Замок руля своими руками

Механические противоугонные устройства для автомобилей своими руками

Простую и эффективную противоугонку своими руками можно смастерить даже в домашних условиях, не используя сложные и дорогие детали. Причем в ряде случаев самодельная защита может выручить не хуже профессиональной, а индивидуальность и нестандартность изготовления способны поставить в тупик даже бывалого злоумышленника.

Как сделать

Рассмотрим способы изготовления приспособления.

Секретка

В 90-е гг. секретками называли «секретные» болты на колесах, которое могли отвинчиваться только специальным ключом. В 80-х и 90-х гг., в эпоху дефицита покрышек и разгула преступности, защита от кражи колес была более чем необходима. В 2000 гг. воровство колес с автомобилей практически прекратилось: шины подешевели и стали продаваться во всех магазинах, красть их стало бессмысленно.

Изготовить секретный болт на колесо в домашних условиях трудно, но выполнимо. Для этого потребуются заготовки — стандартные колесные болты, подходящие по диаметру к колесу автомобиля. На шляпках этих болтов вырезаются шлицы под новый инструмент с зазорами не более 0,2-0,3 мм. Затем вытачивается специальный инструмент для наворачивания и снятия таких секреток.

Народные умельцы при изготовлении «секретных» болтов часто идут простыми путями: изготавливают детали и ключи с нестандартными размерами или количеством граней. Или болт под ключ, которого не существует в продаже. Все зависит от фантазии каждого изобретателя.

Электрические секретки — это противоугонные устройства для автомобилей, разрывающие цепи питания важнейших элементов двигателя. Замыкание и размыкание цепи происходят с помощью потайного тумблера или кнопки, расположение которых знает только автовладелец.

Важный недостаток такой системы состоит в том, что опытный угонщик может понаблюдать за действиями водителя и догадаться о наличии и местонахождении выключателя.

Для того чтобы сделать электрическую секретку своими руками, установите в салоне или в подкапотном пространстве кнопку или тумблер. Разомкните цепи питания стартера, карбюратора, топливного насоса или зажигания и замкните их через установленный выключатель. При желании сделайте несколько таких секретных приспособлений, расположив их в разных местах машины.

Блокиратор на двери

Блокираторы представляют собой самовыдвигающиеся штыри, расположенные в торце автомобильной двери. При закрывании они автоматически выдвигаются и блокируют дверь. Поднять затем их можно только с помощью электропривода.

Заводские блокираторы управляются охранной системой автомобиля при условии, что эта система рассчитана на работу с ними.

При собственноручном изготовлении блокираторов механизм их открытия можно изготовить самостоятельно на основе сильного неодимового магнита. При прикосновении такого магнита к обусловленному месту водительской двери срабатывает защелка и блокирующий штырь поднимается.

Для полноценной защиты автомобиля от угона блокираторами придется оснастить все двери машины, в т. ч. и багажную. При монтаже блокираторов придется высверливать отверстия в дверях, порогах и колесных арках автомобиля. Затем эти места необходимо надежно защищать от коррозии.

Фиксатор руля

Блокиратор руля состоит из стального стержня, один конец которого фиксируется на рулевом колесе, другой — упирается в панель приборов или лобовое стекло. При изготовлении такого фиксатора можно взять за основу стержень из высокопрочной стали, который будет сложно перекусить болторезом или перепилить ножовкой.

Другой вариант блокиратора руля предназначен для установки на рулевую ось в области ног водителя. В незапертом состоянии фиксатор позволяет рулю свободно вращаться. В запертом положении устройство упирается в корпус автомобиля или педали, блокируя вращение руля.

Запор капота

Дополнительный противоугонный запор для капота можно изготовить на основе гибкого троса с замком. Такие продаются в магазинах для фиксации велосипедов, самокатов, санок, тележек и детских колясок.

В подкапотном пространстве автомобиля на внутренней стороне капота приваривается кронштейн, в который вдевается гибкий трос. Затем оба конца гибкого троса выводятся в салон и трос запирается на замок. Чтобы открыть капот, нужно сначала открыть замок из салона. Если в запертом состоянии гибкий трос будет находиться в натянутом положении, перекусить его будет сложно даже при наличии соответствующего инструмента.

Можно установить дополнительный электромеханический замок капота, управление которым вывести на секретную кнопку, расположенную в потайном месте салона или даже в багажнике.

Еще один вариант защиты от несанкционированного вскрытия капота — установка спортивных замков на капот. В результате элемент будет открываться не стандартным замком, а еще одним или двумя с разными ключами. Высверлить такие замки на улице — значит, гарантированно привлечь к себе внимание и испортить внешний вид машины. А это не каждому угонщику «по душе».

Блокировка выхлопов газа в трубе

Данное устройство позволяет перекрывать выхлопную трубу автомобиля наглухо. В результате этого заведенный двигатель будет глохнуть через 1-2 минуты и более не заводиться. Для изготовления устройства в выхлопную трубу врезается поворотный кран по типу водопроводного с той разницей, что крутить его можно только специальным инструментом.

Можно механизм дистанционного открытия заслонки изготовить с помощью тонкого троса и вывести его к месту водителя. В этом случае потенциальный угонщик не сможет проследить алгоритм действий автовладельца и распознать наличие такой противоугонной системы.

Липовые маркировки из наклеек и трафаретов

В качестве меры по защите автомобиля от угона предлагается нанесение на видное место наклеек от изготовителей противоугонных систем на машины. Этикетка, говорящая о том, что на машину установлена дорогая спутниковая сигнализация, поможет отпугнуть не только начинающих угонщиков, но и профессионалов.

Профессиональный угон автомобиля со сложной спутниковой сигнализацией — дело непростое и дорогостоящее. Поэтому выгодно только при краже дорогостоящего авто. Возиться с бюджетным автомобилем профессионал не станет.

Цепь и навесной замок

Самое простое средство для фиксации рулевого колеса — цепь с замком. Цепь накручивается на руль и на сиденье водителя так, чтобы ее невозможно было снять, не размыкая. Затем звенья цепи замыкаются с помощью навесного замка амбарного типа.

Основной недостаток цепи в том, что даже непрофессиональный угонщик сможет заметить ее наличие и в момент проникновения в машину перекусить заранее приготовленным гидравлическим инструментом.

Блокиратор педалей

Представляет собой стальной кронштейн с отверстиями, в который вставляется навесной замок. Кронштейн заводится под педали автомобиля, после чего в одно из отверстий вставляется дужка замка так, чтобы она мешала утапливанию педалей. После чего замок запирается.

Полезные советы

Все изготовленные своими руками противоугонные устройства эффективно работают только как дополнение к охранной сигнализации. Механические устройства помогут уберечь автомобиль от непрофессионалов, а также показать им, что авто хорошо защищено от несанкционированного вскрытия. Опытных угонщиков механические противоугонки не остановят.

Источник

Как защитить автомобиль от угона меньше чем за 10 тысяч рублей

Мои советы рассчитаны на защиту от угона сравнительно недорогого автомобиля. Они не потребуют серьезных вложений.

Сигнализация

Сигнализацию можно установить самому, а можно доверить работу специализированной мастерской или автосалону, в котором вы приобретаете автомобиль. Выбирайте сигнализацию с обратной связью. А подключайте так, чтобы она реагировала на различные воздействия на машину, но при этом не открывала дверные замки. Открыванием и закрыванием (или только открыванием) дверей должны ведать кнопки на штатном ключе. Это первый и довольно надежный рубеж обороны: перехваченным с помощью код-граббера кодом сигналки угонщик не сможет открыть машину. Пусть ищет ­другую.

Против «медвежатников»

Часто злоумышленники открывают двери, с силой проворачивая личинку замка. Поэтому советую снять тягу, идущую от личинки к замку, — тогда проворот ничего не даст! Но возникает резонный вопрос: как сам владелец попадет в автомобиль, если после длительной стоянки разрядится аккумулятор? На сей случай предлагаю два способа аварийного доступа в салон — электрический и механический. И лучше, если вы реализуете сразу оба.

Чтобы выстроить электрический «редут», необходимо заранее протянуть потайной провод от «плюса» аккумулятора (через предохранитель на 20 А). В экстренном случае протаскиваем его наружу через щель между кузовными элементами или из-под бампера, снимаем изоляцию с его конца. «Минус» придется искать на буксирной проушине либо брать откуда-то с кузова. Детали подвески за счет резиновых элементов зачастую полностью изолированы от «массы». Подаем напряжение 12 В от стороннего источника через провода любого сечения — электроснабжение восстановлено, электрозамки можно открыть.

Другой способ — протянуть внутри водительской двери толстую (около 1 мм) леску так, чтобы, потянув за нее, можно было разблокировать замок. На конце лески делаем петельку и выводим в такое место, откуда ее нетрудно подцепить крючком. Леску протяните так, чтобы она не касалась острых кромок кузовных деталей.

Внутренняя защита

Если проблему с механикой угонщик решает жестко, с помощью свертки, то иммобилайзер он нейтрализует так называемой заводилкой. Это устройство подменяет код ключа зажигания или переводит блок управления двигателем в аварийный режим, в котором бортовая электроника не требует «пароля». Подключается воровской прибор к разъему OBD. Отсюда следует: нужно убрать разъем!

Точнее, в разрыв цепи штатного OBD следует установить дополнительный разъем «папа-мама» совершенно произвольной конфигурации, например компьютерный или от автомагнитолы. Расположение контактов будет известно только вам, а при присоединении «переходника» со штатным разъемом OBD все сигналы на выходе будут на соответствующих местах. «Переходник» оставляем дома или прячем в автомобиле. Он понадобится на плановом ТО, чтобы дилер смог продиагностировать систему сканером.

Блок на блок

Не обнаружив разъем OBD, жулик может попробовать заменить штатный блок управления двигателем своим, не требу­ющим сигнала от иммобилайзера. Поэтому под капотом его должен ждать… «сейф» ЭБУ — эдакая стальная сварная коробка, закрыва­ющая блок управления и разъемы. Поставить и снять ее можно, только демонтировав аккумулятор и отвернув некоторое количество болтов с гайками. Для пущей защиты можно поставить крепеж со срывными головками.

Если угонщик не сдался, то, скорее всего, применит «паука» — блок ЭБУ со жгутом проводов, присоединяющихся к датчикам и исполнительным механизмам системы впрыска топлива и управления зажиганием. Поэтому нужно переставить несколько проводов в разъемах, которые идут к маленьким жгутам, ведающим питанием катушек зажигания или форсунок. А в «паука» эти последние жгутики не входят: очень уж долго присоединяться к каждой свече и к каждой форсунке.

И еще

Напоследок — еще одна хорошая и недорогая в реализации идея, работающая в случаях, когда автомобиль защищен простым иммобилайзером. Обмен сигналами между штатным ключом и катушкой иммобилайзера происходит однократно, перед пуском двигателя. ­Поэтому один из проводов, идущих к катушке, можно перерезать и соединить через потайную кнопку или через контакты геркона. Герметизируем конструкцию и закрепляем где-нибудь под панелью приборов. Нажимаем потайную кнопку или подносим магнит к нужному месту — и пускаем двигатель. Такая блокировка пригодится, когда не хочется брать на борт нежелательных пассажиров: мол, машина не заводится. И даст некоторую фору, если у вас в магазине ­выудили из кармана ключи.

А ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ…

Всё, что нужно знать об ОСАГО, каско и работе страховых компаний — в подборке публикаций «За рулем» «Автострахование: как не попасть впросак». Самые интересные статьи о противоугонных технологиях вы найдете по ссылке.

Источник

«Противоугонка» для автомобиля своими руками.

В одном комментарии объяснял принцип создания противоугонной сигнализации — «секретки» со следующей логикой работы: без вставленного в замок ремня безопасности двигатель не заводится. Решил сделать развернутый пост с картинками.

Итак, первая схема. Предназначена для автомобилей, у которых в замке ремня есть контакты (т.е. которые «пищат» при езде без ремня).

Вроде бы все понятно. Берем любое автомобильное реле с двумя парами нормально разомкнутых контактов. Одну из пар контактов включаем в разрыв любого важного провода, без которого машину не завести — например, питание блока управления двигателем, сигнал от датчика коленвала, питание бензонасоса (не рекомендую, потому что угонщик услышит, что бензонасос не включился и обо всём догадается), какую-то еще важную для двигателя цепь. Вторую пару используем для самоблокировки реле — подаем на катушку реле плюс от независимого источника питания. В качестве такого источника следует выбрать какую-то цепь, которая обесточивается при выключении зажигания или вынимании ключа (например, цепь питания на обогрев сидений или зеркал).

Логика работы: 1) включили зажигание. Через контакты К1.1 ток не идёт, реле выключено, важная цепь разомкнута, двигатель не завести. 2) вставили ремень в замок, контакты замка замкнулись, ток пошел куда ему там надо идти и на катушку реле; реле сработало, разрешив запуск двигателя и одновременно запитав себя от второго плюса. 3) завели двигатель, и можно ехать (или отстегнуть ремень и пойти чистить машину). 4) выключили зажигание, реле обесточилось и выключилось. Машину не завести, не выполнив пункт 2.

Разумеется, плюс надо брать с того контакта замка ремня, который обесточен при непристёгнутом ремне.

Далее, не все машины отслеживают, пристегнут ли ремень. Для них — моё следующее предложение.

В качестве кнопки S1 используем любую удобную кнопку — включения подогрева сидений, подогрева зеркал, верхней лампы освещения салона, «щелкалку» включения вентилятора печки, кондиционера, противотуманок. Что удобнее.

Логика работы: 1) включили зажигание. Через контакты К1.1 ток не идёт, реле выключено, важная цепь разомкнута, двигатель не завести. 2) включили какую-то кнопку, например обогрев зеркал 3) завели двигатель, и можно ехать (или выключить обогрев зеркал, если лето на дворе). 4) выключили зажигание, реле обесточилось и выключилось. Машину не завести, не выполнив пункт 2.

Да, кстати, диод использовать обязательно. Любой, который выдержит ток катушки реле. Я использую Д226 (потому что у меня их много).

Третий вариант посложнее, для тех счастливчиков, автомобили которых оборудованы системой автозапуска.

Как видно из схемы, мы просто во вторую (можно и в первую, с ремнем, но рисовать ещё и четвертый вариант мне было лень) схему добавили еще один плюс на катушку. Таким образом, пункт 2 из логики работы можно выполнить, либо включив «секретную» кнопку, либо дав команду на запуск двигателя удаленно.

Естественно, в этом варианте секретности уже поменьше, так как угонщик раскурочит ваш автозапуск в первую очередь. Но что делать, за удобство надо платить.

Плюс от второго замка зажигания брать только через предохранитель. Все соединения на пайку (или надежную скрутку), изолировать термоусадкой (или синей изолентой). Провода постараться уложить в штатные жгуты, использовав максимально похожие на родные провода (так угонщику сложнее будет понять, что у вас там что-то установлено).

Реле хорошо бы разместить в штатном блоке реле, если там есть свободное место и контакты. Это удобно, это не привлекает внимания, это позволяет не рассказывать слесарям на сервисе о своих «секретках». В случае необходимости передачи автомобиля в ремонт просто меняете своё реле на точно такое же, но у которого контакт К1.2 наглухо замкнут (пайкой внутри корпуса реле или припаянным проводком снаружи).

Ну вроде всё, безопасности вам и вашим автомобилям!

Дубликаты не найдены

Благодарю что позвали

Самое главное и ключевое во всех схемах — провод «в разрыв важной цепи».

Продолжаю мысль. Если в машине стоит шерхан, или еще какая ересь, нет замка капота, из блокировок «важной цепи» — разрыв цепи питания бензонасоса = хана вашей машине.

И даже подобные хитрушки не помогут — достаточно того, что есть доступ под капот.

вы неправы. У угонщика, действительно, времени не так много. Но — восстанавливать цепь ему незачем, для этого и существуют «пауки». Для паука нужен открытый капот. б/н обходится — простой банкой с вкрученным б/н, например, от скутера. Расход будет, конечно, дикий, но канистры хватит, чтобы переехать в другой район/отстойник и уже там спокойно разбираться с машиной.

По-вашему, зачем на машинах ставят допзамки капота, штыри в двери, блокираторы рулевых валов и т.д., кроме реализации блокировок?

ну, как дополнение к системе, почему бы и нет. Просто я вот смотрю статистику — большинство угнанных имели простейшую сигналку «двери только закрывать», а мехблокировок практически ни у кого не было. На что надеятся эти владельцы, я не знаю.

Особый батхерт про владельцев машин с КАСКО, это отдельный разговор, и я не хочу его начинать 🙂

так рассуждать — любую сигналку можно отключить.

но чем дольше искать в чем проблема, чем нестандартнее блокировка, тем вероятность угона меньше.

Хочу на мот что нить такое поставить, но останавливает одно — мот легче укатить/увезти на газели чем разбираться почему стартер не крутит

Вот-вот, мало ли, почему машина не заводится — может быть, она просто неисправна.

На мотоцикл есть сигнализации с акселерометрами, которые реагируют именно на движение. То есть как только мотоциклу придали ускорение, пытаясь его укатить — ваш ключ сообщает об этом (опционально — смска на телефон). Защита, конечно, хилая — но хоть что-то.

только такая и поможет.

имхо идеально так: цепью к какому нить столбу + блокиратор колеса интегрированный с сигналкой, у которой есть акселерометр + срытый GSM/GPS болк c собственным акумом. если не снят мот с сигналки при изменении координат/ускорении/снятия(сдвига) блокиратора — определяются координаты и шлются смс.

но у меня мот дешевле всей этой системы 😀

понимаешь, у мотоцикла/скутера намного меньше мест, куда можно спрятать сирену, чтобы нельзя было до нее добраться. Ставим глушилку, дергаем мот, тот орет, определяем место, кусаем сирену, затаскиваем в машину и уезжаем. Если владелец далеко, то это недоброжелателям будет плюс.

первая часть — все хорошо, но только в случае диалога. Если диалога нет, открыл капот, молотком бьешь в сирену, она замолкает — копаемся дальше — паук и т.д.

Но опять же — сигналка «только двери закрыть» смысла не имеет

С мотоциклами/скутерами вообще все просто, подкатываем газельку, два качка спокойно его туда забрасывают и уезжают.

А вот авто, чем больше оно сопротивляется угону, тем меньше себестоимость угона, т.к. надо машину вскрыть, мучать с замками капота (а это допвремя), каждое повреждение машины идет в минус.

Нет, уменьшается — имеется в виду не сам угон, а стоимость авто после угона. Ну допустим, нет такой машины в радиусе n-километров, но есть за 50км 🙂

Чем больше повреждений (взлом, вскрытие, попытка завести или врезаться в проводку в корпусе) — тем больше платит угонщик из своего кармана.

Это как, в «Угнать за 60 секунд», Элеонору-то он пригнал, но ее стоимость уменьшится после продажи на стоимость ремонта.

Эм. Ну может и да, я иногда путаюсь 🙂

Мотоцикл BMW на толстовке. Ручная работа

Какой Лучший подарок для близкого человека?

Верно! Лучший подарок- это эмоции!😁

Восторг! Удивление!
Именно эти невероятные эмоции вы увидите, когда подарите интересную вещь с росписью.

Одежду можно стирать!

Волга-3110 на толстовке. Ручная роспись

Волга-3110 на толстовке расписана специальными красками по ткани. Толстовку можно стирать)

ЗИЛ на толстовке и шильдик на бейсболке) Ручная роспись по ткани

Такого грузовика у меня ещё не было! Как вам?

Я уже нарисовала очень много Автомобилей разных марок(ретро и современные)
Около 50 машин😱.. о божеее.
Почему примерно. Я там сбилась со счёта после 40-а 🤣

А ещё нарисовала 2 самолёта и автобус ЛиАЗ.

А теперь в моей копилке есть ещё и ЗИЛ-45065.
Спасибо заказчику за такую классную возможность нарисовать не только грузовик на толстовке, но и шильдик на бейсболке! И получился интересный комплект!

Как самому прописать – привязать ключи к пожилому VAG

Хочу показать как можно легко и не принужденно самому прописать-привязать ключи к пожилому vag. Покажу на примере Ауди А4 В5 рест.

Привязка ключей к иммо A4 B5 рест. осуществляется с помощью простого KKL адаптера, в народе «синеньким» зовут, стоит 500 ре. Так же расскажу как привязать дистанционку к ЦЗ вашего авто, и про ошибку сохранения кол-во ключей упомяну 🙂

В мастерских за сее озвучивают цену от 5000 руб., за сам ключ «выкидушку» с дистанционкой, нарезкой жала и привязкой к машине. Если жаба квакает в полный голос то можете сее сами сделать 🙂

Для начала надо на известном китайском сайте купить ключ, он стоит меньше 1000 руб. Соответственно ключ надо покупать по номеру, под свое авто, и смотреть на частоту – Европа 433.92MHz а Америка 315MHz. Так же там можно купить отдельно корпус, если ваш оригинальный износился, и заменить на своем, он стоит рублей 200 🙂 Качество ключей из китая хорошее, все четко и без люфтов, это я про выкидное жало, кнопочки так же очень приятные. В общем не хуже, а даже лучше, поношенного родного.

Сам ключ состоит из 3х независимых между собой частей:

1 — Жало выкидное для механического замка зажигания.

2 — Колба с чипом ID48 для иммобилайзера, штатной противоугонки.

3- Дистанционный пульт центрального замка.

Обратите внимание, это полностью независимые системы их объединяет только общий корпус. Соответственно каждый компонент требует отдельной методики привязки к авто.

Жало нарезается в любом металлоремонте, ну почти в любом, чип ID48 привязывается к иммоболазеру, ну а дистанционка к ЦЗ (центральному замку). Так же надо учесть что в данной машине стоит иммо 3, в отличии от иммо 1 и 2, чип ID48 только один раз можно привязать к конкретной машине, то есть БУшный чип от другой машины не привяжется, надо новый использовать, благо они не дорогие, рублей 70-80 всего, продаются там же. Уже привязанные чипы можно сколько угодно раз отвязывать и привязывать, но только к одной машине. Так что можно не боятся отвязывать ключи при экспериментах и привязке новых. Я вас маленько обманываю говоря что ID48 «одноразовый», его можно «занулить» спец приборчиком, и т.д., но у вас его нет а значит для вас он одноразовый. Еще вариант есть, зная immo id и immo data иммобилайзера, от которого колбы взяты, их можно в ваше авто вписать :-))))

Так, ключик купили, осталось дело за малым, прописать его.

В А4 Б5 рест. установлен иммо 3, он в приборке живет. Алгоритм привязки очень простой. Сначала вытаскиваем из приборки пароль для иммо, далее Vag com или «Васей» прописываем ключи, делов то, но тут изредка встречается облом на рестайлинговых машинах. Пароль вытаскивался элементарно. Пароль правильный, пароль подходит. Но! Не вагкомом не васей ключик не прописывается 🙂 Точнее один ключ прописывался отлично, но вот боле одного ни как. Не сохраняет количество ключей больше одного. Дело не в диаг. оборудовании и софте а в каком то глюке 920х приборок конца 2000 года.

Нормально прописывает только одна программа, называется она — VAG K+CAN Commander 2.5 Он без проблем прописывает нужное кол во ключей. Почему вагком и вася этого не делает я так и не понял, списываю на особенность рестайлинга.

Далее я приведу стандартный алгоритм привязки ключей.

Для привязки нужен будет ноут и адаптер KKL 409.1, стоит адаптер у китайцев всего 500 руб. и должен быть у любого vagовода в наличии 🙂 Он так же для диагностики авто совершенно не заменим и денег много может на диагностике сэкономить.

Для начала надо вытащить пароль иммобилайзера из приборки.

Для этого используем программу — VAG EEPROM Programmer

Ссылки на программы не привожу, они в инете лежат на каждом шагу.

1. Запускаем программу.

2. В меню Dash выбираем Read EEprom. Это считывает прошивку из приборки.

3. Видим пароль для иммобилайзера.

Вот и все, пароль у нас в руках. Так же эта программа умеет корректировать пробег в прошивке и записывать ее обратно в приборку.

Теперь как привязать ключи с помощью Вагкома или Васи диагноста.

1. Входим в 17 — Комбинация приборов

2. Жмём 11 — Логин, ввести код IMMO (если значение пятизначное добавить 0 впереди – например VAG EEprom Commander 1.19g выдал логин 1234, то здесь указываем его как 01234), если логин верный, то ВАСЯ никак об этом не сообщит, просто вернется в предыдущее окно — при ошибке он выдаст окно, что логин не верный

3. Жмём 10 — Адаптация

4. Набираем 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей. (Иногда не нужно вводить нули перед количеством ключей – это зависит от версии программы VAGCOM)

5. Жмем сохранить, лампа IMMO погаснет.

6. Жмем готово, выключаем зажигание.

7. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.

8. Лампа IMMO загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.

9. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 6,7,8. Если нет, то:

10. Адаптация завершена. (лампа IMMO моргнет раз обозначая окончание адаптации)

11. Опросить память ошибок и стереть их, если есть.

Вот и все. Но на рестайлинговых авто, конца 2000г., глюк живет, позволяет сохранять и привязать или один ключ или 0 ключей :-)))

Нормально пишет вот эта программа — VAG K+CAN Commander 2.5

1. Подсоединяем шнур KKL к машине и ноутбуку.

2. Включаем зажигание.

3. Запускаем программу и выбираем K-line, это мы указываем какой шнурок мы используем. Используем самый простой KKL шнур. При запуске он спросит на каком порту он сидит и надо выбрать будет тип соединения, в нашем случае K-Line.

4. Нажимаем кнопку Key Learning

5. В появившемся окне выбираем свою машину, в моем случае Ауди А4 1997-2004.

6. Вводим количество ключей. В моем случае 3 ключа и пароль с 0 перед ним.

7. Жмем кнопку Learn.

В строке состояния, я ее красным подчеркнул, побежит служебная информация о процессе. Секунд через 5-7, потом в ней же напишет что все готово.

8. Выключаем зажигания, вынимаем ключ. Он уже привязался. Вставляем следующий, включаем зажигание, ждем когда лампа иммо пару раз моргнет и потухнет, вынимаем его. Вставляем 3й ключ, включаем зажигание, ждем когда мигнет и потухнет, вынимаем ключ. Все. Все 3 ключа прописаны.

Теперь пропишем дистанционку открытия и закрытия центрального замка.

Вот самый простой и быстрый метод прописывания дистанционки, классика так сказать 🙂

Для программирования нужен второй ключ (не обязательно радио, которым можно включить зажигание.

Итак, включаем зажигание, закрываем ключем водительскую дверь снаружи, вынимаем ключ из двери и нажимаем клавишу закрытия 5 раз с интервалом прибл. 1 сек, при этом поворотники должны синхронно подмаргивать (так мы удаляем из памяти все ранее сохраненные ключи).Открываем ключем дверь, выключаем зажигание и вынимаем ключ из замка зажигания. Снова включаем зажигание, снаружи закрываем водительскую дверь ключем, вынимаем ключ из двери, нажимаем кнопку закрытия один раз и прибл. через 5 сек нажимаем кнопку открытия, должен раздаться подтверждающий звуковой сигнал и машина откроется. Таким образом можно запрограммировать до пяти радиоключей, только для каждого должно быть свое колличество нажатий после 5-ти секундной паузы, или перед, забыл блин, этим мы сообщаем его место в ряду.

Вот как это описано в мануале.

Вот и все, все ключи привязаны к иммобилайзеру и все настроены на центральный замок вашего авто 🙂 С помощью не хитрых телодвижений мы имеем полный комплект ключей. За одно и не плохо экономим 🙂

Ни гвоздя вам ни жезла.

Жигули на футболке)

Печать+ручная роспись! Авто и фон можно сделать любого цвета!
Сублимационная Печать на тканях 80%хлопка-20%полиэстер + доработка по всей футболке росписью, специальными красками по ткани! Печать не чувствуется на ощупь, не выцветает и хорошо стирается при температуре 30 градусов.
Мой авторский рисунок на футболке!

Во дворе появилась глушилка

Две недели назад автосигнализация перестала реагировать, открыли машину ключом, но она не заводилась, т.к. сигналка орет (беззвучно) и не снимается. Попробовали открыть машину мужа, все тоже самое. Пока возились, заметили недалеко соседа, который тоже не мог открыть свою машину. За вечер поговорили с большинством соседей, работали только новые сигналки, а машины со старыми сигналками пришлось либо откатывать из двора, где кончалась зона действия глушилки, либо ждать, когда сработает. В итоге, половина соседей теперь закрывают машины только на ключ, днем бывает по несколько часов сигналка начинает работать, но вечером снова перестает. Гости и рабочие, которые заезжают в наш двор днем, вечером не могут выехать, пока им кто-нибудь не расскажет в чем дело.

Первым делом начали читать советы в интернете (поставить в режим валет, закрыть фольгой, изменить частоту брелка и прочее). Но теперь видно, что эти советы помогут нам только завести свою машину, а не решить проблему глобально, т.к. глушит уже две недели. Было написано обращение в Россвязь, они делегировали в Роскомнадзор, он пока молчит.

Мы уже начали записывать машины, которые находятся в зоне глушилки и смотреть, каких машин нет, когда глушилка не работает, чтобы вычислить того, у кого возможно неисправная сигнализация глушит остальных ( о таком тоже вычитали из интернетов). Предположение о том, что кто-то намеренно установил глушилку сомнительно, т.к. во дворе не было случаев, когда сигналка чьего-то авто орала днем и ночью.

Пока Роскомнадзор молчит, хотелось бы спросить совета, кто как решал подобные проблемы? Сомнительное удовольствие для половины двора закрывать и открывать машину по старинке ключом и постоянно откатывать из двора тех, кто случайно заехал в наш двор и не смог выехать.

Нива на толстовке) ручная работа)

Итак, моя коллекция Авто пополнилась ещё одной машинкой- это Нива Фора.
Итак, Листайте, чего не хватает на фото?😆🙈 Но не переживайте, после ,как отфотала, увидела и дорисовала😆. Ну бывает, что сделаешь)) 🙈
А самое смешное,что заказчик на фото тоже не заметил, что не хватает.
пишите в комментариях))🤣

Рисунок выполнен краской по ткани.
Можно стирать!

Volkswagen Rabbit на толстовке. Ручная работа

История заказа!
Написал мне мужчина с заказом из США, штат Мичиган.
А заказ, весьма, сложный и необычный!
Листайте ТЗ ))
Было много переписок и уточнений по макету!
Вкратце: нужно было сделать правильную конструкцию, правильный обвес, другие фары авто, окрас, надписи, в общем, что-то убрать, что-то прибавить)) 🤪Потому что фото авто у него нету, точнее авто ещё в состоянии сборки)💪😁
После утверждения макета, нарисовала вот такую тачку Volkswagen Rabbit.

Замена лобового стекла. Тонкости, о которых надо знать

Лобовое стекло автомобиля весьма прочное и может прослужить без замены на протяжении всего срока службы автомобиля. Дорога непредсказуема и со стеклом могут возникнуть дефекты. Результат в итоге будет один – замена лобового стекла.

При этом, отправляясь на замену стекла, будет полезно ознакомиться с тонкостями и нюансами этого нехитрого дела, чтобы в последствии не столкнуться с протеканием нового стекла, с испачканной обшивкой салона герметиком, поцарапанным металлом рамки вокруг стекла, искажением на стекле — это короткий список проблем, с которыми можно столкнуться при неквалифицированной замене автостекла.

Принято считать, что менять лобовое стекло лучше на специализированном СТО, но некоторые советы вам помогут осуществить эту операцию самостоятельно, а также знать, что надо проконтролировать при установки специалистами.

Важный момент — купите стекло хорошего качества: без искажений, от производителя оригинальных запасных частей, полностью укомплектованное с завода площадками и проводкой с коннекторами под все необходимые опции. Иначе, сэкономив при покупке стекла, заплатите втридорога за установку.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

Автомобиль нужно предварительно вымыть и высушить не менее 10 часов. В помощь вам понадобятся 2 человека, а также:

*Тонкое шило или прочная проволока с заостренным концом;

*Набор присосок, способных удерживать большой вес;

*Набор отверток и гаечных ключей;

* Граненая струна с двумя ручками или специальный инструмент (в виде ножа) для извлечения лобового стекла;

* Клей-герметик для стекла, а также инструменты для его нанесения (пистолет);

* Малярный скотч, растворитель и грунтовка;

* Ветошь, перчатки, салфетки и тампоны.

ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ЛОБОВОГО СТЕКЛА:

1) удалить резиновый уплотнитель, расположенный на внешней части лобового стекла при помощи плоской отвертки или спец. ножа

2) снимите с лобового стекла аксессуары, которые могут мешать работе: молдинги, дворники, пластиковые элементы защиты, видеорегистратор, зеркало заднего вида

3) накройте торпеду и сидения пленкой или тканью

4) демонтаж резинового уплотнителя со стороны салона. Теперь можно снять изнутри салона козырьки против солнца

5) если автомобиль оборудован системой обогрева лобового стекла — отсоедините проводки, которые к нему идут, а также датчики

6) шилом проколите старый герметичный шов крепления лобового стекла автомобиля. После этого в прокол вставьте металлическую граненую струну, прикрепите к ее двум концам ручки и начните срез лобового стекла. При этом один человек должен находиться внутри автомобиля, а другой снаружи. По очереди необходимо тянуть струну: один тянет, другой держит ее натянутой, потом выполняется движение обратно. И таким образом нужно сдвигать струну до тех пор, пока не будет срезан весь герметик. В местах, где движение струны может навредить торпеде или кузову, рекомендуется подкладывать металлический лист.

Рекомендуем начинать срез герметичного слоя лобового стекла с верхнего левого угла. После того как по всему периметру будет срезан герметик, прикрепите к лобовому стеклу присоски и аккуратно его вытащите. Очистить кузов от старого клея нужно при помощи растворителя, ножика, тряпок и стамески.

УСТАНОВКА ЛОБОВОГО СТЕКЛА

1) Обработайте контур грунтом-праймером , чтобы клей лучше сцеплялся с поверхностью кузова

2) На стекло закрепите новый чистый резиновый уплотнитель (проверьте, чтобы он был без трещин и разрывов)

3) Нанесите клей— на стекло или на кузов. Если присосок нет, лучше нанести клей на кузов. При этом обязательно следите, чтобы слой клея был равномерным — без разрывов.

Рекомендуем предварительно нагреть клей для равномерного нанесения (опустите тюбик с клеем в теплую воду, либо нагрейте феном).

4) После нанесения клея на лобовое стекло или кузов — устанавливайте лобовое стекло. Не экономьте на клее. Лобовое стекло меняется не так часто, чтобы выбирать для его замены самый дешевый клей. Выберите состав от проверенных производителей, посоветуйтесь с консультантами в специализированных автомобильных магазинах. Обязательно смотрите на клее, при каких температурах он способен сохранять свои свойства

5) Аккуратно вставьте стекло в проем, желательно выбрать идеальное положение сразу, чтобы не размазывать клей при перемещении. Несильно надавите на стекло, чтобы оно лучше зафиксировалось

6) Подержите стекло руками, чтобы оно немного присохло, после чего можно закрепить его за кузов полосками скотча, чтобы оно не съехало в процессе сушки.

ВНИМАНИЕ: После установки стекла необходимо, чтобы клей засох. Автомобиль с новым стеклом должен быть в теплом гараже минимум 24 часа на ровной поверхности. Не стоит торопиться с мытьем автомобиля ближайшие 48 часов.

7) Когда клей высох можно устанавливать все на место: крепить дополнительные уплотнители, защиты, дворники

«Копейка» на толстовке. Ручная роспись на ткани

ВАЗ-2101 на толстовке.
Рисунок выполнен специальными красками по ткани.
Можно стирать)

Рисую колесо у Жигули. В процессе

Для тех, кто не верит,что я рисую кисточкой 😆

Простая GSM сигнализация для гаража или дачи на SIM800L и Ардуино.

Сделано своими руками на основе готовых модулей с Алиэкспресс. Основные модули – GSM модуль SIM800L, Аrduino Nano(можно любой-Uno и т.п.), понижающая плата, аккумулятор от сотового телефона.

Монтируем на макетную плату через колодки, что позволит при необходимости заменить модули. Включение сигнализации путем подачи питания 4,2вольта через выключатель на SIM800L и Аrduino Nano.

При срабатывании первого шлейфа система сначала отзванивается на первый номер, затем сбрасывает звонок и отзванивается на второй номер. Второй номер добавлен на всякий случай если вдруг первый будет отключен и т.д.При срабатывании второй, третий, четвертой, и пятой шлейфа, отсылаются СМС с номером сработавшей зоны, также на два номера. Схема и скетч кому интересно в описании под видео.

Размещаем всю электронику в подходящем корпусе. Если вам не нужно 5 шлейфов соедините контакт 5V Arduino c не нужными входами. GSM сигнализация на 5 шлейфов с аккумулятором, что позволит устройству продолжать работу в течении нескольких дней автономно, при отключении электроэнергии. Можно подключить к ним любые охранные контактные датчики, контакты реле и т.п. В результате получим простой, недорогой компактный охранный прибор для с передачей СМС и дозвоном на 2 номера. Применить его можно для охраны дачи, квартиры, гаража и т.д.

Установка блоков «Умного дома» в дом обычный

Ну надо же на ком-то испытать протестировать блоки «умного дома» для управления светом и управления розетками, а за одно и GSM-сигнализацию (из одной из прошлых статей), в реальных условиях, далеко от города, где инет еле тащит, и о 3G-4G не много кто слышал (бабульки одни в селе). А дом надо оставить до следующего лета на «автопилоте», да чтобы избу не ушатали)), брать там особо и нечего, но все же.. смотрим.

строго не судим плиз)

Угоны автомобилей и способы усложнить жизнь автоугонщику

Итак дорогие пикабушники попробую ка я поделиться своими скромными знаниями и опытом по защите от посягательств некоторых нехороших товарищей на наших с вами горячо любимых стальных коней. Сразу как заведено предупреждаю что чукча не писатель ну и так далее, так что мысли свои излагать буду сумбурно.

Для того чтобы меры принятые против угона автомобиля были хоть сколько ни будь эффективны при попытке этого самого угона, нужно худо бедно понимать как эти самые угоны производятся, какие методы и инструменты при этом используются, ну и соответственно основываясь на этом понимании строить свою противоугонную систему. И да, сразу скажу и это не только моё мнение, а скорее даже и не мнение вовсе а давно признанный факт что система даже сделанная своими руками и имевшая при создании крайне малый бюджет все равно должна быть именно системой, состоящей из нескольких разных по способу защиты устройств и т.д. Иными словами установка например только механического блокиратора на ручку кпп хоть и увеличит трудозатраты угонщика на увод вашего любимого авто, но увеличит их совсем не критично (далее скажу почему), и это по понятным причинам не есть хорошо. А ведь нам то надо чтобы угонщик заплакал бросил это грязное дело и убежал верно?

Собственно про угоны и приёмы. Способы угонов вообще сильно разнятся в зависимости от модели авто года его выпуска ну и естественно систем защиты которые в этом авто установлены, по этой причине их много и я естественно все их не знаю да и перечислить и описать здесь не смогу (да и кто бы мне про эти способы рассказал, это ж бизнес и секреты свои эти люди не очень то и раскрывают) соответственно рассмотрим некоторые общие телодвижения преступников из данной сферы которые стали мне известны благодаря именно получившим огласку случаям неудачных угонов и угонов с последующей находкой угнанного авто и попробуем так сказать с ними бороться. Я бы разделил угоны на подготовленные и не подготовленные. Не подготовленные угоны это угоны которые заранее не планировались на конкретную модель машины и не нацелены и производятся они обычно не с целью последующей продажи или разбора машины а так, покататься да и бросить. По роду деятельности некоторый отрезок времени (примерно года 4) я был в курсе почти обо всех случаях угона в нашем городе а так же о результатах поисков этих самых злоумышленников, вот на основе этой накопившейся у меня статистики я и сделал для себя вывод что эти так называемые неподготовленные угоны производятся чаще всего всякой шпаной и угоняются при этом всякие жигули мохнатых годов и иные авто вскрыть и завести которые достаточно просто и как это сделать знает даже школьник. Такие случаи мы рассматривать не будем, ибо если такая шпана увела у вас автомобиль то это только и значит что он вообще никак не был защищен от посягательств и вам собственно изначально на его судьбу было наплевать, ну так получите и распишитесь. Кстати основываясь на всё той же моей личной статистике таких горе угонщиков довольно часто ловят, они то пьяные прямо в угнанной машине засыпают и в таком виде их и находят, то врежутся куда, то до своего частного дома доедут и у дома же её и оставляют (ага и такие идиоты были), то друзьям потом хвастают «как мы ночью покатались» на том и погорают.

Оставшиеся же «подготовленные» угоны которые нас и интересуют выполняются как правило на заранее присмотренной машине, либо на определенной марке а/м для которой у угонщиков уже подготовлена вся нужная «приблуда».

У средне статистического неподготовленного к сопротивлению угонщикам автомобиля есть несколько устройств защиты против угона:

1. Вне штатная сигнализация устанавливаемая на автомобиль как доп. опция при желании владельца.

2. Штатный центральный замок автомобиля, это тот который открывается кнопочками на родном ключе от авто (на более дешевых а/м может и не быть такого)

3. Встроенный иммобилайзер, призван блокировать двигатель если не получен код разрешения на запуск от чипа размещенного все в том же родном ключе от а/м (находится чаще всего в блоке управления двигателем, может быть как отдельное устройство, или как у «приоры» в блоке управления салоном, где кнопки стеклоподъемников ))).

4. Дополнительный иммобилайзер, задача данного устройства все та же что и у родного, но деактивируется он уже не чипом встроенным в ключ, а чаще всего так называемой противо разбойной картой (эти иммобилайзеры чаще всего входят в комплект доп. сигнализаций из тех что подороже, но есть и самостоятельные автономные системы)

Вот собственно и все устройства которые противостоят угону в большинстве ездящих по нашим дорогам автомобилей. Теперь рассмотрим некоторые из самых часто применяемых угонщиками способов обхода этих систем.

1 Сигнализация. Ну самый наверное известный и кстати самый дорогой в финансовом плане для угонщика это способ когда для открытия машины используют «кодграбер» ну или его еще называют сканером. Такое устройство обычно используют целые преступные группировки, и такие группировки например в нашей области брали уже не соврать бы три раза, и каждый раз изымали у них данные дорогущие устройства. (к слову я тут слышал что изымали у них сканеры которые раньше уже были изъяты у других преступников и должны бы были бы быть уничтожены как вещь доки после окончания судебного процесса… Выводы делаем сами) В принципе в сути применения этих устройств ничего хитрого нет, многие про него знают, купить его можно в отрытую на просторах интернета и более того некоторые модели этой штуки правда устаревшие попадались мне даже на известной торговой площадке наших братьев китайцев, цена его напрямую зависти от того насколько свежие и дорогие модели сигнализаций он способен открывать и достигает иногда пол миллиона рублей и больше. (для стареньких моделей сигналок которым 10 и более лет мне попадались в продаже и сканеры ценой в 4-6 тысяч рублей) Справедливости ради стоит заметить что не все модели современных сигнализаций открываются кодграбером, вопрос весь в том долго ли такое положение дел продлится, и как узнать когда у преступников появится устройство для взлома именно вашей сигнализации? Как бы то ни было но если не получится вскрыть сканером (или его и вовсе нет, триста тысяч в среднем ведь) то есть у угонщиков в арсенале и другие методы. Например аккуратно шуруповёртом высверливаем отверстие в двери а/м в том месте где находится датчик открытия двери и одновременно в процессе этого разрушаем его (была информация что на некоторых моделях авто просто ударяли в определенно место двери пробойником, и датчику кердык. Как по мне так датчик удара же сработать должен) После этого сигнализация уже не отреагирует на проникновение в салон, а вот её блок находящийся именно там в 90% случаев (если сигналку ставили в сервисе, ибо они как правило не заморачиваются и ставят все по стандартной схеме так сказать «без изюминки») будет доступен преступникам. Блок быстро обнаруживается например по проводам идущим от светодиода на лобовом стекле или антенны которая всегда приклеена в области зеркала заднего вида (это только кажется что провода под обшивкой ведь идут и проследить куда время нужно, но это вам оно нужно что бы все аккуратно разобрать, а если торпеду гвоздодером и монтировкой вскрывать так и 15 секунд хватит, поверьте) иии всё куку, сирена уже не заорет, пейджер не запищит, и даже блокировка двигателя не сработает если установщик сигнализации всё делал через ж. небрежно в общем если делал. Единственное что тут может заметить владелец, это сигнал на пейджере о потере связи с машиной, но часто вы на этот сигнал внимание то обращаете в условиях наших зашумленных радиопомехами городов? (а многие сигналки так и вовсе звуком о потере связи с «базой» своих владельцев и не информируют) Туда же всякие еще более варварские методы типа выломать декоративную решетку радиатора оторвать провода от конечника закрытия капота снять клемму с аккумуляторной батареи и спокойненько ломать машину дальше, тревоги уже не будет если только владелец не разорился на сигнализацию с автономным питанием и отдельную сирену тоже с ним. (вообще к слову капот это то место которое нужно и можно защищать от несанкционированного проникновения в самую первую очередь, как и почему напишу уже во второй части поста). Так же проскальзывала информация про «убивание» центрального блока сигнализации путем разряда электрошокером в контакты лампочки любого расковыренного поворотника, такой способ основан на том что сигнализация физически связана с лампочками в этих поворотниках зачастую без развязки коммутационной аппаратурой с сухими контактами (реле) а «мигает поворотниками» с помощью расположенных прямо на её плате транзисторных ключей на которые и прилетает разряд в несколько сотен тысяч вольт и как результат центральный процессор который там совсем рядышком отходит в электронный рай. (я в последний способ что то не особо верю, но домофон на подъезде так спалить вполне себе можно, факт ))) ).

Источник