Электронный замок своими руками
КОНЦЕПТ
Данный проект является модульным, т.е. можно подключать/отключать разные элементы и получить разную функциональность. На картинках выше показан вариант с полной функциональность, а именно:
- Запирающий механизм. Служит для ОТКРЫТИЯ и ЗАКРЫТИЯ двери. В этом проекте рассмотрено использование трёх разных механизмов:
- Сервопривод. Бывают большие, бывают маленькие. Очень компактный, и вкупе с тяжёлым засовом – отличный вариант
- Электропривод замка дверей автомобиля. Большая и мощная штука, но жрёт просто безумные токи
- Соленоидная щеколда. Хороший вариант, так как сама захлопывается
В настройках прошивки можно выбрать любой из трёх типов (настройка lock_type)
- Кнопка внутри. Служит для ОТКРЫТИЯ и ЗАКРЫТИЯ двери изнутри. Может быть размещена на ручке двери (со стороны ладони или со стороны пальцев), на самой двери, либо на косяке
- Кнопка снаружи. Служит для ЗАКРЫТИЯ двери, а также для ПРОБУЖДЕНИЯ из энергосбережения. Может быть размещена на ручке двери (со стороны ладони или со стороны пальцев), на самой двери, либо на косяке
- Концевик на закрытие двери. Служит для автоматического закрытия замка при закрывании двери. Им может быть:
- Тактовая кнопка
- Датчик холла + магнит на самой двери
- Геркон + магнит на самой двери
- Секретная кнопка сброса доступа. Служит для сброса пароля/ввода нового пароля/запоминания нового ключа/комбинации и т.д. Может быть спрятана где-то в корпусе
- Светодиод для индикации работы. Светодиод RGB, используются красный и зелёный цвета (при смешении дают жёлтый):
- Горит зелёный — замок ОТКРЫТ. Горит чтобы не забыть закрыть дверь
- Горит жёлтый — система проснулась и ожидает ввод пароля
- Мигает красный — сел аккумулятор
Любой из этих элементов можно исключить из системы:
- Убираем концевик. В прошивке в настройках тоже его отключаем (настройка tail_button). Теперь чтобы закрыть замок, нужно нажимать кнопку
- Убираем наружную кнопку. В прошивке в настройках тоже её отключаем (настройка wake_button). Теперь систему не нужно будить, она просыпается сама (потребление энергии чуть больше). А также у нас теперь нет кнопки закрыть на передней части двери, и нужен концевик. Либо замок – щеколда
- Убираем внутреннюю кнопку. Этот вариант годится для шкафов и сейфов. В настройках ничего менять не нужно
- Убираем светодиод. В настройках ничего менять не нужно
- Кнопку сброса доступа можно отпаять после первого использования, либо переписать код под себя
Версия с кнопкой
- Дверь закрыта, нажато СНАРУЖИ — проснуться, ждать ввод пароля/RFID метку/электронный ключ/отпечаток пальца
- Дверь закрыта, система проснулась, ждёт ввод пароля. Время можно настроить (настройка sleep_time)
- Дверь закрыта, введён пароль/метка/ключ и т.д. — открыть
- Дверь закрыта, нажато ВНУТРИ — открыть
- Дверь открыта, нажато СНАРУЖИ — закрыть
- Дверь открыта, нажато ВНУТРИ — закрыть
- Дверь открыта, нажат КОНЦЕВИК — закрыть
В замке предусмотрена работа от аккумулятора в режиме пониженного энергосбережения (включить выключить: настройка sleep_enable), а именно:
- Просыпаться каждые несколько секунд, следить за СОБЫТИЕМ (опциональный вариант, если снаружи нет кнопки. Включить можно в настройке wake_button)
- Каждые несколько минут следить за напряжением акума (вкл/выкл настройка battery_monitor)
- Если акум разряжен (напряжение устанавливается в настройке bat_low):
- открыть дверь (опционально, можно настроить в прошивке open_bat_low)
- запретить дальнейшее открытие и закрытие
- при нажатии на кнопки мигать красным светодиодом
- перестать следить за СОБЫТИЕМ (т.е. ввод пароля/метка и т.д.)
Версия с клавиатурой
Когда система не спит, нажать кнопку смены пароля (скрытая кнопка). Попадаем в режим смены пароля:
Вводим пароль из цифр (МАКСИМУМ 10 ЦИФР. )
- При нажатии * пароль записывается в память и система выходит из смены пароля
- При нажатии # пароль сбрасывается (можно вводить заново)
- Если ничего не нажимать 10 секунд, автоматически выйдем из режима смены пароля, пароль останется старый
Когда система не спит (проснулись по кнопки или сон отключен), нажать * для входа в режим ввода пароля
Если система спит и периодически просыпается проверять СОБЫТИЕ, то нажимаем * и удерживаем, пока не загорится красный светодиод
Режим ввода пароля:
- Обработка пароля сделана таким образом, что правильный пароль засчитывается только при наборе правильной последовательности цифр, то есть если пароль 345, то вводить можно любые числа до тех пор, пока не появится последовательность 345, т.е. 30984570345 откроет замок, так как оканчивается на 345.
- Если пароль введён верно, дверь откроется
- Если ничего не нажимать, через 10 секунд система вернётся в обычный (дежурный) режим
- Если нажать #, сразу выйдем из режима ввода пароля
- Если нажать секретную кнопку смены пароля в режиме ввода пароля, то тоже из него выйдем
Источник
Радиоуправляемые. Сигнализация для двора, замок на калитке
Здравия всем!
Решил я запилить себе систему сигнализации и управления электромеханическим замком (ну или электрозащелкой, если проще).
Постановка задачи была такой.
1. Открывать калитку без механических ключей.
2. Охранять внутренний двор ночью от желающих перелезть через забор.
Как старый инженер решил обойтись без «централи» — главный блок управления. Не нужен он мне, да и собственно чем проще — тем лучше. Все приборы, использованные в статье — валялись дома, нажитые непосильным трудом 😉
Итого перечень заюзаных девайсов.
1. Датчик движения Crow D&D уличный (сдвоенная технология). Ниже будут еще фото в открытом виде.
Итак начнем.
На приемнике ACS-102 имеется два реле — канала управления, каждый из которых жестко привязан к своей кнопке на брелке. При этом режимы работы каналов программируются отдельно.
В моем случае необходимо на короткое время подавать питание по первому каналу. Он будет управлять открытием электрозащелки. Я запрограммировал приблизительно 4 секунды. Почему не кратковременный импульс — объясню позже.
Для второго же канала необходимо просто переключать реле. Оно будет включать и отключать охранную сигнализацию. Включено — активируется звуковая и световая индикация. Выключено — работает только датчик движения.
Схема будет состоять из двух блоков — один устанавливается внутри дома, второй на улице.
Краткая схема. Слева — две реле приемника, установленного в доме. Справа вся уличная коммутация.
Состав и назначение первого блока.
Так как всей системе необходимо питание 12В, то установлю собственно блок питания, который преобразует 220 в 12 вольт, поближе к электрощитку.
А еще и при наличии электрозамка, открывающегося только при ПОДАЧЕ питания, его необходимо резервировать. Резервирование будет осуществляться с помощью 12-вольтового блока питания UPS к2.12 и аккумуляторной батареи Ventura.
Этих товарищей, не только для гламура, но и для пожарной безопасности (220 же подается на блок питания), установлю в железный бокс.
Также, возле бокса, устанавливаю радиоприемник GSN. Почему снаружи? Во-первых. Частота у радиоприемника 433 Мегагерц, и из железяки он работать попросту не будет. Можно конечно вывести антенну из железного корпуса, но тут второе. мне нужна индикация самого приемника. О режимах работы, закавыках и программировании оного расскажу ниже.
Уличный блок.
Не совсем блок, а больше коробка коммутации и датчики движения. Мне достаточно одного датчика типа «объемник», или инфракрасный датчик движения, кому как угодно.
По наследству от одной развалившейся фирмы мне и досталось немало всякой аппаратуры. Так что использую Crow D&D это датчик движения уличного исполнения. Осуществляет наблюдение за охраняемой территорией в инфракрасном диапазоне с использованием двух раздельных сдвоенных PIR-сенсоров. Сигналы обрабатываются микроконтроллером ASIC. Обладает температурной компенсацией, а используемая широкоугольная линза Френеля создает защищаемую зону с углом до 105 градусов. Дальнобойность — до 18 м.
Можете использовать практически любой аналогичный, можно даже поиграться с активными системами уличного освещения, от них тоже можно взять нужный сигнал.
Далее. Простейшая система звуковой индикации была сооружена из конденсатора и пищалки. Включил их последовательно, а резистор на 10КОм — параллельно конденсатору, чтобы он разряжался. При подаче питания на такую конструкцию — она издает противное пиииууу, пока заряжается конденсатор. И замолкает. Отключение питания на 5-10 сек приводит к разряду конденсатора через резистор. Если повторном включении питания снова издается звук. Это сделано для того, чтобы и звук был интереснее и при многократных сработках датчика движения не было оглушительных звуков. Достаточно первоначального громкого.
Собственнно, к этой конструкции и подключаем питание ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО:
1 через выход от датчика, который является нормально — разомкнутым.
2 вторым реле радиоприемника.
Управление замком.
Тут все тоже просто. подключаем 12В последовательно.
Первое реле приемника, нормально разомкнутый контакт и замок.
Параллельно! первому реле подключаем датчик *номер 6 в списке*
С его помощью, даже если вы забудете радио-ключи или батарейки в них сядут, можно открыть дверь с помощью магнита. Для этого замуровываем датчик в любом месте возле двери в стену. Я сделал это прямо в шов между шлакоблоками. И замазал цементом. Теперь даже радиобрелок не нужно с собой брать. Раздал родственникам обычные магниты от детского конструктора, и сказал куда приложить, чтобы дверь открылась.
А радиобрелки пользую дома, чтобы не бегать открывать калитку.
При монтаже защелки специально сделал так, чтобы дверь немного ее прижимала, и оставалась закрытой, если ее немного не придавить. Случайные нажатия кнопки не откроют дверь.
Индикаторы.
LED1 Зеленая лента. Устанавливаю снаружи двери, показывает открытие замка. Срабатывает как с пульта, так и при поднесении магнита к датчику открытия.
LED2 Красная лента. Можно установить в любом месте, где Вам будет виден индикатор ночью. Я просто продублировал индикацию датчика движения, и поставил рядом.
Да. в схеме забыл указать. Параллельно питанию датчика движения поставил еще одну светодиодную ленту — белую. Использую как индикатор постановки под охрану, и заодно как освещение возле калитки.
Разбираю датчик движения.
Клеммы слева направо.
1- и 2 + питания 12В
2 и 4 ТАМР — или тампер, нормально замкнутые контакты открытия корпуса датчика. Не используем.
5 общий контакт реле
6 нормально замкнутый и
7 нормально разомкнутый контакт реле.
8 не используем.
Разбираемся с приемником. Бывают 2 варианта схем, с одним
1- и 2+ питание
реле 1
3 нормально замкнутый
4 общий
5 нормально разомкнутый
реле 2
6 нормально замкнутый
7 общий
8 нормально разомкнутый
Защелка в открытом виде.
Принцип работы — очень прост, язычок обычной дверной ручки фиксируется ей при закрытии двери. При этом наружную ручку — убираем. На ее место ставим обыкновенную, не наклонную.
Источник
У Самоделкина: Самоделки своими руками
Сделай сам своими руками: самодельная техника, автомобили
Самодельный электрозамок с дистанционным управлением
Электрозамок с дистанционным управлением на двери или калитку: фото пошагового изготовления самоделки своими руками.
Всем самоделкиным привет! В этой статье речь пойдёт о самодельном замке, который будет иметь управление с помощью пульта дистанционного управления, сделать такой замок очень просто, здесь даже не понадобится почти ни чего паять.
Материалы для самоделки:
- -две батарейки на 9 В типа «крона».
- -коннекторы для батареек.
- -небольшой фанерный кусочек.
- -мотор редуктор из Китая.
- -обычный медицинский шприц.
- -дистанционное реле на 2 или 4 канала с пультом управления (заказать так же можно из Китая если такого нет, стоит в районе 200-500
- рублей.
- -провода в резиновой или силиконовой изоляции.
- -металлическая гайка.
- -длинный болт под гайку.
- -дверной «шпингалет».
- -самозатвердевающий пластик для рукоделия (существует много видов, можно купить и в Китае, но так же стоит поискать в своем городе в магазинах для рукоделия).
Необходимо вырезать из фанеры основу для нашего замка, размер делайте удобный для вас, но так, чтобы на нем могла уместиться вся электроника. Затем берём «шпингалет», прикладываем его к фанерной заготовочке и отмечаем карандашом или маркером отметки под места крепежа «шпингалета»:
Затем прикручиваем «шпингалет» к фанерке.
Берём наш модуль беспроводного управления реле и вынимаем из его оригинальной коробочки (если в комплекте с вашим реле не шла коробочка для использования, то сделайте такую самостоятельно, на ваш вкус и цвет), после чего проверяем на работоспособность:
Устанавливаем реле на предназначенные ей «ножки» и так же прикручиваем с помощью винтов и отвёртки:
Затем берём самозатвердивающийся пластик, который кстати очень похож на пластилин и в начальном виде по свойствам очень с ним похож, благодаря этому его можно превратить в практически любую форму использую только свои руки, что очень удобно. Следующим инструкции вашего пластика, формируем небольшое колечко и наносим его на гайку, так как показано на фото. После чего приклеиваем его к ручке «шпингалета» всё тем же самозатвердивающимся пластиком так, как показано на фото, и ждём нужное количество времени пока пластик не застынет:
Берём длинный болт под гайку и вкручиваем его в нашу заготовочку, примерно на треть:
Теперь необходимо взять мотор редуктор, стоит он всего лишь в районе 60 рублей и припаять к его контактам пару проводов, желательно разного цвета, чтобы не допустить ошибки при подключении:
Приклеиваем отрезок от колпачка шприца к оси мотора, а оставшуюся половину надеваем на болт так, как показано на фото:
Тестируем наш механизм для открытия «шпингалета».
Подключаем мотор-редуктор к источнику питания, который в нашем случае является кроной на 9 вольт, после подключения мотор начинает вращать болт вокруг своей оси, тем самым выкручивая его из гайки, но поскольку болт в горизонтальной плоскости находится в неподвижном состоянии, то гайка начинает движение в противоположную сторону выкручивания и из-за этого «шпингалет» двигаться вперёд. Если же поменять кантакты местами (изменяя этим полярность) мотор начнет движение в другую сторону и «шпингалет» начнет движение обратно.
Если вы всё сделали правильно и у вас всё работает, то можно продолжать сборку:
К модулю с реле необходимо подключить всю нашу внешнюю электронику так как показано на фото ниже, синий и зелёный провод это провода от мотора, а красные и черные это провода питания. В данном модуле установлены зажимы для подключения проводов, что упрощает их подключение, так что берём отвёртку и начинаем сборку:
Вот теперь наш самодельный дверной электрозамок готов и осталось только его протестировать. Для этого просто берём пульт от модуля и нажимаем на кнопку отвечающую за реле, которое запускает мотор таким образом, чтобы он вкручивал болт в гайку, а затем которая отвечает за то реле, которое заставляет вращаться мотор в противоположную сторону. Таким образом получается так, что одна кнопка на пульте отвечает за открытие замка, а вторая за закрытие.
В итоге у нас получился вот такой электрозамок, его можно установить на входную дверь или калитку, по такому же принципу можно сделать замок по мощнее, например для гаража.
В этом видео, подробно показан процесс изготовления данной самоделки.
Источник