Зарядное устройство для ниссан лиф своими руками

Nissan Leaf клуб

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 25 из 82

1 Тема от rado11111 2015-10-13 14:32:06

• rado11111
• Участник
• Неактивен

• Зарегистрирован: 2015-08-05
• Сообщений: 307
• Спасибо: 16

Тема: Сделать зарядное устройство от 220 вольт своими руками.

Приветствую! Обратил внимание, что вилки тип 1, которые втыкаются в мобиль в продаже есть!

2 Ответ от rado11111 2015-10-13 14:37:18 (2015-10-13 14:38:58 отредактировано rado11111)

• rado11111
• Участник
• Неактивен

• Зарегистрирован: 2015-08-05
• Сообщений: 307
• Спасибо: 16

Re: Сделать зарядное устройство от 220 вольт своими руками.

Так почему не сделать провод самому? Смущает наличие блока питания, его не достать конечно. Но вот провода меннекес не требуют блока питания и ничего — заряжают, тот же Лиф у револьты. Какая-такая функция у этого блока питания, чтобы без нее нельзя было обойтись? Стабилизация? Берем провод и две розетки — готово!)

3 Ответ от olegum 2015-10-13 18:08:44 (2015-10-13 18:10:06 отредактировано olegum)

• olegum
• Новый участник
• Неактивен

• Откуда: UA
• Зарегистрирован: 2015-09-28
• Сообщений: 7
• Спасибо: 0

Re: Сделать зарядное устройство от 220 вольт своими руками.

Так почему не сделать провод самому? Смущает наличие блока питания, его не достать конечно. Но вот провода меннекес не требуют блока питания и ничего — заряжают, тот же Лиф у револьты. Какая-такая функция у этого блока питания, чтобы без нее нельзя было обойтись? Стабилизация? Берем провод и две розетки — готово!)

В принципе у меня так и реализовано — две вилки с проводом. Функция коробочки — контроль за температурой вилки, которая подключается к электророзетке. Чтобы не было возгорания. То есть безопасность. Если розетка заведомо хорошая — думаю этим можно пренебречь.

А само зарядное устройство у Лифа под капотом. ))

4 Ответ от rado11111 2015-10-13 19:44:33

• rado11111
• Участник
• Неактивен

• Зарегистрирован: 2015-08-05
• Сообщений: 307
• Спасибо: 16

Re: Сделать зарядное устройство от 220 вольт своими руками.

Спасибо! А что значит хорошая розетка для заряда Лифа? У меня вынесена на улицу, думаю, зимой точно не перегреется)

5 Ответ от all-ex 2015-10-13 22:18:41

• 
• all-ex
• Участник
• Неактивен

• Откуда: UA/USA
• Зарегистрирован: 2015-09-27
• Сообщений: 101
• Спасибо: 108

Re: Сделать зарядное устройство от 220 вольт своими руками.

Ребята, все придумано до нас! Не нужно изобретать велосипед, когда космические корабли бороздят просторы космоса.
www.store.openevse.com
Кто хочет реализовать свои умения и поупражняться в рукоделии Вам именно туда.
В открытом доступе файлы прошивки контроллеров и файлы трассировки печатных плат, схемы соединения проводов и просто наборы для сборки.
Так что любой может в гараже на коленках собрать себе зарядник необходимой мощности (разница только в силовых цепях и толщине кабеля, контроллер одинаковый)

6 Ответ от rado11111 2015-10-14 07:54:49

• rado11111
• Участник
• Неактивен

• Зарегистрирован: 2015-08-05
• Сообщений: 307
• Спасибо: 16

Re: Сделать зарядное устройство от 220 вольт своими руками.

Посмотрел. Цены окаянные)) а вот на Aliexpress если задать в поиске charging ev столько вской нужной всячины и цены демократичнее.

7 Ответ от dmitri.emelyanov 2015-10-14 08:37:50

• dmitri.emelyanov
• Moderator
• Неактивен

• Откуда: Тверь
• Зарегистрирован: 2015-04-16
• Сообщений: 1,310
• Спасибо: 431

Re: Сделать зарядное устройство от 220 вольт своими руками.

Так почему не сделать провод самому? Смущает наличие блока питания, его не достать конечно. Но вот провода меннекес не требуют блока питания и ничего — заряжают, тот же Лиф у револьты. Какая-такая функция у этого блока питания, чтобы без нее нельзя было обойтись? Стабилизация? Берем провод и две розетки — готово!)

О каком блоке питания идёт речь? Уж не о «кирпиче» ли, который на родном зарядном проводе висит?

8 Ответ от rado11111 2015-10-15 11:20:28

• rado11111
• Участник
• Неактивен

• Зарегистрирован: 2015-08-05
• Сообщений: 307
• Спасибо: 16

Re: Сделать зарядное устройство от 220 вольт своими руками.

Ну да) это уважительное название кирпича)

9 Ответ от dmitri.emelyanov 2015-10-15 12:39:31

• dmitri.emelyanov
• Moderator
• Неактивен

• Откуда: Тверь
• Зарегистрирован: 2015-04-16
• Сообщений: 1,310
• Спасибо: 431

Re: Сделать зарядное устройство от 220 вольт своими руками.

Ок, если речь о коробочке, то вот эта цитата не полностью верна

Функция коробочки — контроль за температурой вилки, которая подключается к электророзетке. Чтобы не было возгорания. То есть безопасность. Если розетка заведомо хорошая — думаю этим можно пренебречь.

Это далеко не главная и не единственная функция.
Кирпич указывает выпрямительному блоку лифа, какой ток тот должен выставить (16А (родной кабель), 18, 14, 12, 10, 6 Ампер или любое другое ниже 18, если мы говорим о японских лифах, либо от 36А и ниже для некоторых ампериканских лифов).
После того, как кирпич примет от выпрямительного блока лифа подтверждение, что того устраивает этот ток, кирпич включает встроенное в себя реле, и напряжение и ток проходят дальше, по кабелю, через пистолет и на выпрямительный блок внутрях лифа. Далее идёт процесс зарядки сначал максимальным током, н-р 16 А, затем выпрямительный блок лифа начинает несколько урезать ток, и когда решает что заряд окончен, посылает сигнал кирпичу «разовать цепь», кирпич отключает встроенное в себя реле, выпрямительный блок лифа обесточивается.
Если подать напряжение принудительно в лиф, без кирпича, то может быть и начнётся зарядка, а вот закончится не сможет. Да, выпрямительный блок к концу заряда может урезать ток, вплоть до нуля наверное, но при этом он будет греться и вообще находится под напряжением сети, что совершенно излишне. А при любой аварийной ситуации некому будет разовать цепь (нет кирпича), последствия, думаю, описывать не имеет смысла.

Вторая задача кирпича — второстепенная, но не бесполезная — это защита людей от поражения током при зарядке. В кирпиче вокруг обеих проводов L и N одет трансформатор тока нулевой последовательности, который непрерывно промеряется электроникой кирпича. Если вдруг соседский ребёнок решит ради эксперимента перепилить провод во время зарядки, то при повреждении кабеля кирпич это дело мгновенно увидит и отключит встроенное реле. Ребёнок спасён. В случае, если электросеть дома оборудована УЗО, то эта функция кирпича не будет востребована, УЗО всё отключит. А если УЗО нет (типовая ситуация, к сожалению).

Так же без кирпича не будет работать таймер зарядки (есть дешевые кабели с электроникой в пистолете, там электроника настолько простая, что даже не работает зарядка по расписанию).

10 Ответ от gosha812 2015-10-18 12:20:58

• gosha812
• Участник
• Неактивен

• Откуда: Сахалин
• Зарегистрирован: 2014-05-21
• Сообщений: 32
• Спасибо: 10

Re: Сделать зарядное устройство от 220 вольт своими руками.

Ок, если речь о коробочке, то вот эта цитата не полностью верна

Функция коробочки — контроль за температурой вилки, которая подключается к электророзетке. Чтобы не было возгорания. То есть безопасность. Если розетка заведомо хорошая — думаю этим можно пренебречь.

Это далеко не главная и не единственная функция.
Кирпич указывает выпрямительному блоку лифа, какой ток тот должен выставить (16А (родной кабель), 18, 14, 12, 10, 6 Ампер или любое другое ниже 18, если мы говорим о японских лифах, либо от 36А и ниже для некоторых ампериканских лифов).
После того, как кирпич примет от выпрямительного блока лифа подтверждение, что того устраивает этот ток, кирпич включает встроенное в себя реле, и напряжение и ток проходят дальше, по кабелю, через пистолет и на выпрямительный блок внутрях лифа. Далее идёт процесс зарядки сначал максимальным током, н-р 16 А, затем выпрямительный блок лифа начинает несколько урезать ток, и когда решает что заряд окончен, посылает сигнал кирпичу «разовать цепь», кирпич отключает встроенное в себя реле, выпрямительный блок лифа обесточивается.
Если подать напряжение принудительно в лиф, без кирпича, то может быть и начнётся зарядка, а вот закончится не сможет. Да, выпрямительный блок к концу заряда может урезать ток, вплоть до нуля наверное, но при этом он будет греться и вообще находится под напряжением сети, что совершенно излишне. А при любой аварийной ситуации некому будет разовать цепь (нет кирпича), последствия, думаю, описывать не имеет смысла.

Вторая задача кирпича — второстепенная, но не бесполезная — это защита людей от поражения током при зарядке. В кирпиче вокруг обеих проводов L и N одет трансформатор тока нулевой последовательности, который непрерывно промеряется электроникой кирпича. Если вдруг соседский ребёнок решит ради эксперимента перепилить провод во время зарядки, то при повреждении кабеля кирпич это дело мгновенно увидит и отключит встроенное реле. Ребёнок спасён. В случае, если электросеть дома оборудована УЗО, то эта функция кирпича не будет востребована, УЗО всё отключит. А если УЗО нет (типовая ситуация, к сожалению).

Так же без кирпича не будет работать таймер зарядки (есть дешевые кабели с электроникой в пистолете, там электроника настолько простая, что даже не работает зарядка по расписанию).

Источник

Nissan Leaf клуб

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 25 из 670

1 Тема от dmitri.emelyanov 2015-07-07 09:54:53 (2015-07-07 10:19:03 отредактировано dmitri.emelyanov)

• dmitri.emelyanov
• Moderator
• Неактивен

• Откуда: Тверь
• Зарегистрирован: 2015-04-16
• Сообщений: 1,310
• Спасибо: 431

Тема: Стационарная (гаражная/уличная) зарядная станция

Поделюсь опытом самостоятельной сборки стационарной зарядной станции для Nissan Leaf.

Как вижу, многие озадачивались необходимостью или просто желанием возить «родной» зарядный кабель от лифа всегда с собой, а во дворе дома/на стоянке/в офисе/в гараже(мой вариант) иметь так называемую зарядную станцию, которая выглядит как настенная коробочка с кнопкой, дисплеем, и размером примерно 15х20 см, с выходящим из неё кабелем, который оканчивается стандартным зарядным пистолетом стандарта J1772.
Кратко, другими словами: приехал, вышел из авто, схватил зарядный пистолет со стены, вонзил в Лист, ушёл.

Плюсы объективные и субъективные:

— Удобство в использовании. Даже в розетку каждый раз вставлять не нужно.
— Родное ЗУ всегда в сумке в багажнике. В нужный момент будет под рукой.
— Чуть выше безопасность. Подключено к питающей сети «жёстко», нет нагрева в точках контакта вилки и розетки (хотя в качественной вилке и розетке тоже всё без нагрева), есть встроенное УЗО от тока утечки на землю, развитая система самотестирования (в т.ч. на «залипание» контактов силового реле).
— Дисплей. Показывает:
— выбор тока заряда — от 6 до 50 А (для лифа не стоит выставлять больше 16, хотя 20 работает, проверено, но очково).
— текущий тока заряда в Амперах.
— киловатты, закачанные втечение текущей зарядки (не нужно ставить счётчик для контроля энергии, поступившей в батарею)
— общее значение киловатт, прошедшее через зарядку за всё время
— разные настройки.

Сборка осуществляется из готовых компонентов, особых знаний микроэлектроники, схем — не нужно. Желательно лишь умение пользоваться паяльником (хотяб теория, т.к. паять очень мало надо и очень просто) и желательны хоть какие-то понимания в электротехнике, буквально самые основы.

Свой экземпляр станции собирал из следующих компонентов:

1) электроника OpenEVSE (6000р. включая доставку, очень быстро идёт с США, буквально 7 дней). Там периодически продётся комплектом, с хорошей скидкой, а иногда — только по отдельности. Включает в себя:
— контроллер, блок питания
— дисплей (буквально месяц назад были просто монохромные, они дешевле, скорее всего снова появятся, а сейчас вот ссылка на монохром с RGB-подсветкой)
— тр-р тока для защиты от тока утечки
— измерительный тр-р (опционально, +1000р., но оно того стоит — появляется возможность видеть потребляемый ток, а так же появляется режим «счётчика» — на дисплее отображается, сколько киловатт вошло при текущей зарядке, и сколько — в общем за всё время).

Либо можно купить комплектом (кроме измерительного тр-ра), будет дешевле, измерительный тр-р доложить в заказ дополнительно (на цену доставки не повлияет).

Ещё я бы порекомендовал купить у них контактор, это просто отличная цена за это устройство. В России такой будет стоить тыщи под три, а там всего 600р. Я не купил, о чём очень пожалел.

2) кабель 5м с зарядным пистолетом J1772 (новый) с ebay 5500р.(бесплатная доставка

10 дней). Вот такой. Кабель очень толстый, можно трактором переезжать, достаточно гибкий. Изоляция толстая, жилы качественные, внутри присутствует полиамидный корд для защиты от «дёргания». Заправочный пистолет среднего размера(чуть крупнее родного), с силиконовым уплотнителем, великолепного качества. Лучший кабель с пистолетом J1772 по лучшей цене, что я нашел.
3) настенный держатель для пистолета J1772, у того же продавца с ибей, что и п.2, цена около 500р. (бесплатная доставка

10 дней).
4) несколько кусочков оргстекла — один — для защиты дисплея, второй — как основу, куда крепил контроллер openEVSE.
5) бокс электротехнический, с гладкими стенками, герметичный, размер вроде 15х20, DKC,

200р. Можно использовать любой другой, в том числе с прозрачной передней стенкой, тогда не нужно делать защиту для дисплея, а просто приделать его изнутри, так сделал gtmarino
6) кабельные вводы, 2 шт. Размер индивидуален, зависит от диаметра вводного кабеля, и кабеля с пистолетом J1772. например у меня это PG16 и PG29 соответственно, выглядят так: , цена 100р. за всё.
7) шинка нулевая на нейлоновой основе для крепления на DIN-рейку: EKF sn0-63-04-d, 3 штуки. 1 шт. — использовать по назначению, 2 другие — снял шинку, оставив только нейлоновую основу, и использовал её для изготовления основы под контроллер openEVSE. 100р за всё. http://electrovoz.su/image/cache/data/p … 00×500.jpg

8. отрезок DIN-рейки, сантиметров 30-40.
9) контактор модульный EKF КМ-40 для крепления на DIN-рейку: артикул km-2-40-20 (2-полюсный, 2 нормально-открытых контакта на 220В, 40А, катушка на 220В). Можно подобрать и любой другой с такими же параметрами. Цена — 1200р. Поэтому лучше заказать тот контактор, что предлагают OpenEvse, он вдвое дешевле и мощнее (но может быть больших габаритов — тогда следует выбрать бокс побольше).
10) Кнопка с подсветкой. Необходима для навигации по меню зарядной станции. Можно купить либо от OpenEVSE, примерно 500р., либо сделать как я — купить кнопку (без фиксации, т.е. с самовозвратом) с подсветкой от EKF SW2C-10D, зелёная диодная подсветка артикул sw2c-md-g, голубая диодная подсветка sw2c-md-b, 150р. В моём случае подсветка питается от 220В, поэтому целесообразно сделать включение подсветки кнопки в момент, когда начинается непосредственно зарядка авто.
11) монтажный провод марки ПВ-3 либо ПУГВ сечением 0,5 мм. кв. (я использовал 1.5 — просто такой был под рукой)
12) желательно — наконечники изолированные НШВИ 0,5 + инструмент «пресс-клещи» или «клипсатор» для обжатия наконечников на проводе.

Паять удобнее импульсным паяльником с тонким жалом, вот такой за 200р. будет идеальным вариантом http://www.radiochast.ru/upload/iblock/ … 6f290.jpeg, для пайки ещё необходима паяльная кислота, ватные палочки (наносить кислоту, смывать) и спирт — чтоб мотом нейтрализовать и смыть кислоту с места пайки. На самом деле паять там очень и очень мало, буквально за пол часа можно справится не имея никакого опыта. Главное, чтоб руки не дрожали

Далее фото процесса сборки:

Кабель с пистолетом J1772

Кабель в разрезе:
-красная жила:

220В (например нейтральныйпровод)
-чёрная жила:

220В (например фазный провод)
-зелёная жила: защитный ноль, он же PE, он же «земля»
-оранжевая жила: пилотный сигнал
-синяя жила: не используется

Контактор. Слева — контакты катушки. Ну там на нём нарисовано, ошибиться нереально

Комплект OpenEVSE.
Слева — тр-р для защиты (GFCI), обязательный. По центру верху — измерительный тр-р (необязательный, но крайне полезный), по центру снизу — сам контроллер OpenEVSE, справа вверху и внизу — две платы дисплея.

Коробка, установлена дин-рейка, слева — основы от нулевых шинок EKF

Шинки соединены шпилькой, сверху прикручена вырезанная из оргстекла основа для контроллера. Вся конструкция стоит на дополнительной дин-рейке.

Контроллер к основе крепится черз вот такие спейсеры, изготовлены нарезкой ножом обычной ПВХ-трубки для стеклоомывателя, 40р за метр в любом автомагазине

Контроллер установлен на основу через спейсеры

Установлен контактор

«Коронкой» или перьевым сверлом высверливаются посадочные отверстия под кабельные вводы

Из оргстекла вырезается защита для дисплея

К защите крепится сам дисплей всё через те же спейсеры из трубки стеклоомывателя

В крышке коробки прорезается соответствующее отверстие для установки защиты дисплея

Дисплей с защитой через герметик крепится винтами к крышке коробки. Так же коронкой или перьевым сверлом прорезается отверстие для кнопки, затем кнопка вставляется и затягивается через герметизирующую штатную прокладку.

Зачистка изоляции кабеля J1772. Видны жилы, а так же полиамидный трос внутри, данный трос следует закрепить жёстко внутри коробки. Я крепил к дин-рейке. Теперь если кто-то будет дёргать, трос не даст кабелю выскочить.

Кабель J1772 введён в коробку через кабельный ввод, затянут, полиамидный трос привязан к дин-рейке

Нюанс с кнопкой. От нормально открытого контакта два конца ведём к двум крайним контактам разьёма на дисплее, средний контакт (помечен на плате, как +5V) — заизолировать. К подсветке кнопки идут два конца (на фото они вместе сжаты термоусадочными трубками) 220В, следует привести их на выход контактора. Третий конец — (на фото идёт отдельно и затем вверх) — привести на вход AC_TEST контроллера.

Все остальные соединения — строго по инструкции на сайте OpenEVSE. особое внимание уделять полярности — где фазный проводник, где нулевой (это имеет значение для самодиагностики — чтоб контроллер правильно определил возможное «залипание» контактора/силового реле. Лучше использовать провод двух цветов — чёрный и красный, а не как я — только красный.
В итогде должно получиться что-то вот такое:

В закрытом виде, подвешенное на стенку.

Возможно кому-то покажется, что всё сложно и непонятно, но на самом деле там всё очень просто и инструкция по сборке есть на сайте (фотоинструкция) и там всё предельно просто.
Вот ссылка на инструкции по пайке и общие инструкции по сборке.

Конечная цена вопроса — примерно чуть менее 14000 включая всякие мелочи.

Простите за обилие текста. Надеюсь, кому-то пригодится

Установил реле напряжения. Я промониторил рынок, затем изучил характеристки. Оказалось, что многие РН банально не работоспособны при 400В переменки, и с неопределённой вероятностью могут умереть при таком напряжении, оставив свой контакт включенным.
В общем, после отбора осталось два претендента.
1 ) Завод «Меандр», реле УЗМ-51М, встроенное реле на ток 80 А ))))), габариты всего 2DIN, отлично работает при

400В, есть встроенный разрядник от грозовых перенапряжений, варисторная защита по входу и выходу, включает и отключает нагрузку за максимум 30 мс, мониторит синус и отключает/включает только при переходе синуса через ноль. очень мощные клеммы, до 30 квадрат провода, если надо.
Осцилограммы испытаний есть на мастерсити, если кому интересно.
Короче очень крутое реле, его и купил.
Но есть недостаток — цена 2700р )))) но всё равно дешевле, чем новое ЗУ покупать.

2 ) реле РН-113. Главный плюс — цена — в Юлмарте всего 1500р.
Сразу о минусах — габариты 3DIN, настоящая корова. Но это ладно. Главный минус — клеммы. Зажимают максимум 6 квадрат, и только один раз. И не сильно. Люди через один срывают резьбу.
Что умеет: работает при 400В, отключает за 80 мс примерно, отключает сразу, мониторить переход через ноль не умеет ну и нричего страшного. Варисторной защиты, разрядника нет.
Зато есть дисплей с показаниями напряжения. Немного сомнительный конструктив, там в одном месте силовая шинка выполнена тонюсеньким проводом одножильным.
Может отключать нагрузку до 30А примерно.
Нормальное реле за нормальные деньги, если бы не откровенно говняные одноразовые клеммы — купил бы его.
Осцилограммы пыток тоже есть на мастерсити

Источник