Защита картера двигателя ауди 100 своими руками

AUDI 100 — Клуб Любителей

Сайт для тех, кто любит свою Audi

• Список форумов‹Всё о наших машинах‹Взаимозаменяемость деталей
• Изменить размер шрифта
• Для печати

• FAQ
• Регистрация
• Вход

Защита картера

Antoxer » 31 мар 2011 07:16

Kattani » 31 мар 2011 08:10

v.v.p. » 31 мар 2011 08:23

anton064 » 31 мар 2011 13:12

Kattani » 31 мар 2011 13:30

Татарин » 31 мар 2011 13:32

v.v.p. » 31 мар 2011 18:26

Я её новую в руках держал. Она неподъёмная! Стоила она тогда 40$, но это давно было.

Antoxer » 31 мар 2011 21:29

Kattani » 31 мар 2011 22:20

andreas » 19 июн 2011 22:07

andreas » 22 июн 2011 06:34

inf24 » 06 сен 2011 21:08

для моей 2.3 NF 90-го года подойдет ли защита двигателя и МКПП из рассчета того, что она идет на Audi / 100 / 1990-1994 / V-все (кроме V-2,0;2,5 D;4,2) — как я понял из описания — на 45 кузов идет.

А вот совместимы ли защиты с 45 кузова с моим 44-ым ?

и еще вопрос — так как этот двигатель атмосферный, то есть ли факты перегрева двиглов с установкой защиты , будь то Шериф или любая другая?

КОЛЯН78 » 07 сен 2011 03:55

inf24 писал(а): Знатоки — подскажите пожалуйста — на вот этом сайте
http://karter.shop.kolchuga.ua/index.ph . 6&Itemid=3

для моей 2.3 NF 90-го года подойдет ли защита двигателя и МКПП из рассчета того, что она идет на Audi / 100 / 1990-1994 / V-все (кроме V-2,0;2,5 D;4,2) — как я понял из описания — на 45 кузов идет.

А вот совместимы ли защиты с 45 кузова с моим 44-ым ?

и еще вопрос — так как этот двигатель атмосферный, то есть ли факты перегрева двиглов с установкой защиты , будь то Шериф или любая другая?

menru001 » 03 дек 2011 22:48

inf24 писал(а): Знатоки — подскажите пожалуйста — на вот этом сайте
http://karter.shop.kolchuga.ua/index.ph . 6&Itemid=3

для моей 2.3 NF 90-го года подойдет ли защита двигателя и МКПП из рассчета того, что она идет на Audi / 100 / 1990-1994 / V-все (кроме V-2,0;2,5 D;4,2) — как я понял из описания — на 45 кузов идет.

А вот совместимы ли защиты с 45 кузова с моим 44-ым ?

и еще вопрос — так как этот двигатель атмосферный, то есть ли факты перегрева двиглов с установкой защиты , будь то Шериф или любая другая?

v.v.p. » 05 дек 2011 02:55

Вернуться в Взаимозаменяемость деталей Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Источник

Защита двигателя ауди 100 с3 своими руками

Audi 80 1.8S Солекс › Бортжурнал › Защита двигателя своими руками

Здравствуйте друзья! Давненько присматривался к защитам двигателя. Бывают и металлические и пластиковые. Лично мне хватило бы и пластиковой, т.к. по бездорожью не езжу, а главное требование к защите, чтобы не попадала грязная вода в переднюю часть подкапотного пространства.

Лишних денег как всегда нет, вот и решил сделать сам))

Если тоже надумаете, то тут главный вопрос в материале. Лично у меня в гараже давно ждал своего часа кусок листа нержавейки отличного качества (остался как бонус от одной из работ по сварке). Толщина 2 мм, размер: 100х66 см. Не скажу точно, сколько такой будет стоить, но знаю, что большой (целый) лист стоит просто дохрена.
Короче этот лист мне идеально подошёл))

Ямы у меня нет, благо погодка хороша. Поднял тачку на пеньки.

Далее начался неспешный процесс замеров, разметки, резки, примерки и подгонки…

В итоге получилась вот такая пластина:

Имеет небольшой перегиб, отверстие для доступа к масляной пробке, отверстия для основных креплений (болтов) в уголках задней части и 4 отверстия в передней части для дополнительного крепления (ничего лучше нержавеющей проволоки не придумал). Вообще передняя часть вставляется в паз, который уже есть сзади бампера в нижней его части, поэтому проволока просто для подстраховки)). Все края защиты были обработаны с помощью УШМ (лепестковый диск).

По лужам пока не ездил, но думаю проблема решена))

Audi 100 Brilliant black audi ✌ › Бортжурнал › Пластиковая защита двигателя

Он же пыльник, она же шумка.
Дошли наконец то до нее руки, первым делом электрическим степлером заштопал рваные места — старый хозяин постарался, все отлично и прочно держится.

Я понимаю что это не супер пупер великое дело, но по мне так классно!
Весь этот крепеж идет долго и заказывал я все постепенно — месяца 4 наверно собирал все эти пампушки!
Буду рад вашим коментам!

Audi 100 1992, 115 л. с. — запчасти

Машины в продаже

Audi 100, 1991

Audi 100, 1991

Audi 100, 1988

Audi 100, 1991

Комментарии 24

Крепеж планки:
N 901 686 04 2*21,75р.= 43,5 р.
258-117 2*2,72 р. = 5,44 р.
N 010 215 33 2 *8,73р. = 17,46 р.

Вот с чего начинается колхоз! Я часто снимаю защиту, это очень удобно, а хомуты это фигня!

Это не КОЛХОЗ! Это удобство и быстрота ремонта и смена масел! Согласись!

Замена масла я не спорю! А вот снятие и одевание обратно уже проблема!

Вот с чего начинается колхоз! Я часто снимаю защиту, это очень удобно, а хомуты это фигня!

Согласен, хомуты это как то не серьезно, да и на морозе лопнуть могут. Мне тоже в скором времени надо заняться защитой. Планки у меня нет, придется покупать, вот думаю если к планке наварить гайки М6 или 8 чоб потом болты вкручивать если клипсы не найду, как думаешь вариант, не? И вот вопрос как спереди защита крепиться? Спасибо

номера клипс указаны, купи планку лучше на разборке, спереди защита всиавляется в пластиковые такие лапки

У меня блин все руки никак не дойдут свою защиту заштопать)) надо в ближайшее время будет заняться)

Я тоже не смог найти. А обычный болт неудобно откручивать-закручивать.

Да там вроде как широкие клипсы можно прикупить на рынке, от Таза какого нибудь.

А какае номерки крепежей в месте подкрылков?

А вот это уже окутано все тайной. На экзисте по схемам крепежа туда найти не могу. Видимо придется на рынке поискать.

А какае номерки крепежей в месте подкрылков?

За 5 лет не нашёл случаем? Или тему С4 забросил?

Да нашел и установил, пришлось каталоги перелопатить, но нашел.

А номерок сохранился?

Сомневаюсь, но гляну. У меня всю историю заказов exist удалил, так как они типа переехали на новую версию сайта.

Ладно, не заморачивайся. Это типа саморезы с гарпуном?

Давай, обращайся если что!

огромное спасибо! а то никак не мог найти по каталогу номера.

Крепеж планки:
N 901 686 04 2*21,75р.= 43,5 р.
258-117 2*2,72 р. = 5,44 р.
N 010 215 33 2 *8,73р. = 17,46 р.
Крепеж защиты к планке:
4A0 805 960 3*39,76 р.= 119,28 р.
4A0 805 121 B 3*60,48 р.= 181,44 р.
4A0 805 137 B 3*24,13 р.= 72,39 р.
4A0 805 137 3*4,76 р. = 14,28 р.
Итого:453,79 р.

Говорят многое продается на рынке — но так как визуально я вообще не представлял себе что это за крепеж — то закупился на экзисте (теперь если что то отвалится буду знать хоть что искать). Некоторые коды пробиваются ужасными названиями — но это то что надо. И еще я выбирал по самой дешевой цене — а так есть и дороже, но ждать не 12 дней а 3-4 — сам разберешься в общем! Удачи!

С конца апреля по конец мая произвел самостоятельно.
Пробег был 425457 км.

Была малая компрессия с большим разбросом (и, как позже выяснилось, мой компрессометр еще и врал),
было малое давление горячего масла на ХХ (0,35 бар), хотя 3 года назад я менял маслонасос и все вкладыши КВ. До того вообще лампочка мигала и иногда включался зуммер на 2000 об./мин, но замена не сильно подняла давление — то есть, стало понятно, что шейки уже прилично износились.

Забегая вперед, сообщу, что вскрытие показало:
— кольца намертво залегли на всех поршнях (закоксовались), раскоксовка Лавром, которую я делал накануне, не помогла нисколько;
— шейки коленвала сточились примерно на 0,1-0,15 (мерял микрометром, просто не привожу значения всех 9-ти шеек) — в этом и была причина пониженного давления.

Так что я решил не ограничиваться полумерами, а сделать хорошо для себя.

До разборки решил не принимать решения о расточке цилиндров, тем более, что новые поршни стоят недешево. В итоге, не точил, а только поменял кольца, износ цилиндров не критический, хон на зеркале присутствует, ступеньки почти нет. Овальность не мерял.

Итак, сам разбирал и снимал с машины:
— снял пластиковую родную защиту моторного отсека,
— слил масло и антифриз (оставил масляный фильтр, который еще немного проработал к тому моменту)
— ремень ГРМ и все кожухи,
— отстыковал штаны от выпускного коллектора (из-под машины; удобнее залезать спереди)
— снял генератор,
— отстыковал шланги системы охлаждения от ГБЦ,
— снял помпу в сборе,
— отстыковал все электрофишки от датчиков на ГБЦ и моновпрыске,
— снял воздушный фильтр, его короб и впускные воздушные патрубки
— снял моновпрыск со впускного коллектора
— снял ГБЦ и коллекторы с нее,
— демонтировал стартер (собирался отвезти в ремонт, а то он лязгал при заводке последние полгода),
— снял вентилятор радиатора,
— снял насос ГУР и отвел его в сторону левого крыла; контур жидкости гидроусиления не вскрывал, жижу не сливал; демонтировал кронштейны натяжения гидронасоса с передней и левой стороны БЦ,
— снял шестерню промвала и ее шпонку (не потерять!); шестерню надо фиксировать от проворачивания торцевой головкой на 13, надетой на один из болтов крышки сальника и обязательно удерживаемой воротком, чтобы она не кривилась.
— снял шестерню коленвала; коленвал зафиксировал через 5 передачу КПП и помощник давил на тормоз, сидя в салоне, а я откручивал болт, надев трубу 1,5 м на вороток.
— чтобы демонтировать защитный кожух маховика снизу двигателя, надо выкрутить 2 передних болта подрамника, тогда он чуток опустится, давая вынуть упомянутый кожушок.

Болты/гайки/шайбы/хомуты и прочую крепежную мелочь удобно собирать в пустые прозрачные пластиковые бутылки с крышками из-под молока (с широким горлом); при этом удобно сортировать болты и гайки от разных узлов и агрегатов, что облегчает их выбор и сортировку при обратной сборке. Бутылки можно даже подписывать нитромаркером.

NB! Перед снятием БЦ шилом царапаем на донышках поршней цифры их номеров по порядку от переда и направление переда. Я даже сфотал. Вообще, ключевые моменты разборки не вредно фотать 🙂

— снять блок цилиндров помогли друзья: на крылья (там, где болты) положили деревянные бруски, выступающие чуть выше крыльев, на них длинную трубу длиной 1,5 м и диаметром 1,5 дюйма (купил на строительном рынке) поперек моторного отсека; трубу и блок цилиндров обмотали толстой капроновой веревкой несколькими витками, концы прочно связали. Обмотали неплотно, чтобы под веревку поверх трубы можно было подсунуть конец рукоятки молотка. Молоток начинаем закручивать => веревка натягивается; молоток цепляем за трубу так, чтобы он надежно зафиксировался. Отпускаем два последних верхних болта колокола КПП (все остальные уже выкручены заранее), чуть-чуть приподнимаем блок, чтобы снять его с резьбовых штоков подушек, и сдвигаем вперед, чтобы выдвинуть сцепление из шлицев первичного вала КПП. Потом, передохнув, беремся за концы трубы и, подняв блок, переносим его через моторный отсек «на улицу». Кладем на заранее приготовленную чистую фанеру, на которой еще лежит пластиковый поддончик. Освобождаем от «пут» и трубы.

Блок переворачиваем поддоном вверх для разборки:
— поддон,
— маслонасос,
— корзина сцепления (ведомый диск просто вываливается),
— промвал (откручиваются 2 болта крышки сальника и вал просто выдвигается вперед),
— трамблер,
— маховик (прикручен к коленвалу крепко); для фиксации маховика, чтобы стронуть болты, я использую 2 старых клапана от ГБЦ, один из которых вставляю в направляющее ухо около маховика, а другой между стержнем первого и маховиком, от тогда шляпкой попадает между зубцов и фиксирует маховик.
— кладем блок на бок и по очереди откручиваем гайки крышек шатунов и выталкиваем поршни; крышки сразу прикручиваем обратно на свои места и в своем положении.
— коленвал (коренные крышки пронумерованы, но лучше сфотать перед откручиванием, чтобы знать их ориентацию при сборке).

Источник