Заправочный шланг для фреона своими руками

Заправка холодильника своими руками R-600

Бюджетный комплект для заправка холодильника на R-600 своими руками, пр-во Китай.

В комплект входит:

Фреон R-600 420 гр. под проколку — 1 шт
Вентиль-проколка — 1 шт
Шланг заправочный 90 см (синий/красный/желтый) — 1 шт

К нам часто обращаются с просьбой подобрать максимально бюджетный комплект для самостоятельной заправки холодильника.
Давайте рассмотрим необходимый минимум, который понадобится вам для этой задачи.

В такой комплект входит:

1. Мини-баллон с фреоном (это может быть 600 !горючий! фреон, 134 и, возможно, 12 фреон в каких-либо старых холодильниках. Название фреона и необходимое количество должно быть указано на шильдике холодильника). Это металлический одноразовый, либо перезаполняемый баллон, заполненный фреоном. Баллоны, в зависимости от партии, могут отличаться между собой объемом заправленного фреона и резьбой на баллоне.
2. Конструкция вентиля-проколки тоже предельно проста — это специальный латунный вентиль с воротком. На выходе сбоку имеет резьбу 1/4″ SAE – это стандартная холодильная резьба для присоединения шланга. Резьба в нижней части проколки может быть разной, в зависимости от типа баллона, к которому она присоединяется. В данном случае мы подобрали проколку, подходящую к резьбе этого баллона.
3. Короткий резиновый заправочный шланг длиной 90 см, с двумя наконечниками со стандартной холодильной резьбой 1/4″ SAE. Обращаем внимание, что специальный депрессор для нажатия на ниппель установлен только с одной стороны — с другой стороны его нет. Желательно использовать тонкие заправочные шланги для точной заправки, но они на порядок дороже обычных шлангов.

Перейдем к порядку сборки комплекта:

1. Открутить вороток вентиля. Убедиться, что нажимная часть вентиля не выступает за резиновое уплотнение в нижней части вентиля.
2. Аккуратно накрутить вентиль-проколку на баллон с фреоном. Убедиться, что проколка закреплена на баллоне надежно.
3. Накрутить заправочный шланг на выступающую часть вентиля-проколки. Убедиться, что часть шланга с депрессором — нажимной частью — осталась свободной.
4. Аккуратно накрутить свободную часть шланга на клапан шредера, соединенный с сервисным патрубком компрессора холодильника.

По непосредственному процессу заправки холодильника фреоном без весов и манометрического коллектора в интернете есть множество видео-инструкций, которые помогут вам разобраться с процессом и особенностями заправки. Заправить с помощью данного набора возможно только при наличии впаянного в компрессор специального сервисного клапана с резьбой 1/4″ SAE (клапана Шредера). Самостоятельно впаивать что-либо в компрессор мы не рекомендуем, в особенности если компрессоры работают на 600(горючем) фреоне. Но опять же всё на ваш страх и риск.

Также необходимо понимать, что из герметичной системы фреон сам по себе исчезнуть не может. Чаще всего хладагент уходит из-за нарушения герметичности фреоновой системы, появления трещин в трубках, вследствие износа оборудования, либо из-за некачественного ремонта. Если в вашем холодильнике нет фреона по вышеперечисленным причинам, и вы хотите его дозаправить, то вы должны понимать, что это временная мера, и рано или поздно фреон из системы снова уйдет, и вам снова будет необходимо перезаправлять холодильник. Поэтому вам нужно подумать о целесообразности такой заправки.

Но в случае, если ваш холодильник находится, например, на даче и используется по 2-3 месяца в год, то такая заправка будет намного выгоднее, чем вызов мастера. Для самостоятельного устранения небольших протечек фреона вы можете использовать вот такой герметик – одного шприца хватает для устранения утечки в обычном холодильнике.

Данный комплект не включает в себя полный перечень инструментов, необходимых для правильной заправки, таких как:

1. Вакуумный насос для откачки воздуха и влаги из системы — влага и воздух крайне губительны для компрессора холодильника.
2. Электронные весы без функции автоотключения для контроля количества заправленного фреона — недостаток или избыток фреона скажутся на рабочей температуре холодильной камеры и сроке службы компрессора холодильника.
3. Манометрический коллектор, для контроля давления, и для более точной заправки, т.к. кол-во фреона на шильдике холодильника может отличаться от реально необходимого для нормальной работы компрессора.
4. Термометр, труборез, перекрывающие вентили, горелка, дополнительные заправочные шланги, и так далее.

Источник

Заправка холодильника за 500 руб. без оборудования

Все о чем пойдет рассказ в данной статье носит исключительно экспериментальный характер и не является призывом к действию, не нужно повторять это в домашних условиях, все равно ничем хорошим это не закончиться, а при любых неисправностях вызывайте мастера по ремонту холодильников, выбрать которого можно тут.

Большинство людей хоть раз слушали про фреон и то, что он «вытек», даже есть клиенты которые в телефонном звонке рассказывают, как под холодильником нашли лужу и убеждены что это именно фреон, переубедить ух бывает очень сложно. На самом деле фреон в жидкой фазе находиться только при высоком давление, а при атмосферном связь между молекулами низкая и они разлетаются в стороны превращаясь в газ (без цвета и запаха), но для удобства произношение мастера говорят, что фреон именно вытек, а клиенты воспринимают это буквально.

Многие клиенты задают нам вопрос — «почему так дорого стоит перезаправить холодильник» и мы решили попробовать заправить холодильник без инструмента и с буджетом 500 руб.

Что нам понадобиться?

1) Газ — найти фреон не в специализированном магазине не такая простая задача, но если знать что такое фреон, например R600а, то можно легко найти нужный баллончик за 100-150 руб. в ближайшем магазине, главное убедиться что хотя бы 80% содержимого это ИЗОБУТАН, не путайте с пропаном или бутаном, нужен именно ИЗО

2) Горелка — ее найти можно в том же магазине, главное взять с вентилем, который нам понадобиться для дальнейшей заправки, 250 руб.
3) Припой — лучше всего конечно применять П-14, так как олово и всяческие радиомонтажнице припои применять нельзя, почему нельзя я думаю подскажут мастера в комментариях, я буду очень благодарен им за это. 20 руб.
4) Шланг (см. Видео) 100 руб.
5) Два клапана шредера 100 руб.

Процедура заправка

Первым делом нужно подготовить рабочее место, развернуть удобно холодильник, отключить из разетки.
Так как у нас нет ни трубореза, мы будем применять подручный инструмент, которым откусываем сервисную трубку и одеваем на ее шланг, герметизируем соединение и второй конец одеваем на горелку, открываем фреон и ждем 5-10 минут.
После чего отключаем баллон и стравливаем весь газ обратно, мы это делаем для снижения концентрации воздуха и влаги в системе
При нормальной заправке нужно менять фильтр осушитель, который и улавливает влагу, но у нас бюджетный эксперимент, так что мы это момент сознательно упустим.
После выхода нашей пробной партии, мы начинаем делать финальную заправку, накачиваем давление до максимума и включаем компрессор, предварительно перекрыв кран на горелке.
Теперь нам нужно добиться пограничного состояния образования конденсата на трубе низкого давления, наблюдать это нужно в течение 30-60 минут и немного доливая фреон по необходимости.

Если трубка начала леденеть, то отключаем компрессор и ждем 5 минут, потом немного стравливаем газ и повторять процедуру
Идеально заправленный холодильник имеет температуры конденсатора (черный радиатор на задней стенки) 55 градусов в начале и 45 градусов в конце(у фильтра-осушителя)

Приобрести навыки по ремонту холодильников можно на нашем курсе
А для профессионального и качественного ремонта Вам потребуется минимальный набор холодильщика

-Фреон R134(старые холодильники) и R600(новые холодильники) в очень редких случаях попадается R12, но для начала я не советую связываться с такими мамонтами
-Вакуумный насос (для бытовой холода достаточно 40-70 литров производительность, меньше легче весит и удобней для выезда, больше качает быстрее, бывают еще друхступенчатые, которые создают больший вакуум, но для бытовых холодильников они не нужны)
-Монометрическая станция (можно взять и с одним монометров, линейка по газу не принципиальна, заправлять нужно по давлению)
-Припой П14(самый универсальный, так как им можно паять и медь и железо с медью, алюминий на первом году работы я бы не рекомендовал паять)
-Весы с точностью до 1 грамма (при работе с маленькими баллонами, как переливать я уже показывал в прошлом видео)
-Набор фильтров-осушителей (зависит от количества заказов, менять при каждой заправке)
-Клапан шредера (зависит от количества заказов, менять при каждой заправке)
-Труборез (маленький чтобы везде подлезал)

Не забываем что для членов клуба SW19 в магазине TexnoMag очень низкие цены и много дополнительных условий, так что ищем кнопку входа для мастера в магазине.

Источник

Тонкий заправочный шланг для для точной заправки холодильника по весам.

Решение

Комментарии (10)

Заправку холодильника нужно компютиризировать по програме ,уж много переменных даных влияют на работу .
Как стыковка аполона в космосе ..))
Теперь заправлял ,фреон 134а ,компресор данфус ,индезит двух компресорный . Проверено ,заправлено штатно . Холодильник начал всё дольше не выключаться .
Через 2 недели стал ,перерезал КТ ,фреон ввесь в фильтре .
Вывод конечно мыть конденсатор нужно было и домкратом с маслом мыть КТ .

Плюс обмерзание обратки было сразу при норме
фреона .Кт продувалась нормально но как она так за 2 недели постепенно забилась ?
Словом поставил пластину во внутр шкафа ,фреона вышло на 5 грамм больше ,ни какого обмерзания всаса и думай теперь . ))) такая история

Ваш комментарий +5

Стиралка INDEZIT BWSB 50851. НЕсколько резисторов были неаккуратно перепаяны не уверен что правильно запаяны возле реле К202. И прогорел RGD500- ЧЕМ можно замен.

Всем привет.После замены платы IDOS надо войти в сервис для проверки моторов подачи моющих средств.Пробовал разные комбинации ,но так и не получается попасть в .

Холодильник Hotpoint Ariston HBD1201.3XNFH №404283524 * 58780800110 SW 78780820011 CODE 162002601.02 SW 01.03.09 После включе.

Здравствуйте, парни. Коротнул шлейф в дверке. Холодильник пока работает с внешним контроллером ETC-974, но свет внутри не горит и сам контроллер на шлейфе болта.

Всем доброго времени суток!прошу совета у спецов.при включении вылетает PF .замена обоих реле не привела ни к чему.с 7805 выходит положенных 5 Вольт.

Во время стирки режим один и тот же с одним и тем же бельем СМ может отжать, а может и не отжимать, при это она как бы пытается набирать обороты, но тут же заме.

Источник

Шланги для заправки кондиционеров и их нестандартное применение

Допустим, вы проснулись, и вам зачесалось захотелось проверить давление. В системе впрыска вашего автомобиля, а не там где вы сразу подумали, пошляки… 😉 Или вы работаете на СТО и/или диагностируете автомобили, а проверять давление топлива отправляете к другим людям (думаете, таких мало? да каждый день приезжают!). Тут-то нам и помогут данные шланги, как недорогое решение для многих автомобилей.

Наверно большинство автомобилей если предусматривают порт для проверки давления топлива — то это т.н. порт Шредера. При этом резьба там дюймовая, соответственно изготовить штуцер для подключения к нему — задача нетривиальная даже при наличии токарного станка. Мы работаем очень давно, и переходников для проверки давления топлива изготовлено уже довольно много, но вот такого — не было — обычно можно выкрутиться подключившись в другом месте, но через порт — удобнее и быстрее.

Перейдём к предмету обзора. В пакете у нас три одинаковых шланга, отличающихся по цвету. Длина 90см, внешний диаметр 10.5мм, внутренний — 6мм.

надписи:

С одной стороны есть вставка для нажимания на ниппель порта. Эта сторона чуть изогнута, вторая прямая

Переходим к «рисованию совы». Как я уже писал — у нас есть н-ное количество переходников, соответственно и свой «стандарт» для подключения манометров. Точим на станке такой вот переходничок:

Вставляем его в обозреваемый шланг:

И прикручиваем манометр:

Всё, можно измерять давление. Подопытный — опель. Вот так выглядит порт:

А вот так — подключенный манометр:

Вообще, если честно, вроде как кондиционерный порт немного отличается по резьбе — тут 1/4″, а стандартный порт для проверки давления 5/16 (вроде бы). Но как видим подходит, и отлично работает. В эксплуатации с сентября, от бензина ничего ему не сталось.

Вы можете сказать: блин, дядясэм, так тут же токарный станок нужен! Ну что же, у меня есть решение и для этого случая! Сам я им пока не воспользовался, потому что не нашел в продаже подходящего манометра, о чем расскажу ниже.

Итак. Манометры бывают с метрической и дюймовой резьбой. Согласно ГОСТ 2405-88 у манометров на штуцерах должны быть метрические резьбы, из допускаемых чаще всего встречаются резьбы М10х1, М12х1,5, М20х1,5. Как правило, М10х1 относится к манометрам с диаметром шкалы 40 мм, М12х1,5 к манометрам с диаметром шкалы 50, 60 (63) мм, М20х1,5 к манометрам с диаметром шкалы 100, 150 (160) мм. Манометры с дюймовой резьбой будут с трубной цилиндрической G1/4 и G1/8. Ну и видимо G1/2 для самых больших, но таких у меня нет и не предвидится.

При этом казалось бы — вот же, 1/4 и там и там — бери и вкручивай манометр в шланг! Не всё так просто. Хотя дюйм это ширина большого пальца — у сантехников вероятно пальцы толще, поэтому простая дюймовая резьба отличается от трубной дюймовой резьбы. Ну или сантехники палец запихивают в трубу. То есть трубная — больше по диаметру, и на манометрах используется трубная, а на порте Шредера — обычная. Или наоборот. Или вообще всё не так. Это ж американцы, у них фиг поймёшь что к чему и ихними стопами, пальцами, пядями, саженями и прочим.

Вот вам фото манометров: 1/8″, 1/4″ и метрического М12х1.5.

Для них мы покупаем нижеперечисленные штуцера: 1/8″ и 1/4″. Стоят они недорого, Изготовлены очень хорошо, выглядят вот так:

К манометрам подходят вот так:

То есть нужно просто воткнуть в шланг не самоточенный переходник, а этот вот штуцер и вкрутить в него манометр. А, ну и резиночку вставить туда внутрь, на дно, чтобы уплотнить это дело.

Теперь, собственно, почему я заморачивался изготовлением переходника, а не взял сразу эти штуцера. В зависимости от системы впрыска давление может отличаться на порядок. Для моновпрыска GM это 0.6 бара, для моновпрыска bosch это 1 бар, для механического впрыска порядка 6-6.5, для электронных от 2 до 5, типично около 4 для современных машин. Для каждого конкретного случая информация смотрится в документации. Так вот, у меня есть «метрический» манометр на 10 бар — для механических инжекторов (можно и другие смотреть, конечно), и дюймовый манометр на 1.6 бара для моновпрысков с переходником для закручивания его вместо метрического. Для электронных впрысков (то есть всех современных систем) желателен манометр на 6 бар, чтобы измеряемая величина была в середине шкалы для большей точности и удобства измерения. У нас в продаже к сожалению нет манометров на 6 бар с дюймовой резьбой. Вот нашел в своё время на 1.6 и на 4 бара, видел на 10 — что многовато. И наоборот — я не нашел манометр на 1.4 или 2.5 бара с метрической резьбой. Поэтому как-то нет пока смысла переползать на дюймовый стандарт, как и нет возможности оставаться на метрическом.

Несомненно, вы можете сказать что таких шлангов просто неимоверно много у тех кто занимается кондиционерами, а такой штуцер может выточить любой дядявася за буську в щечку, но тут уж каждый решает что ему удобнее выгоднее и интереснее. Мне показалось лучше вот так, у вас может быть другое мнение по этому поводу.

* Все товары куплены за свои, потому что глупо такое брать по п.18

Источник