Замер давления топлива своими руками лансер 10

Все началось с того , что машина стала плохо заводится после простоя. Заменил топливный фильтр, почистил свечи, промыл форсунки. Стала намного веселей ехать, но проблемы с запуском остались. Вызывало подозрение , что при выполнении этих работ давления в системе не наблюдалось (а в мануале этому посвещен целый абзац). Вот и решил замерить давление. Ехать в сервис с такой ерундо — не наш метод, конкретной инфы по девятому лансу в инете не нашел, поэтому делюсь своим опытом.
Находим в гараже манометр, радуемся ,что не выкинули старый топливный фильтр, подбираем шланги и получаем :
http://file3.webfile.ru/5954040/1405201235. 14052012357.jpg

Главная деталь этой штуки спилиная со старого фильтра пластиковая трубка на которую садится топливный шланг
http://file3.webfile.ru/5954057/1405201235. 14052012356.jpg

Уснанавливаем приспособу между нашим топливным фильтром (под сидухой задней) и шлангом топливным

Замер дал результат : насос справляется на отлично, но после глушения двигла давление падает на ноль очень быстро. Под подозрение попал клапан давления на рампе, заглушил его ( шлангом с саморезом на конце). Крутанул пару раз стартером — давление держится. Виновник найден! Лучше уж он, чем клапан бензонасоса, хотя бензонасос куда дешевле можно найти чем этот клапан ( около 2,5 т.р. на экзисте).
Сумма не малая! В итоге открутил этот клапан с рампы. Промыл карбклинером как форсунку под давлением, потом еще в другие дырки пшыкнул для верности. ПОставил все обратно и замерил сново. Держит! Видимо клапан подзасран был и чистка в этом случаи помогла.
По ощущениям машинка пошла веселей )

Источник

Проверка давления топлива в системе питания двигателя Lancer X

Инструменты:

Манометр со шлангом и переходником для подключения к топливной рампе
Отвертка с плоским лезвием

Детали и расходники:

Основным показателем для определения исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе. При недостаточном давлении топлива возможны следующие неисправности:

неустойчивая работа двигателя;
остановка двигателя на холостом ходу;
повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности);
рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля.

Для начала, рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (топливный насос, форсунки).

Проверка давления топлива Mitsubishi Lancer X

1. Включите зажигание и прислушайтесь: вы должны услышать звук работы электрического топливного насоса в течение нескольких секунд. Если звук работы насоса не слышен, проверьте электрическую цепь питания насоса.

Предупреждение:

Имейте ввиду, что топливный насос не включается, если в топливной магистрали есть давление. Если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный топливный насос уже должен был создать давление в системе, поэтому его не включение в данном случае не является неисправностью.

2. Снизьте давление в системе питания (см «Снижение давления топлива в системе питания», с. 114).

3. Подденьте отверткой и сдвиньте фиксатор наконечника топливного шланга.

4. Отсоедините топливный шланг от штуцера топливной рампы.

Примечание:

При снятии шланга, может вытечь небольшое количество топлива. Вытрите его ветошью.

5. Для проверки давления топлива на Mitsubishi Lancer, подключите в разрыв между топливным шлангом и штуцером топливной рампы манометр с пределом измерений не менее 5 кгс/см’.

6. Установите на место предохранитель, который вы извлекали при снижении давления топлива, и пустите двигатель. При работающем на холостом ходу двигателе давление в трубопроводе должно быть 324 кПа (3,24 кгс/см’).

Возможны следующие причины снижения давления топлива:

— неисправен регулятор давления топлива (установлен в топливном модуле);

— засорен топливный фильтр (установлен в топливном модуле);

— неисправен топливный насос.

7. Остановите двигатель и снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления топлива в системе питания», с. 114).

8. Отсоедините манометр от топливного шланга и от штуцера топливной рампы.

9. Подсоедините топливный шланг к штуцеру топливной рампы.

10. Пустите двигатель и проверьте герметичность соединений топливных магистралей.

Источник: Руководство по эксплуатации Mitsubishi Lancer X

Источник

Все о топливном насосе на Lancer X

Часто владельцы автомобилей, эксплуатирующихся в странах с некачественным топливом, к коим относится и РФ и СНГ, сталкиваются со следующими проблемами:

двигатель долго схватывает во время запуска;
появляется вибрация на холостых оборотах;
при работающем двигателе в салоне присутствует гул или жужжание;
ухудшаются показатели динамики и разгона.

Эти проблемы применимы к большей части автомобилей «колясящих» просторы вышеуказанных стран. Особенно часто этими проблемами страдают автомобили японского производства, к которым относятся и Mitsubishi Lancer X. Давайте подробнее разберемся в этих проблемах и попытаемся решить их.

Причины проблемы

Топливная система — очень «чуткий» элемент автомобиля, сродни кровеносной системе человека, состоящий из множества деталей, призванных обеспечить надежную и своевременную подачу топлива в двигатель автомобиля. И в случае возникновения каких-либо даже незначительных проблем может происходит целый ряд неисправностей, способный доставить автовладельцу множество неприятностей.

Самая распространенная причина — некачественное топливо. Да, именно оно быстрее всего способно нанести вред топливной системе. В некачественном топливе содержится большое количество вредных присадок.

Очень часто недобросовестные поставщики топлива используют некачественный бензин, например, класса АИ-92, добавляют в него вредные присадки и продают как АИ-95. Присадки имеющиеся в этом топливе губительны для топливной системы. Форсунки, топливный насос и фильтр изнашиваются значительно быстрее, чем должны.

Другой же причиной плохой работы топливной системы является попадание грязи (взвеси песка и т.д.) в топливный бак. Крупные предметы туда попасть не могут из-за специально установленного фильтра, а вот мелкие — запросто.

Из чего состоит топливная система

Топливная система автомобиля Мицубиси Лансер 10 является инжекторной, а значит состоит из следующих элементов:

бензобак с «трубопроводом» и адсобером;
топливный насос;
топливный фильтр;
топливные магистрали;
топливная рампа;
форсунки.

Адсорбер соединен с бензобаком, он находится в верхней части трубопровода через которое топливо поступает топливо (бензин/дизель). Главная задача адсорбера — не допустить попадание вредных паров топлива в окружающую среду. Топливо поступает через бензопровод в бензобак, после чего бензонасос подает топливную смесь под давлением в топливные магистрали (трубки), предварительно фильтруя его (топливо проходит через специальный фильтр). После фильтрации частично очищенная смесь поступает в топливную рампу, а далее — на топливные форсунки, которые уже, в свою очередь, подают смесь непосредственно в цилиндры двигателя.

Топливный насос для Митсубиси Лансер 10, что выбрать

На данный момент на рынке присутствует большой выбор бензонасосов для различных автомобилей, но какие именно подходят для Мицубиси Лансер 10? Разберем подробнее.

В соответствии с регламентом ТО — производить замену бензонасоса, а также топливного фильтра необходимо на пробеге в 120 тысяч километров. Если же автомобиль используется в сложных условиях с низким качеством топлива, то это рекомендацию следует игнорировать и произвести замену детали на сроке 100 тысяч километров или ранее, если появились первые признаки проблемы. Если же машина обслуживается в официальном сервисе, то меняем агрегаты по регламенту, с этим ничего не поделаешь.

Если обратиться к официальной инструкции и таблицам запчастей, то можно найти следующую информацию — в случае поломки бензонасоса следует произвести его замену целиком (т. к. деталь неразборная), обязательно при этом выполнить замену топливного фильтра.

В соответствии с таблицей запчастей на Лансер 10 необходимо приобретать насос фирмы DENSO (артикул — 1770A106). Данный насос совместим со всеми модификациями Лансер 10 (от 1.5 до 2.4 включительно). Также есть неоригинальный насос известного производителя BOSCH (артикул — 1 987 580 000 или 0580454001).

Цена на оригинальный бензонасос — варьируется в районе 3-4 тысяч рублей, на насос производства BOSCH – около 4 тысяч рублей.

Однако есть и более дешевые аналоги, рекомендуемые лансероводами, а именно бензонасосы от автомобилей ВАЗ (10-ого семейства), а также бензонасосы от автомобиля Волга. По заверениям лансероводов — насосы от автомобиля Волга идеально подходят для версий лансера (с 1.5 до 2.0). Насосы от ВАЗа — на лансеры с ДВС (1.5, 1.6, 1.8).

Также при замене топливного насоса потребуется приобрести топливный фильтр (артикул оригинала — 1770A106, аналога «Nipparts» — N1770A270). Цена варьируется, от 1300р примерно.

Замена топливного насоса на Мицубиси Лансер 10 своими руками

Замена топливного насоса — процесс не сложный, он не занимает большого количества времени, но требует тщательного внимания. Итак, для замены бензонасоса потребуется следующие инструменты:

рожковый ключ или головка на «8»;
шлицевая отвертка;
пассатижи;
герметик;
емкость для слива топлива.

Порядок работ следующий. Необходимо, чтобы уровень топлива в баке был минимальным. В первую очередь снимаем минусовую клемму с аккумулятора, затем открываем топливный бак на несколько минут. После чего закручиваем пробку обратно. Это необходимо чтобы хотя бы частично снизить давление в системе.

Крайне желательно дать машине «отстояться» несколько часов перед проведением работ. Не стоит проводить эти операции на только что остывшем моторе!

Как только вышеперечисленные операции сделаны переходим к заднему сидению — его необходимо снять. Снять его просто, оно крепится на специальных крючках, приподнимаем его и снимаем.

Сидение снято, теперь взору предстает лючок, как раз-таки под ним и находится виновник торжества — бензонасос. Сначала извлекаем держатель жгута проводов около отверстия крышки лючка. Поддеваем его отверткой, снимаем и отодвигаем.

После чего поддеваем крышку лючка отверткой, «проходимся» по всей площади лючка и аккуратно поднимаем его.

Затем необходимо снять колодку проводов, сжимаем ее руками и вытаскиваем.

Также следует выполнить снятие шланга подачи топлива

После чего откручиваем гайки пластины, удерживающей топливный насос. Отворачиваем их ключом, если ключ не получается «накинуть» на гайки используем пассатижи.

Теперь снимаем уплотнительную прокладку. Если прежняя прокладка «задубела», порвалась или надорвалась — необходимо будет приобрести новую, но если состояние удовлетворительное, то используем герметик при установке прокладки бензомодуля на свое посадочное место.

Затем, потянув за белую крышку вытягиваем бензонасос. Извлекаем его аккуратно, как только вытащите весь корпус (белого цвета) наклоняем насос в одну из сторон и достаем его окончательно, следя за тем, чтобы не погнуть металлическую штангу поплавка.

Теперь, как только насос извлечен — наклоняем его над ёмкостью и сливаем остатки топлива.

Далее — в зависимости от желания владельца следует заменить бензонасос или весь модуль в сборе. Мастера рекомендуют проводить замену бензомодуля целиком, для того чтобы не тратить большое количество усилий на разборку корпуса и замену фильтра и самого насоса.

Есть большой риск скола пластиковых элементов модуля. Будьте осторожны.

Однако если же владельцу необходимо заменить сам насос, и он не желает тратиться на модуль в сборе, то он может заменить насос в модуле самостоятельно. Для этого разбирается корпус насоса, снимаются все остальные разъемы, откручиваются фиксирующие штифты на корпусе и корпус разбирается пополам. После чего в него вставляется новый насос и корпус собирается в обратной последовательности.

Теперь, когда все заменен сам корпус или приобретен новый бензомодуль — устанавливаем все в обратном порядке, заливаем бензин и сверяемся с показателями датчика топлива. Если датчик «врет», то необходимо обратно извлечь бензомодуль и настроить уровень поплавка.

Как только показатели топлива настроены и все собрано — процесс можно считать завершенным.

Источник

Mitsubishi Lancer X 1.5 4дв. седан, 109 л.с, 5МКПП, 2007 – 2010 г.в. — неисправности регулятора давления топлива

Неисправности регулятора давления топлива двигателя

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Технические характеристики Mitsubishi Lancer X 1.5 / Мицубиси Лансер 10 в кузове 4 дв. седан с двигателем 109 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2007 г. по 2010 г.

Источник