Замена задних линков стабилизатора своими руками

Втулки стабилизатора — поэтапная инструкция по замене

Определить, необходима ли замена втулок стабилизатора можно по стукам или скрипу, которые появляются в подвеске при торможении и езде по ухабам. А учитывая, что ям на наших дорогах иногда бывает больше, чем асфальтированного покрытия, процесс замены необходимо проводить регулярно. Сами втулки стоят не очень дорого, их своевременная замена сохранит стойки стабилизатора от быстрого износа, а автовладельца от лишних денежных трат связанных с их заменой.

Процесс замены довольно простой и его легко можно произвести своими руками, пользуясь предложенной инструкцией.

Необходимость замены

Втулки стабилизатора относятся к деталям, которые подвержены наибольшим динамическим нагрузкам. Они требуют регулярной замены в зависимости от регламента обслуживания принятого у различных производителей и моделей авто. Максимальный пробег до замены задних и передних втулок обычно составляет от 15000 до 30000 км. Учитывая состояние наших дорог, производить замену рекомендуется по факту износа.

Несвоевременная замена может привести к образованию крена в стабилизаторе устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, повышает риск опрокидывания авто на скорости. Обязательной замене подлежит полный комплект независимо от разницы во внешних признаках износа. Стоимость такой услуги по ремонту в СТО зачастую завышена, учитывая простоту замены у большинства моделей автомобилей, поэтому целесообразно проводить замену передних и задних втулок своими руками.

Диагностика

Стук стабилизаторов – это гарантированный признак необходимости немедленной замены втулок. Кроме него могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина утрачивает эластичность.

Чтобы определить необходимость замены может потребоваться снять защиту картера. Для проверки источника вибраций, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на кронштейн крепления. Напарник должен несколько раз сильно нажать на капот автомобиля. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо поставить новый комплект, даже если при осмотре посадочных мест на стабилизаторе не было замечено люфта.

Если же отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал отвердел, необходима немедленная замена. Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Инструмент

Для замены своими руками передних или задних втулок потребуется:

• маленькая трещотка с удлинителем и накидной головкой;
• рожковый ключ, он должен быть тонким и маленьким;
• большая трещотка, карданный переходник и накидная головка;
• возможно, понадобиться Г-образный удлинитель.

Последовательность выполнения работ

1. Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.
2. Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя. Откручиваются его крепления и щиток удаляется.
3. Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.
4. Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь.

1. Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор. Откручиваем оба крепления.
2. Освободив от креплений стойки стабилизатора, отсоединяем их от амортизаторной стойки.
3. Под левую заднюю часть подрамника устанавливаем домкрат. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при удалении креплений он резко не соскочил со шпилек. Под опорный оголовок домкрата нужно подложить пластину из металла значительной величины, чтобы не деформировать подрамник.

1. Плавно опускаем домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому несколько опускается и подрамник, открывая доступ к втулкам.

1. В образовавшуюся щель вставляется труба, и подрамник дополнительно отжимается вниз. В получившийся промежуток вставляется стопор. Подойдет головка на 27, при ее установке между кузовом и шайбой подрамника лучше воспользоваться пассатижами. Это сохранит от травмирования руку, если труба соскользнет с шайбы подрамника.
2. Крепления кронштейнов щедро поливаем WD-40. Болты откручиваем постепенно, не слишком надавливая.

1. Освобожденный кронштейн снимаем с втулки, а затем удаляем саму втулку.

• 
• 

ВАЖНО! Все резьбовые части крепежей перед установкой промазываются графитовой смазкой, во избежание прикипания.

При выполнении указанных работ следует быть осторожным и уделять внимание технике безопасности. В целом такие работы вполне можно произвести своими руками.

Естественно, конструкция различных марок автомобилей значительно отличается, поэтому инструкция по замене носит, скорее общерекомендательный характер. Для более подробного ознакомления представлена серия видео по проведению подобного вида ремонта для различных марок авто.

Видео по замене втулок стабилизатора Ford Explorer:

Видео Шевроле Авео 3 – разрезные втулки, которые используются в данной модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.

Видео Nissan X-Trail:

Видео с пояснениями по рабочим процессам для Рено Логан:

Источник

Как поменять стойки стабилизатора своими руками без проблем

Стабилизатор присутствует в любом автомобиле и контролирует поведение машины в кренах, то есть непосредственно влияет на управляемость. Стойки (тяги, «косточки») стабилизатора — часть системы, поэтому их техническое состояние сказывается на безопасности при движении. Не стоит откладывать этот недорогой ремонт, особенно если всё можно поменять своими руками.

Диагностика стоек стабилизатора

Перед началом ремонта нужно точно определить источник беспокойства. Основной признак — это сильный стук на плохой дороге и при раскачивании авто. Есть несколько способов подтвердить свои подозрения.

1. Начать стоит с визуального осмотра. На большинстве машин получить доступ к тяге стабилизатора можно просто сняв колесо. Посмотрите на пыльник, если он потрескался или с дырками, то дальше можно не проверять. Когда влага и пыль попадает внутрь, хватит нескольких дней езды, чтобы привести стойку в негодность.
2. Во втором варианте нужно поднять машину. Подойдёт подъёмник или домкрат с подставками. Главное, вывесить оба колеса одной оси (передней или задней), после чего небольшой монтировкой или ломиком пошевелить стабилизатор в районе стоек. Не должно быть ощутимых «шевелений» и стуков, в противном случае пришло время замены.
3. Если нет возможности вывесить ось, то возьмитесь рукой за тягу и попросите напарника раскачать автомобиль из стороны в сторону. При неисправности вы физически почувствуете стук. Более подробные способы диагностики описаны здесь. Воспользуйтесь при диагностике помощью напарника

Как часто надо менять

Периодичность замены зависит от марки авто, качества запасной части, условий эксплуатации и стиля вождения. Поэтому нет средних цифр (от 10 до 100 тыс. км слишком обширный диапазон). Но при появлении первых симптомов не стоит затягивать с заменой. В запущенных случаях это грозит потерей управляемости и предельными кренами в поворотах (машина может даже перевернутся).

Что нужно для самостоятельной замены

Перечень инструмента можно поделить на две группы.

• рожковый или накидной ключ нужного размера (зависит от модели авто);
• шестигранник;
• смазка WD-40 или аналог.

• торцевая головка с удлинителем и воротком;
• зажим;
• фиксатор резьбы;
• пистолет для смазки;
• щётка по металлу.

Всё необходимое найдётся в любом гараже

Как правильно поменять своими руками: пошаговая инструкция

В случае неисправностей стойки нужно демонтировать и либо заменить полностью, либо отреставрировать некоторые детали.

Как и при диагностике, при замене необходимо вывесить оба колеса оси. Если «поддомкратить» только одну сторону, то стабилизатор окажется в «напряжении», и вам будет сложно вытащить и установить на место тягу.

Возможен вариант: при снятом колесе подложите любой упор под нижний рычаг и медленно опускайте машину, пока не сможете легко извлечь стойку стабилизатора.

1. Теперь по порядку. Очистите крепёжные гайки от грязи и ржавчины и обильно намочите «вэдэшкой». Прикипевшие детали смажьте WD-40
2. Выждав несколько минут, начинайте откручивать. Шаровой палец нужно крепко зафиксировать шестигранником, а гайку крутить ключом, иначе она будет прокручиваться. Если не «идёт» – попробуйте постучать по гайке молотком (только не повредите грани), ещё раз обработайте смазкой WD и подождите 5–10 минут перед тем, как открутить. Для выкручивания после смазки можете помочь ключу парой точных ударов молотком Не пытайтесь сорвать гайку, лучше ещё раз смочите механизм смазкой
3. После удачной процедуры повторяем то же с верхним креплением. Без смазки также не обойтись Отворачиваем вторую гайку
4. Бывает, что внутренний шестигранник «слизался», тогда на помощь придёт опциональный зажим. Зафиксируйте ним палец в районе пыльника, а ключом крутите гайку (в этом случае головка с воротком предпочтительнее).
   В запущенных случаях используйте трещотку
5. Перед заменой обязательно сверьте старую и новую запчасти. Не должно быть существенной разницы по длине или конфигурации. В нашем примере стойки немного отличаются, но не размерами. Сравнение новой и старой стоек по размерам
6. «Косточки» крепятся гайками с фиксаторами. Они одноразовые, не устанавливайте старые повторно.
   Не используйте старые детали, замените их! Можно подстраховаться, смазав дополнительно резьбу специальным фиксатором. Он предотвращает раскручивание от вибрации. Для смазывания используйте фиксатор резьбы
7. Процедура сборки проходит быстрее, особенно если ось вывешена. Если нет, то окончательно зажимайте гайки только на нагруженной подвеске, то есть подложив упор под рычаг и опустив домкрат. Используйте мощный домкрат, чтобы облегчить усилия
8. У разных производителей может быть разная конфигурация одной и той же стойки стабилизатора. Откручивали мы с помощью шестигранника, а закручиваем со вторым рожковым ключом или зажимом. Следите, чтобы палец не проворачивался., иначе вы рискуете повредить пыльник и полностью не зажать крепление. Следите за целостностью близлежащих элементов узла
9. Если стойка оснащена тавотницей, то в обязательном порядке её нужно смазать литиевой смазкой. В этом случае понадобится специальный шприц. Не нужно выдавливать слишком много литола, пыльник в натяжении быстро повредится. Но смазки должно быть достаточно, чтобы она покрывала всю внутреннюю часть детали. Плотно фиксируем стойку
10. Даже если нет специальных тавотниц, постарайтесь дополнительно смазать шаровой палец. По возможности снимите пыльник, смажьте и ставьте обратно (следите за герметичностью). Не забудьте о смазке шарового пальца

Видеоверсия замены менее распространённого вида тяг стабилизатора представлена ниже.

Как заменить детали на Шевроле Ланос (видео)

Как поставить новые на Фольксваген Пассат Б6 (видео)

Нюансы напоследок: нужен ли сход-развал и почему остался стук

• Некоторые водители после каждого вмешательства в подвеску делают развал-схождение. После замены стоек нет необходимости в этой процедуре. Стабилизатор никак не влияет на углы колес.
• Если после ремонта стук остался, возможно несколько причин:
  • обратите внимание на втулки стабилизатора (их тоже две, меняются просто и стоят недорого);
  • неправильно или слабо зажали гайки;
  • неисправность других деталей подвески.
• Менять стойки можно по отдельности, а не в паре.

Замена стоек стабилизатора один из самых простых видов ремонта подвески автомобиля. Но не каждый знает, с какой стороны к ним подступится. С нашей инструкцией вы сэкономите немного денег и избежите ненужных ошибок при замене. Выбирайте качественные запасные части, и менять их станете гораздо реже.

Источник