Замок своими руками пластик

В результате получается плотный штифт, который легко входит в прорезь бегунка и разъемного ограничителя. Если цвет пластика сильно отличается от фона куртки, его окрашивают лаком для ногтей.

Важно! Самостоятельный ремонт является временной мерой. Пластик быстро приходит в негодность и сильно выделяется. После окончания сезона куртку следует отнести в ателье и провести полноценный ремонт.

Подробно ознакомиться с процессом починки можно на видео:

Другие виды поломок и способы решения

Молния – один из простых замков для одежды. Однако он быстро выходит из строя. Кроме оторвавшегося штифта, владельцы одежды сталкиваются с другими проблемами. Что делать, если сломалась молния на любимом предмете гардероба? Лайфхаки помогут починить замок своими руками.

Зубцы не соединяются

Молния расходится, если бегунок теряет прочность и не сцепляет полностью звенья. Для решения проблемы поджимают металл по бокам в узкой части и сверху вниз.

Важно! Металлические замки делают из низкокачественных материалов. Ремонт выполняют с максимальной аккуратностью. Можно легко продавить или сломать боковины. В этом случае замок заменяют новым.

Для замены бегунка выполняют следующее:

1. Осторожно отгибают и снимают верхний ограничитель.
2. Выводят старый замок.
3. Устанавливают новый механизм, проверяют легкость хода.
4. Возвращают ограничитель на место, прижимая края.
5. При необходимости вшивают в ткань верхний конец молнии.

Расшатался или отломался зубец

Такая проблема часто встречается в металлических молниях. Если зубчик только расшатался, его крепления осторожно разжимают, снимают. Поврежденную ткань обрабатывают клеем. После высыхания состава зубец возвращают на место, прижимают крепления к ткани.

Выпавший зубец необходимо заменить новым. Необходимо найти и снять элемент с других молний подходящий по размерам. Меньший зубчик не будет держаться, а больший – мешать закрытию замка. Если найти не удалось, то ремонт молнии проводят в ателье.

Фото и пошаговая инструкция, как своими руками починить молнию на куртке с помощью трубочки, если оторвался штифт внизу, помогут привести в порядок любимую одежду. Если рекомендации помогли устранить проблему, делитесь отзывами в комментариях.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Замок своими руками

Предыстория, или как 3 доллара сэкономили 3 000

Строительство дома началось с изготовления макета, который был изготовлен из 2 листов потолочной плитки и тюбика резинового клея. Соломинки для коктейля служили вентиляционными и канализационными трубами. Водопровод, электропроводка и отопление были просто нарисованы, а туда, где должны были располагаться коммуникации во время строительства, были вставлены обычные куски пенопласта. Даже мебель была сделана для такого замка!

Конечно же, глупо было бы надеяться только на свои познания в области строительства, которых на тот момент вообще не было. Стали искать информацию в Интернете. Всемирная «паутина» «обрадовала» обилием всевозможных новинок и рекомендаций. Разобраться во всем этом было не под силу, и тогда в окно поиска были введены всего два слова: «ошибки строительства». Благодаря этому словосочетанию нашлось много информации на тему, как не надо строить, а ситуация с возведением собственного дома стала проясняться: были выбраны стройматериалы, системы отопления, водоснабжения, канализации, появилось представление о фундаментах, дренажных системах под домом и т.д. И… работа закипела!

Строительство длилось с 2003 г по 2007 г. Возводили такую красоту 3 человека: отец и два сына — все трое раньше не имели никакого понятия о строительстве! Однако, определенные требования к будущему дому уже имелись:

1. Обязательно должен быть подвал, в котором находятся все коммуникации, спортзал и место для различных занятий детей.

2. Этажность. Самое дорогое при возведении любого дома – крыша и фундамент. Поэтому было решено распределить площадь на этажах. Таким образом, можно сэкономить на строительстве и содержании дома, а также отделить спальную часть от гостевой, чтобы, как говорит хозяин «грязь не переносилась».

3. Теплые и прочные стены могут быть только при несущем каркасе. Чем плотнее будет утеплитель, тем он получиться дороже, а «термошуба» – хуже. Поэтому стены возводились таким образом: блок на «ребро» (20 см) — самая рыхлая минеральная вата (15 см) – блок на «ребро» (20 см). Стены оштукатурены с обеих сторон, а снаружи окрашены краской «Лакрит». Конструкция получилась очень теплой и «дышащей».

4. Чердак. Утеплять всю крышу – дорого. Ведь, если соблюдать строительную технологию, то самое дорогое жилье получается под крышей! Поэтому было принято решение оставить чердак нежилым, но проветриваемым, а утеплить только потолки.

5. Крыша. Решено было сделать хорошую стропильную систему и накрыть крышу Ондулином – как говориться, дешево и сердито.

К сожалению, из-за высокого уровня грунтовых вод (1-1,5 м) от подвала пришлось отказаться и делать цокольный этаж (90 кв.м), где расположены спортзал и техническое помещение. В доме имеются два полных этажа: на первом (100 кв. м) находятся гостиная, столовая, кухня, а на втором (120 кв.м) – 4 спальни и зона отдыха.

Опять же из-за близкого расположения грунтовых вод, пришлось под ленточным фундаментом делать хороший дренаж: под всем домом и по периметру расположены дренажные трубы с выходом в колодец, поверх которых насыпан 30-см слой щебня и сделана стяжка. В колодце имеется автоматический насос («лягушка»). Гидроизоляция пола в подвале отсутствует полностью, да и не нужна она – дренажная система хорошо работает.

Фундамент состоит из «подушки» и кладки из ФСБ-40 в 3 уровня. Для укладки фундаментных блоков, пришлось воспользоваться услугами крановщика, помня при этом, что во все углы необходимо было вставить трубы для проводов – лишние, впоследствии, были просто закрыты пеной.

Так как в доме нет внутренних несущих стен, а межэтажные плиты-перекрытия лежат на ригелях, поэтому внутренняя планировка — свободная. Такие перекрытия выполнены из бетона, но потолок первого этажа отделан в трех уровнях гипсокартонными плитами, а сам каркас разделен на секции, за счет чего создается звукоизоляционная «подушка». Еще одной несущей конструкцией является стальная колонна, которая стоит на бетонном кубе. На ней держится «хвост» несущей балки, а сверху находится утепленная бетонная плита.

При выборе систем отопления ставились следующие задачи: надежность, независимость от электроснабжения, экономичность, гибкость в управлении. Перечитав множество информации на эту тему, остановились на системе отопления по принципу первично-вторичных колец. И вот почему:

Любой системе отопления нужны «отопительные контуры», при кольцевом же способе на каждый контур ставится свой насос, который является маломощным, а следовательно – экономичным. Кроме того, не требуется использование обратных клапанов. Из-за отсутствия точной механики, управление производится только с помощью регулировки насоса, выход которого из строя менее вероятен, чем поломка клапана, кроме того это не скажется на системе в целом. Также следует отметить, что стоимость насоса относительно невелика. Главная особенность этой системы в том, что она не позволяет котлу выйти на «точку росы», продлевая тем самым его срок службы. Кроме того при обслуживании такая система отопления не требует гидравлической балансировки, а логика управления нужна минимальная.

Были куплены два котла АОГВ-11 (простые, дешевые и долговечные) и поставлены в параллель. Для косвенного нагрева установили бойлер на 150 л. Разводка к стоякам выполнялась из медных труб, которые в тот момент были относительно недорогими. На всем первом этаже сделаны полы с подогревом, а на втором установили радиаторы КЕРМИ (1,5 м, 4 штуки). Полотенцесушители подключили отдельно к насосу радиаторов.

Логика управления: кольцо (гидроколлектор) состоит из медной трубы, имеющей множество тройников, то есть получается вынесенный теплообменник котла. Одной из задач было избавиться от конкретной модели котла, кроме того в такой обвязке предусмотрен выход на солнечный коллектор. Используемый котел работает на дровах. Насосы контуров управляются таймерами от аквариума (по 5 у.е.), где каждый час делиться на 4, и можно настроить подачу тепла в нужное время и в нужное место.

Насосы используются маломощные с автопилотом, датчиками давления и температуры, но одно «но» — они дорогие (WILO Typ Star E25/1-3). Правда, все окупилось на обвязке, потому что перепускные клапаны и байпасы стали не нужны. Давление в насосах линейное. Кроме того, они являются энергосберегающими. Работают насосы по такому принципу: в кольце устанавливается общий баланс, после чего каждый контур берет энергию в нужное время, установленное с помощью таймера (утром, днем, вечером или ночью).

В первичном кольце стоит обычный насос с управлением от датчика температуры, который находится перед насосом. Также имеется термореле с регулятором от 0 до +90 градусов. Можно для этой цели использовать реле от стиральной машины, которое представляет собой баллончик с капиллярной трубкой, заканчивающийся регулятором и контактами. Таким регулятором нужно установить нижнюю границу температуры в обратке (например, из котла подачи выходит 60 градусов, значит, в обратке оптимальная температура должна быть 42 градуса), а переключателем мощности насоса регулируется скорость потока. После этого, система уже будет работать автоматически. Термометры для отопления были установлены автомобильные, на которых удобно смотреть температуру подачи и обратки. Стоят они от 5 у.е. штука.

Система вентиляции – принудительно приточная с рекуперацией и подготовкой воздуха. При такой системе вентиляции пыли в помещении практически нет. Принципы работы:

Приточка. На улице, с северной стороны на уровне цоколя расположен воздухозаборник, состоящий из двух канальных вентилятора, пропускающих по 120 куб. м/ч, и фильтров. Через две крутоизогнутые трубы воздух подается в корпус от холодильника, в котором находятся:

— два автомобильных радиатора, подключенных ранее к системе отопления, а сейчас – к рекуператору на котле, что способствует прогреву воздуха;
— лампа ДРЛ-120, которая озонирует и убивает ультрафиолетом все микроорганизмы, включаясь на 20 минут каждый час;
— тазик с морской солью, а также корки от лимонов и апельсинов — для запаха.

Из холодильника, выполняющего роль ресивера (глушит звук работы вентиляторов) выходят 4 крутоизогнутые трубы в каждую комнату. На улице вентиляторы работают громко, а когда воздух попадает в холодильник, то звук гасится (работа по принципу автомобильного глушителя). Во всех помещениях на уровне 30 см от пола находятся вентиляционные решетки с жалюзи, для возможности направления потока воздуха в нужном направлении. Подача воздуха регулируется вентиляторами (до 220 куб.м/ч).

Вытяжка. Каналы из санузлов и кухни имеют свои отдельные трубы и выходят на улицу. Зимой вся система закольцовывается и по специально созданному каналу идет вниз, где под землей в теплице находится насос-«улитка», высасывающий грязный воздух из дома, который растениям не наносит вреда. Теплица сделана из полиэтилена и рассчитана на 50 куб.м. и благодаря тому, что в нее поступает воздух со всей площади дома (700 куб.м), то зимой там растет свежая зелень. Кроме того, в теплице повышенное давление, а мощность вентилятора регулируется.

Вентиляционные трубы сделаны из обычного пластика, к которым можно подобрать различные переходники. Собирать их легко: с помощью фена такие трубы фиксируются одна в другой намертво. Особенностью является то, что в каждую комнату ведет своя вентиляционная труба. Только вентиляционные каналы в кухне и санузлах оборудованы обратными клапанами, а воздух из дома выходит по специальной трубе. Вся система вентиляции обошлась примерно в 500 у.е., учитывая то, что на первом этаже все окна сделаны «глухими», то это совсем недорого.

Внутренняя отделка такова: потолки выполнены из гипсокартонных плит в 2-3 уровня; полы на первом этаже отделаны плиткой, а на втором – ламинатом; внутренняя лестница выполнена из дерева (дуб); стены в жилых комнатах оклеены обоями, а в остальных помещениях окрашены краской Samtex-7 от Caparol.

В-общем, дом получился практичным и герметичным, что особенно важно, когда кто-то из соседей начинает жечь траву или мусор. И вот уже второй год семья живет в собственном замке, пусть и маленьком, на юге Беларуси в городе Бресте. Возможно, что для хозяев девиз «Мой дом – моя крепость» станет не пустым звуком. Ведь, что может быть дороже и надежнее дома, построенного своими руками «от» и «до»?

Источник