автомобиля (1) от балки задней подвески (модели с газоразрядными фарами головного освещения), как показано на рисунке ниже.

3. Отвернуть гайки крепления фланца заднего приводного вала, после чего отсоединить задний приводной вал в сборе от каждого фланца (полноприводные модели) (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Приводные валы).

4. Подпереть оба конца балки задней подвески (1), используя два специальных домкрата (2), чтобы исключить падение, как показано на рисунке ниже.

5. Отвернуть гайки крепления амортизаторов к балке задней подвески, снять шайбы.

6. Отсоединить оба амортизатора от балки задней подвески (1), как показано на рисунке ниже.

7. Предельно аккуратно опустить домкрат вместе с балкой, чтобы снять пружину задней подвески (2), как показано на рисунке ниже.

Примечание:
— Исключить чрезмерное опускание балки задней подвески, чтобы не повредить гибкие шланги тормозной системы, жгуты электропроводки датчиков частоты вращения колес и тросы стояночного тормоза.
— Ограничиться минимально необходимым для снятия пружины расстоянием перемещения балки подвески.

8. Снять пружины задней подвески (2), как показано на рисунке ниже.

9. Снять верхнюю опорную подушку пружины (1) с кузова автомобиля, после чего снять с балки задней подвески нижнюю опорную подушку пружину (2), как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить на балку задней подвески нижнюю опорную подушку. Вставить выступ (5) опорной подушки (2) в отверстие (6) в балке задней подвески, как показано на рисунке ниже.

2. Установить верхнюю опорную подушку пружины задней подвески (1) на кузов автомобиля.

3. Установить пружину (3) в сборе. Совместить нижний виток пружины (4) с выступом нижней опорной подушки (7), как показано на рисунке ниже.

А. Левая сторона В. Правая сторона f. Передняя часть автомобиля r. Правая сторона u. Верхняя часть

4. Подпереть балку задней подвески, после чего подсоединить нижнюю часть амортизатора (1) к балке задней подвески, как показано на рисунке ниже.

5. Установить нижние шайбы и затянуть временно от руки гайку крепления амортизатора (2) к балке задней подвески.

6. Удалить из-под балки задней подвески домкрат.

7. Подсоединить задние приводные валы к фланцам (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Приводные валы) (только полноприводные модели).

8. Установить на балку задней подвески кронштейн датчика высоты автомобиля (модели с газоразрядными фарами головного освещения).

9. Установить задние колеса, затянуть болты их крепления с требуемым моментом затяжки.

10. Опустить автомобиль на поверхность и качнуть несколько раз, чтобы стабилизировать заднюю подвеску.

11. Затянуть нижние гайки крепления амортизаторов задней подвески к балке задней подвески с моментом затяжки 90 Н∙м.

Балка задней подвески

Снятие и установка

Внимание:
Не использовать тормозную жидкость, не рекомендованную заводом производителем. Также не использовать тормозную жидкость повторно после слива. Не использовать тормозную жидкость, хранившуюся долгое время в не герметичной таре, так как жидкость гигроскопична и может поглощать влагу из окружающего воздуха. Данное обстоятельство может привести к тому, что система гидропривода выйдет из строя при использовании такой жидкости.

Внимание:
Всегда устанавливать новые тормозные колодки, причем замену необходимо производить с обеих сторон автомобиля одновременно, чтобы исключить увод автомобиль при торможении.

Внимание:
Тормозная жидкость очень агрессивна к пластиковым и покрашенным деталям. Поэтому исключить попадание жидкости на лакокрасочное покрытие. В противном случае промыть место попадания большим количеством проточной воды.

Внимание:
Болты крепления балки задней подвески имеют специальную сминаемую часть (самоконтрящиеся). Всегда после снятия необходимо устанавливать новые болты крепления балки задней подвески.

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что автомобиль надежно зафиксирован на опорах подъемника.

2. Снять подкрылки задних колесных арок (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

3. Снять центральную секцию выпускного патрубка (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).

4. Снять задние приводные валы в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Приводные валы) (только полноприводные модели).

5. Снять с автомобиля заднюю главную передачу с дифференциалом (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Раздаточная коробка и задняя главная передача) (только полноприводные модели).

6. Выкрутить болт крепления и отсоединить кронштейн датчика высоты автомобиля от балки задней подвески (1), как показано на рисунке ниже (только модели с газоразрядными фарами головного освещения).

7. Снять с балки задней подвески датчики частоты вращения задних колес (переднеприводные модели) (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

8. Отсоединить хомут крепления троса стояночного тормоза (1), хомут крепления датчика частоты вращения заднего колеса (2) и жгут электропроводки датчика частоты вращения колеса (3) от балки задней подвески с правой и левой стороны, как показано на рисунке ниже.

9. Отсоединить тормозной патрубок (4) от тормозного шланга (5), после чего снять кольца (6), как показано на рисунке ниже, с обеих сторон балки задней подвески автомобиля, как показано на рисунке ниже.

10. Выкрутить болты крепления тормозного суппорта в сборе, после чего снять тормозной суппорт в сборе с балки задней подвески (выполнить данную операцию с правой и левой стороны) (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система). Не отсоединять от тормозного суппорта тормозной шланг; подвесить тормозной суппорт за подходящий элемент автомобиля, используя отрезок провода.

11. Снять ступицу заднего колеса и грязезащитный тормозной щиток с обеих сторон балки задней подвески.

12. Отвернуть гайки крепления амортизаторов к балке задней подвески, снять шайбы. Снять обе пружины задней подвески.

13. Подпереть с обеих сторон домкратами балку задней подвески, после чего выкрутить с правой и левой стороны балки болты крепления (1), после чего снять балку задней подвески в сборе, опустив ее вместе с домкратами, как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить балку задней подвески в сборе на два домкрата. Установить балку на кузов автомобиля, установить новые болты крепления балки с правой и левой стороны (1). Затянуть болты временно от руки.

2. Установить пружины задней подвески, подсоединить нижние части амортизаторов к балке задней подвески. Затянуть временно от руки новые нижние гайки крепления амортизаторов к балке.

3. Установить заднюю ступицу колеса и задний тормозной диск вместе с грязезащитным тормозным щитком (выполнить с обеих сторон автомобиля) (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

4. Установить тормозные суппорты на балку задней подвески с правой и левой стороны (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

5. Подсоединить тормозной патрубок (4) к тормозным шлангам (5), после чего установить кольца (6) с обеих сторон автомобиля, как показано на рисунке ниже.

6. Установить хомут крепления датчика частоты вращения заднего колеса (2), после чего подсоединить жгут электропроводки датчика частоты заднего колеса (3) к балке задней подвески, как показано на рисунке ниже.

7. Затянуть болты крепления хомута троса стояночного тормоза (1) с каждой стороны балки задней подвески, как показано на рисунке ниже.

8. Установить на балку задней подвески датчики частоты вращения задних колеса (модели с приводом на передние колеса) (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

9. Установить на балку задней подвески датчик высоты автомобиля (1), показанный на рисунке ниже (только модели с газоразрядными фарами головного освещения).

10. Установить заднюю главную передачу в сборе с дифференциалом (только полноприводные модели) (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Раздаточная коробка и задняя главная передача).

11. Установить задние приводные валы (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Приводные валы) (только полноприводные модели).

12. Установить центральную секцию выпускного патрубка (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).

13. Заполнить расширительный бачок главного тормозного цилиндра свежей тормозной жидкостью и прокачать тормозную систему (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

14. Установить задние колеса, затянуть болты их крепления с требуемым моментом затяжки.

15. Опустить автомобиль на поверхность и качнуть заднюю часть несколько раз, чтобы стабилизировать подвеску.

16. Затянуть с требуемым моментом затяжки нижние гайки крепления амортизаторов к балке задней подвески.

17. Затянуть с требуемым моментом затяжки болты крепления балки задней подвески к кузову автомобиля (а) 100 Н∙м.

18. Установить подкрылки задних колесных арок (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

19. Проверить все элементы гидропривода тормозной системы на наличие утечек тормозной жидкости.

Сайлент-блоки балки

Снятие

1. Нанести установочные метки (1) на проушину балки задней подвески и выступ (2) сайлент-блока, как показано на рисунке ниже.

2. Срезать резиновую часть (1) сайлент-блока балки задней подвески с помощью электролобзика (2) или иного подходящего инструмента, как показано на рисунке ниже.

3. Срезать фалнцевую часть (1) сайлент-блока, срезав секцию «А» по окружности, используя шлиф машину, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Быть предельно осторожным, чтобы не срезать слишком большую по площади часть фланца, так как этим можно повредить балку задней подвески.

4. Используя специальный инструмент и гидравлический пресс (1), выпрессовать из проушины балки задней подвески сайлент-блок, как показано на рисунке ниже. Использовать специальный инструмент: 09943–76320 (A), 09943–76330 (B).

Установка

1. Совместить выступ (1) сайлент-блока с установочной меткой (2) на балке задней подвески, нанесенной перед разборкой, как показано на рисунке ниже. Выступ (3) должен быть направлен в сторону задней части автомобиля, как показано на рисунке ниже.

2. Используя специальный инструмент и гидравлический пресс, запрессовать сайлент-блок (1) в балку задней подвески до контакта фланца сайлент-блока с проушиной балки, как показано на рисунке ниже. Использовать специальный инструмент: 09943–76320 (A), 09926–68310 (В).

Ступица заднего колеса

Общий вид

А. Модели с передним приводом В. Модели с полным приводом

Снятие и установка

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что автомобиль надежно зафиксирован на опорах подъемника.

2. Для моделей с полным приводом, отвернуть гайку крепления приводного вала к ступице колеса.

3. Снять задний тормозной диск в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

4. Для моделей с передним приводом. Отсоединить датчик частоты вращения заднего колеса от ступицы колеса в сборе. Для моделей с полным приводом. Отсоединить разъем жгута электропроводки датчика частоты вращения заднего колеса (1), как показано на рисунке ниже.

5. Выкрутить болты крепления ступицы заднего колеса (1), после чего снять ступицу в сборе вместе с грязезащитным щитком тормозного диска, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Для моделей с полным приводом, допускается нанесение легких ударов по приводному валу, в случае затрудненного снятия ступицы колеса.

А. Модели с передним приводом В. Модели с полным приводом

Установка

Установка производится в последовательности обратной снятию.

Затянуть болты крепления ступицы колеса с моментом затяжки 88 Н∙м.

Источник