Защитная экипировка HEMA фехтовальщика
Фехтование полуторным мечом для России сравнительно недавнее явление.
В Европе данную дисциплину в рамках системы HEMA (Historical Europe Martial Arts) называют LongSword Fencing, а наиболее популярное название мечей для этого вида в России образовано от немецкого «federschwert» — «Федер».
Защита головы и шеи.
Для защиты головы следует использовать качественную маску, например для «электросабли» и «шпаги», также существуют специальные маски HEMA, она должна быть обязательно по размеру, т.е. ту, что после «подгонки» с боков и с затылка будет при фронтальном нажатии упираться вам в подбородок и лоб, при этом лицевой щиток маски не должен доходить до носа как минимум 1 см. Это самое важное условие. Усилие которое выдерживает ворот маски измеряемое в ньютонах не столь важно. И 350N и 1600N укол жестким клинком держат одинаково плохо, им нельзя такое ворот проткнуть, но и гортань от повреждений защитить тоже на 100% не удастся. Если вы действительно хотите безопасный вариант — это дополнительное горжет одеваемый под маску или вшитый в вашу куртку.
В бою часто возникают ситуации клинчей, что повышает риск ударов в затылок. Не лишним будет дополнительная защита затылка, так называемую накладку на маску.
Защита рук и тела.
Тело следует защитить стандартной курткой-колетом или стеганкой.
Кисти рук — наиболее уязвимая зона при фехтовании полуторным мечом. Независимо от того, разрешены ли правилами удары по кистям или запрещены — кисти постоянно будут в зоне риска и потребуют не только хорошей защиты, но и защиты гибкой, не сковывающей движений.
На сегодняшний день есть много решений для защиты кистей. Из спортивного снаряжения наиболее зарекомендовали себя хоккейные перчатки, но можно сказать, что такие перчатки слишком массивные и могут сковывать движения.
Однако, мы рекомендуем использовать специальные перчатки для исторического фехтования, которые можно приобрести у нас в магазине.
Защита ног.
Бедра — одна из основных зон поражения.
Спортивное решение — мото/вело/сноубордические шорты с защитой.
Минусы: «сегментарность», т.е. защита лишь определенных участков.
Плюсы: легкость, удобство и комфорт. Можно и нужно носить под одеждой.
Истфех решение: стеганные набедренники.
Минусы: жаркие, неудобные, сравнительно большой вес.
Плюсы: лучшая защита.
К защите коленей и голеней мы рекомендуем также подойти со всей ответственностью. Любители бюджетной роликовой защиты здесь будут крепко разочарованы, скорее всего уже после первых минут боя. Даже шарнирная мото-защита здесь пойдет не любая.
Несколько более громоздкая хоккейная защита тоже хороша, но уже серьезно увеличивает контур бойца, а следовательно делает его более легкой мишенью.
Ну и конечно же полицейская защита, так любимая всеми бойцами HEMA:
Таковы оптимальные виды защитного снаряжения бойца полуторным мечом или «федером», обеспечивающие и подвижность и должную защиту.
Источник
Защита для фехтования своими руками
Однако, в современном ДФ/HEMA для полноценной защиты головы одной маски, увы, мало. Для спаррингов и турниров, особенно на стальном оружии, нужна еще защита затылка. Без неё можно обойтись какое-то время, если фехтовать на тренировках с аккуратными противниками. Но на турниры сейчас без защиты затылка уже не допустят.
Самый простой вариант – купить такую защиту в спортивном фехтовальном магазине. Продаётся она там под названием «защита тренера сабельная на маску».
Также можно найти мастера, работающего по коже, и заказать такое усиление у него. Такой вариант, на мой взгляд, предпочтительнее, т.к. жесткая кожа будет лучше держать удар, чем материал, из которого сделана спортивная защита.
На фото: спортивный назатыльник Allstar и кожаное усиление маски.
Горло – крайне уязвимое место, и защитить его от случайного сильного укола или удара так же важно, как и голову. Для этого существует горжет. Обойтись без него можно либо в начале обучения, либо если у вашей защиты корпуса специальный плотный воротник. Но лучше всё же приобрести. Очень хорошие горжеты специально для HEMA делает фирма PBT.
На фото: горжет PBT и похожий на него.
Здесь есть много разных вариантов. Рассмотрим их:
Стёганка для исторического фехтования, с длинными рукавами. Обычно такие варианты для ДФ без модернизации приспособлены слабо, причин несколько – открытое горло и подмышки, сложность в закреплении защиты локтей, излишняя длина и толщина, слабо защищает от уколов. Использовать можно лишь как временный тренировочный вариант, но только если такая стёганка у вас случайно завалялась – не надо её покупать специально.
HEMA-куртки, используемые за рубежом. Дорого стоят, но проектировались специально для защиты от стального оружия. На некоторых из них уже есть нашитая пластиковая защита рук. Они хороши, но в России можно заказать аналоги существенно дешевле, к тому же, по индивидуальным меркам.
Колет, сделанный специально для дуэльного фехтования. Отличается от стёганки по ряду параметров: имеет высокий воротник, защищающий горло, при наличии рукавов подмышки закрыты, может иметь специальные усиливающие вставки из кожи или пластика.
Такой колет может иметь длинные или короткие рукава, или не иметь их вовсе.
Долгое время я фехтовал в колете без рукавов, как на пластике, так и на стальной шпаге. Но теперь бои стали жестче, плюс появилась стальная сабля – так что рекомендую брать колет с рукавами.
Именно такой вариант, в общем и целом, можно рекомендовать как лучший на сегодняшний момент.
Что еще можно добавить про защиту корпуса:
— чем лучше на вас сидит ваша турнирная защита – тем меньше вероятность того, что она помешает вам выиграть. Поэтому заказывать её нужно по своим параметрам и не пренебрегать примеркой.
— если позволяют средства, можно иметь два экземпляра защиты корпуса – тренировочный и турнирный. Первый можно сделать более устойчивым к нагрузкам и надежным, второй – более удобным и красивым. Впрочем, если вы нашли оптимальный вариант, два одинаковых экземпляра станут отличным решением.
На фото — куртка фирмы spes и фехтовальный колет на Алексее Трекине.
Источник
Снаряжение для лайт-фехтования
Лайт-фехтованием, или фехтованием облегченным я называю то, что чаще зовут «ролевым фехтованием». Мне этот термин не нравится, поскольку он некорректен: в современных полигонных ролевых играх фехтование — не главное занятие вот совсем, и его там, увы, год от года все меньше ) Поэтому — немного объяснений.
Минутка теорфехта
Ролевое, или лайт-фехтование — это преимущественно рубящий стиль. Одноручный меч или сабля (разницы не делают), реже ренессансная рапира или полуторный меч. От исторического фехтования отличается тем, что здесь в удар не вкладывается сила, поскольку обилием защитной экипировки фехтовальщики обычно не обременены.
Аксиома: в историческом фехтовании, хоть в истфехе, хоть в HEMA, сила в удар или укол (где он допустим) вкладывается обязательно!
Основной принцип лайт-фехтования — наметить удар, удержав руку так, чтоб не причинить оппоненту серьезной травмы. Ибо сломать человеку руку можно хоть дюралью, хоть текстолитом. Отбить почки — тем более.
Фехтуют обычно на пластиковых или текстолитовых мечах, шпагах и саблях. Клинков из дюраля в последнее время принято избегать — тяжеловаты-с, ну или драться ими с особенной осторожностью.
Уколы в такой системе боя опциональны. О возможности уколов договариваются перед поединком. В основном их избегают — на ролевых играх они запрещены всегда, поэтому этого правила придерживаются, чтобы не заводить дурных привычек. Но по взаимной договоренности уколы возможны.
Несмотря на то, что руку принято придерживать, минимальная защитная экипировка так-таки необходима. Особенно — защита головы и кистей рук.
Защита головы
Лучший вариант — это металлическая маска для спортивной сабли. Подойдет маска для начинающих, выдерживающая удар в 350 ньютонов.
Такая маска обеспечивает полную защиту головы и лица, кроме затылка. При этом сохраняется хороший обзор и способность дышать, хотя смотреть сквозь сетку придется привыкать )
Брать маску для шпаги или рапиры лично я не советую. Она пластмассовая, а не стальная.
Сабельная маска выдержит любой удар текстолитовым или дюралевым мечом, а также несильный удар сталью. У нее есть кевларовая защита горла, что немаловажно. Она весит в три-четыре раза меньше любого шлема, да и стоит дешевле большинства закрытых шлемов — порядка 6000 рублей. Покупается в магазине для спортивного фехтования.
Ею можно пренебречь — но тогда придется полностью отказаться от ударов в голову. А это превращает фехтование в фарс, потому что удары в голову — основные в любой технике боя. Да и избежать даже случайного ранения головы, активно размахивая мечом, на практике нереально. Рано или поздно обязательно оппоненту засветите не в бровь, так в глаз. Ну, или вам засветят ))
Если хотите по-хардкору, то берите стальной шлем. Но учтите: в нем быстро устает шея, ибо весит он минимум 1,5-2 кг. Открытый шлем не защитит вас от случайного удара в лицо, а закрытый — напрочь лишит обзорности и легкости дыхания, позволив в полной мере почувствовать себя танкистом ))
Защита кистей
Крайне желательна. Несмотря на то, что по пальцам в лайт-фехтовании специально не бьют, случайные попадания происходят сплошь и рядом. Один случайный взмах меча, который вы криво заблокировали — и все, этой рукой в ближайшие три-четыре дня вам писать уже не придется ))
Поэтому либо выбирайте оружие с закрытой гардой, вроде вот такого:
либо позаботьтесь о защите рук, подарив им толстые стеганые варежки или перчатки. Да, в идеале лучше всего специальные перчатки для фехтования, но это в идеале.
Проще говоря, ваша кисть должна быть защищена либо перчаткой, усиленной пластиком, либо рукавицей с двумя-тремя слоями ватина. Стальные бугуртные рукавицы не рекомендую — устанете быстро. Они для ИСБ, для боя в полный контакт, где руку не сдерживают. Там чем тяжелее удар, тем лучше.
Стеганые рукавицы стоят в районе тысячи рублей, фехтовальные перчатки вроде этих — от пяти тысяч. Выбирайте, как говорится.
Защита корпуса
Опциональна. По большему счету синяки и ссадины — это обязательный довесок к такому вот развлечению. Единственное, что если вы практикуете уколы — желателен пластиковый нагрудник. Подойдет спортивный.
Бывает женская и мужская разновидности. Здесь на фото — мужская.
Но такой нагрудник не спасет от сильного выпада дюралюминиевым или текстолитовым мечом — только пластиковым. Так что руку сдерживать все-таки придется. Достоинство же его в том, что он весит всего 200-300 грамм и стоит недорого — в районе тысячи. Продается там же, где и маска.
И вот еще, что важно — он не прикрывает живот.
Памятка: на всякий случай я еще рекомендую озаботиться спортивной защитой паха для различных единоборств. Не пожалеете, зуб даю. )
В принципе, на этом все. Это — самый необходимый минимум. Его можно расширять и дополнять сколько угодно. Не лишней будет стеганая защита корпуса — от сильного удара не спасет, но от кучи мелких ссадин и синяков убережет, но если жаба душит — можно и обойтись.
Самое главное — это защита головы и кистей рук. Без ударов в голову нормального фехтования не бывает, а бывает только профанация идеи. А без попаданий по пальцам на практике не обходится ))
Дамы и господа, к сожалению, обнаружился левый блог на платформе bidread.com, который автоматически ворует мои статьи, как только они публикуются здесь. В целях борьбы с пиратством ответственно заявляю, что истинный «Дневник ролевика» располагается вот по этому адресу — zen.yandex.ru/dnevnik_rolevika . Официальная группа ВК — https://vk.com/dnevnik_rolevika. Все статьи моего блога являются авторскими и, соответственно, защищены авторским правом.
Использовать их на других ресурсах разрешено только со ссылкой на первоисточник!
Источник
Защита для фехтования своими руками
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
О шитье стеганой защиты
Сим постом я открываю серию записей о крафте всяких вещей, преимущественно фехтовально-ролевого назначения.
И для затравки, я расскажу общий принцип шитья стеганых изделий — от прихватки до длинной стеганки принцип остается одним.
1. Из чего шить.
У стеганого изделия обязательно есть покрышка и подклад, между которыми зажата смягчающая прослойка. На покрышку идет лен или сукно, на подклад — лен или хлопок (бязь), я обычно использую лен везде — он прочный и дешевый (если знать места ;))
Смягчение — ватин, хлопковое или полушерстяное полотно.
Я покупаю его в фирме «Лента», что в районе Дмитровского шоссе. Там, да и в других местах, ватин продают рулонами, одного рулона хватает не меньше чем на 5 полноценных стеганок. Поэтому если вам надо сшить совсем немного — можно попробовать настрелять ватина у знакомых, или купить на отрез на строительном рынке хлопковый, хотя он выйдет раза в 3 дороже.
Часто продавцы стеганок пишут «2/3/9000 слоев ватина». Это совершенно ни о чем не говорит, так как ватин бывает разной плотности — от 100 до 450 граммов на квадратный метр. Я советую брать потолще — меньше кроить придется, а толщину стеганки лучше определять суммарной плотностью ватина, нормальной я считаю 900-1300 г/м2.
2. Выкройка
Общие модели стеганой одежды — те же, что и у нормальной, с минимальными отличиями. Надо только учитывать, что:
— простежка уменьшает изделие примерно на 10-20% в направлении, перпендикулярном её направлению;
— стеганая одежда эластична и обычно утилитарна, так что достигать высокой точности нет смысла
— Стоит применять по возможности простой, свободный крой, чтобы не сковывались движения
При пошиве стеганки я обычно закладываю обхват по выкройке на 20-30% больше, чем обхват туловища.
3. Процесс кройки
Сначала после построения выкройки кроится каждая деталь на покрышке и на подкладе (особенно удобно, если это одна и та же ткань). Затем эти детали сшивабтся по всему периметру кроме одной стороны, получается «мешок», который нужно вывернуть через несшитую сторону. Одновременно кроится ватин в нужное количество слоев.
4. Простежка
Теперь ватин запихивается внутрь мешка, пропихивается аккуратно во все углы и простегивается на машинке. Тут нужна сноровка — машинки сами не любят протягивать такой толстый бутерброд, и приходится ей помогать, да так, чтобы не согнуть иглу. Можно простегать и без машинки, особенно небольшие изделия, но времени уйдет больше.
5. Обшивка краев
Я обычно вырезаю полосу шириной 4-6 сантиметров и обшиваю ей открытый край детали: сначала пришиваю с одной стороны стеганого полотна (фото слева), затем подворачиваю на другую сторону и закрепляю там(фото справа).
6. Сборка изделия
Собирать можно как на машинке, так и вручную, если машинка не тянет двойную толщину стеганого полотна. Если все детали были обработаны описанным методом со всех сторон, то можно просто сшивать выворотным швом без какой-либо обработки.
Есть еще куча других швов, более удобных в некоторых случаях, но о них я расскажу как-нибудь потом.
И напоследок — совет. Шить себе стегу стоит, если есть швейный опыт, или если денег намного меньше чем времени, или — если вы собираетесь шить их много. В остальных случаях лучше подумать о покупке, благо можно найти и совсем недорогие варианты.
Есть два простых фактора: если покупать материалы в розницу, экономия несущественна, оптовые объемы некуда девать, а нормальное качество, скорее всего, получится на пятую-шестую попытку.
Исключение составляет простейшее, тренировочное снаряжение, которое можно сделать из говна и тряпок и не комплексовать по поводу качества.
Для физтехов все облегчается тем, что рулон ватина уже закуплен и лежит-дожидается своих героев 😉
Источник