Замена задних пружин рено флюенс своими руками

Задняя подвеска Renault Fluence с 2009 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Renault Fluence , ремонт карданных валов Renault Fluence , дифференциал Renault Fluence

2. Задняя подвеска

Задний мост в сборе

Снятие

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

2. Установить приспособление для удержания педали в нажатом состоянии на педаль тормоза, чтобы уменьшить количество вытекающей тормозной жидкости.

3. Снять задние колеса.

4. Отвернуть болты крепления обтекателя задней подвески.

5. Снять держатели обтекателя задней подвески.

6. Снять обтекатель задней подвески.

7. Модификация без системы помощи при парковке (SSPKAT):

• отстегнуть тросы привода стояночного тормоза от суппортов тормозных механизмов.

Внимание:
Чтобы не повредить защиту тросов привода стояночного тормоза и не допустить преждевременного износа системы, не воздействовать на тросы каким-либо инструментом.

8. Установить гидравлический домкрат под балку задней подвески.

9. Отвернуть штуцеры тормозного шланга (1).

10. Модификация с газоразрядными лампами:

• отвернуть гайку крепления (2) шарового шарнира тяги датчика высоты задней части кузова корректора фар.

11. Отсоединить разъемы датчиков скорости вращения колес (3) (модификация с АБС).

12. Снять задние амортизаторы.

13. Снять пружины задней подвески.

14. Ослабить затяжку болтов крепления сайлент-блоков (4).

15. Закрепить балку задней подвески на гидравлический домкрат с помощью страховочного ремня (или ремней).

16. Снять шпильки крепления сайлент-блока.

17. Снять балку задней подвески.

• снять тормозные трубопроводы;

• снять датчики (модификация с АБС);
• снять держатели с тормозных трубопроводов и жгута проводов датчика скорости вращения колеса;
• снять направляющие колодок (модификация с АБС);
• снять тормозные колодки (модификация с АБС);
• снять крепления направляющих колодок (модификация с АБС);
• снять тормозные диски (модификация с АБС);
• снять задние тормозные барабаны (модификация без АБС);
• снять держатели поворотных кулаков.

Установка

1. Болты крепления сайлент-блоков подлежат обязательной замене.

Внимание:
Чтобы не повредить тормозной шланг:
— не подвергать тормозной шланг нагрузкам;
— не скручивать тормозной шланг;
— проследить, чтобы он не соприкасался с окружающими деталями.

• установить держатели поворотных кулаков;
• установить задние тормозные барабаны (модификация без АБС);
• установить тормозные диски (модификация с АБС);
• установить крепление направляющие колодок (модификация с АБС);
• установить тормозные колодки (модификация с АБС);
• установить направляющие колодок (модификация с АБС);
• установить хомуты тормозных трубопроводов и электропроводку датчика скорости вращения колес;
• установить датчики скорости вращения колес (модификация с АБС).

3. Установить задний мост на гидравлический домкрат.

4. Закрепить балку задней подвески на гидравлическом домкрате с помощью страховочного ремня (или ремней).

5. Установить задний мост на автомобиль.

Примечание:
Эти операции выполняются вдвоем с помощником.

6. Затянуть требуемым моментом гайки сайлент-блоков.

7. Установить задние амортизаторы.

8. Установить пружины задней подвески.

9. Модификация с газоразрядными лампами:

• установить тягу заднего датчика системы регулировки света фар.

10. Модификация без системы помощи при парковке (SSPKAT):

• присоединить тросы привода стояночного тормоза к тормозным скобам.

11. Ввернуть штуцеры тормозных трубопроводов.

12. Затянуть требуемым моментом штуцеры тормозных трубопроводов. Момент затяжки: 13 Н·м.

13. Соединить разъемы датчиков скорости вращения колес (модификация с АБС).

14. Удалить воздух из тормозной системы.

15. Установить обтекатель задней подвески.

16. Установить задние колеса.

Сайлент-блок задней подвески

Снятие

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

2. Снять задние колеса.

3. Снять балку задней подвески.

4. Сделать отметку (1) на заднем мосте для установки сайлент-блока.

5. Снять сайлент-блоки (2) с помощью молотка и съемника приспособления для снятия и установки сайлент-блоков задней подвески (Tar. 1838) (3).

Установка

1. Подшипник балки задней подвески подлежит обязательной замене.

2. Установить сайлент-блоки, так чтобы совместить цветовую маркировку нового сайлент-блока и метку, нанесенную ранее на задней подвеске.

3. Установить кожух приспособления для снятия и установки сайлент-блоков задней подвески (Tar. 1838) (4).

4. Установить резьбовой стержень приспособления для снятия и установки сайлент-блоков задней подвески (Tar. 1838) (5).

5. Установить шайбу приспособления для снятия и установки сайлент-блоков задней подвески (Tar. 1838) (6).

6. Завернуть гайку приспособления для снятия и установки сайлент-блоков задней подвески (Tar. 1838) (7).

7. Затянуть стержень (8) приспособления для снятия и установки сайлент-блоков задней подвески (Tar. 1838) до обеспечения контакта кожуха с задним мостом.

8. Убедиться, чтобы установочные метки оставались совмещенными в точке (9).

9. Затянуть требуемым моментом гайку крепления крышки. Момент затяжки: 16 Н·м.

10. Снять приспособление для снятия и установки сайлент-блоков задней подвески (Tar. 1838).

11. Установить балку задней подвески.

12. Установить задние колеса.

Задний амортизатор

Снятие

Внимание:
Во избежание асимметрии подвески, необходимо заменять амортизаторы на одной оси парой.
Для предотвращения повреждений деталей задней подвески (сайлент-блоков, тормозных шлангов и т.д.) не снимать одновременно оба амортизатора. Снимать их поочередно.

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

2. Снять задние колеса.

3. Снять держатели обтекателя задней подвески (1).

4. Отвернуть болты крепления обтекателя задней подвески (2).

5. Снять обтекатель задней подвески (3).

6. Комплектация с газоразрядными лампами:

• отвернуть гайку крепления (6) шарового шарнира тяги датчика высоты задней части кузова корректора фар;

• снять шаровой шарнир (7) тяги датчика высоты задней части кузова корректора фар с кронштейна.

7. Установить гидравлический домкрат под нижнюю чашку пружины подвески.

8. Отвернуть болт крепления амортизатора (8) на кузове.

9. Отвернуть гайку крепления амортизатора (9) на заднем мосте.

10. Отвести амортизатор от заднего моста.

11. Снять гидравлический домкрат.

12. Отвернуть болт крепления амортизатора на кузове.

13. Снять пружину амортизаторной стойки.

Установка

1. Гайка нижнего крепления амортизатора подлежит обязательной замене.

2. Болт верхнего крепления амортизатора подлежит обязательной замене.

3. Установить головку амортизатора на кузове.

4. Завернуть, не затягивая болт верхнего крепления амортизатора.

5. Установить гидравлический домкрат под чашку пружины амортизатора.

6. С помощью гидравлического домкрата отрегулировать размер (X) до 432,5 мм.

7. Затянуть требуемым моментом гайку крепления амортизаторной стойки.

Примечание:
Автомобиль должен быть наполовину загружен при затяжке резинометаллических втулок на амортизаторах (длина амортизатора 432,5 мм).

8. Убрать гидравлический домкрат.

9. Затянуть требуемым моментом болт крепления амортизаторной стойки.

10. Повторить эти операции с амортизатором, установленным с другой стороны автомобиля.

11. Установить обтекатель задней подвески.

12. Установить задние колеса.

Пружина задней подвески

Снятие

Внимание:
Для предотвращения повреждений деталей задней подвески (сайлент-блоков, тормозных шлангов и т.д.) не снимать одновременно оба амортизатора. Снимать их поочередно.

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

2. Снять задние колеса.

3. Снять задние амортизаторы.

4. Отметить положение нижней опоры пружины на балке заднего моста.

Примечание:
Метка должна располагаться по направлению к задней части автомобиля.

5. Снять пружину вместе с нижней чашкой.

Примечание:
Если верхняя чашка пружины отсоединилась от гнезда, необходимо заменить верхнюю чашку пружины.

Установка

1. Гайка нижнего крепления амортизатора подлежит обязательной замене.

2. Установить нижнюю опору пружины.

3. Установить пружину в гнездо.

4. Установить задние амортизаторы.

5. Установить задние колеса.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Источник

Ремонт ходовой рено флюенс своими руками

Подробно: ремонт ходовой рено флюенс своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Совершенно очевидно, что любой узел ходовой Рено должен быть в исправном состоянии. В особенности это касается подвески, так как в отличии от двигателя, который может выйти из строя и Renault Fluence просто не поедет дальше, поломка некоторых элементов подвески, во время движения, может привести к серьезному ДТП.

1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Рено Флюенс отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Renault Fluence позволит избежать подобной ситуации.

Диагностика ходовой Renault Fluence включается в себя проверку элементов:

• пружины и амортизаторы;
• рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
• втулки стабилизатора Рено Флюенс;
• рулевые тяги и рейка;
• ступичные подшипники;
• ШРУС.

2. Для владельцев Рено Флюенс со стажем определить неисправность в подвески не составляет никакого труда. Опыт подкажет им по звуку и его источнику в чём заключается проблема. К тому же, самые распространенный неисправности в подвеске звучат практически одинаково во всех автомобилях.

Диагностика ходовой Рено Флюенс должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.

3. Важно запомнить то, как себя ведет Renault Fluence в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.

Видео (кликните для воспроизведения).

Чаще всего возникают следующие признаки неисправностей ходовой Рено Флюенс:

• внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Renault Fluence, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
• слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
• произвольное подруливание в сторону, Рено Флюенс уводит при езде прямо;
• неравномерное стирание покрышек.

4. Чаще всего можно услышать именно стук подвески Рено Флюенс, он свидетельствует о том, что износились резиновые элементы или ослабли крепления, которые их держат. Резиновых элементов в ходовой предостаточно много, по большому счёту, застучать может практически любой узел подвески Renault Fluence, вследствие этого, для точного выявления причины стука, автомобиль необходимо осмотреть снизу.

Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Renault Fluence, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Рено Флюенс, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.

5. Если Renault Fluence начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Рено Флюенс). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.

В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Рено Флюенс. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.

6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Renault Fluence, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Рено Флюенс, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.

7. Периодический визуальный осмотр ходовой Renault Fluence поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Рено Fluence обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.

После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Рено Fluence. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Renault Fluence, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.

Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Рено Флюенс путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Renault Fluence, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.

8. Далее осматриваются пружины ходовой Рено Флюенс, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Renault Fluence, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

9. Шаровые и сайлентблоки проверяются только со стороны днища Renault Fluence. Для их диагностики лучше использовать какой-нибудь металлический рычаг чтобы было проще проверить всё на люфты, в исправном автомобиле их не должно быть. Таким же образом проверяются опоры стабилизатора и тяги Рено Флюенс. Для проверки ступичного подшипника нужно покачать колесо, если есть люфт, то это свидетельствует о плохом состоянии подшипника.

Компактный автомобиль Renault Fluence построен на базе платформы Nissan C. В последней версии изменен дизайн, увеличен объем багажника, установлена новая мультимедийная система, но по железу все равно остались проблемы.

После 80 000 км пробега у Рено при повороте руля появляется стук. Это первый признак проблем с рулевой рейкой. Если не начать ремонт, болезнь будет прогрессировать. Дефект можно устранить своими руками. Несколько видео инструкций можно найти в интернете.

Рейка представляет собой стальной прут, на котором с одной стороны нанесены зубцы, которые с помощью червячной передачи указывают направление колесам от движения руля. Для того чтобы рейка двигалась без свободного хода и не зажималась жестко, она прижимается подпружиненным сухарем.

Со временем сухарь, его еще называют поршень, изнашивается, и рейка начинает люфтить. На некоторое время можно подтянуть поршень. После этого руль крутится тяжелее, но без стука.

В некоторых случаях подтяжка не поможет, потому что пружину съела ржавчина, поменять ее не проблема. Но все равно, если сухарь съеден, его необходимо заменить. Если ремонт не начать вовремя, то придется менять и рейку. После того как прижимной сухарь установлен, его необходимо отрегулировать. Если затянуть до упора, руль Флюенс будет проворачиваться тяжело. Не дотяните — рейка будет болтаться и стучать. Посмотрите внимательно, как это делается в видео уроках, которые можно найти в интернете.

Стук рулевой рейки у Рено возникает также по причине износа втулки. Параллельно можно обнаружить, что руль Флюенс нечетко возвращается в нулевое положение.

Рулевая рейка выходит из строя не только из-за сработавшего сухаря или втулки. Со временем, обычно после 80 000 км пробега, у нее съедается центральный зуб. От этого появляется люфт руля в центральном положении. Ремонт производится заменой рейки. В интернете можно найти видео пояснения.

В морозные дни можно столкнуться с серьезной неприятностью, когда внезапно у Рено отказывают тормоза. Педаль встает колом, и выжать ее невозможно.

Поломка неприятная и тяжело устраняется, встречается не только у Рено, но своими руками восстанавливается. Она вызвана тем, что в трубке обратного клапана в мороз ниже 20 градусов замерзает вода. Тормозная жидкость гигроскопична и постоянно впитывает воду. В конце концов, ее собирается настолько много, что она выделяется в конденсат и в морозную погоду замерзает в районе клапана.

Чтобы быстро разблокировать тормозную систему Флюенс необходимо брызнуть в трубку WD-40 или спирт.

Очень быстро ледяная пробка рассосется, и ремонт Флюенс временно закончен. Временно, потому что ситуация может повториться в любой момент. По приезду в гараж или на стоянку сразу меняйте тормозную жидкость. Трубку вместе с клапаном необходимо утеплить любым способом. Например, обмотать куском искусственного меха или одеяла, сверху накрыть разрезанным резиновым шлангом и зафиксировать. На видео в интернете хорошо видно, как это сделать.

На зиму есть смысл утеплить пространство Рено под капотом. Это можно сделать, вставив картонку под решетку радиатора. Но если отнестись к проблеме серьезно, то в автомагазинах продаются специальные комплекты для утепления отсека.

Если у Флюенс загорается сигнальная лампа с изображением аккумулятора, значит, он перестал заряжаться. Причиной может быть и генератор, и срабатывание щитков. Ремонт не сложный – его можно выполнить самостоятельно. В интернете есть хорошая подборка видео на эту тему.

Чтобы щетки заменить, снимаем с генератора ремень, отсоединяем провода, откручиваем крепеж, и вынимаем его. Далее следует открутить два винта регулятора напряжения и демонтировать его. Щетки установлены на нем.

Конечно удобнее менять щетки в сборе с регулятором напряжения, но если есть время, то можно и помучаться ради экономии и удовольствия. Старые щетки откручиваем, а на их место устанавливаем обычные от ВАЗ. Перед этим на наждаке их немного обтачиваем для придания нужного размера. В контактах просверливаем отверстия, туда протягиваем хвосты от щеток и припаиваем с обратной стороны. Сверху на пайку капаем цапонлаком и устанавливаем в обратной последовательности.

Настал ремонт передней подвески, пробег 79 тыс.

Сначало скрипела – скрипели втулки стабилизатора.
Затем стали слышны удары(заколотило) на неровной дороге и с небольшой скоростью, далее больше – стало “пробивать” аммортизаторы.

Фотоотчета нет, по причине долгой продолжительности операции, ибо делал один.

Итак: замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости, тяг стабилизатора и передних аммортизаторов.

Для тех кто САМ будет делать – снимается подрамник и откручивается болт у полика в салоне от рулевой колонки. Все работы рекомендуется делать на подъемнике и с доп. гидр. штангой.

Снимаем передние колеса, откручиваем кронштейны на стойке, крепящие с одной стороны тормозной шланг и с другой стороны провод от датчика ABS/

Можно открутить сам стойки и кронштейн для шланга и провода – я снял провод(петля) и провернув на шланге отвел кронштейн в перед авто.

Открутил штанги стабилизатора ( внутр шестигр) и ключ на 16, на таком пробеге желательно спрыснуть все соединения WD40. По мереоткручивания соединения “отойдут”
Снимаем защиту двигателя.

Далее( делаем с помощью доп штанги) откручиваем задние 2+1 болты(16+21) на подрамнике с обеих сторон и подводим штангу под середину подрамника. Далее откручиваем болты от лонжеронов, двигатель задней частью ложится на штангу( дабы не пугаться что не выдержит) – все выдерживает и без штанги. Опускаем подрамник вниз на штанге, откручиваем термоэкран( 2 болта на 10) и откручиваем 4 болта на 13- они см. по 5 – и нахрена столько?) Далее меняем втулки – вынул-вставил – они разрезные – замена не особо трудная. Кстати – выработка есть с внутренней стороны левой втулки.

Заменили втулки – крепим все обратно – и штангой поджимаем все обратно вверх – крепим на болты – здесь все.

Далее под капотом – снимаем дворники (ключ на 16), резиновое уплотнение в передней части моторного отсека. Снимаем жабо(ключ на 10) и откручиваем по 3 болта на 13 с каждой стороны – ЛОВИМ СТОЙКУ. Самый гемморой был с пружиной – она не как на “Классике” и сама стойка – С СЕРЕДИНОЙ – она не вылетает на макс длинны, встает в середине штока. Сначала сжимаем как обычно пружину(ОТКРУЧИВАЛИ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОТННИКОВ СЕРВИСА ПНЕВМОПИСТОЛЕТОМ ДЛЯ КОЛЕС – быстрее получается), а потом при установке на стойку СЖИМАЕМ ДОП СТЯЖКАМИ ДЛЯ ПРУЖИН, я цеплял за чашку на стойке и дожимал чтоб шток вышел в отверстие для гайки штока.

Ну а дальше установка стоек – ОНИ не РАВНОСТОРОННИЕ вверху по крепежу.

НЕ ЗАБЫВАЕМ ДИАГНОСТИРОВАТЬ – УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ И САМИ ОПОРЫ – у меня левая вылетела, заказал уже. Вроде все, писать и выкладывать в ТО – ДЕЛАЕМ САМИ НЕ БУДУ – там сложнее. Все основано на достоверных фактах, если будут улучшения – только приветсвуются. ПОПРАВИМ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Рено Флюенс на отечественном рынке появился в 2010 году. Сборка французского седана производилась в России на московском заводе «Автофрамос» и в Турции. Кроме того, модель собирали в Аргентине, Индии, Малайзии и Южной Кореи. Технически Fluence практически идентичен третьему Мегану, к тому же построены они на одной платформе – Renailt-Nissan C.

В арсенале официальных Рено Флюенс только бензиновые атмосферники: объемом 1,6 л (106 л.с./К4М и 116 л.с./Н4М) и 2,0 л (138 л.с./M4R). В Европе были доступны и дизельные версии – с 1.5 и 1.6 dCi. На втоичном рынке дизельных модификаций не встречается.

2-литровый мотор и 1,6-литровый Н4М имеют надежный привод ГРМ цепного типа. K4M оснащен ременным приводом ГРМ с межсервисным интервалом замены 60 000 км (5 000 рублей за комплект).

1,6-литровый K4M получил наибольшее распространение. Его уязвимое место – фазорегулятор, который изнашивается после 100-120 тыс. км. Сначала появляется характерный треск, а после – провалы в тяге и перебои в работе двигателя. Стоимость нового фазорегулятора – 5 000 рублей. Его рекомендуется обновлять со второй заменой ремня ГРМ – на 120 000 км.

Одно из загадочных явлений, происходящих с Renault Fluence – затрудненный запуск холодного двигателя после длительной стоянки. При обращении в сервис дилеры перепрошивали ЭБУ двигателя, чистили дроссельную заслонку, меняли форсунки и свечи зажигания. Но профилактические процедуры помогали далеко не всем.

Проблемы с запуском могут возникнуть и из-за сгоревшего предохранителя стартера, втягивающего реле или даже самого стартера (6 000 рублей).

Спустя 50-80 тыс. км нередко приходится менять термостат. Его клинит, либо он начинает подтекать, что приводит к смешиванию масла с антифризом. Стоимость новой детали – около 5 000 рублей.

Порой начинает дурить датчик уровня топлива, который меняется в сборе с бензонасосом (от 16 000 рублей). Кроме того, могут потечь сальники коленвала.

Со временем от резких перепадов температур (например, после преодоления глубоких луж) тепловой экран глушителя деформируется и начинает задевать элементы выхлопной системы, издавая неприятный звон. В таком случае термозащиту достаточно отогнуть до приемлемого положения. По утрам сам глушитель может сопровождать прогрев двигателя металлическим звоном. А к 100-120 тыс. км нередко прогорает уплотнительное кольцо выхлопной системы (150 рублей) – появляется характерный рык.

В дорестайлинговых машинах с МКПП после 50-100 тыс. км зачастую обрывало болт подушки двигателя, что попутно приводило к повреждению датчика заднего хода и внутренней гранаты. Позже проблема была решена – установили более мощный болт.

Коробка передач

Renault Fluence с двигателем 1,6 л комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач (JH3) или 4-скоростным «автоматом» (AL4/DP0). После рестайлинга его сменил вариатор (JF015). 2-литровый мотор сочетался с 6-ступенчатой механикой или вариатором.

Главная претензия к «механике» – дерганье в момент старта после длительного движения в пробке. Дилеры обновляли комплект сцепления по гарантии, если пробег не превышал отметку в 30 000 км. С их слов – проблема в диске сцепления, который производитель позже модернизировал. Но после замены проблема нередко возникала вновь. Вместе с тем внимания могли потребовать главный цилиндр сцепления или выжимной подшипник.

После 80-100 тыс. км некоторые владельцы отмечают появление постороннего шума в МКПП. Механики уверяют, что это особенность ее работы – воют подшипники.

Зимой, после ночной стоянки зачастую становится тугим или не перемещается рычаг переключения передач. Причина – замерзание влаги, попавшей под рубашку троса. Просушка и смазка узла избавляет от проблемы ненадолго. Трос лучше заменить – 4 000 рублей.

Владельцы автоматических коробок передач часто жалуются на толчки при переключениях. Проблема появляется после 20 – 30 тыс. км. Виновник – электромагнитный клапан модуляции давления. К 100-150 тыс. км через его замену проходят практически все автоматы. Стоимость процедуры – около 15 000 рублей. При регулярном обновлении масла АКПП прослужит до капитального ремонта 300-350 тыс. км.

Вариатор беспокоил владельцев не меньше. Порой он начинал скрипеть, хрюкать и скрежетать. Проблема оказалась известна производителю. Все происходило из-за провисания ремня вариатора при оборотах двигателя 900–1100 об/мин и более. «Лечение» производилось с помощью обновления программы управления работой вариатора.

После 50-100 тыс. км временами появляются рывки и толчки. Все дело в уязвимом редукционном клапане насоса вариатора. Выйти из строя также могут солнечная шестерня и подшипники. Для ремонта понадобится около 50-60 тыс. рублей. При умелом обращении и своевременном обслуживании вариатор способен пройти без ремонта 200-250 тыс. км.

Подвеска, как и у большинства современных автомобилей, может заскрипеть на морозе. Чаще виной тому втулки стабилизатора.

После 30 – 50 тыс. км нередко рвались пыльники передних амортизационных стоек. Дилеры производили замену при условии, что пробег на момент обращения не превышал 30 000 км. В качестве заменителя идеально подходят пыльники стоек от ВАЗ 2110, а в качестве отбойника – аналог от ВАЗ 2108. Сами амортизаторы служат более 100-150 тыс. км.

Передние рычаги (от 3 000 рублей за штуку) могут потребовать замены после 60-100 тыс. км. Выходят из строя сайленблоки, а чуть позже – шаровые опоры.

Из-за дефекта в районе шлицевого соединения некоторые владельцы столкнулись с появлением стуков, отдающих в руль при проезде неровностей. Рулевая рейка порой начинает стучать после 100-150 тыс. км.

Стоит отметить несколько неприятных случаев, произошедших с 2-х литровыми Флюенсами зимой. В самый неподходящий момент отказывали тормоза – педаль тормоза «встала колом». Причина – перемерзание тормозного клапана вакуумного шланга. Дилеры в качестве контрмеры одевали на шланг дополнительный кожух. Тормозная система Fluence с двигателем 1.6 л незначительно отличается – подобных инцидентов с ним не зафиксировано.

Кузов и салон

Со временем крышка багажника начинает протирать лакокрасочное покрытие заднего бампера. Дилеры признают случай гарантийным и производят перекраску проблемных мест. Так же многие замечают появление потертостей от уплотнителей задних дверей.

Хром на задней эмблеме может «вспучиться» уже после первой зимы. Схожие проблемы встречаются на передней эмблеме, нижней накладке решетки радиатора и накладках ПТФ.

Салон Рено Флюенс вскоре начинает поскрипывать. Дребезжание появляется в районе ремня безопасности и передних подголовников. Руль порой облазил уже на первом году эксплуатации. А зимой нередко лопаются кожаные вставки на передних сиденьях.

«Зимняя капель» с потолочного плафона или передних козырьков для современного автомобиля не редкость. Подобное явление наблюдается и здесь.

Другие проблемы и неисправности

В период зимней эксплуатации многие жалуются на «замерзающую» левую ногу. Одна из возможных причин – щель между патрубками воздуховодов, через которую проникает холодный воздух.

Моторчик вентилятора отопителя (от 3 500 рублей) может выйти из строя после 100-150 тыс. км. Вскоре сдается и кнопка открывания багажника.

Штатная магнитола нередко «глючит»: отключается, сбрасывает настройки, выплевывает или не читает диски, либо отключает динамики. Вместе с тем многие жалуются на плохой прием радиостанций, а спустя 5-6 лет могут начать облазить кнопки на магнитоле.

В целом мелкие сбои в работе электрики – не чужды Fluence. Чаще все излечивается банальным выключением зажигания, ну или подтяжкой клемм аккумулятора.

Многие агрегаты, такие как двигатель и коробки передач, использовались еще на Рено Меган второй генерации, а после модернизации установлены на новую модель. Видимо работа по усовершенствованию агрегатов, была произведена поспешно и недостаточно глубоко, так как часть «болячек» перекочевала оттуда.

Рено Флюенс кардинально отличается от своего предшественника Рено Меган 2, не только внешностью, но и вместительностью. В этой статье попробуем разобраться, чем хорош этот автомобиль и стоит ли связываться с подержанным авто данной марки.

Несмотря на другое название и иную внешность Рено Флюенс не что иное, как четырех дверная версия популярного хэтчбека Рено Меган 3. Оба автомобиля построены на одной платформе и отличаются друг от друга только кузовами и длинной колесной базы, которая у седанов и универсалов на 60 мм больше чем у версии хэтчбек. Машины в кузове седан пользуются большим спросом на нашем рынке, эта доля не миновала и Флюенс, который получил большую популярность, чем Рено Меган хетчбек.

Как показал опыт эксплуатации, данная марка автомобиля не имеет существенных нареканий к коррозионной стойкости, но к некоторым элементам нужно присмотреться. Так со временем может начать облазить фирменная хромированная эмблема, которая установлена на крышке багажника. Также при покупке подержанного авто обратите внимание на верхнюю часть задних стоек, из-за того что уплотнитель на дверях достаточно жесткий, при попадании на него влаги и пыли протирается краска (чтобы не допустить данного повреждения кузова, эти места нужно проклеить прозрачной пленкой).

Еще одним слабым местом считается фиксатор ограничителя положения двери. Со временем из-за износа механизма, при открытии и закрытии дверей он начинает неприятно щелкать, как утверждаю владельцы, смазка результата не даст, и если данная проблема уже есть придется менять фиксатор.

Для Флюенса доступны два бензиновых мотора объема 1.6 и 2 литра, и три дизельных с одинаковым объемом 1.5 литра, но разной мощности 90, 105 и 110 лошадиных сил. Как показал опыт эксплуатации у Рено Флюенс двигатели намного надежнее, чем у его предшественника. Так в частности Рено поменял производителя механизма изменения фаз газораспределения, в результате данный узел больше не доставляет хлопот. Также были улучшены индивидуальные катушки зажигания, датчик положения коленвала и задняя подушка двигателя, все выше перечисленные детали имеют достаточно большой ресурс роботы. Более того характерных проблем в роботе бензиновых моторов не выявлено. Стоит отметить, что двигатели Рено Флюенс не привередливы к топливу и могут работать на бензине от марки АИ-91 до АИ-98.

Турбодизельные версии имеют одно слабое место, из-за не корректной установки на заводе топливного насоса высокого давления, его шкивом преждевременно изнашивается ремень ГРМ, данный недостаток устраняется регулировкой насоса ТНВД на официальном сервисном центре. В остальном дизельные моторы заслуживают только положительных отзывов владельцев: низкий расход топлива 4.5 литра на сотню в смешанном цикле, хорошая тяговитость максимальные 240 Нм достигаются уже при 2000 оборотов и неплохой как для семейного автомобиля динамикой разгона от 0 до 100 за 11.4 секунды.

Рено Флюенс имеет большую линейку коробок передач: пяти и шести ступенчатая механика, четырех и шести ступенчатым АКПП и вариатор CVT. Нужно отметить, что автомат с большим количеством передач и CVT устанавливали на автомобили после рестайлинга 2013 года и большого количества негативных отзывов эти трансмиссии не имеют.

Более надежными стали и коробки передач, которые ранее применялись на Рено Меган 2. Так в частности в АКПП больше нет проблем с гидроблокоми, гидротрансформаторам и сальниками, также устранены проблемы и в механике, у которой раньше были проблемы со сцеплением и течью масла на стыке картера коробки передач и двигателя. Смазка во всех типах трансмиссий рассчитана на весь строк службы агрегата. Но при покупке подержанного автомобиля рекомендуется заменить смазочные материалы.

Спереди установлен МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости, а сзади простая балка скручивания. Подвеска достаточно надежная, но все же слабые места у нее есть. Чаще всего доставляют хлопот пыльники и отбойники передних стоек, они выполнены единым целым, а сами пыльники представляют собой очень жесткую резину, со временем из-за срабатывания отбойника отрывается пыльник и в результате шток амортизатора остается открытым. Небольшой ресурс имеют шаровые опоры, в среднем они выхаживают 60 – 80 тысяч километров, втулки стабилизатора – до 80 тыс., км, сайлентблоки передних рычагов более 120 тыс., км. Остальные расходники передка способны прослужить достаточно долго. Задняя подвеска считается вечной, замена сайлентблоков из-за износа делается крайне редко.

Благодаря специфической форме кузова и заниженной линии крыши в районе задних дверей, при посадке и высадке достаточно часто пассажиры ударяются головой в верхнюю часть дверного проема. В остальном салон достаточно удобен и практичен. Также очень редко владельцы сталкиваются с поломкой электронного оборудования.

Багажник Рено Флюенс понравится практичным и прагматичным владельцам, его объем составляет 530 литров и является самым вместительным в классе. Несмотря на большой объем багажника, владельцы выявили в нем недостаток, так при закрытии крышки багажника ее проушины слишком сильно заходят внутрь тем самым уменьшают полезное пространство.

В целом Рено Флюенс оказался достаточно надежным, а выявленные слабые места не особо существенные и легко устраняются. Покупку данного автомобиля можно порекомендовать семейным и практичным автолюбителям.

Если вы являетесь или являлись владельцем данной марки автомобиля, пожалуйста поделитесь своим опытом, указав сильные и слабые стороны авто. Возможно, именно ваш отзыв поможет другим выбрать выбрать б/у автомобиль.

Фиксатор ограничение открывания двери довольно легко ремонтируется. Разбираем переворачиваем изношенную сердцевину на 180% (на неизношенную сторону) собираем продолжаем ездить. Далее ее можно заменить на железную, они продаются ли вытачиваются любым хорошим токарем.
Проехал 120 т.км в подвеску даже не лез еще. Может ради профилактики стоит залезть , но причин пока нет.
На 90 т.км был заменен двигатель печки. Старый может и ремонтируется, но кране тяжело в разборе, легко сломались лопостя.
Начал глохнуть двигатель в первые 15 минут езди именно на положении D на светофоре к примеру. Данную проблемой еще не занимался только в процессе. Почищу топливную, посмотрю какие датчики отвечают за это и их поменяю.
Не регулируются замки дверей и на 20 т.км появился скрип уплотнительных резинок. Лечится путем наматывания изоленты или других клейких лент на фиксатор с обоих сторон. Один раз сделал и забыл.
Двигатель задушен искусственно, что бы ездить по резвее , перепрошивают мозги, но мне и этого хватает.
Заправляю исключительно АИ95, масло меняю раз в 10т.км. + свечи и фильтра. Больше пока нареканий нет.

Стойки поставили родные? Как ощущения от новых стоек?

Плохо что не говорят какие ключи нужны, размер и т.д

инструмент просто фиговый. У себя менял стойки стаба вообще без проблем ключом с трещоткой и нормальным шестигранником под головку. Ничего отгибать не приходилось. 5 минут и готово.

Проще заплатить 2000 рублей в сервисе за замену амортов

ебать вы уебаны, руки из жопы у вас растут, обычными стяжками все стягиваеться нормально, главное правильно выставить

Сомневаешся? Значит либо нет фантазии или руки из жопы растут! Я в одного два раза менял стойки, простым дедовским способом . Стягивал стяжками и подтягивал проволокой. На одну стойку 1/5 часа,а в первый раз ушло часа 3.

Да не скобы надо было делать, а скручивать. Проволокой 3-4 мм. Я брал электроды 4-ку..

Насчёт пыльников от 10-ки ,вот это точно гавно! После 2-х тысяч они упали в низ(тоесть сжались и шток остался открытым).

Полезное видео, особенно для тех кто хочет поменять стойки своими руками) Лайк и подписка, надеемся на взаимность)

Рено Флюенс на отечественном рынке появился в 2010 году. Сборка французского седана производилась в России на московском заводе «Автофрамос» и в Турции. Кроме того, модель собирали в Аргентине, Индии, Малайзии и Южной Кореи. Технически Fluence практически идентичен третьему Мегану, к тому же построены они на одной платформе – Renailt-Nissan C.

В арсенале официальных Рено Флюенс только бензиновые атмосферники: объемом 1,6 л (106 л.с./К4М и 116 л.с./Н4М) и 2,0 л (138 л.с./M4R). В Европе были доступны и дизельные версии – с 1.5 и 1.6 dCi. На втоичном рынке дизельных модификаций не встречается.

2-литровый мотор и 1,6-литровый Н4М имеют надежный привод ГРМ цепного типа. K4M оснащен ременным приводом ГРМ с межсервисным интервалом замены 60 000 км (5 000 рублей за комплект).

1,6-литровый K4M получил наибольшее распространение. Его уязвимое место – фазорегулятор, который изнашивается после 100-120 тыс. км. Сначала появляется характерный треск, а после – провалы в тяге и перебои в работе двигателя. Стоимость нового фазорегулятора – 5 000 рублей. Его рекомендуется обновлять со второй заменой ремня ГРМ – на 120 000 км.

Одно из загадочных явлений, происходящих с Renault Fluence – затрудненный запуск холодного двигателя после длительной стоянки. При обращении в сервис дилеры перепрошивали ЭБУ двигателя, чистили дроссельную заслонку, меняли форсунки и свечи зажигания. Но профилактические процедуры помогали далеко не всем.

Проблемы с запуском могут возникнуть и из-за сгоревшего предохранителя стартера, втягивающего реле или даже самого стартера (6 000 рублей).

Спустя 50-80 тыс. км нередко приходится менять термостат. Его клинит, либо он начинает подтекать, что приводит к смешиванию масла с антифризом. Стоимость новой детали – около 5 000 рублей.

Порой начинает дурить датчик уровня топлива, который меняется в сборе с бензонасосом (от 16 000 рублей). Кроме того, могут потечь сальники коленвала.

Со временем от резких перепадов температур (например, после преодоления глубоких луж) тепловой экран глушителя деформируется и начинает задевать элементы выхлопной системы, издавая неприятный звон. В таком случае термозащиту достаточно отогнуть до приемлемого положения. По утрам сам глушитель может сопровождать прогрев двигателя металлическим звоном. А к 100-120 тыс. км нередко прогорает уплотнительное кольцо выхлопной системы (150 рублей) – появляется характерный рык.

В дорестайлинговых машинах с МКПП после 50-100 тыс. км зачастую обрывало болт подушки двигателя, что попутно приводило к повреждению датчика заднего хода и внутренней гранаты. Позже проблема была решена – установили более мощный болт.

Коробка передач

Renault Fluence с двигателем 1,6 л комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач (JH3) или 4-скоростным «автоматом» (AL4/DP0). После рестайлинга его сменил вариатор (JF015). 2-литровый мотор сочетался с 6-ступенчатой механикой или вариатором.

Главная претензия к «механике» – дерганье в момент старта после длительного движения в пробке. Дилеры обновляли комплект сцепления по гарантии, если пробег не превышал отметку в 30 000 км. С их слов – проблема в диске сцепления, который производитель позже модернизировал. Но после замены проблема нередко возникала вновь. Вместе с тем внимания могли потребовать главный цилиндр сцепления или выжимной подшипник.

После 80-100 тыс. км некоторые владельцы отмечают появление постороннего шума в МКПП. Механики уверяют, что это особенность ее работы – воют подшипники.

Зимой, после ночной стоянки зачастую становится тугим или не перемещается рычаг переключения передач. Причина – замерзание влаги, попавшей под рубашку троса. Просушка и смазка узла избавляет от проблемы ненадолго. Трос лучше заменить – 4 000 рублей.

Владельцы автоматических коробок передач часто жалуются на толчки при переключениях. Проблема появляется после 20 – 30 тыс. км. Виновник – электромагнитный клапан модуляции давления. К 100-150 тыс. км через его замену проходят практически все автоматы. Стоимость процедуры – около 15 000 рублей. При регулярном обновлении масла АКПП прослужит до капитального ремонта 300-350 тыс. км.

Вариатор беспокоил владельцев не меньше. Порой он начинал скрипеть, хрюкать и скрежетать. Проблема оказалась известна производителю. Все происходило из-за провисания ремня вариатора при оборотах двигателя 900–1100 об/мин и более. «Лечение» производилось с помощью обновления программы управления работой вариатора.

После 50-100 тыс. км временами появляются рывки и толчки. Все дело в уязвимом редукционном клапане насоса вариатора. Выйти из строя также могут солнечная шестерня и подшипники. Для ремонта понадобится около 50-60 тыс. рублей. При умелом обращении и своевременном обслуживании вариатор способен пройти без ремонта 200-250 тыс. км.

Подвеска, как и у большинства современных автомобилей, может заскрипеть на морозе. Чаще виной тому втулки стабилизатора.

После 30 – 50 тыс. км нередко рвались пыльники передних амортизационных стоек. Дилеры производили замену при условии, что пробег на момент обращения не превышал 30 000 км. В качестве заменителя идеально подходят пыльники стоек от ВАЗ 2110, а в качестве отбойника – аналог от ВАЗ 2108. Сами амортизаторы служат более 100-150 тыс. км.

Передние рычаги (от 3 000 рублей за штуку) могут потребовать замены после 60-100 тыс. км. Выходят из строя сайленблоки, а чуть позже – шаровые опоры.

Из-за дефекта в районе шлицевого соединения некоторые владельцы столкнулись с появлением стуков, отдающих в руль при проезде неровностей. Рулевая рейка порой начинает стучать после 100-150 тыс. км.

Стоит отметить несколько неприятных случаев, произошедших с 2-х литровыми Флюенсами зимой. В самый неподходящий момент отказывали тормоза – педаль тормоза «встала колом». Причина – перемерзание тормозного клапана вакуумного шланга. Дилеры в качестве контрмеры одевали на шланг дополнительный кожух. Тормозная система Fluence с двигателем 1.6 л незначительно отличается – подобных инцидентов с ним не зафиксировано.

Кузов и салон

Со временем крышка багажника начинает протирать лакокрасочное покрытие заднего бампера. Дилеры признают случай гарантийным и производят перекраску проблемных мест. Так же многие замечают появление потертостей от уплотнителей задних дверей.

Хром на задней эмблеме может «вспучиться» уже после первой зимы. Схожие проблемы встречаются на передней эмблеме, нижней накладке решетки радиатора и накладках ПТФ.

Салон Рено Флюенс вскоре начинает поскрипывать. Дребезжание появляется в районе ремня безопасности и передних подголовников. Руль порой облазил уже на первом году эксплуатации. А зимой нередко лопаются кожаные вставки на передних сиденьях.

«Зимняя капель» с потолочного плафона или передних козырьков для современного автомобиля не редкость. Подобное явление наблюдается и здесь.

Другие проблемы и неисправности

В период зимней эксплуатации многие жалуются на «замерзающую» левую ногу. Одна из возможных причин – щель между патрубками воздуховодов, через которую проникает холодный воздух.

Моторчик вентилятора отопителя (от 3 500 рублей) может выйти из строя после 100-150 тыс. км. Вскоре сдается и кнопка открывания багажника.

Штатная магнитола нередко «глючит»: отключается, сбрасывает настройки, выплевывает или не читает диски, либо отключает динамики. Вместе с тем многие жалуются на плохой прием радиостанций, а спустя 5-6 лет могут начать облазить кнопки на магнитоле.

В целом мелкие сбои в работе электрики – не чужды Fluence. Чаще все излечивается банальным выключением зажигания, ну или подтяжкой клемм аккумулятора.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Многие агрегаты, такие как двигатель и коробки передач, использовались еще на Рено Меган второй генерации, а после модернизации установлены на новую модель. Видимо работа по усовершенствованию агрегатов, была произведена поспешно и недостаточно глубоко, так как часть «болячек» перекочевала оттуда.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник