Замок для печи своими руками

Надёжная и долговечная заделка топочной дверцы в кирпичной дровяной печи

Дровяные кирпичные печи, все еще весьма распространены в сельской местности, и в остальных местах, удаленных от газовых магистралей и городского центрального отопления. Множество кирпичных печей уже находятся в эксплуатации, некоторое количество строится, так что, вопросы повышения эксплуатационных характеристик отдельных узлов в частности и печей в целом имеют важное значение. Одним из наиболее часто выходящих из строя частей кирпичной печи, является топочная дверца, а если быть точнее — ее заделка. Действительно, топочная дверца подвержена действию высоких температур, механических ударных нагрузок при загрузке поленьев. Часто, через непродолжительное, относительно всего срока службы печи, время, дверца начинает болтаться, крошатся и даже вываливаются кирпичи вокруг нее, образуются крупные щели. Разумеется, совсем уж плачевные случаи, как правило, следствие ошибок в заделке. Однако и без них, заделка служит не слишком долго и требует периодического ремонта.

Основным, часто используемым способом крепления топочной дверцы в кирпичной кладке печи — заделка в швы проволочных «кос», продетых в четыре отверстия на рамке дверцы. Как более совершенный вариант — вместо проволоки, используют мотоциклетные спицы.
Пожалуй, здесь же стоит упомянуть способ закрепления дверцы современными металлическими дюбелями.

Еще один довольно простой способ заделки — при помощи кляммеров (лапок). К рамке дверцы привинчивают или приклепывают металлические полосы, которые потом отформовывают и заделывают в горизонтальные и вертикальные швы кладки.

Способ на первый взгляд хорош.

Здесь стоит вспомнить о важном правиле в печном деле — учитывать разницу коэффициентов линейного расширения материалов при нагревании. У металла и кирпича он (коэффициент) разнится более всего и нужно обязательно разделять эти материалы относительно мягкой огнестойкой прокладкой. В былые времена это был асбестовый шнур, в чистом виде или вымоченный в жидкой глине, сейчас часто используют современные огнеупорные материалы — огнестойкие керамические ваты и войлоки.

Вернемся к кляммерной заделке. Если саму рамку дверцы можно изолировать, например, обмотав ее снаружи по периметру асбестовым шнуром, то металлические полосы кляммеров не изолировать ни как и они станут выкрашивать глиняный раствор из швов.

Как некая разновидность — металлические элементы, закрепленные к рамке дверцы, но не фиксирующиеся в швах, а держащих дверцу за кирпичи. Уже гораздо лучше — можно проложить огнеупорным картоном и избавиться от трещин в дальнейшем. Прочность заделки тоже хороша, большая площадь «держания» позволяет несколько свободнее обращаться с дровишками и кочергой. Вполне не дорогой, не сложный и экономный в смысле материалов способ.

Для печей сложенных из простого глиняного кирпича, большего пожалуй, и не нужно, но в современных вариантах кирпичных печей с топкой футерованной огнеупорным кирпичом способ не достаточно хорош.

Футеровкой топки шамотом, мы существенно увеличиваем ее ресурс, но заделка топочной дверки по последнему способу, оставляет несколько мест, где высокие температуры, воздействуют на глиняный кирпич. На фото выше, это торцы кладки, по бокам от дверцы, на следующем — верх и низ.

Последняя заделка, после пяти лет эксплуатации показала хорошую надежность — дверца ничуть не расшаталась, стоит как вкопанная, но глиняные кирпичи изнутри сверху разрушились и требуют замены, в то время как остальная часть топки защищенная огнеупорным шамотным кирпичом, износилась конечно, но держится молодцом.

То есть, требуется все, тоже самое, но с лапами по всему периметру. Нечто вот такое.

Способ несколько более расточителен в смысле материалов, но весьма надежен и может быть рекомендован для использования. Его мы и рассмотрим более подробно. Итак.

Самый, что ни на есть обычный, набор слесарных инструментов, маленькая отрезная машинка (болгарка) с абразивными дисками, тонкими для резки, хотя бы одним толстым для зачистки. Защитные очки или что лучше — щиток на всю… на всё лицо. Если хотим к восьмидесяти годам слушать Бетховена не через слуховой аппарат, добавляем к этому защитные наушники или беруши — при зачистке машинкой, грохот и звон стоит изрядный. Нечто ручное для сверления. Использовался и небольшой сварочный инвертор с принадлежностями, плюс тоненькие (2мм) электроды. Пробовал МР-3, хорошо работают УОНИ, можно конечно и специальные для нержавеющей стали, если не жалко. В первом варианте изготовления, где только гибка, без сварки можно и обойтись. Да, сверх обычного разметочного инструмента, хорошо бы иметь большой угольник, со стороной, этак в пол метра. Это здорово увеличит точность разметки.

Подходящий по размерам, кусочек листа нержавеющей стали. Очень желательно, что бы она была жаропрочной. Не путать с «жаростойкой» (окалиностойкость). Единственный раз в сети попалось видео подобной конструкции, где автор применял именно жаропрочную нержавеющую сталь, весьма малой толщины, что-то около 0,5…0,75 мм. В таком случае, понятно, применим только способ изготовления гибкой, если только вы не располагаете специальными инструментами для сварки тонкой нержавейки.

В авторском варианте, применялась нержавеющая сталь неизвестной (и едва ли жаропрочной) марки, толщиной 1.5 мм. Не нарочно, какая была. Практика, однако, показала достаточно высокую стойкость материала. Так же, несколько избыточная толщина, тем не менее, позволяет использовать обычную ручную дуговую сварку.

Крепёж — стандартные болтики или винтики М5 с гайками. Пожалуй, лучше выбирать с головками помассивней, чтобы дольше не сгорали.

Крепление-коробка изготавливалась двумя способами.

Первый — делалась общая большая развертка и путем гибки, получался этакий короб без дна и крышки. Перпендикулярно стенкам короба отгибались лепестки. Устанавливалась дверца, размечались и сверлились отверстия. Дверца закреплялась винтиками и собственно все.

Разметка и вырезание заготовки.
Здесь, стоит сказать, что для получения малого радиуса гибки, при столь толстом материале, требуется некоторая подготовка места сгиба. Подготовка заключается в надрезе материала по линии сгиба, примерно на три четверти толщины, и разделка — придание резу V-образного профиля. С углом 90 или чуть более градусов у основания. Единственный инструмент более-менее подходящий для данной цели — отрезная машинка (болгарка). Как на мой вкус, стоит пользоваться, вариантом с меньшей мощностью и меньшим диаметром круга.

Действовать приходится так. Первый рез выполняется перпендикулярно поверхности материала, на нужную глубину по линии разметки. Это довольно сложно сделать хорошо с первого раза. Рез лучше делать не сразу на всю нужную глубину, а за несколько проходов, так меньше шанс пропилить насквозь и получается ровнее. Труднее всего сделать самую первую ровную канавку. У меня, как правило, получается тем лучше, чем менее ответственная деталь — при работе стоит несколько раскрепостить плечи и руки и не придавать много значения возможным небольшим огрехам.

После первого пропила, по нему как по направляющей делают еще два прохода инструментом, повернутым каждый раз на 45 градусов относительно основного. Примерно конечно, но лучше чуть больше. Это уже не сложно, нужно только повернуть или повернуться к заготовке так, чтобы канавка была у нас справа налево, а не сверху вниз. Так получается ровнее. Ну и болгарку перехватить по другому.

Потом сгибаем так, чтобы рез был внутри. Пользоваться какими ни будь упорами или направляющими нет нужды, сгиб все равно пойдет по месту минимальной толщины, уж как напилили.

Глубина первого пропила, в идеальном случае должна быть такой, чтобы заготовка по готовому резу сгибалась, с некоторым, довольно приличным усилием, но руками. При этом, внешняя поверхность сгиба будет чуть матовой, но без заметных трещин.

Форма же пропила, в идеале должна приводить к полному смыканию стенок на готовом гибе.

Итак, вырезались заготовки, в нужных местах делались пропилы, сквозные и для сгибов. Здесь нужно быть внимательным и вполне представлять себе готовое изделие — ряд сгибов (их разделки) расположены на противоположной стороне.

После возни с пропилами, несколькими движениями, по линиям сгибается коробка с лепестками.

Примеряем дверцу, размечаем отверстия, сверлим, крепим. Лишнее от резьбы отрезаем. Крепится винтом и гайкой. М5. Стопоров и шайб не применял, но если терзают сомнения, можно накернить в центр обрезанного.

Теперь из мелких обрезков привариваем уголки. С лицевой стороны, иначе конструкция носит несколько незавершенный вид. Просто приставляются к нужному месту кусочки с прямым углом, хотя бы немного больше нужного и сваркой, несколькими точечками закрепляется . Потом лишнее отпиливается. Сварочные швы зачищаются. Острые кромки притупляются.

Лапы со стороны топки несколько великоваты, можно обойтись и меньшими.

Эта же заделка, после 3.5 лет эксплуатации в кирпичной банной печи. На нижней полке зола, рассмотрим боковую сторону. Немного окалины, заметные покоробленности и изгибы отсутствуют, головки болтиков на фото не видны, но смею заверить они тоже в весьма приличном состоянии. Наружная кирпичная кладка разрушений не имеет, футеровка тем более. В целом, состояние отличное, а учитывая значительно более интенсивную топку банной печи по сравнению с отопительной, и вовсе превосходное. Возможно, этому способствовала значительная толщина материала и общая жесткость конструкции.

Заделка, несмотря на большую по сравнению с распространенными способами стоимость, чудо как хороша, однако способ изготовления короба с лапами, гибкой, не слишком точен. По определению. Сложновато учесть до миллиметра, все эволюции заготовки в процессе гибки и как следствие — либо не влезет дверца, либо зазоры великоваты. Можно заполнить их тем же огнеупорным войлоком, но это не дело.

Второй вариант изготовления. Сваркой.

Намедни, решил опробовать. Основной короб делал из двух Г-образных частей.

После примерки, обрезал краешки в размер и сваривал. Особенной герметичности здесь не требуется — точечками, через сантиметр-полтора. Потом зачистить все лишнее на швах.

После, аналогичным образом, привариваются лапы.

После зачистки, можно замуровывать на место службы, обернув предварительно мягким огнеупором. На фото ниже, применен базальтовый стёганый мат, толщиной 10 мм.

Способ, не смотря на несколько большую трудоемкость, понравился больше. Дверца сидит значительно более плотно, в процессе изготовления, значительно меньше треволнений — влезет/не влезет дверца в конце. Более того, для конструкции можно использовать более мелкие обрезки материала, что порой, весьма удобно.

Опыта эксплуатации заделки такого типа изготовления пока нет — печь еще не закончена, но причин сомневаться в ней тоже никаких.

Источник

Делаем дверцу для печи своими руками из доступных материалов

Способы изготовления

Изготовить топочную дверцу для печи своими руками можно несколькими способами, все они будут отличаться в зависимости от материала. Об этом подробнее.
Стеклянная печная дверца из жаропрочнго материала

Для изготовления дверок для печи используют различные материалы: металл, чугун, стекло. Чугунные и металлические конструкции применяют издавна, термостойкое стекло – новый материал.

Стеклянная

Дверцы для печи со стеклом используются последние 10 лет. Стеклянные листы изготавливаются в нескольких вариантах:

• Однослойные. Имеют толщину 3 мм, применяются при сжигании в топке древесины, торфа, растительных отходов.
• Многослойные, толщиной 4 мм. Устанавливаются при сгорании угля, имеющего высокую температуру горения.

В дверки для печки устанавливают прозрачное, матовое или рельефное стекло. Стеклянные дверцы дают возможности наблюдать за пламенем. Для прозрачности необходимо протирать поверхность средствами, удаляющими копоть, или купить материал с покрытием, препятствующим ее образованию.

Металлическая

Металлическая самодельная дверка

Обычный черный металл будет окисляться при воздействии влаги, особенно это актуально в банном помещении. Для препятствия образованию ржавчины металлические дверцы покрывают жаропрочной краской.

Наилучшим, хотя и более дорогим, будет вариант из нержавеющей стали. Изделие имеет малый вес, легко крепится в кирпичную конструкцию. Длительный срок эксплуатации окупает высокую цену при покупке. Современный дизайн делает этот элемент печи украшением интерьера помещения.

Чугунная

Чугунная конструкция для топки и поддувала

Чугунная дверка для печи является наилучшим выбором. Обладает следующими достоинствами:

• долговечность, срок службы практически не ограничен;
• высокая жаропрочность;
• износостойкость;
• универсальность использования.

Чугунные изделия используются в печах, где сжигают уголь. Высокая температура (до 8000С), возникающая при горении, не повреждает конструкцию. Для требовательного потребителя разрабатывают сложный дизайн дверец для печки, комбинируют со стеклянными вставками.

Устанавливаем дверцу в печи

Подготовка включает в себя следующие необходимые этапы:

• Перед самой установкой необходимо детально обследовать саму дверцу и крепежную рамку (де факто берем то, что дверка уже изготовлена под необходимые размеры). Недопустимы трещины, перекосы дверки и рамки, ее плоскость должна быть ровной и плотно прилегать не только в области замка, но и по всей площади соприкосновения с рамой;
• При обнаружении неудовлетворительного состояния дверка заменяется или же, если это возможно, устраняются дефектовки;
• Сама дверка должна свободно двигаться в элементах крепления. Должно осуществляться легкое закрывание-открывание;
• Если печка будет изготовлена только под уголь, то в дверке высверливается отверстие – 13 мм. в диаметре. Это отверстие будет отдушиной для газов, образующихся при сгорании антрацита.

Дверка подвергается наибольшему воздействию при эксплуатации печи. Она несет на себе механические нагрузки, а также усиленные тепловые. Для того, чтобы долговечность заслонки продлилась максимально долго необходимо соблюсти следующие инструкции по каждому варианту крепления.

На нихромовую проволоку

Нихром прекрасно зарекомендовал себя в решении данного вопроса благодаря повышенной устойчивости к жару и при этом сохранив свою пластичность в виде проволоки. Такое крепление с гарантией прослужит 20 лет. Как закрепить дверцу у печи из кирпича:

• Рамка и дверца представляют собой единую шарнирную конструкцию. На рамке закрепляется проволока, которая продевается в специальные отверстия. Их нетрудно изготовить, достаточно высверлить их диаметром не более 5 мм.
• Проволока продевается в отверстия, а свободные концы фиксируются в кладке между кирпичами.
  Установка топочной дверцы на нихромовую проволоку

Основной недостаток данного метода заключается в том, что проволоку необходимо держать в натянутом состоянии и постепенно заделывать в шов между кирпичами. Длина проволоки полтора-два кирпича. Весь процесс весьма трудоемок.

На конструкцию из листовой нержавейки

Установка топочной дверцы кирпичной печи этим методом имеет наиболее частое распространение. Рама представляет собой конструкцию, которая одинакова с дверкой по геометрическим размерам, но при этом пластины рамки имеют специальные буртики. Выполняются из уголка, одна сторона которого укладывается в расстояние между кирпичами, в кладку. Далее все промазывается раствором.

• Для того, чтобы защитить кирпич от прокалки с металлического уголка, между ними устанавливается слой кремниевой термоизоляции. Это защищает кладку и шов от перегрева и к тому же смягчает расширение металла при нагревании, что может навредить всей кладке.
• Для наилучшего прикрепления откосов уголков между кладкой лучше использовать саморезы. В уголке и кирпиче соосно просверливаются два отверстия, в них вворачивается саморез.
  Схема установки

Как это выглядит в печи

Способ, того как правильно вложить дверцу в печь на профильном уголовке может быть скомбинирован с первым — на проволоке, в таком случае крепеж будет и надежен, и долговечен.

На саморезы или болты

Данный метод имеет место быть, но в среде печников он является наименее распространенным и надежным. Дело в том, что сама конструкция рамки и дверки весьма тяжелая, особенно если выполняется из чугуна. Такой способ применим в вопросе о том, как закрепить в печи дверцу для дымохода, а не для топки.

• В рамке и кирпичной кладке фронтально высверливаются отверстия;
• Рамка крепится на анкера по месту установки дверки.
  Общая схема монтажа

Установка на анкера

Проверка и докрутка

Дверка и кладка должна иметь небольшой буфер, так как нагрев рамки в контакте с кирпичом приведет к ее искривлению, а также порче саморезов – они могут изогнуться и вылезти из места вворачивания. В таком случае дверка взаимно отойдет от кладки.

Определение размеров дверцы

Первым этапом изготовления дверцы является определение ее размеров. Эта процедура очень важная, так как изделие, которое имеет размер больше или меньше нужного, будет препятствовать нормальной работе прибора. И установить дверцу, неподходящую по размеру, будет проблематично. В итоге работу придется проделывать заново.

• Для определения высоты и ширины дверцы вам понадобится небольшая рулетка и маркер (либо другое приспособления) для отметок, а также лист бумаги и ручка для записи. Вам необходимо зрительно сделать примерно три отметки по длине и ширине топливной камеры и измерить расстояния. Если результаты длины от левого нижнего угла к левому верхнему отличаются от этих же замеров в правом углу, необходимо записывать наименьшие размеры с погрешностью не более одного миллиметра.
• Если же вы хотите дверку для печи своими руками арочного типа, необходимо измерить ширину и две высоты: максимальную и минимальную. После этого определить характер изгиба вашей арки. Как для прямоугольного, так и для арочного типа дверки, следует предварительно сделать эскиз на листе бумаги, желательно в точном размере. Так вам будет легче перенести нужные форму и замеры на материал, с которого будет изготовлена дверца.

Начальной стадией создания дверцы станет установление габаритов. Такая процедура крайне важна, поскольку изделие, имеющее несоответствующие параметры, препятствует надлежащему функционированию приспособления. В результате, установка дверцы, которая не подходит по размерам, станет проблемной. Алгоритм действий:

• Чтобы определить габариты дверок для печки, потребуются рулетка и маркер для заметок, бумага и ручка. Нужно зрительно сделать приблизительно 3 отметки по длине и ширине камеры и замерить расстояние. Когда результаты длины будут разниться в углах, требуется записать наименьшие параметры с отклонением не больше 1 мм.
• Когда же пользователь хочет сделать дверцу для печки арочного типа самостоятельно, требуется замерить ширину и2 высоты: наибольшую и наименьшую. Затем определяется изгиб арки. Для прямоугольного и арочного типа следует заранее нанести эскиз на бумагу, оптимально в точном размере. Благодаря этому будет проще переносить необходимые форму и измерения на материал дверцы.

Предлагаем ознакомиться Бассейн на улице на даче

Как правильно выбрать?

Выбор чугунного настила для печи дело несложное. Чтобы купить качественный товар, установка которого не будет требовать больших усилий, достаточно учесть несколько нюансов.

Какие бывают размеры чугунных листов?

Чугунные листы могут иметь форму квадрата или прямоугольника. Наиболее популярные — прямоугольные плиты. Размеры поверхности напрямую зависят от размера печи.

Стандартными являются такие размеры чугунной плиты для печки:

• 34 на 41 см,
• 71 на 41 см,
• 66 на 41 см,
• 51 на 34 см.

Количество конфорок в различных моделях

Обычно печи имеют две конфорки. Но их количество может варьироваться от одного до шести (все зависит от площади поверхности). Цельные чугунные листы могут вовсе не иметь отверстий. Но время приготовления пищи на плитах этого вида может быть длительным за счет медленного нагрева посуды.

Другие критерии выбора качественного продукта

Следует обращать внимание на качество и состав материала, из которого изготовлена печь. Если вы обнаружили на поверхности сколы, царапины и другие различные дефекты, то лучше откажитесь от покупки

Качественный продукт имеет ровную поверхность, его вес довольно большой. Не бывает легких чугунных плит.

Стоит уделить время изучению состава чугуна. Чугун, который используют для выплавки – это соединение 2% углерода с железом. Но если он имеет какие-то неизвестные вам компоненты в составе, обязательно расспросите продавца о них. Ведь некоторые химические элементы не являются экологически чистыми и могут нанести вред вашему здоровью.

Группы дверец в процессе кладки

В конструкции печки присутствуют дверцы различного назначения. Каждому элементу отведена своя роль. Разделяют следующие дверки:

Топочные

Предназначены для закладки топлива. Топочная дверка выполняет следующие функции:

• защита окружающего помещения от огня;
• передача тепла от горящего в топке материала в комнату;
• предотвращение вылета искр;
• обеспечивает горение кислородом.

Материал выбирают, основываясь на его практичности или желания украсить интерьер комнаты. Последнее веяние моды – печная дверца со стеклом.

Поддувальная

Устанавливается на зольную камеру, через нее очищают печь от золы, которая просыпается в нижнее отделение. Поддувальная дверка обеспечивает процесс воздухом. Открывая или прикрывая ее, регулируют поток и скорость сгорания топлива.

Поддувальные дверки изготавливают из чугуна или стали, реже стеклянные. Они могут быть простой конструкции, а могут выполняться из чугуна с рельефной отделкой или орнаментом. Их выполняют в одном стиле с топочными.

Прочистные

Закрывают отверстие в стенке дымохода и служат для его прочистки от сажи и копоти. Это необходимый элемент в конструкции печки, обеспечивающий ее правильную работу. Некоторые строители игнорируют их установку, но опытный печник никогда не обходится без прочистных отверстий. Их наличие упрощает обслуживание печки и ее бездымную эксплуатацию.

Вьюшечные

Чтобы горячий воздух после сгорания топлива не выходил из печки, на дымоходе устанавливают задвижку. Она представляет собой рамку с пазами, по которым передвигается пластина, перекрывающая дымоотводящий канал. Задвижку располагают в кирпичной кладке трубы.

Прочистная Поддувальная Вьюшечная

Виды дверец для камина

Классификация продукции зависит от того, из какого материала сделаны дверцы. Выделяют несколько видов со своими положительными и отрицательными качествами, особенностями эксплуатации и установки.

Стеклянные двери для камина

Дверь для камина со стеклом – это отличное решение, подходящее под разные стили интерьера. Каминные жаропрочные стекла устойчивы к высокой температуре и обладают повышенной прочностью. Температурное расширение материала незначительно – коэффициент в 30 раз меньше, если сравнивать с обычным стеклом. Благодаря высокой теплоотдаче они способны выдержать нагрев до +1000 градусов по Цельсию, при этом без образования трещин.

Спустя 30 минут работы камина, нагрев стекол будет в пределе +50-250 градусов по Цельсию. Для закаленной продукции температура достигает до +500 градусов.

Жаропрочные стекла изготавливают из особого сырья на специальном оборудовании, практически без применения посторонних примесей. Материал устойчив к огню благодаря особой технологии закалки, кроме того, его химически обрабатывают и термически полируют.

Материал

За основу для топочной двери для печи со стеклом используют металл (зачастую нержавейка либо чугун). В соответствии с характеристиками опытных мастеров, чугун более предпочтителен: его отличает долговечность, ему не страшны высокие температурные показатели, он без труда очищается, достаточно прочный. Нержавейка при топке печи сильно раскалится, она не предназначена для открытого огня и скоро коробится.

Из стекла

Стеклянные дверцы выпускают одно- либо двухдверными. Одна дверца печи, обычно, обладает большим размером окна, чтобы созерцать огонь. Различия в функциональности не существует. Здесь многое зависит от вкуса. В двухдверных печах дизайн приближен к старинным формам. На огонь возможно смотреть сквозь 1 большое стекло или 2 маленьких. Тут многое будет зависеть от предпочтений покупателей, интерьера комнаты. Достоинства печной дверцы со стеклом:

• Стекло может длительный период времени выдерживать влияние повышенных температурных показателей — это его положительно отличает от устройств из стали. По огнеупорности оно превзойдет чугун.
• Огнеупорное спецстекло для печек и каминов обладает толщиной примерно 0,4см, выдержит температуру до 2000 градусов.
• Компактные габариты и незначительная масса.
• Основное достоинство дверцы для печи со стеклом — возможность смотреть на пламя. Подобная опция перевесит любые недостатки, заставляя пользователей печек приобретать печные дверцы из подобного материала, несмотря на малые сроки применения и высокую цену в сравнении с глухими металлическими дверцами.

• Создание стеклянных дверей для печи принято считать более трудоемким процессом, чем производство из сплошного полотна. Во избежание трещин в период использования, при установке с уплотнителем оставляется немного места. Дверцы будут задерживать искры от огня, препятствуя их проникновению внутрь комнаты. Вставки из стекла конструируют так, чтобы воздух обдувал материал, не давая саже задержаться на нем. В противном случае стекло будет закопченным.
• Хрупкость материала. Огнеупорное стекло иногда трескается при незначительных ударах.
• Цена приспособления со вставками из стекла выше, чем из сплошного материала.
• КПД печей со стеклянной дверцей намного меньше, чем из чугуна, поскольку тепло рассеивается сквозь стекло. Чем больше материал, тем меньше эффективность печи во время обогревания комнаты.

Важно! Зачастую печная дверь со стеклом совмещается с устройством из металла. В подобных ситуациях раму выполняют из стали, а дверку из стекла.

Предлагаем ознакомиться Как правильно делать отмостку вокруг дома

Такая категория предполагает дверцы, в полной мере изготавливаемые из металла. Процесс установки довольно простой и не обладает сложностями. Изделия отлично удержат тепло, их отличает повышенная пожарная безопасность. Когда возникает надобность, то их возможно сделать самостоятельно с наименьшими тратами. Ключевые достоинства изделий из металла:

• Адекватная цена. В сравнении сценой на устройство из стекла, она намного меньше, ввиду чего имеет определенную распространенность.
• Долговечность и надежность подобных приспособлений. При правильном уходе (регулярная противокоррозийная обработка с использованием красок, которые относят к огнепрочным) они прослужат длительный период времени, не причиняя пользователю дискомфорта.

Важно! Невзирая на то, что такие дверцы имеют собственного потребителя, спрос на рынке довольно низок, поскольку они не дают возможности смотреть на пламя.

Дверца из чугуна

Самыми лучшими для кирпичных печек считаются чугунные дверцы, которые отличаются термоустойчивостью. Когда детали из стали по прошествии времени от температуры деформируются, то из чугуна смогут прослужить десятки лет. В месте горения температурные показатели достигнут 800 градусов, а у стали рабочими будут 600.

• Отличное взаимодействие с повышенными температурными показателями.
• Прочность и надежность. Дверка-поддувало из чугуна для камина выдерживает любую нагрузку.
• Из чугуна легко создаются красивые модели.

Все это оптимально находит собственное применение в данной сфере, непосредственно из чугуна делаются многие дверцы топок.

Зачем вообще ставят дверцы на камин?

Считается что дверца со стеклом это необходимость современного камина. Каждый видит в этом что-то свое. Преимущества каминной дверцы вроде как не оспариваются. Так за чем же?

С каминной дверцей можно не бояться отойти от камина. Ведь в любую минуту может выскочить уголек и прожечь половое покрытие. Могут обжечься дети. Может пойти дым, в конце концов… Есть такое мнение что вообще «не существует каминов которые не чадят»… ну и так далее.

Каминная дверца предотвращает самый большой минус открытых каминов. Они греют — пока горят. Но как только активное горение заканчивается. Все тепло «выдувается» довольно быстро в трубу. Очень большой объем воздуха «прокачивается» через отрытый камин что не позволяет использовать его как полноценный отопительный прибор.

С установкой дверки эта проблема уходит. В любой момент можно прикрыть/закрыть поддувало и угли будут догорать, не принося в жертву все то тепло, что дали сгорающие дрова.

Принято считать что каминная дверца со стеклом предотвращает возможное дымление камине. Камин меньше «плюется» при перепадах давления и проблемах с притоком воздуха для горения. На арке/перекрытии камина не появляется темные следы от копоти.

Каминная дверца большого размера, только что из мастерской.

Виды в зависимости от конструкции печки

В герметичной дверце по периметру проложен жаропрочный шнур

Если нужна дверца для печи, следует обратить внимание на ее конструкцию. Они могут быть негерметичными, уплотненными или герметичными.

Дверки обыкновенные

Это обычная классическая модель с поворотной ручкой, закрепляющей дверку от открывания. Устанавливается в простых печках из кирпича в старых деревенских домах. Не является герметичной. Такая конструкция может иметь механизм, плотно прижимающий ее к очагу.

Дверки герметичные

Печные дверцы со стеклом могут быть герметичными. Для уплотнения зазора по периметру укладывают изолирующий шнур из термостойкого материала. Плотно закрытая дверка способствует сильному горению, большой скорости сгорания топлива и быстрому нагреву помещения. Герметичные дверки исключают проникновение продуктов горения в окружающее помещение и загрязнение воздуха.

Стоит ли ставить дверцу на камин? Преимущества открытого камина.

Если говорить конкретно, то открытый камин это очень практичная вещь. Будь то дом с печным отоплением или без него. Да, сразу скажем, что печное отопление не исключает наличие дополнительного камина. Он прекрасно дополняет быт в доме с печным отоплением. С камином намного легче выбрать режим протопки печи для отопления дома, об этом подробнее отдельно еще поговорим.

Знакомая картинка: собирается семья и сидят два-три поколения за своими смартфонами… поверьте мне камин может немного перевернуть привычную картинку. Он действует как место сбора. Он участвует в жизни — как повод собратья, как маленьких праздник. Небольшой фейерверк, если хотите аналогий. Живой огонь несет в себе что-то магическое… Как бы то ни было он завораживает, располагает к общению. Отвлекает внимание от смартфона. Живой огонь в нашей жизни это что-то необычное, как ни странно.

За открытым камином даже можно проводить деловые встречи, а не только семейные. Казалось бы зачем ставить каминную дверцу со стеклом?

Методы самостоятельного изготовления

Когда пользователь планирует самостоятельно сделать приспособление, то ему понадобятся определенные познания в печном оборудовании, его устройстве и принципе функционирования. Разумеется, качественно изготовить стеклянное изделие не всегда удастся, однако вариант из металла допустимо попробовать. Приготовления:

• Прежде всего необходимо выбрать материал изготовления изделия.
• Далее определяются с разновидностью и размерами будущего изделия. Необходимо учесть финансовый бюджет пользователя.

Если отсутствует фантазия о форме и модели дверцы, возможно зайти в сеть, присмотреть готовое решение там. Вследствие этого пользователь сможет получить эксклюзивное изделие.

Важно! Чтобы иметь уверенность в целесообразности собственноручного создания приспособления, требуется ознакомиться со всеми преимуществами.

Выбор размеров и конструкции печной дверки

Подбор печных дверок лучше доверить профессионалу – печнику, который займется сооружением печи или камина в вашем доме. Ведь при выборе этой важной детали нужно учитывать много параметров, о которых вы просто можете не знать.

Помните, печь или камин являются потенциально пожароопасными и газоопасными приборами, поэтому к их строительству и оснащению следует подходить со знанием дела.

Разновидности печных дверок в интерьере

Основные требования

Чугунная дверца выдерживает температуру до 8000 градусов

Основное назначение печной дверки – обеспечение пожарной безопасности жилища. Она препятствует выходу пламени и искр, выпадению углей за пределы очага, защищает помещение от дыма, ускоряет процесс розжига и сгорания топлива. Материал дверки выбирают в зависимости от используемого печного топлива.

Стекло должно быть не менее 4 мм, оно выдерживает температуру до 6000С. Используется для печей и каминов, отапливаемых дровами. В таком случае используют и металлические дверцы. При горении в топке угля, кокса или смешанного топлива обязательно устанавливают чугунные дверцы, для них допустима температура до 8000С.

Декор и другие функции каминной дверцы

На фоне недостатков открытой топки дверка для камина является просто чудесным спасением от всех перечисленных недостатков. Даже при том, что пламя скрыто за стеклянной дверцей топки, можно продолжать любоваться им через прозрачное стекло. О декоративных функциях закрытых топок знает каждый, поэтому сразу перейдем к техническим вопросам.

Полезно знать: Чем отмыть стекло камина от копоти, доступные средства

Закрытая топка позволяет установить в камин водяной контур, а это уже предпосылки на полноценное применение камина в качестве теплопроизводящего устройства, причем, основного.

Благодаря особой конструкции дверцы возможно применение технологии медленного горения. Регулируя подачу воздуха, добиваются более качественного сгорания топлива, следовательно, повышения КПД. Установив защиту, вы можете быть спокойны относительно безопасности, даже если в комнате играют дети.

Классический вариант оформления камина

Монтаж

Установка печной дверцы возможна своими руками:

• Применяемый материал возможно отыскать в любом магазине, строительном либо хозяйственном. Траты на покупку довольно низкие.
• Пользователю не потребуется доплачивать за создание конструкции.
• Металл отличается повышенной прочностью и продолжительной эксплуатацией, потому созданная конструкция сможет прослужить долгое время.
• Повышенная теплопередача. Дверка из металла легко справится с теплоудержанием, ввиду саморегуляции воздухоподачи внутрь печи. Пользователь может контролировать горение и отопление.

Данных аргументов должно хватить, чтобы начать работу. Прежде всего, требуется создать чертеж будущего изделия. Основным его назначением станет точность, непосредственно на него равняется процесс создания. Помимо этого, важно подготовить инструменты. Для таких работ не нужно множество инструментов. Нужны сварка, болгарка и очищающий круг, молоток и дрель. Также следует воспользоваться листовым металлом, уголком, дверной ручкой и задвижкой.

Предлагаем ознакомиться Чем лучше покрасить межкомнатные деревянные двери

Закрепление дверцы

• До непосредственной установки дверцы для банной печи требуется осуществить проверку, насколько легко она открывается. Когда деталь тугая, с трудом открывается, ее следует разработать.
• Кроме того, необходимо сделать акцент на том, что до того, как установить дверцу для печи, важно установить под нее колосниковую решетку.

• Далее пользователю требуется закрепить спецпластины и проволочки к двери и установить на раствор.
• Потом разводятся пластины либо концы проволоки из железа на внутренние стенки топки печи.
• Затем требуется положить оставшиеся концы на 2 кирпича. После их следует закреплять поверх 1 либо 2 кирпичами.

«Глухая» из металла

Еще одним видом является глухая дверца из метала. Она приобрела такое название из-за полностью закрытой поверхности. Такая модель будет наиболее универсальным вариантом: она не требует особых навыков в изготовлении и установке.

Металлическая дверца для печки своими руками должна быть изготовлена из жароустойчивого материала. Наиболее распространённый – сталь. Стальная дверца отличается прочностью и долговечностью, не требует больших усилий в изготовлении и установке. Чтобы ее изготовить достаточно простого набора слесарных инструментов, сварки и болгарки. Материалом послужат 4 уголка, стальной лист, болты, гайки.

Изготовление дверцы из метала происходит в несколько этапов:

1. Покрасьте жароустойчивой краской все металлические детали нужного размера.
2. Сварите рамку из уголка.
3. Из листа металла сделайте прямоугольник меньшего размера, чем рама
4. Поставьте петли между конструкцией рамы и листом железа (чтобы ее можно было открывать).
5. Приварите к дверце ручку и защелку.
6. Прикрепите конструкцию с помощью металлических анкеров или любым другим удобным для вас способом.

Как сделать дверцу своими руками

Первым делом измеряют размеры дверки – высоту и ширину печного отверстия, в которое она будет устанавливаться. Для этого используют рулетку и маркер. Если есть желание сделать арочную дверку, определяют высоту в центре и два боковых размера. Необходимо выполнить чертеж на бумаге, чтобы легче было изготовить изделие.

Сначала изготавливают металлическую рамку из уголков по размеру печного отверстия. Дверка может быть со вставкой из огнеупорного стекла, а может закрываться листом металла. Стекло крепится к каркасу болтами, их сильно не зажимают, чтобы не препятствовать расширению при нагревании.

Самая простая дверка – глухая металлическая. К каркасу приваривается металлическая пластина, которая наглухо закрывает отверстие.

К конструкции приваривают ручку и завесы, окрашивают жаропрочной краской. Устанавливают дверку с помощью болтов или анкеров.

Этапы работы

Первое, что необходимо сделать, — это вырезать уголок. А после этого придать нужную форму конструкции. Для того чтобы осуществить эту операцию, необходимо выложить уголок на ровную поверхность, проверить правильность всех соединений, а после сварить все нужные детали. После окончания работы нужно снова осмотреть дверь на предмет правильности и соблюдения формы.

Затем на листе металла необходимо отметить внутренний контур рамки. После окончания разметки и получения всех замеров их необходимо немного увеличить и оставить небольшой припуск с каждой стороны. С учетом этих отметок необходимо вырезать деталь при помощи болгарки из металла. Так как дверца планируется со стеклом, необходимо иметь кусок жаропрочного материала, который будет монтироваться.

При помощи все того же инструмента вырезается стекло с нужными размерами. Далее к рамке необходимо приварить завесы. После этого нужно прихватить их к общей раме дверцы. Когда эта операция будет закончена, нужно убедиться в том, что ничего не мешает открытию и закрытию двери. Если это условие соблюдено, то можно приступить к окончательному привариванию. Ручка для дверцы крепится в самую последнюю очередь.

Рекомендации

Существуют определенные рекомендации, дающие возможность сделать правильный выбор конкретного изделия независимо от материала изготовления. Самые полезные из них:

• Когда пользователь желает смотреть на огонь, то ему понадобится изделие из стекла или металла, однако со вставками. Чем больше цена приспособления, тем больше привлекательность.
• Когда толщина огнеупорного стекла составит меньше 0,5 см, то его устанавливают в заслонку, применяя уплотнитель и делая небольшой зазор. Это требуется, чтобы компенсировать терморасширение под воздействием огня (иначе материал способен растрескаться).

• Для защиты детей либо питомцев от ожога вовремя внезапного соприкосновения с раскаленным покрытием дверцы из металла рекомендуют монтировать со спецщитком. Он препятствует нагреву поверхности более 40 градусов.
• Когда отопительное устройство работает на смешанном топливе, то дверки печные в обязательном порядке должны быть изготовлены из чугуна. Когда как топливо используют дрова, возможно поставить дверцы из стекла.
• Относительно параметров, выбор рекомендуют доверить квалифицированному специалисту, который установит устройство. В этом вопросе нужно учесть определенные детали, которые неосведомленный человек не знает.

Важно! Нужно учитывать, что каждая печь из кирпича — это пожаробезопасное устройство. Ввиду этого к возведению следует отнестись с требуемым знанием дела. Также следует отметить, что выбирать целесообразно 2-хстворчатые изделия.

В подобных устройствах наружные створки (сплошные) оборудуют щелью, благодаря которой можно отрегулировать воздухопоток. Он необходим для сжигания топлива (такая деталь важна для приспособлений на дровах, не оборудуемых зольниками). Створки внутри (решетчатые) будут улавливать угли и искры, предупреждая их попадание во 2 створку. Это сведет к минимуму вероятность появления пожара.

Дверца считается обязательной составляющий конструкции печи. Создать ее самому не составит труда. В качестве материала используется прочное стекло, огнеупорная сталь либо чугун. Самыми универсальными в производстве и монтаже считаются дверцы из металла. Приборы из стекла выгодно подчеркивают дизайн помещения, а из чугуна смогут прослужить длительный период времени.

Особенности установки

Осуществляя установку печных элементов, надо помнить, что различные материалы, такие как кирпич и любой металл во время нагрева расширяются по-разному. В особенности это касается приборов, установленных в зоне высокой температуры. Если кладку сделать плотной, при сильном повышении температуры приборы порвут ее. Именно поэтому их устанавливают таким методом, чтобы во время нагрева было возможно свободное расширение без угрозы для печи. Чтобы это сделать, нужно колосник уложить в проем с точным 5 миллиметровым зазором. Во время поломки он должен свободно выниматься для осуществления замены. Укладывают колосник без использования раствора, пазы засыпают песком.

Источник