Замена задних сайлентблоков поло седан своими руками

замена сайлентблоков рычагов POLO sedan и Skoda Rapid

Подвеска современных POLO имеет много общего с первыми поколениями VW. Во всяком случае, треугольные рычаги, как и сайлентблоки и их замена, практически полностью идентичны с Golf IV. Соответственно, примерно одинаковый ресурс, одинаковые повреждения. А значит, приближаясь к пробегу 80/100000 км, при каждом снятии колеса следует посматривать вот в это место:

Правда, чтобы определить неисправность, нужно знать, что и как должно выглядеть, какие симптомы неисправности искать. Подсказываю: лучше всего взять большую монтировку и с её помощью сдвинуть рычаг относительно подрамника.

Сайлентблок – это две металлические втулки, сваренные относительно друг друга резиной. И неисправность сайлентблока и заключается в нарушении целостности конструкции. Ищем надрывы и трещины.

Нет нормативов, которые определяют допустимые размеры разрывов. Любой из них переводит деталь из исправных в неисправные. А значит – меняем. Процедура проста до безобразия. Для снятия рычага нам надо открутить:

-3 болта крепления шаровой опоры, — вертикальный болт заднего крепления, — горизонтальный болт переднего крепления.

болт и гайка на 18

Вынимается рычаг сначала спереди.

Можно ещё раз убедиться, что диагноз поставлен верно, вставив большую отвёртку в центральную втулку и наклонив её.

Замена сайлентблоков производится на прессе, и для этого потребуется несколько различных по диаметру оправок.

Я свои заказал у токаря ещё 20 лет назад

Итак, выдавливаем старый сайлентблок.

Посадочное место в рычаге необходимо очистить.

Но без фанатизма.

Что будем прессовать? ИМХО лучший выбор – оригинальные сайлентблоки.

причём желательно — купленные у официального дилера

Под клеймом VW можно разглядеть треугольник с совой. А это значит, что поставщик – Лемфёрдер. Но когда заказываешь именно его, внутри почему- то попадается другое по качеству изделие. Ну, во всяком случае, мне так «везло».

А теперь очень важный момент: как правильно ориентировать круглый сайлентблок в круглом же отверстии рычага? На самом сайлентблоки отлиты две стрелки, на рычаге есть ответные метки. Но если внимательно присмотреться, можно обнаружить, что сайлентблок не симметричный. Внутри у него одна отливка большей толщины, чем с другой стороны.

Запрессовывать сайлентблок надо так, чтобы эта отливка смотрела в сторону колеса.

И одна из наиболее часто совершаемых ошибок, что автовладельцами при самостоятельном ремонте, что мультибрендовыми сервисами – это неправильная ориентация сайлентблока. Но мы теперь вооружены знаниями и прессуем правильно.

Запрессовывать нужно со стороны «захода» в рычаг до тех пор, пока обойма сайлентблока не встанет вровень с рычагом.

Перед обратным монтажом проверяем крепёж.

Здесь к нему не столь жёсткие требования, как на машинах с алюминиевыми подрамниками, но желательно, чтобы резьба была целая. В противном случае – замена.

Подготовленные рычаги вставляем в кузов.

Вставляем болты. Но затягивать их можно только тогда, когда подвеска нагружена. То есть когда рычаг примет то положение относительно кузова, которое будет иметь, когда машина стоит на земле. Это положение можно сымитировать, подставив под рычаг в районе шаровой опоры стойку и опустив кузов так, чтобы лапа подъёмника освободилась.

Вот в этот момент и произвести затяжку болтов регламентированным усилием.

А вот, собственно, и всё. Не забывайте, что после любых работ по подвеске необходимо заехать на стенд регулировки параметров развал/схождения.

Источник

Замена сайлентблоков Volkswagen Polo

Замену сайлентблоков можно провести самостоятельно в гаражных условиях. На замену уходит около 2 часов. Для данной процедуры потребуются следующие инструменты:

Замена сайлентблоков Volkswagen Polo

1. Накидной ключ.
2. Трещотка.
3. Головки на 17 и 19.
4. Рычаг на 19.
5. Молоток.
6. Зубило.
7. Тиски.

Замена сайлентблоков рычагов передней подвески

1. Установить автомобиль на смотровой яме или боксе.
2. Включить скорость и ручник.
3. Демонтировать необходимое колесо (с какой стороны меняется сайлентблок).
4. Открутить болт с гайкой крепления шаровой опоры. Для этого понадобится головка или ключ на 17. С обратной стороны необходимо болт фиксировать, иначе он будет крутиться.
5. Извлечь кулак с шаровой опоры.
6. Выкрутить гайку стабилизатора поперечной устойчивости ключом на 17.
7. Выкрутить два болта крепления рычага ключом на 19.
8. Выкрутить два болта крепления сайлентблоков ключом или головкой на 19.
9. Извлечь передние сайлентблоки путем выбивания или среза.
10. Оценить их состояние. При наличии разрезов, сильных потертостей, сколов – заменить.
11. Новые сайлентблоки необходимо предварительно смазать.
12. При установке необходимо соблюдать стрелки положения сайлентблока и его стороны.
13. Посадочное место необходимо зачистить наждачной бумагой и рекомендуется смазать.
14. Наживать сайлентблок необходимо молотком, постукивать при этом рекомендуется не сильно.
15. Монтаж остальных деталей производится в порядке, обратном снятию.

Замена сайлентблоков рычагов задней подвески

Инструменты необходимы те же, что и при замене передних сайлентблоков, плюс еще ключи на 21, 22, WD-40, динамометрический ключ (рекомендуется). Инструкция по замене:

1. Сорвать три болта на 18 и гайку на 21 перед тем, как поддомкратить автомобиль.
2. Установить противооткатные башмаки под передние колеса.
3. Поддомкратить автомобиль со стороны нужного заднего колеса.
4. Демонтировать колесо.
5. Обработать защиту WD-40 и открутить 4 гайки на ключом на 10.
6. Выкрутить болты крепления сайлентблоков.
7. Извлечь сайлентблок. Оценить его состояние. При наличии сколов, срезов, потертостей и сильной изношенности – заменить.
8. Также необходимо заменить все болты и гайки крепления на новые.
9. После установки нового сайлентблока зажать необходимым усилием Н.м все новые болты крепления. Болты с гайкой 120 Н.М, а болты на 18 110 Н.м.
10. Установить защиту обратно.
11. Запустить автомобиль и проехать на нем несколько километров.
12. Оценить состояние езды после замены сайлентблоков. Посторонние шумы должны пропасть.

Нет необходимости посещать сервисные центры. Можно произвести замену сайлентблоков в гаражных условиях. Время на замену варьируется от опыта водителя. Как правило, уходит не более 2-3 часов на замену каждого из сайлентблоков. Все операции рекомендуется делать в перчатках.

Источник

Rapid и Polo, замена сайлентблоков в рычагах

Что такое сайлентблок?

Можно сказать, что это последняя реинкарнация детали, посредством которой одна часть подвески имеет свободу перемещения относительно другой 🙂 Что было вначале, не рискну сказать, но посередине были и резьбовые металлические втулки:

и просто резиновые втулки.

Низкий ресурс, повышенный люфт, шумы при движении.

Классический сайлентблок – две втулки, сваренные между собой резиной. Именно это решение обеспечивает и подвижность, и гибкость, и упругость, и всё это при тихой работе. И не требует обслуживания 🙂

Что такое неисправность сайлентблока?

Как я уже отметил, наружная и внутренняя втулки сайлентблока сварены между собой резиной. Соответственно, отрыв резины от любой из втулок уже признак неисправности. Нет критериев, которые бы определяли в процентах или сантиметрах допустимые разрывы. Может, подвеска ещё и не стучит, но частично разорванный сайлентблок уже не работает так, как запрограммировано, а значит, и сама подвеска работает некорректно, и нагрузка на соседние узлы повышается.

Поэтому не стоит ждать, когда звуки подвески станут громче, чем звуки радио в салоне, а пользуйтесь каждым поводом для контроля её состояния:

Если говорить непосредственно об автомобилях VW Polo

или Skoda Rapid, то расходником можно считать задние сайлентблоки передних рычагов:

Это – уже повод для замены

Процедура не очень сложная, для замены задних сайлентблоков сами рычаги необходимо снять.

Как снять передние рычаги?

Для этого надо открутить-то всего по два болта с каждой стороны и по три гайки. Но если вы любите себя и ненавидите пробки, то ваш автомобиль оборудован автоматической трансмиссией, и вот это уже отягчающее обстоятельство 🙂 Дело в том, что передний болт левого рычага располагается аккурат напротив картера АКПП:

Это не такое уж большое препятствие, придётся несколько приопустить балку. Даже не снимать целиком, и даже рулевой механизм от неё не придётся отсоединять, но количество болтов, которое надо открутить, немного увеличивается:

Не испугались? Тогда начинаем:

— открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу:

— отсоединить шаровую от рычага:

— обеспечить упор подрамника:

— открутить болты крепления тяги, соединяющей коробку передач с подрамником:

— открутить все болты крепления подрамника к кузову, не забыть про передние. К ним доступ организован через отверстия в рычагах:

— приопустить подрамник на несколько сантиметров:

И этого достаточно, чтобы появилась возможность выкрутить передний болт левого рычага:

Ну а правый изначально вынимался без препятствий:

Если передние болты вкручиваются в балку, то задние, вертикальные, затянуты гайками:

— открутить задние болты крепления рычагов:

— вынуть рычаги, потянув их в сторону колеса:

Замена сайлентблоков

Для этой части потребуются оправки, одна — чуть меньше сайлентблока диаметром — для извлечения, и чуть больше – для запрессовки. Но сначала обратите внимание, как располагаются старые сайлентблоки в рычаге. Они хоть и круглые, но несимметричные, и существует только одно правильное положение:

Стрелка на сайлентблоке должна совпадать с меткой на рычаге

Но, видите, стрелка не одна, а две? Второй ориентир — выступ на внутренней части сайлентблока, он должен смотреть в сторону колеса:

Какие выбрать сайлентблоки?

В нашем случае на автомобили VW Polo и Skoda Rapid штатно устанавливаются сайлентблоки 1J0407181

Впрочем, есть альтернатива — так называемые цельнолитые сайлентблоки 8N0407181B:

Они штатно устанавливались в спортивных версиях подвески. Основное отличие – отсутствие прорезей в отливке, в которых и начинаются обычно отслаивание и разрывы:

Запомнили? Можно приступать:

— выпрессовать старый сайлентблок:

Снизу необходимо установить втулку с отверстием в диаметре больше, чем сайлентблок:

— установить новый сайлентблок согласно ранее озвученным ориентирам и запрессовать в рычаг:

Установка рычагов

Тут вроде бы всё просто:

— установить рычаги в балку, вставить болты:

Наживить, но не затягивать!

Вставить все болты крепления балки к кузову:

Затянуть усилием 70Nm+90°. Согласно мануалу производителя — все болты необходимо заменять после каждого снятия

А вот болты рычагов затягивать можно только в нагруженном положении! То есть в таком, какое они принимают, когда машина стоит на колёсах. Чаще всего – почти горизонтальном:

Но лучше всего вычислить его, перенеся вес кузова на рычаг:

Поднимать стойку до тех пор, пока не разгрузится лапа подъёмника

Вот теперь можно затягивать болты:

Ну и последний штрих:

Да-да, обязательная проверка параметров развала и схождения. Ну и регулировка по необходимости:

При выборе качественных сайлентблоков и правильной установке хватить их должно примерно ещё на 100 000 км

Источник