Защита для спиц велосипеда своими руками

Пожалуй новичку она всё-таки нужна. Если недостаточно опыта настройки переключателя то цепью можно повыламывать и покорёжить спицы[/b]

и ты серьёзно считаешь, что тоненький пластиковый диск поможет спицам? Просто не надо лазить никуда и крутить настройки, если не уверен. Особенно ограничитель «Low»

Добавлено позже (19/04/2009 16:02):

Тем кто беспокоиться о спицах (колесе) и одновременно беспокоятся о красоте (не красоте) защиты, советую покупать новые кассеты LX и XT. Там есть маленькие штыри, которые по идее, работают взамен защиты.[/b]

видел, грамотно.
цепь вряд-ли зажуёт

ролик износился
часто они изнашиваются? какой пробег до регламентной замены?)

а ты не заметил
износ ролика настолько незаметен что никак себя не проявляет?) сразу между спиц забрасывает?)

Поставил самодельную защиту — вырезал из прозрачного пластика.
По ходу поисков наткнулся на тонкую круглую баночку селедки (https://i6.otzovik.com/2018/05/23/6503036/img/59378065.jpeg) 🙂
Но потом нашел лист тонкого прозрачного пластика.
Ставил на кассету. прямой круг нормально не встает — слишком близок к зубьям. поэтому сделал формовку — положил круг защиты на широкую чашку, сверху грел термофеном и слегка вдавливал круглым мотком изоленты (60-70мм диаметра).
Рама у меня зеленого цвета, покрасил защиту тоже зеленым — выглядит красиво.

не ешьте эту сельдь! она просрочена!). Тоже смотрел на крышки от подобных банок. Может, придет и их время — полипропилен, надеюсь, проживет более года
дайте фото готового зеленого продукта, плиз. неужели на пластик хорошо ложится краска?

PS:купленный на алиэкспрессе диск прожил всего год. почему-то все края в радиальных трещинах, одна трещина через весь радиус от края до края.

Имхо, сабж нужен, даже если настройки в норме.
Если случается какая-то неаккуратность (а в дороге всякое случается). Не только слегка гнутый петух; но и удар по переклюку, когда он на большой звезде (например, толстой веткой может хлестнуть: большую звезду-то не зря заюзал — наверняка лезешь где-то напролом)); или удачно намотавшиеся на переключение ветки березы умеют сбрасывать цепь; или просто «удачный» хитрый расколбас байка и цепи, когда отводишь педали назад, в удобное положение на товсь — и цепь может оказаться в спицах.

На небольшой скорости, вряд-ли перерубит, но намотается так, что потянет за собой переклюк до деформации его вместе с петухом, а потом все это заклинит — хрен размотаешь, неси на плече байк с заблоченным колесом, или буквально рви цепь из спиц)).

Есс-но, спасает не только от цепи, но может спасти и от залета случайно вдруг деформированной, рамки переклюка, в спицы. А может и не спасти.

Крышка от селедки — это фантик там, в сравнении со стоковым диском. Спасет только от слета цепи без нагрузки — такое тоже бывает, например, когда байк кантовал колбасно, при этом колесо прокрутилось назад, но нагрузки нет = цепь сильно не зажало. Под нагрузкой, селедку раздавит. Но селедка лучше, чем ничего.

А если исключить все такие нежданчики — сабж не нужен. Да, грязь с него чистить занудно. И без него изящнее)
Но можно выбрать черный: на чистку черной грязи с черного диска можно забить, и не особо выделяется вообще.

Источник

Дешёвый способ защитить велосипедную камеру от проколов

Привезли ко мне недавно велосипед с жалобой на проколы. Заклеил. Через несколько дней снова прикатили. Хотя покрышку проверяли и ничего в ней не было. И задумались мы с владельцем, что можно сделать, чтобы минимизировать количество проколов. В голову пришёл способ, который мне однажды подсказал один дедуля на советском велосипеде.

Вот собственно сам пациент, Stern Maya:

И то, что потребовалось (заплатки не потребовались, так как в старой камере было очень много отверстий):

Но старая камера нам потребуется как раз для того способа, чтобы защитить новую камеру, так что не выбрасываем её.

Разрезаем старую отслужившую камеру по внутреннему шву, примерно так:

Немного накачиваем новую камеру, для удобства:

И вставляем новую камеру в разрезанную камеру, предварительно вырезав в старой камере отверстие под ниппель новой камеры:

И дальше уже как обычно вставляем эти две камеры в покрышку и бортируем. Но прежде чем это сделать ещё один важный момент, про который тоже нужно помнить. Камеру может пробивать и обод, а точнее отверстия спиц, поэтому обязательным условием является наличие ободной ленты.

Здесь мы видим классическую историю, вместо ободной ленты намотана обычная изолента. Нет, я ничего не имею против изоленты, и у меня даже на одном велосипеде точно также намотана изолента, но тут она намотана не очень хорошо. Видно что обнажены ниппели спиц, которые как раз таки и могут пробивать камеру с внутренней стороны.

Приняли решение поставить нормальную ободную ленту:

Хотя употреблять слово «нормальная» конкретно к этой ленте я бы не стал, так как её пришлось разрезать, укорачивать, и заново склеивать, так как она была больше по размеру, чем нужно.

В итоге она всё же стала на своё место как положено:

И вот велосипед снова в строю:

Не агитирую этот способ защиты камеры, но на одном велосипеде у меня такая «деревенская доработка» служит уже четвёртый год и я почти забыл что такое проколы. Почему почти? От больших объектов вроде гвоздей такое конечно же не защитит. Но от мелких колючек и стёкол небольшого размера вполне может.

Делитесь в комментариях своим мнением и способами защиты камер от проколов, буду рад прочесть!

Источник

Как поменять защиту спиц на велосипеде

Этот отзыв будет посвящен одной простенькой, но важной детали, которая присутствует на многих велосипедах — спицезащитному диску.

Исходя из названия, понятно его главное предназначение — защищать спицы. От чего же защищать? От цепи! 🙂
Современные велосипеды с многоскоростной трансмиссией имеют закрепленный на задней втулке колеса набор звезд и прикрепленный к раме велосипеда переключатель скоростей, с помощью которого производится переброска цепи с одной звезды на другую. На переключателе есть специальные регулировочные винты, которые ограничивают максимальное перемещение переключателя от внутренней (самой большой) звезды до наружной (самой маленькой) звездочки. Если эти винты отрегулированы неправильно (или настройки сбились в процессе эксплуатации), то переключатель будет уводить цепь за пределы большой или малой звезды, в результате чего цепь слетит и попадет в промежуток между шестерней и тем, что находится сбоку от нее. Если цепь попадет в промежуток между маленькой звездочкой и пером рамы, это неприятно, но не опасно. Но если цепь попадет между фланцем втулки и большой звездой, то будет беда, потому что к фланцу втулки крепятся спицы и при попадании цепи в этот промежуток, цепь просто срезает головки спиц. В результате необходимо менять спицы и выравнивать получившиеся «восьмерки» обода колеса. Если находиться в дальней поездке, то возимых с собой пары-тройки спиц может оказаться недостаточно для замены испорченных цепью спиц, что повлечет за собой необходимость как-то добираться до ближайшего населенного пункта.

Все эти серьезные проблемы предотвращает спицезащитный диск. Он не дает цепи «спилить» головки спиц, потому что цепь не может попасть между фланцем и большой звездой. Копеечная деталька, а пользы от нее много.

Спицезащитный диск имеет специальные выступы, которыми крепится на колесо за край фланца втулки, как видно выше на фото. При этом, поскольку он не плоский, а имеет тарелкообразную форму, своими упругими краями он упирается в спицы и зацепление получается очень надежное. Разумеется, чтобы установить спицезащитный диск, предварительно надо демонтировать со втулки кассету (или трещотку), для чего требуется иметь специальный инструмент.
Рассматриваемый спицезащитный диск имеет наружный диаметр 135 мм, подходит для втулки с диаметром 54 мм., это важно заранее измерить, чтобы диск нормально установился на колесо.
Некоторые велосипедисты не используют спицезащитный диск по разным причинам — лишний вес (хотя диск весит всего 18 грамм), по эстетическим причинам (портит вид колеса), накапливает грязь и т. п. Мое мнение состоит в том, что эта небольшая простенькая деталь просто необходима на велосипеде, поэтому использую спицезащитный диск сам и рекомендую использовать всем велосипедистам. Недостатки у спицезащитного диска просто смешные, а пользы в случае слетания цепи много. И надо помнить о том, что цепь может слететь даже у того велосипедиста, который регулярно проверяет настройки переключателя — ведь никто не застрахован от погнутого «петуха» переключателя (деталь, с помощью которой переключатель крепится к раме) при поездке по лесу, где множество пеньков и веток, а также при задевании переключателем о бордюр.
Странно, но найти в обычной продаже этот диск не всегда легко, поэтому покупать его проще всего в любом интернет-магазине из числа тех, которые торгуют велосипедами и запасными частями к ним.

С ломалась спица? Наше видео-руководство сделает её замену очень простым делом. Велосипед трясётся и разбивается на тропинках и неровных дорогах и самой частой проблемой бывает ослабшая или сломанная спица.

И если разболтавшуюся спицу достаточно просто подтянуть, то погнутую или сломанную надо срочно менять.

К счастью, замена спицы так же проста, как и дешева, а с помощью видео-руководства вы снова мигом помчитесь по дороге.

Как заменить спицу на велосипеде — видео

Ключ для спиц;
Шинные лопатки;
Плоская отвёртка;
Возможно, понадобится съёмник стопорного кольца или короткий кусок цепи с рукояткой для снятия блока звёздочек, в зависимости от места разлома спицы;
Запасная спица.

Как заменить спицу?

1. Сломавшаяся спица вряд-ли выскочит из колеса, так что нужно закрепить её или удалить, чтобы добраться до дома. Можно накрутить её на соседнюю спицу или примотать к ней изоляционной лентой, а если под рукой есть инструмент – просто откусить.

2. Выпустите воздух из шины и выньте камеру, если не пользуетесь бескамерной покрышкой. Поднимите ленту обода и выньте соединительную гайку и обломок спицы из колеса. Извлеките оставшуюся часть спицы из соответствующей проушины на ступице.

Друзья! Наверное, это не совсем формат Twentysix, но я решил выложить здесь и это небольшое руководство из журнала, чтобы у всех была возможность оценить и обсудить формат постоянной рубрики «Мастерская». Еще и потому, что, мы постараемся в ближайшем будущем провести в отношении этой рубрики «импортозамещение» силами одной из отечественных веломастерских.

Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция».

1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей.

2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц.

3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю.

4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.

5. Для расчета длины спиц мы рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Например, калькулятором длины спиц на вебcайте DT Swiss.
Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина.

6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото).

7. Далее продеваем еще семь спиц в каждое второе отверстие фланца также с внутренней стороны втулки. Внимание: ни в коем случае не используем на одной стороне колеса спицы разной длины!

8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.

9. Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом.

10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны.

11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами.

12. На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу.

13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса.

14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы- ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки.

15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями.

16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить.

17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц.

18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше!

19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны.

20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.

21. Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами).

22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.

23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа.

24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку.

26. Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр.

27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы.

28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.

Судя по задирам, если бы не этот кусок капрона, то пришлось бы неоднократно менять спицы на колесе.

Найдены возможные дубликаты

Лига Велосипедистов

2.6K постов 9.3K подписчиков

Правила сообщества

Запрещается добавлять посты следующего содержания:

— с просьбой денег на что либо

— с поиском и предложением работы

— объявления о продаже / покупке

— объявления о съеме / сдачи недвижимости

Только тематическая информация. Юмор, стеб не возбраняется, но и не похваляется.

После трёх лет активного фрирайда и кросс кантри скажу: защита спиц- ненужное барахло.

Правильно настроить переклюк и нах эта пластинка не нужна

Блин, я всю жизнь считал, что это защита кассеты от грязи со стороны втулки, на Mongoose Tyax Pro 10ск она тоже есть, кассета достаточно дырявая, чтобы грязь пролетела с той стороны до цепи

UPD: Сходил, сфотал. Судя по размеру, это таки защита от грязи. Извините за качество, тот вел заслонен двумя другими, тяжело тянуться

На одном велике турней стоит, раз в месяц точно настраиваю, а если не настрою, то без спиц

Вы настраиваете переключение передач, а те два ограничительных болта раз настроил и забить. Я откатал на турнее пару тыщ и не парился. Сейчас деоре стоит, то вообще не лезу к переклюку

ты ограничитель подкручиваешь со стороны низкой скорости или просто натяжением тросика?

это ты мне советуешь что ли?

Tourney — Не переключатель, макет. Выбросить и вместо этого поставить ну хотя бы Alivio, лучше Deore

Тоже , блин , очень нужная поебень .

Для прогулочного сити-байка, это вполне полезная и оправдывающая своё существование вещь.

Товарищи, я конечно прекрасно понимаю, что для кого-то велосипед это игрушка, для кого-то повод погулять, для кого-то часть жизни и ид. Что финансовые возможности у всех совершенно разные, разные велосипеды и обвес на них соответственно. Никого не хочу оскорбить ни в коем случае, но блин, раз уж передвигаетесь на малобюджетных велосипедах, с китайским обвесом и одноразовыми деталями, то уделяйте им должное внимание, промывка, настройка, регулировка, смазка и по возможности замена. Это не так сложно и не занимает много времени, да, это конечно будет в десяток раз чаще чем на хороших и фирменных продуктах, но все же оно того стоит. Не будет поломок, проблем, посторонних звуков, езда станет плавнее и спокойнее, ощущения гораздо лучше. Я долгое время ездил на велосипедах малой ценовой категории 30+\- килорублей, велосипед умирал за сезон до 10 000 км накатанных. Обычные харды, ничего сверхъестественного. Катаю давно и уверенно, порой агрессивно, не брезгую шансом подропать или залезть в какое-нибудь говнище. Не следя за обвесом, ездить было бы просто невозможно. Велосипед брал каждый сезон новый все равно, а старый приводил в порядок и продавал любителям более спокойной езды. Сейчас я второй год на подвесе, ценовая категория соответственная. И вот тут уже, разговор уже о том, что даже вилку надо силиконить, что бы она ходила лучше. Про ТО в начале сезона и в конце с полной переборкой втулок, каретки, переклюков, вилки и заднего аморта вообще промолчу. Но лично всегда все промывается раз в неделю, либо после трейла, зачищается и смазывается. Дело в том, что засранный велосипед, так сказать сам диктует вам как на нем ездить, но вы же покупали его не для этого совсем, правда?

Бесполезная хрень, только вес прибавляет. Это каким говном должен быть переключатель, чтоб на спицы кидать )

И если разболтавшуюся спицу достаточно просто подтянуть, то погнутую или сломанную надо срочно менять.

Как заменить спицу на велосипеде — видео

Ключ для спиц;
Шинные лопатки;
Плоская отвёртка;
Возможно, понадобится съёмник стопорного кольца или короткий кусок цепи с рукояткой для снятия блока звёздочек, в зависимости от места разлома спицы;
Запасная спица.

Как заменить спицу?

Источник

Защита для спиц велосипеда своими руками

Как сделать защиту велосипедной цепи своими руками

Защита велоцепи из автомобильного тюбинга

Лучшая защита велоцепи

Выводы