Зарядка для рации своими руками

Как зарядить рацию без стакана?

Как зарядить рацию baofeng?

Как правильно заряжать рацию Baofeng? — Рация поставляется с завода с заряженным на 60% АКБ, покупателю необходимо полностью разрядить АКБ, затем полностью зарядить ( в течение 5 часов ). Повторить 3 цикла заряд-разряд для перехода АКБ в рабочий режим. Затем возможна подзарядка АКБ без полного разряда.

Как зарядить рацию Kenwood?

1. Вставьте адаптер питания в розетку, и подсоедините к зарядному стакану. …
2. Положите батарею или рацию с аккумулятором в зарядный стакан. …
3. Примерно через 5 мин индикатор перестанет «мигать» — это состояние …
4. Для полного заряда требуется примерно 6,5 ч. …
5. Процесс заряда: …
6. Состояние индикатора.

Сколько часов нужно заряжать рацию?

Заряжать не менее 5 часов перед первым использованием. Как правило, рации продаются полностью разряженными.

Как зарядить батарею на прямую?

Как заряжать телефон напрямую

1. Извлечь батарею;
2. Отрезать штекер от зарядного кабеля и оголить изоляцию жил;
3. Выполнить зачистку каждой жилы и разобраться с плюсом и минусом проводов;
4. Подсоединить жилы к клеммам на батарее. …
5. Зафиксировать соединение удобным способом и подключить зарядку к сети;

Что такое Баофенг?

Технические характеристики Baofeng UV-5R

Это такая система идентификации сигнала «свой/чужой», предназначенная для разделения пользователей, работающих на одной частоте, на группы.

Как правильно работать с рацией?

Как пользоваться рацией?

1. Кнопка или регулятор включения и громкости
2. Регулятор переключения каналов
3. Кнопка РТТ (кнопка передачи в эфир)
4. Кнопка сканирования каналов или программируемая кнопка
5. Индикаторы заряда батареи
6. Заряжаетепортативную рацию
7. Включаете и выбираете №канала для связи
8. Нажимаете кнопку РТТ — говорите, отпускаете слушаете.

Зачем прошивать радиостанцию?

Так для чего же нужна прошивка раций? Отвечаем лаконично и понятно: для того, чтобы ваши рации могли работать между собой или в группе. Обычно программирование рации необходимо лишь в том случае, если она поддерживает работу исключительно в канальном режиме (отсутствует наборная клавиатура и ЖК-дисплей).

Как пользоваться рацией на Эпл Вотч?

Откройте программу «Рация» на часах Apple Watch. Выберите друга. Нажав и удерживая кнопку беседы, скажите что-нибудь. Если на экране отображается надпись «Подключение», дождитесь, когда программа «Рация» завершит процесс.

Как зарядить несъемный аккумулятор напрямую?

Чтобы зарядить аккумулятор телефона напрямую:

1. Подготовьте кабель-зарядник, который вам не жалко. …
2. Отрежьте от него штекер MiniUSB.
3. Осторожно снимите изоляцию.
4. Внутри будут два проводка — синий и красный.
5. С них тоже срежьте немного изоляции. …
6. Вытащите батарею.
7. Приложите к её контактам оголённые проводки.

Как быстро зарядить батарею на телефоне?

9 способов ускорить зарядку вашего смартфона

1. Выключите смартфон …
2. Переведите устройство в режим полёта …
3. Не играйте в игры и не смотрите видео …
4. Используйте кабель с функцией быстрой зарядки …
5. Используйте розетку, а не USB‑порт …
6. Предпочтите кабель беспроводной зарядке …
7. Отключите процесс синхронизации …
8. Не перегревайте и не переохлаждайте смартфон

Как зарядить телефон от аккумулятора другого телефона?

Как зарядить телефон с помощью другого телефона?

1. Подключаем USB-OTG к телефону, от которого будет заряжаться другой гаджет.
2. Кабель USB вставляем в разъём, напоминающий слот USB на компьютере и в разряженный телефон.
3. Процесс зарядки запускается моментально.

Источник

Зарядка для рации своими руками

Согласен.
Но только зарядный ток для АКБ ёмкостью 75 АЧ сильно отличается от зарядного тока для АКБ ёмкостью 4 АЧ. Разве батарея не перегреется, если я её подключу к контуру без стабилизатора или ограничителя?

Если на заряднике для нее будет написано что он для 220в, и ты вместо слабой розетки в комнате включишь в большую розетку для электроплиты на кухне? 🙂 Если написано на твоей приблуде 12в, вот в 12 вольт и включай. Не парь мозг.

Если на заряднике для нее будет написано что он для 220в, и ты вместо слабой розетки в комнате включишь в большую розетку для электроплиты на кухне? 🙂 Если написано на твоей приблуде 12в, вот в 12 вольт и включай. Не парь мозг.
Входное напряжение тут роли не играет. Оно и там и там 220 вольт, 50-60 Гц. А выходное обеспечивает трансформатор блока питания.

Для справки — как-то раз разобрал зарядку для сотового от прикуривателя. Там не просто проводочки были, а плата с распайкой.

Написано на блоке. На самих АКБ написано, что они по 6 вольт каждая.
Характеристика блока питания:
выход: 12В, 200 mA, 2.4 VA

Может быть, но доподлинно это неизвестно. База для раций представляет собой этакую хреновину с двумя лампочками. с ячейками под рации. В каждой ячейке два контакта, которые идут напрямую на аккумулятор.
Принцип получается такой же, как у электрического шуруповёрта, который на 12 вольт. Есть база, в которую просто вставляется сам аккумулятор. И всё.К слову, заставить работать от него электрическую цепь у меня не получилось — слишком маленький ток оно выдавало. Но вот главный вопрос — где стоит ограничитель, указывающий потолок выходного тока? В базе или в блоке питания?
Рации — Midland, 433 Мгц
Однознак в базе. Ты про базу сразу не написал. У меня на рации есть отдельный вход для зарядки. В таком случае запитай базу напрямую от прикуривателя.

Входное напряжение тут роли не играет. Оно и там и там 220 вольт, 50-60 Гц. А выходное обеспечивает трансформатор блока питания.

Для справки — как-то раз разобрал зарядку для сотового от прикуривателя. Там не просто проводочки были, а плата с распайкой.

Простую зарядку без базы можно сделать следующим образом.
1. Посмотреть емкость АКБ
2. Подобрать номинал резистора при подключении АКБ к прикуривателю (через резистор) что бы зарядный ток составлял 1/10 от емкости АКБ в ампер часах. Современные АКБ перезаряда не боятся, если по времени будешь заряжать больше не обходимого. Полность разряженный АКБ при токе заряда 1/10 будет заряжатьтся соответственно 10 часов

Входное напряжение тут роли не играет. Оно и там и там 220 вольт, 50-60 Гц. А выходное обеспечивает трансформатор блока питания.

Для справки — как-то раз разобрал зарядку для сотового от прикуривателя. Там не просто проводочки были, а плата с распайкой.

Действительно. А что сотовый питается от 12в? Он питается от «платы с распайкой» которая и гасит лишнее напряжение.

Ты собираешься питать девайс который и так питается 12в. 🙂 Я ж не рацию говорю чтоб ты к прикуривателю подключал, а ее зарядку. 🙂

Но вот главный вопрос — где стоит ограничитель, указывающий потолок выходного тока? В базе или в блоке питания?
Рации — Midland, 433 Мгц

А от БП попробуй «цепь питать». 🙂 Сам то не догадался?

А от БП попробуй «цепь питать». 🙂 Сам то не догадался?
БП на 220. Возможно я что-то не догоняю из твоих слов. Но смысл задумки в том, чтобы заряжать рацию напрямую от АКБ машины, а не через преобразователь 12->220 и обратно. Потери большие, и схема слишком сложная получается. Просто как раз этот момент и был важен — в базе ограничитель тока, или в БП
Простую зарядку без базы можно сделать следующим образом.
1. Посмотреть емкость АКБ
2. Подобрать номинал резистора при подключении АКБ к прикуривателю (через резистор) что бы зарядный ток составлял 1/10 от емкости АКБ в ампер часах. Современные АКБ перезаряда не боятся, если по времени будешь заряжать больше не обходимого. Полность разряженный АКБ при токе заряда 1/10 будет заряжатьтся соответственно 10 часов
Понял. Спасибо!
Однознак в базе. Ты про базу сразу не написал. У меня на рации есть отдельный вход для зарядки. В таком случае запитай базу напрямую от прикуривателя.

да, согласен, забыл чуток. Спасибо за консультацию!

Источник

Зарядное для рации своими руками

Сообщества › Радиосвязь и Радиолюбители › Блог › Baofeng UV-5R. Доработка ЗУ, шнура и адаптера. Часть 2

Шнур для подключения к прикуривателю

Всем известный шнур для подключения штатного ЗУ к прикуривателю по-прежнему не содержит никаких ограничителей напряжения, то есть подает в зарядный стакан от 11 до 14 вольт, хотя там ждут 10 и никак не больше 12. Народ утверждает, что и так работает.
Возникает вопрос, куда денутся лишние вольты в заряднике? Правильно, рассеются в виде тепла. Все-таки радиатор – штука полезная. Но лучше решать проблему, не вгоняя зарядник в экстремальный для него режим.
Тут по большому счету немного подходов.

Стабилизатор в штекере

Умельцы запихивают в штекер микросхему стабилизатора L7810VC или аналог, ну и пару конденсаторов. Схема всем известна. Результат выглядит, к примеру, вот так:

Как вариант, можно засунуть в штекер цепочку из трех диодов, способных выдержать нужный ток. Каждый будет съедать 0,6-0,8 В, все вместе – около 2 вольт. В смысле общих физических законов это ровно тот же подход к задаче: лишние вольты рассеиваются в виде тепла. То есть вылетают в трубу.
С технической точки зрения принципиальная разница в том, что стабилизатор обеспечивает заданное напряжение на выходе, а цепочка диодов – только на себе самой. Стабилизатор дает гарантированный результат, зато три диода занимают меньше места, чем один стабилизатор.
Кстати, при выкидывании избытка напряжения за борт раскрывается обратная сторона преимуществ стабилизатора. Дело в том, что цепочка диодов всегда будет тратить на нагрев 2 вольта, а стабилизатор – от 2 до 4 вольт в зависимости от входного напряжения. То есть в нашем случае стабилизатор будет греться либо так же, как диоды, либо еще сильнее.
Казалось бы, решение со стабилизатором развязывает нам руки, позволяя не задумываться, 12 или 24 вольта в бортовой сети. Но не тут-то было. При 24 вольтах придется рассеивать около 7 ватт, причем продолжительно, а как это сделать в тесном корпусе штекера – та еще задача. Радиатор туда ведь не засунешь.
Заметьте, так называемая лампочка для холодильника – это 15 ватт. Хотите, чтобы штекер светился вполнакала? Шутка, конечно, но все равно получается, что как ни крути, а любая доработка имеющегося штекера делается с оговоркой про 12 вольт и никак иначе.
Чтобы избавиться от ограничений, придется поменять штекер на корпус от крупного USB-зарядника или разветвителя прикуривателя. Туда уже можно засунуть не только радиатор, но и понижающий преобразователь с КПД около 90%, например, всем известный LM2596, что решит проблему перегрева при любом напряжении.

Преобразователь в корпусе ЗУ

Просторный корпус зарядного стакана позволяет не только облицевать его радиаторами со всех сторон, но и разместить в нем преобразователь с высоким КПД и широким диапазоном входного напряжения. Вот тут у нас действительно развязаны руки. Надо лишь учесть некоторые моменты.
Мы ведь хотим использовать готовую функциональность зарядника? То есть чтобы его индикатор правильно отражал процесс зарядки и чтобы сам процесс шел как положено? Значит, родную плату оставляем. Ей нужно 10 вольт на входе.
Если перед платой поставить линейный стабилизатор (тот же L7810VC) или понижающий преобразователь (например, LM2596), на его входе потребуется хотя бы на 2 вольта больше. И тогда штатный сетевой БП с его 10 вольтами для такого зарядного стакана уже не годится. Это решение больше подходит для постоянного использования в автомобиле.
Но если установить повышающе-понижающий преобразователь, например, XL6009, можно будет брать входное напряжение практически из всех доступных источников. Хоть 10 вольт из штатного БП, хоть 12 или 24 вольта из бортовой сети, хоть 5 вольт из USB-зарядника. Именно это решение следует признать лучшим, если не ставится задача обойтись минимальной доработкой.
При любом решении технически все выглядит просто. На плате в любом удобном месте перерезается дорожка, идущая от плюса входного разъема, и по разные стороны от разреза припаиваются провода, идущие к дополнительной схеме. Минус, как правило, остается общим для всей конструкции.

Лично я исходил из следующих соображений.
Как правило, рации я заряжаю дома. Даже если уезжаю далеко и надолго, все равно добираюсь до розетки раньше, чем разрядится рация. Следовательно, чисто автомобильные решения не получают приоритета.
Вряд ли моя Нива когда-нибудь превратится в грузовик. А на случай, если все-таки придется возвращаться на лесовозе, смотрим предыдущий пункт. В общем, 24 вольта в бортовой сети не интересны, а проблема перегрева не актуальна.
В крайнем случае спросим у водителя лесовоза, где он берет 12 вольт для своей рации.
Штатным БП нечего валяться без дела. Пришли в комплекте – пусть работают. Еще один аргумент в пользу доработки штекера, а не зарядного стакана.
При таком раскладе остается выбрать, что добавить в имеющийся штекер, чтобы из 12 вольт получить 10.
На самом деле выбора здесь нет. Вариант со стабилизатором заставляет повозиться при изготовлении, регулярно переживать из-за перегрева при эксплуатации, ну а когда микросхема сгорит, то и вовсе пожалеть о потраченном времени. Так что я выбираю цепочку диодов. С ней меньше мороки на всех этапах, включая последний.

В выборе диодов я доверился вкусу продавца из магазина радиодеталей. Так что не ждите объяснений, чем эти лучше каких-то других. Конкретно здесь использованы HER208. А могли быть FR207 или еще какие-нибудь подобные.
Показанная здесь цепочка из трех диодов забирает 2,5 вольта. На воздухе при комнатной температуре диоды разогреваются до 50 °C. В закрытом корпусе измерения не проводились. Собранный штекер при зарядке ощущается как горячий, но не обжигающий. Компоновку деталей можно было продумать и получше, но переделывать этот шнур я уже не стану, а другого у меня нет.

SemarglUA › Блог › Зарядка для акб своими руками — простейшая схема, часть 2.

Продолжаем тему www.drive2.ru/b/2181752/, с описанием пошагово изготовление нашей зарядки.
Шаг 4: «выпрямительная» схема.
Мы ранее с катушкой, корпусом и охлаждением уже определились, но дело в том что катушка или трансформатор выдает переменный ток, для его преобразования в постоянный нужна схема диодного «моста» или готовый диодный мост который выдерживают от 30А и выше.

У меня нашлось Д243, мне как раз подходит.

Далее с помощью наших друзей,

режем любой алюминиевый профиль для изготовления радиаторов охлаждения.

Соединяем элементы между собой по схеме,

Для соблюдения полярности и облегчения сборки на каждом диоде есть метка (рисунок), по которому можно ориентироваться.
У меня получилось так, уже пометил черным и красным где на выходе должна полярность, плюс красным и минус черным.

Теперь все эти элементы размещаем в корпус, соблюдая расстояние, и согласно схеме подключаем к трансформатору (катушке).

Фактически это уже готовый простейший блок питания без защит. В нем присутствует система охлаждения что предохранит наш блок и детали от перегрева. Но в нем нету защиты от короткого замыкания и работу с ним нужно контролировать отдельным измерительным прибором.

Шаг 5: Простейшая схема самого доступного зарядного устройства.

Для создания нам понадобится любой простейший блок питания от 15V и выше. Подойдут также блоки питания к ноутбука и бытовой техники.
Так как мы уже изготовили такой блок, рассмотрим схемы подключения к автомобильному АКБ для зарядки. Самая распространенная.

Как видно дополнительный элемент цепочки это автомобильная лампочка на 12В либо несколько штук.

Можно сказать лампочка будет индикатором работы, зарядки, и небольшая защита блоков питания от выхода из строя. Так как автомобильные АКБ по сути имеют низкуй плотность и блоки питания которые не предназначены для этого могут попросту выйти из строя. Также если вдруг попадется АКБ с замкнутыми банками про что будет сигнализировать очень яркое свечение.

Согласно этой схеме к нашему блоку я подключил акб через эти лампочки,

По этой схеме такая зарядка которую я собрал выдает до 3 Ампер.

При до зарядке спокойно дает 1 Ампер, что благоприятно воздействует на АКБ, при этом неплохо заряжает на низких токах.

При зарядке АКБ нужно выкрутить заглушки на банках на АКБ.

Минус такой схемы что процесс зарядки надо контролировать отдельным измерительным прибором чтобы на АКБ не было перезарядки, то есть при достижении на клеммах до

14.4В либо закипания в банках нужно всё отключить.

В следующей темах рассмотрим простейшие схемы регулировок тока — изготовим свою, рассмотрим как подключать измерительные приборы вольтметр амперметр. Можно сказать немного усложним конструкцию которую сможет изготовить каждый не имея опыта по радиоэлектронике.

Ну как то так всем мира и добра, добавляйте комментарии если есть что подсказать или поучаствовать, я не откажусь :).

Комментарии 13

так лампочка на себя берет как минимум 2 ампера

У меня автоматический Орион живет своей жизнью. То заряжает, то нет. Непонятно от чего зависит. Довести до кипения — можно не мечтать.
Хоть неделю держи. Думаю собрать что ли, БП от компов куча валяется.

Привет! Переменные резисторы на сколько Ом взял?

Как сделать рацию своими руками — простая схема

Представляем простую и рабочую схему рации, которую можно собрать своими руками.

Необходимые детали

Последовательность монтажа

Ну вот, катушки для рации готовы.

Продолжаем изготовление рации своими руками:

Обмотки катушек и дросселей должны быть взаимно перпендикулярны, а ручка C15 находиться на передней панели радиостанции. Генератор должен быть отделен жестяным экраном от других деталей.

Настройка и отладка рации

Начинают отладку с улучшения качество приема, для этого необходимо заменить R10 на переменный с сопротивлением 33–47кОм и дождаться максимальной громкости шума. Далее подстроечным сердечником меняем индуктивность L5, добиваясь наиболее качественного сигнала. После этого возвращаем прежний резистор.

Рация FM диапазона своими руками в домашних условиях

Одной из наиболее популярных радиолюбительских конструкций является карманная рация. Конечно в нашу эпоху тотального распространения мобильных телефонов и пейджеров изготовление самодельных средств связи потеряло актуальность. Однако в некоторых случаях ФМ-рация может оказаться незаменимой, так как работает вне зависимости от покрытия сотовыми станциями.

Рассмотрим, как сделать своими руками несложную проверенную ФМ-рацию на основе 4-х транзисторного передатчика и приёмника на частоту 100–105 МГц. На рисунках ниже показана схема соответственно приёмной и передающей части радиостанции.

Моточные данные катушек и дросселей: приёмные L1 и L2 по 8 витков ПЭВ0,6 на оправке 4 мм. Передающая — 10 витков с отводом от середины на диаметре 4мм. Дроссели — по 5–10 мкГн, они мотаются на 0,25-ваттных резисторах 100–500 Ом проводом 0,2 мм в количестве 50 витков.

Проверенную печатную плату можно скачать в архиве.

Диапазон FM выбран неслучайно. Начинающим радиолюбителям работать с ним будет проще всего, так как настраивать передатчик можно по обычному вещательному FM приёмнику. После настройки трансмиттера, добиваемся работоспособности приёмного блока. Для этого можно прослушивать радиовещательные станции ФМ 88–108 МГц.

Только после этого нужно повысить частоту до 110–120МГц, чтоб исключить случайное прослушивание ваших переговоров на другие приёмники.

Работа узлов особенностей не имеет, и любой «жукостроитель» с небольшим опытом сможет запустить их без проблем. Питается радиостанция от батареи 9–12В. Причём возможно питание от стационарного БП. Это позволит превратить её в вещательную радиостанцию (помните про ограничение мощности, согласно законодательства). Ну а RX-часть прекрасно работает как ФМ радиоприёмник, что даст возможность просто послушать с его помощью музыку.

Как сделать рацию для переговоров своими руками — схема, инструкция

Предлагаем ещё 1 схему рации. Целесообразно сделать два одинаковых устройства по представленной схеме, чтобы можно было вести с их помощью переговоры.

Необходимые детали

Пошаговый монтаж рации для переговоров

Вначале необходимо сделать шасси П-образной формы из алюминиевого листа. На ней нужно будет расположить органы управления. При этом блок питания следует взять уже готовый от радиоприемника, радиолы или телевизора. Он должен давать постоянное анодное напряжение равное 150–250В, а также напряжение накала 6,3В. Затем, в соответствии с трансиверной схемой нужно собрать рацию.

Дроссели следует намотать на сопротивления ВС-0,25. Они должны содержать по 0,5 м провода ПЭЛ-0,15. Что касается конденсатора настройки С, то его можно взять с керамическим диэлектриком, однако лучше, если он будет иметь воздушный диэлектрик с одной подвижной пластиной, либо с двумя неподвижными пластинами.

Трансформатор Тр1 следует взять от телевизора или лампового приемника. Надо отметить, что высокоомная обмотка такого же трансформатора используется в качестве дросселя Др6. Если вы задумались, как сделать рацию из телефона, и решили применять низкоомные телефонные динамики, то необходимо включить их в низкоомную обмотку данного трансформатора. Также следует обратить внимание, что если вы хотите использовать в схеме телефон, то его не получится применять как рацию. Зато стоит взять из него угольный микрофон. В качестве переключателя «Прием-Передача» хорошо подходят галетные переключатели.

Следующий этап — создание и настройка антенны. Рассмотрим, как сделать антенну для рации своими руками. Итак, после того, как корпус рации будет собран, нужно будет сделать для катушки L1 ровно 11 витков провода толщиной равно 0,5 мм. При этом используется настройка диапазона на значение 27–30 мГц. В случае, если нужна точная настройка диапазона, то необходимо использовать при режиме приема данных подстроечные конденсаторы С1, а также С2 — при их передаче. Кроме этого, следует учитывать режим приема переключателя SA1.

Отрегулировать диапазон следует с помощью контрольного приемника фабричного производства. Можно упростить данную задачу, достав наушники, так настройка будет происходить гораздо быстрее.

Разобравшись, как сделать рацию, перейдем к следующему этапу — выполнению настройки в режиме передачи. Необходимо предварительно установить положение переключателей, чтобы получить громкое шипение в динамиках наушников. Требуется получить постоянный устойчивый сигнал от используемого контрольного передатчика.

Используйте подстроечный конденсатор С1. При совпадении сигнала несущей частоты с частотой настройки суперный шум должен полностью исчезнуть. Во время переключения в контрольном радиоприемнике на передачу должен быть хорошо слышен звук с микрофона. Когда нужные результаты будут достигнуты, необходимо будет перейти к закреплению конструкции специальными крепежными элементами.

Используя самодельную антенну, следует заранее предусматривать её мощность, ведь дальнейшее увеличение способно навредить устройству или же попросту испортить его. Следует отметить, что положение катушки связи с антенной необходимо подбирать таким образом, чтобы мощность при передаче сигнала была максимальной, а прием — устойчивым. Причем в качестве контрольного передатчика и приемника можно использовать настроенную карманную радиостанцию.

Схема волномера для настройки колебательных контуров передатчика и приемника представлена ниже:

Также со временем можно провести некоторую модернизацию вашей рации. Например, будет не лишним установить в нее аккумулятор и зарядное устройство для него. Можно еще будет добавить охлаждающие радиаторы для транзисторов и сделать выход для подключения внешнего микрофона, наушников и внешней антенны. С такими дополнениями, ни одна магазинная рация не сможет сравниться с вашей!

Видео о том, как сделать рацию своими руками на Ардуино:

SC6038 или зарядка для 7.4V батареи своими руками.

Как то я отвлекся от профильных для меня обзоров различных самоделок.
В этом обзоре я решил исправить это упущение.
В общем встречайте зарядник с балансировкой, для батареи из двух литиевых аккумуляторов.

Вообще обзор данной микрухи уже был, но так как я не ищу легких путей, то решил так же купить их, правда на Али и запилить свою версию зарядного, с блекджеком и прочим.

Начну как всегда с классики. Как это все пришло.
Я знаю, что есть читатели, которые не любят фото распаковки. Но не показать это я не мог.
Микросхемы шли с треком, сколько шли уже не помню, но попали под праздники, потому точно было не быстро.
Увидев у себя в отслеживании, что микрухи пришли в мое отделение связи, я после работы заехал за ними. Захожу, говорю мол мне бы бандерольку забрать, а скорее всего конвертик, сколько там могут занимать места десять микросхем.
Но продавец меня поразил. Он упаковал эти микросхемы в картонную коробку.
Размеры коробки видно на фото.

Внутри лежал пакет из пупырки. У меня были посылки, которые были хорошо упакованы, но так упаковать это надо еще постараться. Продавцу однозначно респект.
В общем ехал мой заказ по царски.

Внутри всей этой кучи упаковочного материала все таки обнаружился мой заказ.
Все чинно и аккуратно, пакет с защелкой и отпечатанный вкладыш с наименованием микросхем.
Если бы продавец еще и даташит вложил, я бы наверное этого уже не выдержал, но видно он знает меру :)))))

Видно, что весь мой заказ в наличии, микросхемы в стандартной ленте.

Маркировка на микросхемах четкая, но очень лаконичная, производитель вообще не указан.

Почему то мне казалось, что у этих микросхем снизу должна быть теплорассеивающая пластина для пайки. Но снизу ничего нет. В даташите тоже нет уточнения по этому поводу.

Надо было подтверждать заказ, а как подтверждать, если непонятно, работают они вообще или нет.
В общем накидал по быстрому платку для зарядника.

А после этого, специально для обзора, начертил схему.
Вдруг кто то захочет повторить.

Я не буду приводить весь процесс печати плат, он очень подробно описан в моем обзоре бумаги для этого дела.
Но на выходе я получил вот это.

А уже к этому подобрал все необходимые детали. Правда на фото не все детали, светодиоды и конденсатор добавил потом.
Вместо двух светодиодов лучше использовать один двухцветный, двухногий.
Красный цвет отображает процесс заряда, зеленый, что аккумулятор заряжен.

В итоге у меня получилась такая вот платка.
Ток заряда я выставил 400мА, так как мне больше и не надо было, да и микросхема греется весьма существенно (градусов под 100). Правильнее было бы сделать двухстороннюю плату и соединить стороны большим количеством перемычек, но я поступил немного по другому.
На плате (а особенно на чертеже печатки) видно две перемычки, они играют роль теплоотвода.
Если к этим перемычкам припаять с обратной стороны кусочек фольгированного стеклотектолита, то теплоотвод улучшится. Хотя и сами перемычки помогают весьма неплохо.
Потому несмотря на то, что по факту они ничего не соединяют, запаивать их все таки надо.

Ток заряда расчитывается по формуле — IOUT =Vcs/RSET
Где Vcs — значение внутреннего опорного напряжения, составляющее 200мВ, а RSET — сопротивление токоизмерительного резистора.
Т.е. в моем варианте ток равен — 200/0.5=400мА.

А вот так все это выглядит немного поближе.
Вместо резисторов по 10к стоят 12к, так как 10к закончились.

В реальности ток заряда получился несколько меньше.
Стартовый ток заряда составил 370мА

Через минут 20 я измерил ток заряда еще раз, заодно измерил температуру микросхемы, она составила 100.1 градуса.
На самом деле это не так страшно, при такой температуре она вполне может работать долго и счастливо.
Еще такая температура вызвана тем, что плата питается от 12 Вольт, при снижении до 10 Вольт температура заметно падает.
В общем ток получить больше можно, но при двух условиях, не задирать входное напряжение и увеличить теплоотвод.
Ток после прогрева упал до 350мА
Попутно проверил, микросхема не боится замыкания входных проводов.

Отдельное слово надо сказать за особенность данного устройства (в целом), балансировщике аккумуляторов.
Думаю для многих не секрет, что при последовательном соединении банок может получиться дисбаланс, так как емкость аккумуляторов не бывает идеально одинаковой.
Схема балансира была мною описана в обзоре переделки аккумулятора радиостанции Кенвуд.
Здесь применил то же решение, но в этот раз я решил провести небольшой эксперимент.
Ко мне попали два аккумулятора 18650 емкостью около 1800мАч. и так получилось, что один почти был разряжен, второй почти заряжен.
Я подключил аккумуляторы к плате и стал периодически измерять значения напряжения и записывать их в табличку. Данные я заносил не через четкие интервалы, так как не всегда мог это сделать, да и весь процесс занял около двух суток (разница была сильно большой).
Пускай вас не удивляет то, что суммарное напряжение батареи растет, это не вечный двигатель 🙂
Просто заряженный аккумулятор находился на своем «плато», т.е. напряжение на нем почти не падало, а на разряженном росло быстро, так как он еще не дошел до участка, когда напряжение еле ползет.
Плата перекачивала энергию из заряженного аккумулятора в разряженный. Этот процесс можно ускорить, например попробовав заменить накопительный конденсатор на более емкий, но я бы этого не делал.
В общем такая вот таблица у меня вышла.

На этом наверное все.

Итак резюме.
Плюсы.
Микросхемы работают
Упаковка более чем отличная.
Продавец нормальный.

Да, конечно можно было купить готовое устройство, но не всегда можно купить готовое в необходимом габарите, да и иногда микросхемы приходится использовать в своих разрабатываемых устройствах.

Надеюсь информация была полезна и интересна. Извините, Вместо котика сегодня не будет 🙁

Ну и как всегда, материалы для скачивания, даташиты, печатка, схема.

Источник