Защита картера
Еще год назад я делал полноценную защиту картера. Да-да, ту самую которая закрыта со всех сторон.
Результат меня полностью устраивал и радости не было предела, но все длилось ровно до того момента, пока не началась первая грязь, а потом и снег.
В общем, получилось у меня закрытое со всех сторон корыто, в котором летом и осенью накапливалось безумное количество грязи, а ее уже даже великий керхер не мог выгнать. Но это пол беды. грязь-то пофиг, но вот зимой.
А зимой в сию конструкцию летел сне. Далее от теплого мотора он таял – и в итоге получался айсберг, способный потопить Титаник. Мало того, что эта глыба перекрывала свободное циркулирование воздуха, так напитавшийся водой снег при большой минусовой температуре распирал! Он буквально выгибал всю защиту!
Ну, решение проблемы не заставило себя долго ждать. Керн, дрель и 4 сверла разной размерности)
Значит, сначала размечаем предполагаемые отверстия и кеном помечаем места, где будем сверлить.
Когда все будущие отверстия намечены, начинаем сверлить. Я взял сверло м6, то есть 6 мм, кто не понял.
Сверлим столько, сколько вам хочется, но без фанатизма, иначе ослабите металл, и защита будет слишком легко поддаваться деформации.
Все вертикальные отверстия были рассверлены сверлом М8, 8 мм. Зачем? Да по сути просто так, да и смотрится реально лучше)
Боковые части защиты также не были оставлены без внимания. Тут то же самое: керн, сверло м6, а верхний ряд отверстий был рассверлен сверлом на 12. Кажется, весьма недурно вышло.
Остается только загрунтовать, покрасить и покрыть лаком, что и было сделано )
К сожалению, боевых испытаний пока не было, так как питу предстоят еще долгие дорогостоящие доработки, но, думаю, проблема с набиванием грязи, а тем более талого снега, сойдет на нет)))
Вывод: Полноценная защита – это, конечно, хорошо, но затевая очередную переделку, думайте о последствиях)
Источник
Защита двигателя на зиму
Не секрет, что клоны кабовских моторов, в том числе питовских, имеют весьма не выигрышное положение цилиндра и карбюратора. Особенно это становится заметно в холодное время года.
Дело в том, что карбюратор располагается очень уж открыто и обдувается ветрам со всех четырех сторон. Ко всему этому цилиндр располагается горизонтально, и никакого мало-мальского обдува карбюратора теплом от ребер цилиндра ожидать не приходится даже в самых изощренных фантазиях.
К примеру, любой вертикальный мотор даже китайского эндуро не требует никаких доработок для эксплуатации зимой.
Все потому, что карбюратор располагается за цилиндром и защищен, как от снега с неба, так и от летящего из-под колес, который, кстати, и создает проблемы на моторах питбайков. На вертикальных моторах набегающий поток воздуха охлаждает цилиндр спереди, а теплый отводится назад, на карбюратор, что является явным плюсом при эксплуатации в холодное время года.
Ну, а теперь о питбайках.
Как уже написано выше, на питбайках расположение карбюратора иное и не очень-то удачное.
У меня возникла проблема уже в -5 градусов. Мотор прекрасно заводился, работал, но стоило поездить буквально 5-10 минут – наступал полный кирдык! В начале пит начинал тупо дергаться и глохнуть, а потом вообще замерзала заслонка, и мотор весело так молотил на отсечки. После этого он, естественно, немедленно глушился, и как результат – перелив и мокрая свеча.
Кстати, впускной патрубок тоже ни грамма не согревается ничем, поэтому испаряемость бензина крайне мала, и получить мокрую свечу проще некуда.
Но на этом беда-то не заканчивается! И на без того ледяной карбюратор летит снег из-под колес, после чего в карбюраторе наступает ледниковый период, результатом которого становятся замерзшие жиклеры! Ах да, на свечной колпачок тоже набивается снег, начинает массировать, и, естественно, опять возникают перебои с работой двигателя. Короче, после двух дней мучений стало ясно, что мотор надо как-то защищать.
Решение пришло быстро, причем достаточно простое. Способ использовался еще с годов 60-х. Требуется просто-напросто закрыть двигатель от потока набегающего ветра и летящего из-под колес снега.
Главной точкой крепления защиты станет кронштейн радиатора. Кстати, так как в креплении имеются демпферы, назойливого вибрационного звена от металла не возникнет.
Сам защитный лист я изготовил из рифленого алюминия: он легкий, свободно поддается изгибам, не ржавеет, да и эстетический вид лучше.
Есть одно НО: хоть и стоит цель максимально утеплить мотор, но оставить его абсолютно без охлаждения нельзя, ведь мы итак закрываем процентов 60 охлаждения. Именно поэтому радиаторы я не стал закрывать, а наоборот вынес перед защитой.
В верхней части защитный лист был вплотную подогнан к баку, тем самым встречному ветру и, самое главное, снегу фактически неоткуда попасть на карбюратор.
Двух точек крепления на кронштейне радиатора, в принципе, достаточно, но дабы избежать дребезжания, еще одной точкой крепления не стоит пренебрегать. Именно поэтому было сделано отверстие в защите картера, и дополнительно закреплен защитный лист.
В результате не сложных действий удается достаточно эффективно защитить мотор от невзгод погодных условий. Кстати, свечной колпачок тоже закрыт, и с ним теперь тоже нет проблем.
Ну и, как говорилось выше, радиаторы оставляем открытыми, пусть выполняют свою прямую функцию.
После испытаний и эксплуатации по снегу в мороз минус 12 градусов, все проблемы как рукой сняло, карбюратор прекрасно работал БЕЗ ЗАМЕНЫ ЖИКЛЕРОВ! Перебоев с искрой также больше не возникало.
Ну и, самое главное, теплый воздух после закрытия не улетал со скоростью звука, а мало-мальски да и задерживался и, тем самым, подогревал и впускной патрубок, и карбюратор. И больше никакого снега! Только радость от катания!
Итог: Данная несложная защита двигателя поможет вам эксплуатировать питбайк практически в любых условиях! Но все же поменять жиклеры не помешало бы: все же разница в летних и зимних температурах более чем ощутимая, как для вас, так и для мотора.
Источник
Защита двигателя питбайк своими руками
Привет, друзья!
У меня, наверное, уже колхоз мозга какой-то… А всё потому, что я сделал защиту картера двигателя из совковой лопаты. И доволен.
Смейтесь, смейтесь. Однако ж 4мм рельсовой стали, минимум усилий, минимум денег и максимум профита! Прямо как нерадивая мексиканская работница швейной фабрики на высоком каблуке и в юбочке длиною с ноготь. И всего-то за 450 рублей.
А всё ведь началось с того, что я пошёл выбирать подарок на 14-е февраля…
Вот… пошёл, значится, я за подарком, а вернулся с лопатой. Даже с двумя. Никому ничего не сказал и спрятал их под шкаф, что стоит во дворе.
К чему весь сыр-бор то? А всё к тому, что мне показалось дорого отдавать 5000р за защиту картера. Нет, я ценю работу мастеров, что делают их. Но, как мне кажется, я нашёл архиоптимальное решение.
Тут я сразу оговорюсь, что не собираюсь ездить по острым высоким камням, брёвнам не собираюсь штурмовать поваленный валежник, пни и прочие ужасы. Я же так только катаюсь, цветочки лепесточки да белочки. Так что офигенная защита из 8мм алюминия мне не к чему. Максимум защититься от вылетающего из-под колеса камня, ветки, арматурины, человеческих костей и зубов.
Ещё, мне тут подумалось, что инженеры Сузуки и Петрович-проектировщик лопаты, наверняка тусовались вместе, ибо лопата Петровича почти идеально совпадает с размерами и формой сузучьей рамы.
Итак, чего же нам надо, чтобы воплотить всё это безобразие?
1) Хорошее настроение, решимость и отвага.
2) Лопата. А если в глазах огонь, шило в естественном заднем кармане и ураган в голове… то две лопаты. Мы за безопасное эндуро. 180 рублей штука.
3) Неведомые хомуты С ГАЙКОЙ. Я использовал хомуты размерности 32-35, что бы это ни значило. 22 рубля штука. Их нам надо 4. 
4) Болты М8/10 — 4шт, болты М6/15 — 8 штук. Ну и в довесок к ним шайбы, гайки и гроверы.
Всё. Защита картера готова. Осталось только прикрепить. А для этого выкручиваем винтики, которые идут вкупе с хомутами. Они плохие и вообще они меня бесят. Вкручиваем вместо них наши М6.
А… сначала то я хотел прикрутить лопату к хомутам на 2 винтика. Т.е. не использовать ответную часть хомута с гайкой. Начал делать, но все отверстия у меня не сходятся и надо их аж 8 штук. А потом я поспал и на следующий день меня озарило.
Ну, так вот. Теперь идём к мотику и устанавливаем эти хомутики на раму гайкой ВНИЗ. Если установить гайкой вверх, то вы — идиот. И я идиот, оказывается.
Потом, прикладываем лопату к хомутам и намечаем отверстия для болтиков М8.
Самозабвенно сверлим. Конечно же, у меня отверстия совпали только с третьего раза, поэтому так много дырок.
Ну, тащемта, всё. После того как затянул гайки, я киянкой постукал по лопате. Плотно сидит, гадина. По ощущениям, надёжно даже. Я тут подумал… пусть даже её всю разорвёт об камни, ветки и прочее. Можно же всегда прикрутить новую лопату. От ударов она будет гнуться поглощая энергию удара и смягчая его. Лопата и хомуты по прочности хуже, чем рама, поэтому сначала будут страдать они, а это хорошо. Их то ведь не жалко.
Ну так вот. Слабым местом сей конструкции вижу гайки в хомутах. Те, которые приварены к самому хомуту. Кажется, что их оторвёт к чертям при первом же наезде на корягу. Ай да… поживём увидим.
Да, нету дырки для болта замены масла. Ну и что? Я бы, если её принялся сверлить, то вся лопата превратилась бы в дуршлаг. Это 100%. Так что проще свинтить 3 болтика, отогнуть лопату и слить жижу.
Мой пёс Маркус всё время следил за мной и подсказывал. Лучше б я его не слушал, право слово.
Вот такие дела. Поглядим, что выйдет из всего этого безобразия.
Благодарю за внимание. Я пошёл.
З.Ы. Всё-такие спустя неделю я привинтил ещё одну лопату. Для пущей уверенности. Теперь 4мм стали и я спокоен.
Источник
Защита двигателя на питбайк своими руками
Защита двигателя на зиму
Не секрет, что клоны кабовских моторов, в том числе питовских, имеют весьма не выигрышное положение цилиндра и карбюратора. Особенно это становится заметно в холодное время года.
Дело в том, что карбюратор располагается очень уж открыто и обдувается ветрам со всех четырех сторон. Ко всему этому цилиндр располагается горизонтально, и никакого мало-мальского обдува карбюратора теплом от ребер цилиндра ожидать не приходится даже в самых изощренных фантазиях.
К примеру, любой вертикальный мотор даже китайского эндуро не требует никаких доработок для эксплуатации зимой.
Все потому, что карбюратор располагается за цилиндром и защищен, как от снега с неба, так и от летящего из-под колес, который, кстати, и создает проблемы на моторах питбайков. На вертикальных моторах набегающий поток воздуха охлаждает цилиндр спереди, а теплый отводится назад, на карбюратор, что является явным плюсом при эксплуатации в холодное время года.
Ну, а теперь о питбайках.
Кстати, впускной патрубок тоже ни грамма не согревается ничем, поэтому испаряемость бензина крайне мала, и получить мокрую свечу проще некуда.
Но на этом беда-то не заканчивается! И на без того ледяной карбюратор летит снег из-под колес, после чего в карбюраторе наступает ледниковый период, результатом которого становятся замерзшие жиклеры! Ах да, на свечной колпачок тоже набивается снег, начинает массировать, и, естественно, опять возникают перебои с работой двигателя. Короче, после двух дней мучений стало ясно, что мотор надо как-то защищать.
Решение пришло быстро, причем достаточно простое. Способ использовался еще с годов 60-х. Требуется просто-напросто закрыть двигатель от потока набегающего ветра и летящего из-под колес снега.
Главной точкой крепления защиты станет кронштейн радиатора. Кстати, так как в креплении имеются демпферы, назойливого вибрационного звена от металла не возникнет.
Сам защитный лист я изготовил из рифленого алюминия: он легкий, свободно поддается изгибам, не ржавеет, да и эстетический вид лучше.
Есть одно НО: хоть и стоит цель максимально утеплить мотор, но оставить его абсолютно без охлаждения нельзя, ведь мы итак закрываем процентов 60 охлаждения. Именно поэтому радиаторы я не стал закрывать, а наоборот вынес перед защитой.
В верхней части защитный лист был вплотную подогнан к баку, тем самым встречному ветру и, самое главное, снегу фактически неоткуда попасть на карбюратор.
Двух точек крепления на кронштейне радиатора, в принципе, достаточно, но дабы избежать дребезжания, еще одной точкой крепления не стоит пренебрегать. Именно поэтому было сделано отверстие в защите картера, и дополнительно закреплен защитный лист.
В результате не сложных действий удается достаточно эффективно защитить мотор от невзгод погодных условий. Кстати, свечной колпачок тоже закрыт, и с ним теперь тоже нет проблем.
Ну и, как говорилось выше, радиаторы оставляем открытыми, пусть выполняют свою прямую функцию.
После испытаний и эксплуатации по снегу в мороз минус 12 градусов, все проблемы как рукой сняло, карбюратор прекрасно работал БЕЗ ЗАМЕНЫ ЖИКЛЕРОВ! Перебоев с искрой также больше не возникало.
Ну и, самое главное, теплый воздух после закрытия не улетал со скоростью звука, а мало-мальски да и задерживался и, тем самым, подогревал и впускной патрубок, и карбюратор. И больше никакого снега! Только радость от катания!
Итог: Данная несложная защита двигателя поможет вам эксплуатировать питбайк практически в любых условиях! Но все же поменять жиклеры не помешало бы: все же разница в летних и зимних температурах более чем ощутимая, как для вас, так и для мотора.
Тюнинг питбайков
И случилось ЧУДО! Наконец-то, спустя два года поисков, идеальное крыло для всех владельцев питов с передним 17 колесом найдено!
Итак, немного теории.
Все мы знаем, что классической для питов является размерность колес 12/14, и, соответственно, пластик, которым является и переднее крыло, рассчитан на такую размерность колес.
Но в реальности, если вы не гонщик, а адекватный человек, просто катающийся на пите, то вы понимаете, что преодолевать естественные препятствия лучше на колесах большей размерности. Это понимают и продавцы, поэтому большинство относительно бюджетных питов продаются именно на колесах 17/14.
Итак, начнем с того, что само наличие на питбайке заднего брызговика — это не приятная полезность, а необходимость!
На это есть ряд причин. Первая — это защита амортизатора от грязи, воды и, как итог, ускоренного износа. Ну, в принципе, амортизатор можно закрыть специальным чехлом, и вроде бы брызговик ни к чему.
Многие хотят кнопку CNC, особенно те, у кого стоит электростартер, но либо отталкивает цена, либо не видят смысла ее ставить, а смысл есть!
В чем же ее плюсы?
Наконец-то дошло дело и до траверсов. Родные траверсы кае не то, чтобы плохие, а полное и безоговорочное. ну, вы поняли. Что конкретно в них меня не устраивало? Во-первых, это невозможность передвигать стойки рул, из-за чего приходилось ездить только с высоким рулем. Согласитесь, когда вы под 190 ростом, поставить широкий руль или фетбар вам не дадут колени, увы.
После длительных покатушек в стиле эндуро, когда рычагами и тормозами работаешь частенько, стало понятно, что родные рычаги – это ад.
Во-первых, у них очень острые грани, которые сильно натирают пальцы при активной работе. Во-вторых, хлипенькие крепления, ломающиеся от столкновения с мухой. Ну и последнее: внешне они из серии «красного дьявола».
В общем, акцент был сделан на лучшее из доступного, поэтому были куплены рычаги ASV. Только не те, которые ставятся в стоке на некоторые питы, а те, что более приближены и по качеству, и по характеристикам к оригиналу. Основное отличие, внешнее, у этих рычагов в том, что рычаг сцепления – это не короткий обрубок, а полноценный рычаг.
В масштабе плановой полной перетряски пита, дело дошло и до родного подрамника. В нем не устраивало абсолютно все. Сделан-то он нормально, но качество деталей – это жесть. Добавьте крепления и качество сварки, каждый, думаю, сам знает, как там все.
В общем, по порядку.
Начну, пожалуй, с боковых креплений заднего крыла.
Для тех, кто решил ставить PRO суппорт, расскажу, что вас ждет в первую очередь.
Во-первых, если вы решились ставить PRO суппорт, вам потребуется поменять все крепление целиком, ибо оно совершенно другое, и ваша крепежная пластина не подойдет в принципе.
Не будет открытием, что качество питбайков еще не вышло на высочайший уровень. Увы((( В частности это касается рам и подрамников, и если с рамами все более-менее хорошо и проблемы возникают редко, то с подрамниками совсем беда: все крепления хлипкие, гнутся, отваливаются… Короче, одни неприятности доставляют. А расположение аккумулятора в задней части – это вообще нечто хотя бы потому, что при езде в грязь вода смыкает клеммы и акум высаживается только в путь.
Еще год назад я делал полноценную защиту картера. Да-да, ту самую которая закрыта со всех сторон.
Результат меня полностью устраивал и радости не было предела, но все длилось ровно до того момента, пока не началась первая грязь, а потом и снег.
Тюнинг питбайков
Рассказываем как перетянуть вышедшее из строя сиденье в домашних условиях.
К сожалению, мне было не до фото, когда я затягивал пленкой свой питбайк и yamaha, но вся виниловая пленка клеится по одному принципу, разница только в качестве самой пленки и клеевой основы.
В общем, ради объяснения, проиграюсь с тонировочной виниловой пленкой для фар дабы объяснить принцип нанесения винила, чтобы было как можно меньше косяков.
В общем-то раньше я для себя считал, что лучше защиты рук данного типа не существует, но все меняется.
Чем меня привлекала данная защита? Ну, во-первых, пластик с защитой — это единое целое: толщенный металл в основе, который поддается деформации в случае установки на нестандартный руль. Крепления на ней, конечно, мощные, НО! Они имеют всего лишь одно фиксированное положение, и как хочешь, так и выкручивайся при установке. А та часть крепления, которая вставляется внутрь, рассчитана исключительно на толстостенные рули с малым внутренним диаметром. В общем, как не тяни, все равно будет люфт.
Попала мне в руки защита рук другого типа, и я задумался.
Итак, сливной болт с магнитом — очередная красивая деталь от CNC или действительно полезная вещь?
Чтобы сразу ответить на вопрос, покажем фото:
Как мы видим, на магните того самого сливного болта скопилась металлическая стружка. Выполняет ли данный вид тюнинга свою функцию? Безусловно да!
Откуда же берется стружка?
Все началось достаточно давно, три года назад. Из-за отсутствия прав и нежелания спускаться в адское место, именуемое МЕТРО, был куплен питбайк Kayo. В общем-то меня захватило само движение питов, обилие тюнинга, возможность доработок до бесконечности, и, конечно же, дешевизна запчастей (на тот момент, все было реально очень дешево).
Началось все с того, что улетел в неизвестном направлении родной пластик, нашелся пластик в Москве в одном единственном месте, и, как не сложно догадаться, это был Питбайк Клуб. В общем, так пит стал синим. Т.к. на пите ездил и по городу, и на дачу каждые выходные, а это 130 км в каждую сторону, пит обзавелся небольшим багажником, для перевозки вещей и, конечно, ключей.
Так как, я имея пит, обладаю ростом 190 см, вопрос выбора руля для меня был самым проблемным.
Дело в том, что если ставить высокий руль, то для меня он просто-напросто неудобен. Во-первых, он узкий, во-вторых, руки деть некуда, уж больно он близко расположен, если его устанавливать соосно перу вилки. Если же отодвигать вперед, то сомнительной становится управляемость.
Итак, колпачки на ниппеля камер. Вроде бы просто красивая безделушка, но это совсем не так: каждая деталь, как ни крути, выполняет ту или иную функцию. Колпачков в последнее время появилось просто бесконечное множество, на любой вкус и цвет, но их полезная функция далеко не в украшении.
Питбайк для станта
Самый быстро развивающийся и очень популярный класс питбайков – это «Стантовый Питбайк».
Что же он из себя представляет? Что брать за основу? Какие доработки требуются? Этим и многим другим вопросам будет посвящена данная статья.
Итак, какой же питбайк брать за основу?
Да это в общем-то совсем не важно: можно брать любой, на ваш вкус и цвет, да и класс тоже не особо важен, ведь что моторы, что подвеска, все идентично, единственное различие – это тип колес, но это тоже можно опустить, ведь что на кроссе, что на мотарде, качество колес настолько отвратное, что они вскоре потребуют замены.
Что менять понятно, но на что же менять?
Для занятия стантом лучше всего подойдут колеса размерности R 12, а вот тут есть выбор, хотите ставьте литые, хотите – качественные спицевые.
Теперь мотор. Принято считать, что самым удачным мотором для занятия стантом является YX 125 в виду своей надежности, плавности и неприхотливости, но некоторые люди занимаются стантом и на 160, и даже на 190 моторах. Но это профи, а для начального уровня лучше всего подойдет 125 моторчик.
Теперь переходим к тормозам.
Всем известно, что занятие стантом без дублера заднего тормоза в принципе не представляется возможным. Поэтому вам потребуется второй суппорт, планшайба под него, или же купите готовый комплект.
Но это еще не все, так же необходима левая тормозная машинка и дублирующая гидролиния.
Далее по цепочке замены требует руль: стандартный высокий руль никак не подходит для занятия стантом. Для замены есть выбор. Первое – алюминиевый низкий руль.
Второе – алюминиевый руль средней высоты.
Ну и третий вариант, это руль FAT BAR, который, по сути, самый подходящий и крепкий.
Но и на этом не все. Так как при занятии данным видом езды падения будут неизбежны, требуется защитить рычаги управления от поломок, поэтому требуется и защита рычагов.
Оси тоже требуют защиты, а для выполнения некоторых элементов стантрайдинга необходимы и пеги, так что тут выбор за вами, что ставить – пеги либо слайдеры. К слову оси так же требуют замены на более длинные, с резьбой с каждой стороны.
Что касательно звезд, то можно оставить стандартные, а вот цепь требует замены, и лучше сразу, потому, что родная цепь сделана из пластилина и вытягивается за день.
Последнее и самое дорогостоящее – это бугель, к тому же на него тоже нужны пеги.
Бугели могут быть как с сохранением пластика, так и без пластика, плюс они различаются в зависимости от типа рамы вашего питбайка.
Ну что ж, теперь после полной подготовки вашего питбайка можно в бой) Покорять стоянки и парковки перед торговыми центрами : D
Из чего собрать ЭНДУРО питбайк
Маятник. Маятник ставим по возможности алюминиевый, так как он прочнее и, самое главное, легче. А вес должен быть как можно меньше. К тому же, алюминий не нужно постоянно красить, и он не ржавеет.
Колеса ставим только 17/14, только на усиленных ободах и только с усиленными ступицами, все остальное просто очень быстро разнесет, так как нагрузки очень большие. Из-за подшипников колес нет смысла напрягаться: ставим простейшие 202 подшипника (генератор 2110). Так как эндуро вылазки порой предполагают очень глубокие броды, поэтому хоть простые подшипники, хоть японские – умрут они одновременно, и нет смысла тратится впустую.
Насчет тормозов решайте сами. Конечно, можно поставить и более дешевые варианты, но будет ли вам самим приятно с силой давить на рычаг переднего тормоза, при этом эффективность будет далеко не на высшем уровне.
Тормозные шланги VENHILL.
И суппорты PRO на перед и на зад.
Сочетание данных комплектующих дает самые эффективные тормоза, которые можно собрать, не прибегая к каким-любо серьезным переделкам питбайка.
При выборе задней подвески даже не думайте об экономии! Или DNM или YCF. Эти подвески проверены! Ремонтопригодны! И отрабатывают так, как нужно) Для эндуро предпочтительнее все же YCF, так как они наиболее длинноходны, до 100 мм!
Теперь переходим к органам управления.
Защиту, естественно, нужно брать с прочной металлической основой, и никакую другую.
А вот в случае с ручкой газа следует применять практичную стандартную ручку газа. Короткоходная – это, конечно, хорошо, но в эндуро важна плавность, и с короткоходкой на 150-160 моторе этого как-то не получается, увы…
Так как эндуро вообще, в принципе, не предполагает подготовленных трасс, и чаще всего трасса – это лес, поля, болота. случится там может всякое, и может не получится вернутся к запланированному времени, поэтому просто жизненно необходимо иметь достойную фару!
И самое главное! МОТОРЫ ТОЛЬКО СО СТАРТЕРОМ.
НО! О полуавтомате даже не думайте! Это не для вас. Эндуро предполагает активную работу сцеплением, поэтому полуавтомат вообще не в тему.
Выбор звезд зависит от мотора, веса, преимущественных условий эксплуатации.
Эндуро эксплуатация также предполагает высокие нагрузки на малых скоростях, когда охлаждения ой как не хватает. Чтобы это компенсировать необходимо установить радиатор, желательно широкий.
Если говорить об основном, то, наверное, и все. Остальное зависит уже от ваших личных предпочтений, преимущественно эстетических.
Источник