Защита двигателя kayo t2 своими руками
Устранение проблемы тормозов.Замена манжеты.
Многие сталкиваются с разрывом манжет,и найти их в продаже даже скорее всего-невозможно,приходиться покупать главный тормозной цилиндр в сборе,а он стоит денег!Итак поехали!
При нажатии на педаль тормоза колодки начинают чуть поджимать диск,на ходу тормозов нет или они есть,но пропадают при дальнейшем нажатии на педаль.Пробуем прокачивать-не помогает!При прокачке начинаем замечать,что при нажатии на педаль уровень тормозной жидкости в бачке растёт,т.е. её начинает перегонять обратно и необходимое давление в системе не создаётся!Причиной тому как раз обрыв кромки верхней манжеты поршня.
Не расстраиваемся!Идём в хозяйственный магазин и покупаем резинку от смесителя.Да,именно её.Стоит она от 3 до 7 рублей).
Сверлим в ней отверстие сверлом диаметром 6 мм,стачиваем по высоте(подгоняем по каналу в поршне),надеваем на поршень.Она оказалась намного большего размера по наружному диаметру,не беда.Зажимаем в дрель поршенёк и наждачкой обрабатываем на небольшой конус по соответствующему размеру,сделали.
Если запихать так,то получится полная лабуда!Т.к.она будет клинить или пропускать(резина очень твёрдая).Теперь нам необходимо в верху манжеты сделать канавку,она служит для лучшего уплотнения манжеты в цилиндре при создании давления!Она ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Работа это ответственная,и требует аккуратности!Острым ножом или углом наждачки мы начинаем тихонько делать и углублять канал,от края манжеты он составляет около 1-1.5мм и его глубина должна быть около 2 мм.Перед сборкой промойте это всё и когда будете вставлять поршень с манжетами смажьте их тормозной жидкостью,что бы не на сухую.
У меня получилось со второго раза,т.к. в первый раз сделал очень плотно и когда вставлял, надорвал край-тормоза было не прокачать,переплевался и переделал.Поставил и езжу уже около 4х месяцев,никаких проблем нет.Резину тормозуха не жрёт и не распирает!Зимой чуть туже давить на педаль,манжета твёрже становится.
Защита двигателя на Kayo t2.
Для начала усиливаем крепление к раме,наваривая пластину толщиной 5мм(фото №1).Далее варим прямоугольник(фото №1).Затем берём завалявшуюся трубу в гараже и приваримаем к данному прямоугольнику к передней стенке(фото №2).Привариваем сварочные отводы(15 рублей шт).Естественно длину трубы расчитываем под себя.Ну и после того как приварили отводы,привариваем трубу(фото №3) и сверху закрываем отверстия клапанами от машины.Всё обтачиваем,зачищаем и красим.Крепим на два болта к пластине,ранее приваренной к раме(фото №1).
По поводу надежности:раму не погнёт,скорее вырвет болты.А от не серьезных падений спасает отлично.
Источник
защита картера на KAYO T2
Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
Защита двигателя Kayo T2Подробнее
Обзор на защиту картера Kayo К1Подробнее
Устанавливаем защиту — двигателя на китайский эндуро 172fmm Zuum cr250cb, Brz 250 , Kayo 250 и др.Подробнее
Дополнительная Защита Хард ЭндуроПодробнее
Защита рамы и двигателя мотоцикла Kayo t2 250 enduro.Подробнее
Защита двигателя и прогрессии Kayo T2GПодробнее
СДЕЛАЙ СЕБЕ ТАКУЮ ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯПодробнее
Защита Магнум Kayo T2-GПодробнее
защита картера мотора прогрессии magnum магнум kayo t4 89619191677 https://magnum2020.com/Подробнее
Защита двигателя для эндуро из г***а и палокПодробнее
Защита двигателя на эндуро BSE J1Подробнее
Защита двигателя ARMAПодробнее
Защита двигателя для китайского эндуро мотоцикла за 1000 рублейПодробнее
Обзор на защиту двигателя ARMAПодробнее
Защита двигателя своими рукамиПодробнее
Устанавливаем клапана и защиту картера двигателя мотоцикла Авантис А5 Люкс.Подробнее
Защита картера на Zuum cr250cb с172fmm первые результаты.Подробнее
ЗАЩИТА КАРТЕРА ЭТОГО НЕ ЗНАЮТ БОЛЬШИНСТВО АВТОМОБИЛИСТОВПодробнее
MAGNUM защита двигателя и прогрессии на Kayo T4 (magnum2020.com)Подробнее
Источник
Защита двигателя kayo t2 своими руками
Наконец то решил описать процесс установки приборной панели с али.
1)Сначала нужно купить фишку 9 pin, такую чтобы подошла к фишке на панели. От замка зажигания отходит 4 кабеля. Нам из них нужны чёрный красный и зелёный. Чёрный кабель от панели припаиваем к черному от замка (+ от замка). Зелёный к зелёному (земля). Фиолетовый от панели к красному (+ от акума). Перед пайкой обязательно снимаем массу с аккумулятора.
2)Чтобы работала индикация дальнего света, находим синий провод идущий от пульта и соединяем с синим от панели.
3)Бело синий провод отвечает за тахометр. Его нужно подключить к такому-же бело синему проводу идущему от генератора. К нему подключается счетчик моточасов тонким красным проводом через однопиновую фишку, к которой его нужно припаять.
4)Чтобы работал датчик передачи покупаем фишки (ссылка на которые снизу), покупаем кабель 6 жил 1 метр. Под сиденьем есть зелёная фишка. Светло Зелёный-N, розовый-1, синий-2, зелёный-3, желто красный-4, желтый-5 передача.
5)Датчик скорости крепится самодельным креплением. Он должен находится ровно на против магнита, и на расстоянии не ближе 4мм.
С магнитами есть не очевидный нюанс. Чтобы правильно показывало скорость их нужно приклеить так, чтобы их полюса чередовались.
Источник
Защита двигателя kayo t2 своими руками
Тему решил создать из-за часто повторяющихся вопросов “На что обратить внимание после покупки и что/где протянуть”. Возможно кто-то в чем-то дополнит или поправит . По мере доработок и какого-то тюнинга буду дополнять. Здесь расписана именно первичная сборка, какие-то работы были выполнены позже, по мере знакомства с техникой и ее недостатками. Но я решил объединить в одну тему. Как что собирать узнавал из мануала, интернета и до чего-то доходил сам.
И так! советую везти из магазина в коробке на правом боку, чтобы масло не попадало в генератор. Мне потребовалась помощь еще одного человека, чтобы погрузить/разгрузить и чтобы при снятии с обрешетки поставить мот на подставку под раму, для того, чтобы одеть переднее колесо. В остальном помощь не потребуется, все работу можно провести самому.
Аккуратнее с китайским крепежом, не используйте рожковые ключи, лучше головки и накидные, дабы не «слизало» шлицы на крепеже! Сразу обнаружил, что болтаются спицы на колесах, особенно на переднем — вообще не натянуты!
Мот идет в коробке на вид почти собранным, не установлен только руль и переднее колесо, но не все так просто. Решил собирать сам, т.к. магазинным сборщикам не доверяю, после опыта с питбайком.
Проверяем затяжки всех резьбовых соединений. Крепеж был даже лишний, кроме Винта М6, который крепит багажник на заднее крыло. При установке колес обращаем внимание ,чтобы не клинило направляющие суппортов! Если клинит, ослабляем гайку направляющей — суппорт встанет на место, потом опять затягиваем ее.
1. Натяжка спиц.
Снял колеса, подспустил камеры. воткнул колесную ось в тиски, потом одел колесо на нее.
Подвесил стальную проволоку как ориентир для натяжки, чтобы не было биений. Сначала проверил натяжку спиц по звону ключом, потом, если считать сосок за спицы, начал тянуть каждую третью спицу на четверть оборота! так прошел три круга, потом еще если потребуется, подтянул отдельно недотянутые в конце. Какие больше не тянутся, перестал тянуть. опять проверил по звуку натяжку. Проверяем биение по ходу выполнения работ, у меня если и было , то не больше двух миллиметров. Не перетягивайте спицы. Ключом пользовался из штатного инструмента.
2. Замена болтов ведомой звезды.
Купил вместо штатных более длинные м 10, чтоб чутка выходили из ступицы. Родные фиксаторы болтов сразу снял (по опыту с питом они постоянно разжимались –каждую поездку) и вместо них поставил шайбы гровера. Кто то садит болты на фиксатор резьбы, кто-то контрит. На мой взгляд гроверов достаточно-ничего не раскручивается.
3. Подтяжка рулевой колонки.
Люфт рулевой заметил при установке переднего колеса. Рулевая не была затянута с завода, чтобы ее подтянуть пришлось снять руль с креплениями, ослабить верхнюю траверсу. И ослабить контрогайку над верхней траверсой. Зятяжку делаем радиусным ключом 45-50 мм (можно купить на барахолке, где мужики инструмент п***женый с завода продают), либо можно аккуратно “мягкой” железякой c постукиванием молотком, не перетяните! Чтоб вращалась не слишком туго и не слишком легко и не было люфта. Потом все затягиваем в обратном порядке.
4. Регулировка клапанов.
Сначала надо снять сиденье и бензобак. Сиденье снимается откручиванием шестигранников, крепящих багажник и сиденье. Бензобак снимается откручиванием переднего болта крепления и бокового пластика.
Для регулировки клапанов лучше будет снять левую крышку картера и крышку звезды ГРМ на головке, если сомневаетесь по меткам. Аккуратно-не порвите прокладки. Ставим на роторе генератора сбоку рисочку под буквой Т, так как так не видно в смотровое окошко эту Т. В дальнейшем крышки не надо будет снимать. Выставляем риску или букву Т в верхнем окошке левой крышки, Риска звезды ГРМ по-моему (забыл уже) будет совпадать с прокладкой между башкой и цилиндром. Крышка выпускного клапан откручивается легко. А вот чтобы открутить крышку впускного, надо открутить одну половинку верхнего крепления двигателя (металлич. уголок), шестигранники затянуты очень крепко (либо на фиксаторе, либо коррозия резьбы в раме), один шлиц сорвал в итоге. Советую пройтись либо метчиком резьбу, либо, помазать литолом, чтоб потом открутить. Возможно там красный фиксатор и надо погреть чем-то, тогда мож пойдет.
Короче выставили метки, открутили крышки-проверям зазор, он небольшой будет, у меня было меньше 0,05 с завода, щуп 0,05 уже не пролазил! Выставил зазор 0,15 по мануалу, Будут позвякивать, но я забил на это, главное шоб не зажало и ничо не клинануло. Можно говорят 0,1 выставить., Пока не поставили бак, Можно проверить проводку, разъемы электрические сразу силиконом пшикнуть. Так же можно предварительно настроить карбюратор, пока все легко снимать.
5. Начальная регулировка карбюратора, установка топливного фильтра и пропитка воздушного фильтра.
Карбюратор с завода не отрегулирован!
Откручиваем хомут крепления воздушного фильтра (обратите Внимание, что на нем будет вмятинка, чтобы не клинило рычаг подсоса и он работал, ставим его назад также как он стоял. ), откручиваем от впускного патрубка и снимаем бензошланги. Бензин из карба надо слить, если он там есть. Снимаем нижнюю крышку карба, протираем резиновую прокладку! Если она вдруг все же разбухла от бензина, можно дать ей просохнуть, она восстановит свою форму (по времени не знаю сколько, но не психуйте)). Шов поплавка ставим параллельно корпусу, при закрытом игольчатом клапане (чтобы бенз не утекал через шланг постоянно). Винт качества (снизу рядом с крышкой)закручиваем до упора и откручиваем на 3-3,5 оборота. Проверяем зятяжку жиклеров. Ставим крышку на место. Положение шпонки на верхней игле я не менял, и так нормально оказалось, цвет свечки правильный. Устанавливаем карбюратор на место, прикручиваем воздушный фильтр.
Воздушный фильтр требует пропитки, чтобы он улавливал пыль. Для этого откручиваем барашек и снимаем его. Я пропитывал пропиткой для “нулевиком” Mannol. Ставим все назад. В разрыв между карбом и бензобаком ставим топливный фильтр.
Устанавливаем бак и сиденье на место.
Холостой обороты двигателя на прогретом двигателе должны быть в районе1500 оборотов, сами выставите их винтом количества.
P.S. Винт качества в дальнейшем удобно крутить узкой короткой отверткой, я покупал в радиодеталях, карб снимать не надо. С широким на лазить туда! Попортите резьбу в карбе!
Цепь натягивал таким образом, чтоб на вывешенном мото провис был 3-4,5 см. Зазор от осей до маятника выставлял по линейке одинаково с обеих сторон. Защиту цепи убрал, мне не понравился ее грохот и решил , что будет под ней грязь забиваться. Подножки пассажира тоже впоследствии снял, в грязную погоду они мешают выходу грязи с колеса.
Источник
Защита двигателя kayo t2 своими руками
Имеется Kayo T4 2019г с заявленным движком ZONGSHEN ZS169FMM («заявленным», т.к. при сборке нового мота из клетки возникли подозрения. )
Сейчас в продаже тот же эндурик 2020г идет уже с мотором ZS172FMM.
Поскольку мне кажется, что немного мощи добавить бы коню не помешало, возник вопрос замены двигателя на новый.
Пока что кроме краткого гугления больше ничего не делал. Нашлась такая вот история сборки фрэнки из Kayo T5 и движка 170ММ со множеством подгонок под ответ: Tetris: впихнуть невпихуемое!
Судя по рекламным фоткам, рама осталась та же. Может, и сами моторы не сильно между собой отличаются по габаритам и монтажным параметрам?
Вот для сравнения:
Есть конечно вариант уподобиться китайцам, взять линейку с фотоаппаратом, и отправиться к дилеру на натурные сьемки свежего агрегата.
Но вдруг кто-то занимается движками, и может сразу подсказать, стоит ли игра свеч, и как дорого еще обойдутся эти свечи.
На что следует обратить внимание, если все же замерять свой 2019 и магазинный 2020?
Сам пока вижу такое: геометрия рамы, расстояния между ушами креплений, вылет движка слева/справа от рамы, соединение с выпуском,
Личное сравнение Т4 2019 с Т2 2019 показало, что их рама и двигатель идентичны. Поэтому такая тема может быть интересна и владельцам Kayo T2.
Приветствую у меня Kayo t2 2012 года, и с этим есть проблема. Появилась надобность поменять поршень (169fmm) на новый купил все как надо но на новом поршне палец 17mm а на старом поршне 15 палец.
Начал искать другой поршень ничего нет, все новые только с 17 пальцем. Прошу помощи может видел кто нибудь из вас такой поршень, буду рад если оставите ссылку
Приветствую всех форумчан!Принимайте в ряды Кайоводов)На днях стал владельцем обновлённого Kayo T2 Enduro 2020 модельного года.Так как в сети очень мало информации про этот мотоцикл решил создать новую тему,вдруг это кому нибудь окажется полезным,т.к я сам подчерпнул много полезного на этом форуме.
Для начала краткая история выбора и приобретения:
Технические характеристики (с сайта производителя):
База, мм: 1375
Вес, кг: 107
Высота по седлу, мм: 850
Двигатель: Одноцилиндровый, 4-тактный (ZONGSHEN ZS172FMM)
Длина*Ширина*Высота, мм: 2070*820*1150
Емкость бака, л.: 10
Задний тормоз: Дисковый гидравлический
Задняя подвеска: Моноамортизатор 420 мм, регулируемый
Колеса: 21/18
Кубатура, куб.см: 250
Мощность, л.с.: 19
Охлаждение: Воздушное
Передний тормоз: Дисковый гидравлический
Передняя подвеска: Телескопическая, перевернутого типа, 800 мм, регулируемая
Трансмиссия: 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5
Система подачи топлива: Карбюратор NIBBI PE28
Отличия от прошлых годов выпуска которые бросились в глаза:
Другой двигатель — ZS172FMM Отсутствует кикстартер (к сожалению) Новая красивая панель приборов Новый пластик,крылья стали ощутимо длиннее,боковой пластик немного изменил форму Обновили подседельное пространство (размещение аккумулятора и видоизменился фильтрбокс) Другой воздушный фильтр Новая графика Слегка изменилась форма седла Верхняя часть бака теперь заподлицо с седлом Глушитель на первый взгляд как на T2G Подножки пассажира от T2G Новая лапка тормоза Коммутатор переехал в бокс с фильтром Другой слайдер цепи Добавилось крепление багажника на тоже ухо что и у глушителя.Втулок которые постоянно терялись теперь нет Тормозная машинка теперь такая же как на Т4
Первые впечатления:
Так как покупал собранным (в коробке к сожалению не было) были небольшие косячки по сборке в виде некоторого непротянутого крепежа.То что затягивали на заводе протянуто на совесть, иногда с усилием на которое пластилиновый крепеж не рассчитан)Хотел снять аккумулятор и оставить пепелац в гараже до потепления но это оказалось той еще задачей — что бы снять пластик нужно снять багажник (и рамку аккумулятора) а снять его было нереально из за сильно перетянутых болтов, у меня аж трещетка навернулась(На последнем болте (который к уху глушителя) решил срывать длинным воротком — результат слизанные грани.В итоге мотоцикл поселился в сенях благо жена не против)На данный момент я прокатился на нём по двору и всё, эксплуатировать буду только после смазки всех подшипников, ревизии сальников и замены всех техжидкостей о чём и будут следующие посты.Пластик неплохо подогнан и довольно гибкий но если смотреть на кромку местами есть облой что говорит о не самой высокой культуре производства.Сама форма пластика немного изменилась для более комфортного перемещения в стойке.Крылья как переднее так и заднее стали длиннее что бы меньше закидывало грязью
Бак теперь заподлицо с седлом и в целом немного изменился.На баке есть перепуской шланчик.Седло немного изменило форму,жёсткость умеренная.Добавился один болт крепления седла.Под седлом кардинальные обновления — аккумулятор переехал под боковой пластик,фильтр слегка видоизменился и теперь размещен в пластиковом боксе с крышкой.Коммутатор переехал в этот же бокс.
Первое что бросается в глаза когда садишься за руль это обновлённая панель приборов.Аналоговый тахометр канул в Лету уступив место более современному электронному девайсу. Тут имеются: цифровой спидометр,одометр,трипметр,указатель включённой передачи,лента тахометра,часы и напряжение в бортсети.Также имеются контрольные лампы ближнего\дальнего света,поворотников и указатель нейтрали.Подсветка оранжевая,приятного сочного оттенка.При желании можно переключить отображение скорости и пробега с километров в мили длительным нажатием на правую кнопку.При коротком нажатии переключение происходит между одометром и трипметром.Левая кнопка при длительном нажатии позволяет настроить время.
Руль вроде как перекочевал без изменений.Выглядит достаточно солидно.Грипсы и рычаги самые обычные,мягкие.На левой стороне руля располагается пульт управление светотехникой,на нем же расположен киллсвич,кнопка гудка и рычажок электростартера.Поворотники и фара светодиодные.Светят довольно ярко но включал только в гараже,как в реальных условиях пока сказать не могу.
Передняя подвеска регулируемая с клапанами сброса давления, так же перебралась с предыдущего Т2 без изменений.Имеется защита перьев и чехлы.Задняя так же регулируемая, в чехле и так же без изменений.Имеется прогрессия в которую я еще не успел заглянуть.Подробнее о работе подвески расскажу в следующих постах после первых покатушек и настройки под себя.Теперь переходим к самому масштабному обновлению на этом мотоцикле.
Маркировка на двигателе как это часто бывает 169, в угоду упрощения сертификации.Но по размеру цилиндра видно невооружённым глазом что перед нами ZS172FMM.По моему это единственный мотоцикл на 172 моторе у которого отсутствует кик-стартер)Решение крайне спорное но мне остаётся лишь с этим смирится.Лапка складная,от прежнего Т2 и не очень подходит под этот двигатель,здесь уместнее бы была лапка по типу тех что ставят на GR7.На месте передачи переключаются достаточно чётко,нейтраль ловится легко.Как будет на ходу скоро проверю).Подача топлива осуществляется популярным нынче карбюратором NIBBI PE28.
На карбюраторе красуется фирменный логотип Kayo.По непроверенной мною лично информации в нём стоят 120 топливный жиклёр и 40 холостого хода.Подсос выполнен не удобно я бы предпочёл каретку на руле.Имеется фильтр очистки топлива.
Выхлоп перекочевал с T2G (или по крайней мере выглядит очень похоже).Звучит приятно, басовито.
А вот так выглядит новая лапка тормоза:
Резюмируя могу сказать что первые впечатления положительные.Толстые ломы вилки, толстый маятник, рама из труб разного профиля и диаметра выглядят добротно.Посадка удобная, в статике стоять в стойке ничего не мешает.Седло комфортное.Удобный доступ ко всем агрегатам.Но есть странные инженерные решения, проводка местами проложена не очень удачно, крепеж посредственный.Полноценное мнение будет только после начала эксплуатации.Следующие посты будут после того как промажу все подшипники,проведу ревизию сальников,проверю зазоры ГРМ в общем подготовлю мотоцикл к сезону попутно всё фотографируя.
800км, в полном порядке. Зеленой изолентой прикреплены болты натяжения цепи. Продаю, т.к. поставил алюминиевый.
Место осмотра: «Коллективный гараж Зенит» (яндекс знает) на Вознессенском шоссе.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Источник