Защита двигателя на зиму
Не секрет, что клоны кабовских моторов, в том числе питовских, имеют весьма не выигрышное положение цилиндра и карбюратора. Особенно это становится заметно в холодное время года.
Дело в том, что карбюратор располагается очень уж открыто и обдувается ветрам со всех четырех сторон. Ко всему этому цилиндр располагается горизонтально, и никакого мало-мальского обдува карбюратора теплом от ребер цилиндра ожидать не приходится даже в самых изощренных фантазиях.
К примеру, любой вертикальный мотор даже китайского эндуро не требует никаких доработок для эксплуатации зимой.
Все потому, что карбюратор располагается за цилиндром и защищен, как от снега с неба, так и от летящего из-под колес, который, кстати, и создает проблемы на моторах питбайков. На вертикальных моторах набегающий поток воздуха охлаждает цилиндр спереди, а теплый отводится назад, на карбюратор, что является явным плюсом при эксплуатации в холодное время года.
Ну, а теперь о питбайках.
Как уже написано выше, на питбайках расположение карбюратора иное и не очень-то удачное.
У меня возникла проблема уже в -5 градусов. Мотор прекрасно заводился, работал, но стоило поездить буквально 5-10 минут – наступал полный кирдык! В начале пит начинал тупо дергаться и глохнуть, а потом вообще замерзала заслонка, и мотор весело так молотил на отсечки. После этого он, естественно, немедленно глушился, и как результат – перелив и мокрая свеча.
Кстати, впускной патрубок тоже ни грамма не согревается ничем, поэтому испаряемость бензина крайне мала, и получить мокрую свечу проще некуда.
Но на этом беда-то не заканчивается! И на без того ледяной карбюратор летит снег из-под колес, после чего в карбюраторе наступает ледниковый период, результатом которого становятся замерзшие жиклеры! Ах да, на свечной колпачок тоже набивается снег, начинает массировать, и, естественно, опять возникают перебои с работой двигателя. Короче, после двух дней мучений стало ясно, что мотор надо как-то защищать.
Решение пришло быстро, причем достаточно простое. Способ использовался еще с годов 60-х. Требуется просто-напросто закрыть двигатель от потока набегающего ветра и летящего из-под колес снега.
Главной точкой крепления защиты станет кронштейн радиатора. Кстати, так как в креплении имеются демпферы, назойливого вибрационного звена от металла не возникнет.
Сам защитный лист я изготовил из рифленого алюминия: он легкий, свободно поддается изгибам, не ржавеет, да и эстетический вид лучше.
Есть одно НО: хоть и стоит цель максимально утеплить мотор, но оставить его абсолютно без охлаждения нельзя, ведь мы итак закрываем процентов 60 охлаждения. Именно поэтому радиаторы я не стал закрывать, а наоборот вынес перед защитой.
В верхней части защитный лист был вплотную подогнан к баку, тем самым встречному ветру и, самое главное, снегу фактически неоткуда попасть на карбюратор.
Двух точек крепления на кронштейне радиатора, в принципе, достаточно, но дабы избежать дребезжания, еще одной точкой крепления не стоит пренебрегать. Именно поэтому было сделано отверстие в защите картера, и дополнительно закреплен защитный лист.
В результате не сложных действий удается достаточно эффективно защитить мотор от невзгод погодных условий. Кстати, свечной колпачок тоже закрыт, и с ним теперь тоже нет проблем.
Ну и, как говорилось выше, радиаторы оставляем открытыми, пусть выполняют свою прямую функцию.
После испытаний и эксплуатации по снегу в мороз минус 12 градусов, все проблемы как рукой сняло, карбюратор прекрасно работал БЕЗ ЗАМЕНЫ ЖИКЛЕРОВ! Перебоев с искрой также больше не возникало.
Ну и, самое главное, теплый воздух после закрытия не улетал со скоростью звука, а мало-мальски да и задерживался и, тем самым, подогревал и впускной патрубок, и карбюратор. И больше никакого снега! Только радость от катания!
Итог: Данная несложная защита двигателя поможет вам эксплуатировать питбайк практически в любых условиях! Но все же поменять жиклеры не помешало бы: все же разница в летних и зимних температурах более чем ощутимая, как для вас, так и для мотора.
Источник
Защита картера
Еще год назад я делал полноценную защиту картера. Да-да, ту самую которая закрыта со всех сторон.
Результат меня полностью устраивал и радости не было предела, но все длилось ровно до того момента, пока не началась первая грязь, а потом и снег.
В общем, получилось у меня закрытое со всех сторон корыто, в котором летом и осенью накапливалось безумное количество грязи, а ее уже даже великий керхер не мог выгнать. Но это пол беды. грязь-то пофиг, но вот зимой.
А зимой в сию конструкцию летел сне. Далее от теплого мотора он таял – и в итоге получался айсберг, способный потопить Титаник. Мало того, что эта глыба перекрывала свободное циркулирование воздуха, так напитавшийся водой снег при большой минусовой температуре распирал! Он буквально выгибал всю защиту!
Ну, решение проблемы не заставило себя долго ждать. Керн, дрель и 4 сверла разной размерности)
Значит, сначала размечаем предполагаемые отверстия и кеном помечаем места, где будем сверлить.
Когда все будущие отверстия намечены, начинаем сверлить. Я взял сверло м6, то есть 6 мм, кто не понял.
Сверлим столько, сколько вам хочется, но без фанатизма, иначе ослабите металл, и защита будет слишком легко поддаваться деформации.
Все вертикальные отверстия были рассверлены сверлом М8, 8 мм. Зачем? Да по сути просто так, да и смотрится реально лучше)
Боковые части защиты также не были оставлены без внимания. Тут то же самое: керн, сверло м6, а верхний ряд отверстий был рассверлен сверлом на 12. Кажется, весьма недурно вышло.
Остается только загрунтовать, покрасить и покрыть лаком, что и было сделано )
К сожалению, боевых испытаний пока не было, так как питу предстоят еще долгие дорогостоящие доработки, но, думаю, проблема с набиванием грязи, а тем более талого снега, сойдет на нет)))
Вывод: Полноценная защита – это, конечно, хорошо, но затевая очередную переделку, думайте о последствиях)
Источник
Защита двигателя питбайка своими руками
Привет, друзья!
У меня, наверное, уже колхоз мозга какой-то… А всё потому, что я сделал защиту картера двигателя из совковой лопаты. И доволен.
Смейтесь, смейтесь. Однако ж 4мм рельсовой стали, минимум усилий, минимум денег и максимум профита! Прямо как нерадивая мексиканская работница швейной фабрики на высоком каблуке и в юбочке длиною с ноготь. И всего-то за 450 рублей.
А всё ведь началось с того, что я пошёл выбирать подарок на 14-е февраля…
Вот… пошёл, значится, я за подарком, а вернулся с лопатой. Даже с двумя. Никому ничего не сказал и спрятал их под шкаф, что стоит во дворе.
К чему весь сыр-бор то? А всё к тому, что мне показалось дорого отдавать 5000р за защиту картера. Нет, я ценю работу мастеров, что делают их. Но, как мне кажется, я нашёл архиоптимальное решение.
Тут я сразу оговорюсь, что не собираюсь ездить по острым высоким камням, брёвнам не собираюсь штурмовать поваленный валежник, пни и прочие ужасы. Я же так только катаюсь, цветочки лепесточки да белочки. Так что офигенная защита из 8мм алюминия мне не к чему. Максимум защититься от вылетающего из-под колеса камня, ветки, арматурины, человеческих костей и зубов.
Ещё, мне тут подумалось, что инженеры Сузуки и Петрович-проектировщик лопаты, наверняка тусовались вместе, ибо лопата Петровича почти идеально совпадает с размерами и формой сузучьей рамы.
Итак, чего же нам надо, чтобы воплотить всё это безобразие?
1) Хорошее настроение, решимость и отвага.
2) Лопата. А если в глазах огонь, шило в естественном заднем кармане и ураган в голове… то две лопаты. Мы за безопасное эндуро. 180 рублей штука.
3) Неведомые хомуты С ГАЙКОЙ. Я использовал хомуты размерности 32-35, что бы это ни значило. 22 рубля штука. Их нам надо 4. 
4) Болты М8/10 — 4шт, болты М6/15 — 8 штук. Ну и в довесок к ним шайбы, гайки и гроверы.
Всё. Защита картера готова. Осталось только прикрепить. А для этого выкручиваем винтики, которые идут вкупе с хомутами. Они плохие и вообще они меня бесят. Вкручиваем вместо них наши М6.
А… сначала то я хотел прикрутить лопату к хомутам на 2 винтика. Т.е. не использовать ответную часть хомута с гайкой. Начал делать, но все отверстия у меня не сходятся и надо их аж 8 штук. А потом я поспал и на следующий день меня озарило.
Ну, так вот. Теперь идём к мотику и устанавливаем эти хомутики на раму гайкой ВНИЗ. Если установить гайкой вверх, то вы — идиот. И я идиот, оказывается.
Потом, прикладываем лопату к хомутам и намечаем отверстия для болтиков М8.
Самозабвенно сверлим. Конечно же, у меня отверстия совпали только с третьего раза, поэтому так много дырок.
Ну, тащемта, всё. После того как затянул гайки, я киянкой постукал по лопате. Плотно сидит, гадина. По ощущениям, надёжно даже. Я тут подумал… пусть даже её всю разорвёт об камни, ветки и прочее. Можно же всегда прикрутить новую лопату. От ударов она будет гнуться поглощая энергию удара и смягчая его. Лопата и хомуты по прочности хуже, чем рама, поэтому сначала будут страдать они, а это хорошо. Их то ведь не жалко.
Ну так вот. Слабым местом сей конструкции вижу гайки в хомутах. Те, которые приварены к самому хомуту. Кажется, что их оторвёт к чертям при первом же наезде на корягу. Ай да… поживём увидим.
Да, нету дырки для болта замены масла. Ну и что? Я бы, если её принялся сверлить, то вся лопата превратилась бы в дуршлаг. Это 100%. Так что проще свинтить 3 болтика, отогнуть лопату и слить жижу.
Мой пёс Маркус всё время следил за мной и подсказывал. Лучше б я его не слушал, право слово.
Вот такие дела. Поглядим, что выйдет из всего этого безобразия.
Благодарю за внимание. Я пошёл.
З.Ы. Всё-такие спустя неделю я привинтил ещё одну лопату. Для пущей уверенности. Теперь 4мм стали и я спокоен.
Источник
Тюнинг питбайков
Рассказываем как перетянуть вышедшее из строя сиденье в домашних условиях.
В этой статье речь пойдёт о версии электрического питбайка с мотор-колесом. По поводу мотор-колеса очень много разговоров на тему большой неподрессоренной массы. но собрав питбайк с мотор-колесом для передвижения по городу — никакого дискомфорта лично я не заметил.
Если вы читали мои предыдущие посты, там я писал о своих проектах и продаже своего бензинового питбайка, потому что я решил построить электрический питбайк. Естественно за основу для этого проекта было взято шасси питбайка, а бензиновый мотор снят и продан новым. База для классического проекта с мотором в середине рамы — питбайк KAYO BASIC 125.
Идея усиления переднего крыла возникла после первого же падения, потому, что крыло вырвало с одной из трех точек крепления, и это не есть хорошо. А дальше, так как спереди только одна точка крепления а не две как на любом эндуро мотоцикле, на эту самую одну точку крепленая приходилась вся нагрузка, особенно когда едешь по глине и она набивается под крыло утяжеляя его, и в итоге крыло оторвало во второй раз. Третий раз уже был с мокрым снегом и тоже самое.
Конечно усиления крыла есть в продаже и уже много — много лет, но опять же они сделаны под стандартную разболтовку крыльев полноценных мотоциклов, под 4 точки крепления, к тому же под более длинные крылья, рассчитанные под переднее колесе 21-е колесо.
К сожалению, мне было не до фото, когда я затягивал пленкой свой питбайк и yamaha, но вся виниловая пленка клеится по одному принципу, разница только в качестве самой пленки и клеевой основы.
В общем, ради объяснения, проиграюсь с тонировочной виниловой пленкой для фар дабы объяснить принцип нанесения винила, чтобы было как можно меньше косяков.
В общем-то раньше я для себя считал, что лучше защиты рук данного типа не существует, но все меняется.
Чем меня привлекала данная защита? Ну, во-первых, пластик с защитой — это единое целое: толщенный металл в основе, который поддается деформации в случае установки на нестандартный руль. Крепления на ней, конечно, мощные, НО! Они имеют всего лишь одно фиксированное положение, и как хочешь, так и выкручивайся при установке. А та часть крепления, которая вставляется внутрь, рассчитана исключительно на толстостенные рули с малым внутренним диаметром. В общем, как не тяни, все равно будет люфт.
Попала мне в руки защита рук другого типа, и я задумался.
Итак, сливной болт с магнитом — очередная красивая деталь от CNC или действительно полезная вещь?
Чтобы сразу ответить на вопрос, покажем фото:
Как мы видим, на магните того самого сливного болта скопилась металлическая стружка. Выполняет ли данный вид тюнинга свою функцию? Безусловно да!
Откуда же берется стружка?
Все началось достаточно давно, три года назад. Из-за отсутствия прав и нежелания спускаться в адское место, именуемое МЕТРО, был куплен питбайк Kayo. В общем-то меня захватило само движение питов, обилие тюнинга, возможность доработок до бесконечности, и, конечно же, дешевизна запчастей (на тот момент, все было реально очень дешево).
Началось все с того, что улетел в неизвестном направлении родной пластик, нашелся пластик в Москве в одном единственном месте, и, как не сложно догадаться, это был Питбайк Клуб. В общем, так пит стал синим. Т.к. на пите ездил и по городу, и на дачу каждые выходные, а это 130 км в каждую сторону, пит обзавелся небольшим багажником, для перевозки вещей и, конечно, ключей.
Так как, я имея пит, обладаю ростом 190 см, вопрос выбора руля для меня был самым проблемным.
Дело в том, что если ставить высокий руль, то для меня он просто-напросто неудобен. Во-первых, он узкий, во-вторых, руки деть некуда, уж больно он близко расположен, если его устанавливать соосно перу вилки. Если же отодвигать вперед, то сомнительной становится управляемость.
Итак, колпачки на ниппеля камер. Вроде бы просто красивая безделушка, но это совсем не так: каждая деталь, как ни крути, выполняет ту или иную функцию. Колпачков в последнее время появилось просто бесконечное множество, на любой вкус и цвет, но их полезная функция далеко не в украшении.
Источник