Изготовление защиты резонатора для мотоцикла эндуро. Наша версия.
Какое-то время назад я перевел статью об изготовлении резонатора для двухтактного мотоцикла эндуро. Статья в общем толковая, но результат оказался тяжеловат, да и неидеален с точки зрения крепления к мотоциклу. Сегодня расскажу о другом варианте, который изготавливал Олег на мой мотоцикл.
Плюсы этой защиты, по сравнению с уже ставшими классическими «ковшами», следующие:
1. Меньше вес. В нашем случае не потребовалось делать монолитную защиту резонатора + картера, поскольку защита картера уже была. Вес нашей защитки составил всего 1622 грамма. 
2. Меньше расход материала, особенно если сравнивать с вариантом изготовления защиты резонатора, представленным в прошлой статье, когда перед тем, как сделать финальный вариант, варился какой-то страшный «паук».
3. Выше жесткость.
4. Просто красивее выглядит. 
В моем случае еще и закрывает раздолбанный и ржавый резонатор, со следами многочисленных вмятин и несколькими заплатками.
Сама защита резонатора конечно уже не выглядит так гламурно, как на первых фотках. Но я не мог опубликовать статью до тех пор, пока мы не испытали ее в бою, а именно на гоночке в Редуте и во время нескольких покатушек, в том числе по трассе эндуро-кросса в Старьсьяново.
Выявились недостатки, о которых позже расскажу в этой статье. Также появилось несколько вмятинок.
Но все равно даже мятая защита выглядит лучше, чем ржавый и убитый резонатор без нее 🙂
Изготовление защиты резонатора для двухтактника.
1. Элементы крепления к раме.
По какой-то причине люди боятся вариться к раме, хотя если делать это грамотно, никаких проблем не будет. Приваривать уши для крепления защиты резонатора к раме надо на заплатки — и тогда при очень сильном ударе (если конечно после него вообще от мотоцикла что-то останется), будет отрывать заплатку, и раму никуда не поведет и не порвет.
2. Силовой каркас.
Вместо того, чтобы делать защиту из 5-миллиметрового листа чего-либо, с точки зрения экономии веса и жесткости, проще сделать силовой каркас из четырех алюминиевых труб, огибающих резонатор. А на толщине листа сэкономить, поскольку основные удары в резонатор мы получаем снизу, и чаще всего от крупных бревен. При падении мотоцикла на бок удары не настолько сильные, и там нет необходимости делать защиту толщиной 5 мм.
А при падении мотоцикла с горы в ущелье защита резонатора вообще больше никому не понадобится 🙂
3. Обшивка листами алюминия.
Для изготовления защиты резонатора Олег использовал алюминий толщиной 3 мм. Марка Амг3.
В отношении жесткости боковых лепестков защиты я могу сказать только, что жесткость достаточная, поскольку не в состоянии передать сопромат, которым руководствовался изготовитель.
Хотя конечно, небольшие вмятины иногда появляются, но быстро правятся молотком в гараже.
4. Хитрости.
Защита должна легко сниматься, поэтому надо не переборщить с длиной боковых лепестков.
Также защита резонатора не должна выступать далеко вперед, иначе она будет цеплять переднее колесо.
Смысл в том, что при приземлении с прыжков, особенно на плоскач или не на заднее колесо, подвеска сжимается, база мотоцикла укорачивается. Переднее колесо движется назад и вверх, и в этом положении может цеплять защиту резонатора.
Но главный прикол в том, что если замерить ход колеса какой-нибудь длинной палкой в гараже, при изготовлении защиты, все равно может цеплять. Это связано с тем, что на ходу колесо мотоцикла крутится… И увеличивается в профиле, особенно если это какая-нибудь мягкая Петрошинка, как у меня.
Так и получилось в нашем случае. Замеры в гараже показали, что колесо вроде не должно приходить в защиту. Но на кроссовой трассе оказалось, что вполне себе приходит.
Чтобы резина не приходила в негодность, пришлось переваривать верхнюю трубу силового каркаса. Она была гнутой, в угоду дизайнерской задумке 🙂 Стала просто прямой.
Еще раз покажу конечный результат — и закончим на этом.
Поделиться «Изготовление защиты резонатора для мотоцикла эндуро. Наша версия.»
Источник
Защитная реакция: защита для офф-роуда
000_moto_0312_084
Как бы мы ни надеялись на удачу, собственное мастерство или совершенство наших аппаратов, время от времени они падают. Обычно вместе с нами. Чаще всего на земле оказываются — нет, не спортбайки! — кроссачи и эндуро. С них и начнем.
Разнообразие предлагаемых для внедорожных мотоциклов вариантов и способов защиты может сбить с толку даже опытного мотоциклиста. Поэтому прежде чем что-то покупать, отрезать или привинчивать, зададимся вопросом: а что конкретно мы хотим получить в результате? Варианты следующие:
чтобы при падении не страдали дорогие детали внешней облицовки мотоцикла и двигателя;
чтобы даже после падения мотоцикл сохранял способность передвигаться;
чтобы мой мотоцикл стал выглядеть как настоящий гоночный аппарат.
Первый вариант ответа звучит вполне логично, но он актуален для тяжелых туристических эндуро. О них мы поговорим в другой раз. Легкие спортивные аппараты рассчитаны на жесткие условия эксплуатации. Двигатель при падениях страдает очень редко, облицовка тоже ломается, как правило, лишь при жестких или неудачных (на излом) падениях. На сложных маршрутах и при занятии спортом их можно отнести к расходным материалам. Пожалуй, единственное, на что имеет смысл обратить внимание, — наборы специальных защитных наклеек graphics kits на оригинальный пластик. Они делаются из специальной толстой пленки и способны неплохо защитить облицовку от царапин при падениях на грунт и гравий. Да и внешний вид мотоцикла могут сделать уникальным. Стоят они $100–300 и предлагаются только для спортивных моделей эндуро и кросс. Для утилитарных мотоциклов типа Baja или KLX таких китов обычно нет. Зато есть возможности для творчества. Главное — найти правильную толстую пленку. В почете, конечно, 3М, но есть и альтернативные варианты. Например, пленка для бронирования фар может прекрасно защитить выступающие места пластика и рамы. Другое дело — оградить мотоцикл от травм при наездах на препятствия, однако это уже относится ко второму варианту ответа.
Основная проблема для спортивного, как, впрочем, и для туристического, эндуро — встреча с большими камнями. От них нужно защитить прежде всего картер двигателя и его боковые крышки. Для тех, кто занимается спортом, выход один — мощная алюминиевая защита поддона. Толстая пластина надежно защитит двигатель. Но не забываем о нюансах. Перед покупкой нужно удостовериться, что способ установки защиты не причинит вреда двигателю. Между ним и защитой должен быть зазор не менее 20 мм. Для крепления защиты должны использоваться силовые элементы рамы или картера двигателя. Болты должны располагаться так, чтобы их головки не повреждались при езде, иначе в случае необходимости снять защиту без «болгарки» будет невозможно. Неплохой вариант — закрепить защиту на хомутах через полоски жесткой резины, а вместо болтов использовать почти не выступающие заклепки.
Не менее важно иметь возможность регулярно вычищать грязь между двигателем и защитой, иначе масло в двигателе будет хуже охлаждаться. Некоторые запихивают жесткий поролон между картером и защитой: он не позволяет грязи набиваться в щель, но в то же время ухудшает охлаждение. Впрочем, такая прослойка все же лучше, чем ничего, поскольку вычищать спекшуюся глину, армированную ветками, из-под защиты — развлечение еще то. Также убедитесь, что защита не ограничивает доступа к сливной пробке и вы сможете при необходимости поменять масло даже в полевых условиях. Другое дело, если ваш стиль — катание в свое удовольствие, а дороги все больше проселочные с песком и глиной. В этом случае защита — чистая прихоть. На многих эндуро уже с завода стоят пластиковые поддончики. Ими и можно ограничиться.
Многие делают защиту поддона самостоятельно. Тут важно не переусердствовать. Слишком прочная, она будет передавать все деформации на раму, и та долго не протянет. Слишком широкая, с выступающими углами, грозит повредить ноги водителя. Слишком глухая ухудшает охлаждение, особенно если речь о «воздушнике». Наконец, надо учитывать, что любая защита уменьшает дорожный просвет. Поэтому, если вы ездите в лесистой местности или по песку, где жестких препятствий не предвидится, можно ограничиться легкой защитой или вообще не ставить ее, если рама позволяет «плавно глиссировать».
Помимо двигателя важно защитить рычаги на руле. Ассортимент аксессуаров велик, но суть у всех одна — алюминиевая скоба с пластиковым «лопушком» (он неплохо прикрывает и от ветра). Для установки придется совершить акт вандализма — острым ножом прорезать отверстия в торцах резиновых ручек на руле. Кроме того, при покупке (особенно при заказе через интернет) будьте внимательны: в комплекте может оказаться не тот крепеж, который вам нужен, как по толщине руля, так и по внутреннему диаметру (у алюминиевых рулей он меньше). Кроме того, бывают сложности с монтажом на изгибе руля, укладкой тросиков и т.п., так что желательно убедиться, что именно эта модель защиты подходит вашему рулю. После установки защиты будьте готовы к тому, что руль станет заметно шире (за счет не только удлинения торцов руля, но и выступания самих дуг), и знакомые тропинки между деревьями могут преподнести сюрприз.
Штатные пластиковые «лопухи» хорошо защищают от веток и даже выдерживают легкие падения. Но они, как правило, излишне глубоки, поэтому в определенных ситуациях могут быть опасны, например, если рука застрянет при падении.
Неплохую защиту облицовок — и отчасти глушителя — обеспечивает багажник на эндуро. Кроме того, для глушителя выпускаются специальные, обычно хромированные, накладки. Но они не предотвращают касания пластиком раскаленной трубы, поэтому при падении на глушитель побыстрее поднимайте мотоцикл, пока пластик не поплавился. Кстати, изнутри от тепла его защищает специальная накладка из фольги-самоклейки. На старых мотоциклах она порой отслаивается, рвется и теряется. Особенно этому способствует мойка изнанки пластика под высоким давлением. Не ленитесь проверить и при необходимости подклеить термозащиту.
Те, кто ездит на дальняк (а для этого, бывает, приспосабливают и легкие аппараты), не понаслышке знакомы с боковыми опорами для багажных сумок. Это тоже своего рода защита, особенно если и сумки присутствуют. Главное, чтобы ничего ценного и бьющегося в них не было. Пусть все ценное и бьющееся будет в центральном кофре или рюкзаке.
При активной езде мотоботы протирают лакокрасочное покрытие рамы и двигателя за считаные часы. Чтобы сохранить его, устанавливают накладки. На раму — пластиковые или металлические, причем если последние обычно крепят на хомутиках, то пластиковые, по совету одного из читателей «Мото», можно изготовить из пластиковой бутылки, которая при нагреве термопистолетом сама принимает форму сочленений рамы и надежно защищает ее.
Источник
Защита картера для мотоцикла своими руками
Привет, друзья!
У меня, наверное, уже колхоз мозга какой-то… А всё потому, что я сделал защиту картера двигателя из совковой лопаты. И доволен.
Смейтесь, смейтесь. Однако ж 4мм рельсовой стали, минимум усилий, минимум денег и максимум профита! Прямо как нерадивая мексиканская работница швейной фабрики на высоком каблуке и в юбочке длиною с ноготь. И всего-то за 450 рублей.
А всё ведь началось с того, что я пошёл выбирать подарок на 14-е февраля…
Вот… пошёл, значится, я за подарком, а вернулся с лопатой. Даже с двумя. Никому ничего не сказал и спрятал их под шкаф, что стоит во дворе.
К чему весь сыр-бор то? А всё к тому, что мне показалось дорого отдавать 5000р за защиту картера. Нет, я ценю работу мастеров, что делают их. Но, как мне кажется, я нашёл архиоптимальное решение.
Тут я сразу оговорюсь, что не собираюсь ездить по острым высоким камням, брёвнам не собираюсь штурмовать поваленный валежник, пни и прочие ужасы. Я же так только катаюсь, цветочки лепесточки да белочки. Так что офигенная защита из 8мм алюминия мне не к чему. Максимум защититься от вылетающего из-под колеса камня, ветки, арматурины, человеческих костей и зубов.
Ещё, мне тут подумалось, что инженеры Сузуки и Петрович-проектировщик лопаты, наверняка тусовались вместе, ибо лопата Петровича почти идеально совпадает с размерами и формой сузучьей рамы.
Итак, чего же нам надо, чтобы воплотить всё это безобразие?
1) Хорошее настроение, решимость и отвага.
2) Лопата. А если в глазах огонь, шило в естественном заднем кармане и ураган в голове… то две лопаты. Мы за безопасное эндуро. 180 рублей штука.
3) Неведомые хомуты С ГАЙКОЙ. Я использовал хомуты размерности 32-35, что бы это ни значило. 22 рубля штука. Их нам надо 4. 
4) Болты М8/10 — 4шт, болты М6/15 — 8 штук. Ну и в довесок к ним шайбы, гайки и гроверы.
Всё. Защита картера готова. Осталось только прикрепить. А для этого выкручиваем винтики, которые идут вкупе с хомутами. Они плохие и вообще они меня бесят. Вкручиваем вместо них наши М6.
А… сначала то я хотел прикрутить лопату к хомутам на 2 винтика. Т.е. не использовать ответную часть хомута с гайкой. Начал делать, но все отверстия у меня не сходятся и надо их аж 8 штук. А потом я поспал и на следующий день меня озарило.
Ну, так вот. Теперь идём к мотику и устанавливаем эти хомутики на раму гайкой ВНИЗ. Если установить гайкой вверх, то вы — идиот. И я идиот, оказывается.
Потом, прикладываем лопату к хомутам и намечаем отверстия для болтиков М8.
Самозабвенно сверлим. Конечно же, у меня отверстия совпали только с третьего раза, поэтому так много дырок.
Ну, тащемта, всё. После того как затянул гайки, я киянкой постукал по лопате. Плотно сидит, гадина. По ощущениям, надёжно даже. Я тут подумал… пусть даже её всю разорвёт об камни, ветки и прочее. Можно же всегда прикрутить новую лопату. От ударов она будет гнуться поглощая энергию удара и смягчая его. Лопата и хомуты по прочности хуже, чем рама, поэтому сначала будут страдать они, а это хорошо. Их то ведь не жалко.
Ну так вот. Слабым местом сей конструкции вижу гайки в хомутах. Те, которые приварены к самому хомуту. Кажется, что их оторвёт к чертям при первом же наезде на корягу. Ай да… поживём увидим.
Да, нету дырки для болта замены масла. Ну и что? Я бы, если её принялся сверлить, то вся лопата превратилась бы в дуршлаг. Это 100%. Так что проще свинтить 3 болтика, отогнуть лопату и слить жижу.
Мой пёс Маркус всё время следил за мной и подсказывал. Лучше б я его не слушал, право слово.
Вот такие дела. Поглядим, что выйдет из всего этого безобразия.
Благодарю за внимание. Я пошёл.
З.Ы. Всё-такие спустя неделю я привинтил ещё одну лопату. Для пущей уверенности. Теперь 4мм стали и я спокоен.
Источник