Замена задних сайлентблоков Фольксваген Пассат Б3
Порядок работ применим для автомобилей:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Тема не нова, но всё же.
Предпосылкой к замене послужил неприятный “резиновый” скрип с задней левой стороны, при преодолении лежачих полисменов. Скрип был хорошо слышен и на стоящем авто, при поднятии руками кузова за заднюю левую арку. С правой стороны скрип не диагностировался, но было решено менять СБ с обеих сторон. Был заказан установочный комплект 27682 от Lemforder.
 |
Если верить наклейке, то произведено в Бразилии.
 |
В комплекте имеем четыре СБ.
 |
Два болта с гайками для крепления балки к кузову. Болты были аналогичны оригинальным, а вот у гаек зачем-то изменили внешний размер. Для закручивания понадобится ключ на 18.
 |
Маркировка на СБ совпадает с фотографией в каталоге производителя на сайте, т.е. вместо любимой “Совы”, мы видим “L”.
 |
В силу того, что это уже моя вторая замена (первая была 7 лет назад), я менял уже проверенным способом, а именно со снятием задней балки целиком. На сайте есть хороший отчёт Lifter, он менее затратный, но там была яма и помощник, в моём случае этого не было.
Приступаем. Фиксируем передние колёса от качения и поднимаем корму, под заднюю часть кузова подставляем пеньки. Скидываем колёса, затем тормозные барабаны (в моём случае). После снимаем пластиковые щитки грязезащиты с обеих сторон кузова (у кого остались). Откручиваем пружину колдуна от кронштейна и проволокой фиксируем колдун в закрытом положении (когда шток максимально выдвинут из регулятора тормозных сил).
 |
Откручиваем сам кронштейн от балки, т.к. он мешает откручиванию тормозной трубки с левой стороны (не одеть ключ).
 |
При помощи такого ключика откручиваем тормозные трубки от шлангов на балке, сами шланги удерживаем от вращения обычным рожковым ключём.
 |
После раскручивания закрываем концы трубок защитными колпачками от штуцеров прокачки, а шланги глушим подходящими пробками. Прекрасно подходят заглушки от новых (если покупали) цилиндров сцепления или ГТЦ.
 |
 |
Отсоединяем концы тросов ручника от рычагов, для этого достаточно немного сжать пружину на тросе и вывести бобышку из зацепа.
 |
Снимаем пружинные защёлки троса на балке, поджимая пластину к балке и пододвинув трос к двум “пенькам”, выводим из зацепления
 |
Вынимаем крючки крепления троса возле СБ, предварительно вынув сами тросики из крючков.
 |
Далее откручиваем нижние крепления амортизаторов к балке, предварительно подложив подставки, чтобы не грохнулось.
 |
И наконец, раскручиваем болты крепления балки к кузову, и аккуратно опускаем на пол. Нужно быть готовым, что балка тяжёлая, даже без барабанов.
 |
Для облегчения раскручивания всех узлов, они были предварительно (за пару дней) обильно облиты специальной жидкостью (WD-40 как альтернатива).
Вытягиваем балку из-под авто.
 |
Уносим подальше от кузова, т.к. предстоит работа с тяжёлым слесарным инструментом.
 |
Проверяем внешний СБ, что менять задумали не зря.
 |
На внутреннем СБ такие же повреждения.
 |
С правой стороны (которая ещё не скрипела) картина была не такая страшная, но разрывы уже были, так что замена СБ комплектом было оправдано.
Для извлечения СБ используем нехитрый слесарный инструмент – кувалдочка на пару килограмм и зубильце примерно такого же веса.
 |
При предыдущей замене СБ, я обильно смазал посадочное место в балке Литолом-24, возможно из-за этого, извлеклись они достаточно быстро. Когда же выбивал родные, пришлось сильно попотеть. Потому и выбрал снова способ замены с полным снятием балки. Внутри ничего не заржавело, даже осталось немного смазки.
 |
Приступаем к установке. Приблуду для запрессовки делал сам, всё достаточно просто, сварщик из меня никакой, но тем не менее получилось сносно.
 |
Наносим тонкий слой смазки на посадочное место в балке и устанавливаем сначала внутренний СБ, ориентируя его “ухом” вперёд.
 |
Проверяем центровку в обеих плоскостях и вдавливаем.
 |
Устанавливаем внешний СБ “ухом” назад.
 |
Всё достаточно просто и без риска повреждения резины и обоймы.
 |
Дальше идёт установка в обратной последовательности.
Внимание! Затяжку болтов крепления балки к кузову и болтов амортизаторов производить только после снятия кузова автомобиля с подпорок, иначе срок службы СБ значительно сократится.
Ещё желательно, чтобы при затяжке в салоне на водительском сиденье находился человек, можно положить в багажник небольшой груз, я просто подвесил пудовую гирьку на фаркоп. И не забываем в конце прокачать тормоза.
Хороший инструмент всегда облегчает проведение ремонта.
 |
Эту химию использовал во время операции.
 |
Вот старый СБ (один из четырёх), покупались они как Lemforder, но продавцы уверяли, что это “затёртый” оригинал, про это много разговоров раньше было. Серединка на самом деле затёрта, и при хорошем увеличении, на некоторых экземплярах действительно проглядывают значки VW и OOOO. В качестве эмблемы производителя — в треугольнике “Сова”.
 |
Удачи на дорогах!
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Источник
Замена сайлентблоков задней балки Фольксваген Пассат Б5 (3B)
Порядок работ применим для автомобилей:
Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 — 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 — 2001
Volkswagen Passat B5.5 / Фольксваген Пассат Б5.5 (3B3) 2001 — 2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5.5 (3B6) 2001 — 2005
Рано или поздно любой узел требует либо ремонта,либо замены.
В данном случае сайлентблоки задней балки VW Passat b5.
Думаю о том, что как поддомкратить авто и снять колесо и сделать безопасным процесс писать не стоит..ибо если вы этого не знаете лучше туда не лезть!
 |
1) Балка крепится к двум кронштейнам.в кронштейнах собственно и находятся сайлентблоки.
 |
 |
2) Снимать кронштейны лучше по очереди.так проще не сбить положение балки чтобы потом не ехать на сход-развал
Потребуются два ключа на 21мм( или головки на 21мм если у вас получится туда ими подлезть)
Кронштейн к кузову крепится болтами,которые откручиваются головкой на 18мм.
 |
 |
 |
3) теперь о замене самого сайлентблока
 |
Можно конечно купить готовые кронштейны с сайлентблоками..но это дороже и не так интересно.
Поэтому куплены сайлентблоки отдельно от кронштейнов.
их и будем устанавливать.
4) чтобы снять прежний,нужно сделать два пропила болгаркой.чтобы появился упор.ибо выдавить сайлентблок можно только в одну сторону.
 |
 |
5) Выдавливаем прессом.
Обойму нужно подобрать по наружнему диаметру..
в моем случае от подшипника передней ступицы Хёндэ Гетц
 |
 |
6) зачищаем посадочное место.
и прессуем той же обоймой новый сайлентблок
 |
 |
Запрессовывать в кронштейн согласно тому же положению в котором был прежний.
7) устанавливаем кронштейн на кузов по старым меткам..их видно по шайбам болтов и по самому кузову.
 |
и уже потом прикручиваем балку к кронштейну!
Окончательно болт советую затянуть после того как машина будет стоять на колесах..
доступа вполне хватает..так сайлентблоки будут жить дольше!
С другой стороной проделываем тоже самое.
Потраченное время на обе стороны 2 часа.
Траты на два сайлентблока 1500руб
вместо 5-7 тыс которые в сборе с кронштейнами..
Может кому и пригодится моя тема..
 |
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Источник
Фотоотчет Замена задних сайлентблоков Фольксваген Пассат Б3 без ямы и подъёмника
Тема не нова, но всё же. B)
Предпосылкой к замене послужил неприятный “резиновый” скрип с задней левой стороны, при преодолении лежачих полисменов. Скрип был хорошо слышен и на стоящем авто, при поднятии руками кузова за заднюю левую арку. С правой стороны скрип не диагностировался, но было решено менять СБ с обеих сторон. Был заказан установочный комплект 27682 от Lemforder.
Если верить наклейке, то произведено в Бразилии.
В комплекте имеем четыре СБ.
Два болта с гайками для крепления балки к кузову. Болты были аналогичны оригинальным, а вот у гаек зачем-то изменили внешний размер. Для закручивания понадобится ключ на 18.
Маркировка на СБ совпадает с фотографией в каталоге производителя на сайте, т.е. вместо любимой “Совы”, мы видим “L”.
В силу того, что это уже моя вторая замена (первая была 7 лет назад), я менял уже проверенным способом, а именно со снятием задней балки целиком. На сайте есть хороший отчёт Lifter, он менее затратный, но там была яма и помощник, в моём случае этого не было.
Приступаем. Фиксируем передние колёса от качения и поднимаем корму, под заднюю часть кузова подставляем пеньки. Скидываем колёса, затем тормозные барабаны (в моём случае). После снимаем пластиковые щитки грязезащиты с обеих сторон кузова (у кого остались). Откручиваем пружину колдуна от кронштейна и проволокой фиксируем колдун в закрытом положении (когда шток максимально выдвинут из регулятора тормозных сил).
Откручиваем сам кронштейн от балки, т.к. он мешает откручиванию тормозной трубки с левой стороны (не одеть ключ).
При помощи такого ключика откручиваем тормозные трубки от шлангов на балке, сами шланги удерживаем от вращения обычным рожковым ключём.
После раскручивания закрываем концы трубок защитными колпачками от штуцеров прокачки, а шланги глушим подходящими пробками. Прекрасно подходят заглушки от новых (если покупали) цилиндров сцепления или ГТЦ.
Отсоединяем концы тросов ручника от рычагов, для этого достаточно немного сжать пружину на тросе и вывести бобышку из зацепа.
Снимаем пружинные защёлки троса на балке, поджимая пластину к балке и пододвинув трос к двум “пенькам”, выводим из зацепления
Вынимаем крючки крепления троса возле СБ, предварительно вынув сами тросики из крючков.
Далее откручиваем нижние крепления амортизаторов к балке, предварительно подложив подставки, чтобы не грохнулось.
И наконец, раскручиваем болты крепления балки к кузову, и аккуратно опускаем на пол. Нужно быть готовым, что балка тяжёлая, даже без барабанов.
Для облегчения раскручивания всех узлов, они были предварительно (за пару дней) обильно облиты специальной жидкостью (WD-40 как альтернатива).
Вытягиваем балку из-под авто.
Уносим подальше от кузова, т.к. предстоит работа с тяжёлым слесарным инструментом.
Проверяем внешний СБ, что менять задумали не зря.
На внутреннем СБ такие же повреждения.
С правой стороны (которая ещё не скрипела) картина была не такая страшная, но разрывы уже были, так что замена СБ комплектом было оправдано.
Для извлечения СБ используем нехитрый слесарный инструмент – кувалдочка на пару килограмм и зубильце примерно такого же веса.
При предыдущей замене СБ, я обильно смазал посадочное место в балке Литолом-24, возможно из-за этого, извлеклись они достаточно быстро. Когда же выбивал родные, пришлось сильно попотеть. Потому и выбрал снова способ замены с полным снятием балки. Внутри ничего не заржавело, даже осталось немного смазки.
Приступаем к установке. Приблуду для запрессовки делал сам, всё достаточно просто, сварщик из меня никакой, но тем не менее получилось сносно.
Наносим тонкий слой смазки на посадочное место в балке и устанавливаем сначала внутренний СБ, ориентируя его “ухом” вперёд.
Проверяем центровку в обеих плоскостях и вдавливаем.
Устанавливаем внешний СБ “ухом” назад.
Всё достаточно просто и без риска повреждения резины и обоймы.
Дальше идёт установка в обратной последовательности.
Внимание! Затяжку болтов крепления балки к кузову и болтов амортизаторов производить только после снятия кузова автомобиля с подпорок, иначе срок службы СБ значительно сократится.
Ещё желательно, чтобы при затяжке в салоне на водительском сиденье находился человек, можно положить в багажник небольшой груз, я просто подвесил пудовую гирьку на фаркоп. И не забываем в конце прокачать тормоза.
Хороший инструмент всегда облегчает проведение ремонта.
Эту химию использовал во время операции.
Вот старый СБ (один из четырёх), покупались они как Lemforder, но продавцы уверяли, что это “затёртый” оригинал, про это много разговоров раньше было. Серединка на самом деле затёрта, и при хорошем увеличении, на некоторых экземплярах действительно проглядывают значки VW и OOOO. В качестве эмблемы производителя — в треугольнике “Сова”.
Удачи на дорогах! 
P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Замена задних сайлентблоков Фольксваген Пассат Б3
Спасибо! 
Источник