Защита для стелса своими руками

Все о велосипедах

Рассказываем обо всем, что связано с велосипедами

Защита звездочки велосипеда: советы и инструкция

Правила выбора и установки защиты звездочки велосипеда

Велосипед – это популярное средство передвижения, покупаемое как для детей, так и для взрослых людей. Хотя его устройство считается довольно простым, но рекомендуется выбирать только качественные модели, отличающиеся надежностью, долговечностью и удобством использования. Для увеличения эксплуатационного срока можно пользоваться разными способами, позволяющими защитить основные элементы оборудования от разных негативных воздействий. Поэтому целесообразно покупать и устанавливать защиту на звездочку велосипеда. Она представлена в нескольких видах, отличающихся стоимостью, внешним видом и техническими характеристиками.

Предназначение

Многие велосипедисты представлены городскими жителями, но не во всех городах оборудованы специальные велосипедные дорожки. Поэтому приходится передвигаться по неровным и разбитым трассам, что нередко приводит к частым поломкам и другим негативным последствиям.

Внимание! Многие велосипедисты вовсе предпочитают прыгать по бордюрам и неправильно переключать скорости, что приводит к повреждению трансмиссии и передней звездочки.

Поэтому для продления срока эксплуатации целесообразно ставить защиту на звездочку. Она необходима для достижения сразу нескольких целей:

• защита от попадания песка, комков грязи или влаги, поскольку данные элементы обладают абразивными свойствами, поэтому становятся основной причиной быстрого износа и ухудшения характеристик оборудования;
• предотвращение попадания элементов штанов или юбок в пространство, имеющееся между звездочкой и цепью;
• благодаря защите во время поездки по пересеченной местности не оказывается сильное физическое воздействие на звездочку при падении или попадании в яму, причем такое же положительное воздействие оказывается и на всю цепочку;
• если велосипедист предпочитает часто кататься в лесу или по полям, то всегда существует риск, что в пространство между цепью и звездами попадет много веточек или травы, что приведет к поломке и повышенному износу.

Внимание! Сильные удары могут возникать не только во время езды по горной или проселочной дороге, но и во время прыжков по бордюрам или попадании в яму, поэтому защита требуется для любого велосипеда независимо от стиля езды и особенностей оборудования.

Разновидности изделий

Защита передней звездочки велосипеда может быть представлена в нескольких вариантах. Стандартно она представлена специальным щитком, сделанным из пластика, алюминия или комбинации материалов. Чем прочнее и надежнее используется материал, тем более эффективная защита обеспечивается. Конструкция предназначена для предотвращения попадания камней, веток или других изделий на цепь или звездочку. Ее установка гарантирует долгий срок службы дорогостоящего оборудования.

Некоторые велосипедисты делают защиту своими руками. Для этого используются специальные накладки из стали или пластика. Но обычно они защищают только одежду человека от попадания в пространство между звеньями звездочки. На рынке представлены более надежные и прочные изделия, которые делаются из цельнометаллической алюминиевой пластины. Они не только защищают цепь со звездочкой от ударов, но и предотвращают попадание в пространство между этими элементами мелких камешков, веточек или травы.

Внимание! Если велосипедист предпочитает агрессивную езду, поэтому пользуется горным великом или даунхилльной машиной, то выбирается специфическая защита, представленная в форме кольца и называемая рокрингом.

Понятие и предназначение рокринга

Рокринг – это специальная защита трансмиссии, которая отличается высоким качеством и надежностью. К основным особенностям данной детали относится:

• обеспечивается защита передних звездочек, которые имеются на каждом многоскоростном велике, от сильных ударов или иных механических воздействий;
• предотвращается попадание предметов одежды между основными деталями велосипеда.

Рокринг важно правильно выбрать, поскольку его диаметр должен быть немного больше, чем габариты звезды. Только при таких условиях конструкция будет принимать все удары, а также защитит штаны и другую одежду от возможных повреждений.

Основные разновидности

Рокринг – это качественная защита звездочки велосипеда, которая представлена на рынке в нескольких разновидностях. Они отличаются по следующим показателям:

• число зубьев звезды, на которую можно поставить изделие;
• материал изготовления, причем самыми популярными считаются рокринги, для создания которых применяются сплавы из алюминия или лексан, представленный пластмассой, стойкой перед сильными механическими ударами;
• по способу фиксации к шатунам.

Если выбирается защита для даунхила или стрита, то обычно она прикрепляется к бонкам. При покупке рокринга для триального байка приходится дополнительно покупать особую звезду или муфту, поскольку они позволяют прижать защиту к шатуну. Сам рокринг представлен в виде кольца, которое надевается на ведущие звездочки байка.

Конструктивные особенности

Если планируется монтаж рокринга, то рекомендуется изучить его конструкцию, чтобы правильно установить, обслужить или демонтировать при необходимости. Он имеет множество отличий от стандартных щитков или даже надежного бэшгарда. Данная конструкция фиксируется на ведущую систему велосипеда, поэтому важно установить ее правильно, чтобы предотвратить возможные перекосы или повреждения.

Внимание! Если на велике применяется система, оснащенная съемными звездочками, то целесообразно снять самый большой элемент, который заменяется рокрингом.

Чтобы правильно выбрать и установить защиту звезды, учитываются рекомендации опытных велосипедистов:

• если планируется монтаж на маунтинбайк, то обязательно учитывается необходимость в полноценном тяговом усилии, а вот скорость езды уходит на второй план, а также нередко пользователи не пользуются повышенной передачей;
• рокринг обладает несколькими функциями, поэтому гарантирует не только защиту трансмиссии, но и предотвращает спадание цепи, поскольку выступает в качестве ускорителя, причем это обусловлено тем, что деталь обладает диаметром, превышающим габариты звездочки;
• рокринг часто выбирается профессиональными велосипедистами, поскольку благодаря повышению безопасности катания можно достичь более высоких результатов.

Внимание! Во время катания на велике с защитой одежда никогда не попадает в пространство между цепочкой и звездой.

Велосипедист может приобрести или самостоятельно сделать рокринг, обладающий несколькими местами крепления. Самыми распространенными считаются модели с 4-мя точками фиксации. Крепить деталь можно к звездочке или шатунам.

Как правильно выбрать?

Чтобы рокринг прекрасно справлялся с поставленными задачами, важно правильно его выбрать. Для этого учитываются советы профессиональных велосипедистов:

• если изделие приобретается, то обязательно изучается маркировка, которая содержит информацию о том, для каких параметров звездочки подходит эта деталь, а также на какое количество зубьев она рассчитана;
• обязательно учитывается метод фиксации, поскольку если покупается рокринг, обладающий всего тремя точками крепления, то он не будет подходить для звезды с 5 точками, что приведет к необходимости замены изделия или создания новых посадочных мест;
• самым долговечным, по мнению опытных велосипедистов, являются рокринги с 5 точками крепления, поскольку если он повредится, то можно немного сдвинуть его, чтобы надежно зафиксировать.

Внимание! Можно просверлить на звездочке дополнительные отверстия, чтобы установить более качественное и надежное изделие.

Обязательна ли защита?

Целесообразно устанавливать такой защитный элемент, если велосипедист предпочитает агрессивную и активную езду, а также часто катается по бездорожью. Если же человек ездит очень аккуратно, не развивает большую скорость и правильно тормозит, то ему не требуется защищать звездочку от разных негативных воздействий.

Рекомендуется покупать рокринг, если много времени велосипедист катается в лесу или по проселочным дорогам, поэтому в пространство между зубьями звездочки могут попадать веточки, маленькие камешки или трава.

Заключение

Для защиты звездочки применяются разные изделия, отличающиеся конструкцией, внешним видом и надежностью. Их можно приобрести или сделать своими руками. Самым оптимальным считается рокринг, обеспечивающий защиту всей трансмиссии. Он представлен в нескольких видах, поэтому важно правильно выбрать деталь для своей модели велика.

Источник

Elsheep-Team

Изготовление сабвуфера-стелс из стеклоткани. Фазоинвертор. Часть 3

By admin on 26 Июль 2011

в этой статье я расскажу как своими руками сделать сабвуфер-стелс из стеклоткани .
причем, не просто обычный закрытый ящик, а фазоинверторный корпус.

Для примера возьмем конкретную машину – Subaru Impreza WRX 2008 г.в.
и возьмем конкретную сабвуферную головку — Challenger PRO10WB

данный пример взят не с потолка , а из конкретной инсталляции. Полностью про этот инсталл Вы можете прочитать по ссылке: Инсталляция в Субару Импреза

Каковы наши задачи?
Они просты – в достаточно небольшом автомобиле, в небольшом объеме одного заднего крыла построить корпус для сабвуфера, который должен прокачивать всю машину. И должен оставаться запас по басу.
Разумеется, мы исходим из поставленных Клиентом задач, а не просто креативим на ровном месте.
У нас Клиентом был диджей. Слушает, в основном, танцевальную музыку. Большую часть времени – драмнбейс (т.к. сам его играет)
Запрос простой – низкий бас с запасом.
По возможности, с захватом инфранизких частот.

Тут есть нюанс – саб нужно сделать на базе уже существующего сабвуфера – Challenger PRO10WB , который в этой же машине стоял в закрытом ящике и не отыгрывал тот диапазон, который был нужен Клиенту.

Фазоинверторный корпус выбран нами не случайно.
Во-первых, с фазиком мы сможем «уйти» вниз по диапазону, правильно настроив сам фазоинвертор
Во-вторых, используя всего лишь одну головку мы получим реально МНОГО баса. Намного больше, чем можно получить от этой же головки в закрытом ящике.

Итак. с чего начнем?
заходим на сайт производителя сабвуфера и ищем описание на него. А точнее — параметры Тиля-Смолла.
Параметры Тиля-Смолла для Challenger PRO WB10

параллельно с этим через Яндекс смотрим, что нам известно о данной головке.
Интересно посмотреть на инсталы с ее участием. Может кто-то уже строил фазоинвертор на ее основе? А что получилось в итоге? Доволен ли результатом сабостроитель?

Читая статьи на разных ресурсах нужно понимать, что многие из них существует только за счет рекламы.
Поэтому не рекомендую опираться на рекомендации таких сайтов по поводу выбора конкретного оборудования. Все только на Ваш вкус.
А вот измерениям и рекомендациям – можно верить.

Касательно нашей головки сам производитель пишет на своем сайте, что вполне реально использовать этот динамик в корпусе фазоинверторного типа.

ну что ж … отлично.

запускаем программу JBL Speakershop
и вводим все известные нам параметры

нажимаем кнопку Calculate Unknowns
и получаем те параметры, которые нам были неизвестны.

дальше нажимаем кнопку Accept и выходим в основной режим работы.
сразу рекомендую поставить галочку в правом верхнем углу графика (там нарисована маленькая машинка).
Эта галочка позволяет вам видеть результат работы Вашего сабвуфера в выбранном оформлении с учетом переходной характеристики салона автомобиля.

что же мы видим?
программа советует нам два варианта оформления:
1) закрытый ящик объемом 23 литра.
2) фазоинвертор объемом 40 литров.

нажимаем под каждым вариантом кнопки PLOT и видим два графика

Разумеется, для нас интересней второй вариант – фазоинвертор.
Мы видим, что при одной и той же подводимой мощности, у нас будет намного больше низких частот в диапазоне от 15Гц до 80 Гц.

Тут нужно немножко отойти от темы и посмотреть на свой сабвуферный усилитель. Многие усилители сегодня умеют «резать» полосу частот, пропускаемую на сабвуфер не только сверху, но и снизу.
Это, так называемый, фильтр инфранизких частот.
Обычно, он позволяет срезать сигнал ниже 15-20Гц.
Это полезное свойство, т.к. частоты ниже 15Гц уже не локализуются человеческим ухом и практически не воспринимаются им, а воспринимаются телом. Так называемый тактильный бас.

что нам это дает?
некое преимущество в настройке сабвуферной системы (сабвуферной системой называется «связка» – головка + ящик)

Например, мы можем срезать на усилители частотный диапазон ниже 20Гц, а сам фазоинвертор настроить так, чтобы он не играл выше 80Гц.
Получается некий бандпасс, созданный нашими руками.
Не забываем также, что у нас на усилителе есть (обязательно) и фильтр высоких частот, который позволит нам также срезать диапазон воспроизводимых сабвуфером частот где-то на 80Гц.

Возможно, еще есть возможность «порезать» частотный диапазон , подаваемый на сабвуфер и на самой магнитоле. Это встречается практически в любой магнитоле, стоимостью больше 10000 руб.

Но… идем дальше… у нас же застопорился расчет ящика…

Итак, мы видим, что программа предлагает нам 40 литровый ящик, с фазиком (правда непонятно с каким.. никаких значений не указано). Вся эта система будет максимально эффективна на частоте Fb (частота резонанса всей сабвуферной системы) – 28,9 Гц.
Здорово.
То, что нам нужно…
программа все рассчитала и помогла нам..
Ура! хватаем в руки стеклоткань и бежим к машине…
все же так просто!

Есть куча нюансов. если на них не обратить внимание сразу, то может случиться так, что вы зря потратите много времени и средств, а результат будет «никаким».

Давайте посмотрим на них.
во-первых – программа не показывает размеры самого порта фазоинвертора.
для его расчета вам нужно дважды «кликнуть» на графе Dv
появится следующее окно

В этом окне вы выбираете количество портов, их диаметр и длину.
Точнее, нужно выбрать каких-то два параметра из трех. Программа рассчитает сама недостающее звено.
В нашем примере, мы отталкиваемся от диаметра того фазика (порта), который будем использовать.
Оптимальным будет стандартный диаметр – 75мм.
Тут нужно учитывать простой правило – чем больше диаметр порта, тем больше его длина. И чем меньше диаметр порта (соотв. и его длина), тем больше вероятность того, что порт засвистит. В прямом смысле.
Воздух не будет успевать проходить через порт, возникнут ненужные завихрения, которые будут слышны очень откровенно.

во-вторых
после ввода нужного нам диаметра порта программа автоматически высчитывает его длину. И мы получаем практически 36 см.

а теперь – подходим к багажнику своего автомобиля и прикидываем куда мы запихнем ящик объемом 40 литров и сможем ли мы в этот ящик запихнуть трубу длиной 36 сантиметров и диаметром 7,5 см.
Могу с уверенностью сказать, что в Субару Импреза такой ящик без кардинальной доработки багажника не влезет. Это раз.
Но самое печальное, что даже если мы как-то умудримся разместить объем 40 литров в одном из крыльев авто, то в него ну никак не вписывается порт длиной 36 см. Это два.
Слишком длинный.

и вот тут то и начинается самое интересное
Нам нужно подогнать ящик и порт под те условия размещения саба, которые у нас есть.

В нашем случае ситуация упростилась тем, что мы переделывали систему за какими-то инсталяторами, которые уже построили два закрытых ящика в багажнике этой Субары . Вот один из них. Это крыло нам и было отдано для нового ящика.

заклеиваем все малярным скотчем

занимаем все возможное место. даже то, что внизу.

тут есть маленький секрет.
для того, чтобы стеклоткань не прилипла к скотчу, его нужно промазать воском.
Можно просто свечкой, но мы используем специальный воск для макетных работ.

после этого кладем первый слой стеклоткани.

сушим с помощью УФ ламп

вынимаем заготовку

обрезаем по краям (предварительно отметив фломастером те границы, которые нам нужны)
после этого смело накладываем второй, третий слоя стеклоткани уже внутри конструкции.
Это делается для увеличения толщины стенок, т.е. для жесткости.

Получив такую основу, мы начинаем конструировать переднюю часть сабвуфера.
Для этого нам нужно посадочное кольцо под динамик.
Вырезаем его из МДФ (или фанеры) толщиной 18 мм и фрезеруем внутренний радиус для того, чтобы динамик немного утопился внутрь

с помощью нескольких небольших брусочков мы задаем необходимое нам направление головки и ее наклон.
Брусочки крепятся термоклеем.
Быстро и очень удобно

разумеется, нужно примерить несколько раз саму головку, чтобы не промахнуться с глубиной установки

и примеряем это все много много раз в багажнике

проверяем все мелочи – чтобы конструкцию можно было достать спокойно из багажника, чтобы открывающийся пол не мешал ей, чтобы она не болталась влево-вправо и т.д.

получив окончательный макет, начинаем делать фронтальную стенку.
обтягиваем всю конструкцию спец.тканью.

материал – ткань типа лайкры.
плюс, потребуется степлер и термоклей.
степлером ткань крепится к мдф, а термоклеем к стеклоткани.
ткань необходимо максимально растягивать, т.к. при пропитке смолой она будет провисать.

после того как ткань закреплена по всему периметру, наносим первый слой смолы.
В принципе, на несложных участках можно сразу класть и стеклоткань – это сокращает время изготовления.
Если же времени достаточно, рекомендую сначала дать просохнуть первому слою (самой ткани), а потом наносить стеклоткань.

дальше – все стандартно.
кладется несколько слоев стеклоткани.
используется стекломат — он толстый и вполне достаточно 3 слоев. в особо нагруженных местах можно положить 4 слоя.

после того как конструкция высохнет, мы обрезаем болгаркой торчащие во все стороны остатки стекловолокна и зашкуриваем все что только можно шкуркой 80.
Затем на поверхность наносится шпатлевка.
я использую Body в зеленых банках (со стекловолокном).
Она хорошо прилипает к стеклоткани.

на лицевую часть конструкции желательно нанести пару слоев шпатлевки и максимально выравнять ее.
Легче всего вывести поверхность под обшивку карпетом, сложнее всего – под покраску или обтяжку кожей.

заднюю часть сабвуфера можно не шпатлевать – ее никто никогда не увидит.

после шпатлевки я обычно крашу всю конструкцию черной матовой краской.
сглаживаются неприятные взгляду неровности. Конструкция становится монолитной.

и вот у нас на столе лежит полностью готовый примерно 40-литровый корпус.

остается открытым вопрос – а какой же нам нужен порт?

давайте вернемся к Спикершопу .

у нас есть раздел под названием Custom Vented box . Это значит – фазоинверторный корпус с вашими данными.
нажимаем на кнопку « Custom » и видим вот такое меню:

Что у нас здесь есть в самом начале?
во-первых программа предлагает нам ящик без заполнения (без демпфирования)
нам это не подходит и мы выбираем Normal .
это значит, что мы внутри оклеим корпус виброизоляцией и наполовину набьем его синтепоном.

также у нас есть три параметра, которые собственно и помогут нам рассчитать правильный ящик: Vb — объем корпуса в литрах, F3— частота резонанса ящика (- 3дБ) (это не очень нужная нам величина) и Fb — частота резонанса сабвуферной системы.

мы будем играться с Vb и Fb

попробуем предположить, что наш ящик будет объемом 30 литров и поставим это значение в поле Vb
несколько раз нажимаем кнопку Tab и перемещаемся на кнопку Accept . Параллельно с этим замечаем, что у нас изменилась величина F3.
Нажимаем Accept

Нажимаем кнопку Plot в разделе Custom
и видим весьма интересный график

что же он нам говорит?
он показывает нам, что при уменьшении объема ящика от рекомендуемых 40 литров до 30 литров, мы получим менее громкую систему. Разница будет составлять примерно 2 дБ. Это не так много, но все же и не мало.
Также, график нам показывает, что пик графика немного сдвинулся в сторону НЧ. Т.е. частота резонанса сабвуферной системы немного снизилась.
Опять же – ничего страшного. Мы же просто моделируем ситуацию.

А теперь ради интереса предположим, что объем ящика у нас будет 60 литров

Нажимаем кнопку Plot и смотрим на график

что мы видим?
повышение уровня громкости системы на 4дБ по сравнению с рекомендуемым объемом. Частота резонанса системы осталась практически прежней.

о чем это говорит?
это говорит о том, что при повышении объема ящика мы получаем повышение громкости всей системы. Это логично и правильно.
График то нам нравится, но есть проблемка – у нас нет столько места, чтобы там разместилось 60 литров.

60 литров – это очень много места. это 6 десятилитровых канистр. Представили?

Возвращаемся к своим 30 литрам.
А теперь попробуем поиграться с частотой резонанса сабвуферной системы.
Мы же хотели низкий басс?
сейчас Fb — 28,28 Гц

это очень низко. нам вообщем то столько и не нужно.

попробуем повысить частоту резонанса до 32 Гц.

что видим на графике?
видим, что весь график немножко съехал вправо, в область более высоких частот.
уровень громкости остался прежним, изменилась частота резонанса сабвуферной системы. Но ведь мы ее сами повысили.

Но так играться можно до бесконечности.

А нам нужны реальные результаты с нашим ящиком.
Самое интересное впереди.

входим в режим выбора порта нашего ящика нажав два раза на графу – Dv или Lv
в появившемся меню ставим известное нам значение диаметра нашего порта. Наш размер – 7.5 см.
Нажимаем кнопку Tab и программа рассчитывает нам длину нашего порта – 34,6 см.

опять много.
А что если попробовать и поставить нужную нам длину порта? ну, например, 20 см?
пробуем. Вставляем значение 20 и нажимаем кнопку Tab

получаем порт диаметром 6 см… маловато… это во-первых, во-вторых – найти такой порт будет сложновато. Таких не производят.
ну и к тому же , он будет свистеть , скорее всего.

А теперь давайте попробуем найти зависимость между изменением размера порта и частотой настройки сабвуферной системы.
Ведь именно от этого у нас зависит успех постройки саба.

Идем в раздел Vent dimensions ставим диаметр порта 7,5 см, нажимаем кнопку Tab , видим опять длину порта 35 см.
Не пойдет. нужно что-то поменять, чтобы получить реальный размер порта.
Для этого идем в раздел настроек Custom Vented box и ставим частоту Fb — 35 Гц.
Нажимаем Tab и потом Accept

что мы видим на графике?
Видим, что график сдвинулся вправо (в область ВЧ), частота настройки сабвуферной системы (Fb) – 35Гц, диаметр порта 7,5 см, длина порта 27,7 см.
Все равно длинноват порт.

возвращаемся обратно в раздел Custom Vented Box и ставим частоту Fb равной 37Гц
график опять сдвигается вправо.
диаметр порта 7,5 см, а длина его становится 24 см.

а давайте попробуем вернуться к нашему объему, на который мы изначально рассчитывали – 40 литров, частоту настройки системы Fb поставим равной 32 Гц и посмотрим что получится

а получится вполне удобоваримый график
при этом порт диаметром 7,5 см, длиной всего 24 см.А частота настройки системы – 32 Гц.

вот мы и пришли к тому размеру, который нас устраивает.
При этом, АЧХ данной сабвуферной системы нас тоже вполне устраивает.
Она показывает нам, что сабвуфер будет отыгрывать НЧ диапазон с 20 Гц до 80 Гц. Причем с хорошим таким подъемом в области самых низких частот.
То, что нужно.

Начинаем разбираться с портом.
покупаем специальный гибкий порт DLS flex .
На корпусе саба выбираем то место, где у нас будет находиться фланец фазика

вырезаем кусок сабвуфера. заодно можно увидеть какой толщины стенка

длина нашего порта все же немного великовата для размещения его внутри корпуса. поэтому придется немного развернуть фланец по оси.
Для этого нужно сделать небольшой разворот.
Вот как это осуществляется.

полученный наклон нужно надлежащим образом оформить. превратить в часть сабвуфера

нам поможет шпатлевка

после этого всю конструкцию обшиваем карпетом
и получаем готовый саб

ну и немного красоты – хромированные саморезики, которые крепят фланец

устанавливаем всю конструкцию в автомобиль и крепим к кузову

Источник