Защита рук для питбайка своими руками

Полазив по сайтам, которые торгуют защитой рук на мотоцикл — понял, что стоимость её неприлично высока для такой простой детали, а предлагаемые варианты крепления на руль при наличии перемычки усиления мне не подойдут. Даже купив, всё равно придётся колхозить крепление. А ещё менять рычаги на укороченные (нет ни какого желания), либо снимать перемычку руля (тоже не вариант). Так как мне в основном нужна была только защита от ветра и танковая прочность ни к чему, решил всё сделать сам.

Каркас для крепления лопухов изготовил из дюралюминия с пружинными свойствами — то есть при ударе пружинит, и только при превышении определённой нагрузки начинает деформироваться. Купил два вида полос – на 3мм (её пока и поставил) и на 6мм (её поставлю, если вдруг не будет хватать прочности каркаса)

Одну сторону установил на крепление штатных зеркал через стальной уголок. Думаю, 10мм шток зеркала выдержит приличные нагрузки.

Вторую на болт крепления грузиков руля, предварительно заменив его на более длинный.
Так как крепление всех точек находится в разных плоскостях, конструкция получается жёсткой и не проворачивается.

Сами лопухи выклеил из стеклоткани с эпоксидной смолой, затем покрасил в чёрный цвет. Получились очень прочные и при этом лёгкие.

Вид лопухам придал в виде капли, что должно обеспечить хорошую обтекаемость и малое сопротивление воздушному потоку.

Форма самих лопухов пока не окончательная, в планах добавить боковую часть, чтобы прикрыть металлический каркас полностью, но это уже на будущий год, сейчас сильно холодно, а эпоксидка сохнет при температуре не ниже 18 градусов. Поэтому всё делал дома в ускоренном и кастрированном варианте, лишь бы быстрее. Поэтому извиняюсь за плохую подготовку поверхности — вариант временный и будет заменён. Винты будут покрашены в чёрный цвет как и каркас.

Своё функцию выполняют они отлично, полностью убирая внешний обдув рук, даже в дождь оставляя руки сухими, а в комбинации с подогревом ручек, чувствую себя весьма комфортно.

По деньгам, за всё, получилось что то в районе 8 долларов. Работа и инженерные решения бесценны. 🙂

Источник

Защита рук и руля для эндуро

Этот тип защиты именуют по разному, кто то называет защитой рук, другие говорят про защиту руля или рычагов. По своему все правы, поскольку этот тип защиты может выполняет несколько защитных функций.

Мотоциклы класса эндуро с завода, как правило, никакой дополнительной защитой на руле не оснащаются. Хотя производители знают в каком стиле будут эксплуатироваться хард эндуро. Вопрос необходимости установки защиты остается за владельцем.

Исключением являются заводские «лопухи», устанавливаемые на руль для защиты рук от летящих камней, веток и ветра. К примеру, на хускварне или KTM. Представим, что выучаствуете в соревнованиях или просто катаетесь по лесу. Отвлекаться на ветки, которые лупят вас по рукам — дело не самое приятное, иногда бывает больно. Гораздо эффективнее, если мотоцикл будет брать на себя атаку «воинов леса», а руки не будут ощущать на себя паразитных ощущений. Останется только концентрироваться на катании и заниматься своим любимым делом.

Давид Леонов как гонщик заводской команды катает со стандартной защитой.

А в прохладную погоду с этими пластиковыми крыльями можно открывать риск без риска заморозить руки. Набегающий воздух будет откнут в стороны, не затрагивая ручку ручки на руле. На этом положительные качества заводских «лопухов» заканчиваются и защитить руки райдера от какого-либо серьезного физического воздействия они не в состоянии. Также бесполезны они для защиты руля и всего, что на нем установлено. Сами по себе они также достаточно хрупкие и при серьезных падениях легко ломаются, заставляя райдеров обращаться к дилерам за новыми. Но если вы не топовый хард эндуро райдер и падения не редки, стоит подумать о покупке более серьезной защиты.

Что из себя представляет?

Самый минимум что из себя может представлять защита рук и руля — это металлическая скоба, которая крепится одной стороной к краю руля, а второй к кронштейну, закрепленному на руле, ближе к его середине. Уже в таком спартанском виде она будет выполнять основной функционал. Чаще всего помимо основой скобы она совмещена с пластиковыми лопухами, о которых говорилось чуть выше. Лопухи либо закреплены на металлической скобе снаружи, либо имеют более сложную форму и покрывают собой всю поверхность детали. Таким образом получается двойная защита и рук и руля с неплохим внешним видом.

Разберем функционал защиты более подробно.

Защита рычагов.

Здесь все просто. Катаясь на эндуро мотоцикле, упасть и сломать рычаги тормоза или сцепления — дело обычное. Многие уже знают такой лайфхак: крепление кроншейна сцепления и тормоза желательно затягивать с небольшим усилием, немного не дотягивая болты. Таким образом, чтобы при физическом воздействии на рычаг можно было провернуть машинку сцепления или тормоза вокруг руля. Это снизит вероятность поломки самого рычага. При очередном падении, подняв мотоцикл, достаточно будет приложить небольшое усилие от руки и вернуть кронштейн в привычное положение.

Сначала стираем грипсы и руль, потом устанавливаем защиту. Не надо так.

Но не всегда это помогает. При серьезных падениях или полетах мотоцикл не спросит куда и каким местом ему лучше приложиться. Поломанный рычаг сцепления вдали от дома — это не миф, многие с этим сталкивались. Благо современные рычаги имеют заводской «надпил» скраю, что иногда помогает. Если повезет, рычаг при этом ломается не под основание, а по заранее ослабленному месту и становится просто чуть короче.

Защита руля в хард эндуро пригодится

В случае установленной защиты, она бы в данном случае берет всю энергию на себя и рычаги ни с чем не контактируют, оставаясь целыми.

Защиты рук.

Здесь очевидно, что защита берет на себя все, с чем могли столкнуться ваши руки в процессе катания. Бывало едешь в лесу между деревьями и задеваешь краем руля дерево. Без защиты может быть больно, даже возможны травмы.

Защита руля.

Самая важная и необходимая функция — это защита руля в целом, вместе со всем установленным навесным. В случае мягкого грунта, при падении мотоцикла без защиты руль в него охотно «втыкается». Если перед этим мотоцикл исполнял очередную «курву» и оба колеса ушли в полет, то вероятность глубоко утопить край руля высока. В этом случае руль охотно втыкается в землю и уходит вместе с рычагом. Здесь несколько неприятных моментов. Чтобы поднять мотоцикл придется постараться, поскольку рычаги теперь упираются в грунт и якорят, мешая достать мот. После поднятия мотоцикла органы управления будут испачканы, если это была грязь. Управлять таким мотоциклом неприятно. Вода в любом случае испарятся, а песок остается. Если песок попал между втулкой ручки газа и рулем, то газ может заедать, а это уже небезопасно.

Защита грязная, руль чистый.

В случае твердых грунтов, скал или камней, руль с органами управления скорее всего пачкаться не будет. Но ему придется брать на себя большую энергию удара. Даже самые плотные и качественные грипсы моментально протираются с края или просто отрываются кусками. После чего начинает стираться металл руля, его уже ничего не защищает. Поскольку удар становится более точечным, повышаются шансы согнуть руль.

Новая защита руля после гонки «Парк мелового периода». Жертвуем защитой ради руля.

В случае установки защиты снимается большая часть рисков. В случае мягкого грунта, защита работает как лыжа и не дает рулю уходить в землю. Органы управления остаются чистыми и целыми, мотоцикл легко поднимается райдером. При падении на камни или твердый грунт, удар принимает защита. Соответственно в жертву приносится поверхность защиты, руль остается целым. Нагрузка перестает быть точечной и распределяется по всей скобе. Качественная защита руля принимает на себя энергию удара словно бампер и крылья с капотом у автомобиля. В случае серьезных падений защита «жертвует» собой и деформируется ради целости руля. Вернуть при этом геометрию защиты гораздо проще, чем пытаться выгнуть руль обратно, в исходное положение. А если деформация защиты слишком сильная и мешает управлению, ее можно оперативно снять и ехать дальше.

Где купить?

Вопрос где купить защиту рук для эндуро зависит от ваших финансовых возможностей. Стоимость хорошей защиты будет начинаться от 5 тысяч рублей за металлические скобы и будет приближаться к 10-12 тысячам рублей за полный комплект с пластиковыми лопухами. К хорошим заводским защитам можно отнести Cycra, Acerbis, Zeta Racing, Enduro Engineering, Moose Racing.

Можно серьезно сэкономить, купив защиту рук в Китае. По цене она выйдет не дороже 2000 рублей. В целом она будет также выполнять свою роль, многие катают с такой защитой и отзываются положительно. По этой ссылке вы можете ознакомиться с тем, что предлагают на алиэкспресс и выбрать, что вам необходимо.

Пример защиты руля. При клике на картинку переход на товар.

Обязательно смотрите на отзывы, не покупайте без хороших рейтингов и отзывов. В случае покупки без отзывов вы можете попасть на защиту из силумина, данная защита сломается, даже если мотоцикл просто упадет на месте (сталкивались лично).

Ставить ли защиту рук?

Не утихают споры по поводу смысла устаноки защиты рук, всему виной риск травмироваться при неудачном падении. Судя по отзывам «бывалых» эндуристов, в мировой практике такое случалось, хоть и редко. К примеру, происходит внештатная ситуация, теряется контроль, мотоцикл резко останавливается, а райдер по инерции продолжает движение и летит вперед и каким-то образом его рука попадает между рулем и защитой, дальше описывать смысла нет. Обычно по инерции человек летит вперед, при этом он либо отпускает руль заранее, готовясь к приземлению, либо держится за руль до последнего. Скорее всего опасная ситуация может возникнуть при каком-то неудачном приземлении, когда по инерции будет будет кидать вперед и вниз.

Хонда, с китайской защитой рук на фоне Эльбруса. Опущена вниз, лопухи бесполезны, зато руки целы.

При оценках рисков приходит понимание, что мотоцикл падает очень часто. И вероятность травмировать себя или мотоцикл гораздо выше, чем травмоопасная ситуация, вероятность которой довольно таки мала. Именно поэтому встретить мотоцикл класса хард эндуро на соревнованиях без защиты рук — это скорее исключение, большинство катают с ней.

Для минимизации возможных рисков можно просто опустить дуги защиты максимально вниз, это снизит вероятность зацепиться за нее руками. Они по прежнему будут выполнять свою роль, разве что пластиковые лопухи будут смотреть вниз и становятся при этом бесполезны.

Источник

Как грамотно подготовить питбайк для стантрайдинга? — изучаем!

Привет, будущий стантрайдер!

Решил заняться дисциплиной стантрайдинг, но не знаешь как грамотно подготовить мотоцикл? Сколько это будет стоить, или какие детали нужно установить на байк? — мы поможем тебе в этих вопросах!

Прежде всего у нас есть питбайк (мы рекомендуем для стантрайдинга модели JMC 125MX V3.0 или JMC 150MX V3.0 — эти байки оптимально подходят для нашей дисциплины ввиду мощности мотора, размеров и комплектующих). Модель питбайка 125mx является бюджетным вариантом, его «собрат» 150mx привлекательней — помимо более мощного мотора на нём уже установлены прочные фрезерованные траверсы, мощный радиатор масляного охлаждения, толстостенный прочный руль диаметром 28.6мм с меньшим подъемом высоты, что также гораздо удобней в сравнении с высоким типом рулей.

Резину, соответственно, необходимо установить дорожную (рекомендуемый размер колес для стантрайдинга 12/12 — поговорим об этом чуть позже).

Первым делом, чтобы начать тренировки мы должны установить так называемый в простонародье «бугель» (удлиненный подрамник мотоцикла).

Он нужен для защиты нас самих от травмоопасных падений, а также защиты байка от переворота. Очень не хочется упасть, да еще чтобы мотоцикл, хоть и маленький, упал сверху на нас.

На наших подрамниках уже установлен « сабкейдж » (есть возможность установки подножек — пэг), с которым открывается множество трюков на заднем колесе. Кстати, пэги также могут послужить своего рода защитой от повреждений байка при падениях: меньше страдает пластик, маятник и многие немаловажные элементы — проверено на собственном опыте.

Стоимость бугеля от 8900руб .

Следующим элементом очень настоятельно рекомендую устанавливать ручку лёгкого выжима сцепления.

Очень помогает как во время обучения новичков, так и профессиональным стантрайдерам. Благодаря трём положениям тросика имеет большой диапазон регулировок усилия выжима сцепления. Внутри самой ручки установлен игольчатый подшипник.

Стоимость ручки лёгкого выжима сцепления 5000 руб.

Следующим элементом будет радиатор (в стоке на байках JMC он уже установлен).

В стантрайдинге радиатор масляного охлаждения двигателя на питбайке — это очень важная частичка вашего байка для защиты от перегрева . Всё же стантрайдинг — это выполнение трюков в балансе на малых скоростях.

Далее для более быстрого понимания точки баланса рекомендую ставить л итые диски размером 12/12 на бескамерной резине.

Почему литье? Намного проще будет научиться ловить баланс, если вас не будет постоянно тянуть влево или вправо засчёт спущенного колеса до

0.5 атмосфер (большее пятно контакта даёт больше устойчивости мотоциклу). На спицах с камерой при таком давлении вероятней всего провернет камеру и вырвет ниппель .

Следующим элементом будет дублёр заднего тормоза.

С его появлением открывается множество трюков. Для установки дублёра понадобится несколько элементов: кронштейн для крепления двух суппортов, тормозной суппорт, гидролиния и ручка тормоза левая .

Защита рук (в нашем случае — ручек). Необходима для защиты рычагов управления мотоциклом .

А теперь очень важный момент — настройка карбюратора для езды на заднем колесе.

Опираясь на личный опыт говорю Вам — не лезьте туда, это лишний геморрой, не потому что у меня что-то не получилось и т.д., а потому что есть гораздо простой и быстрый способ настроить карбюратор — просто перевернуть и установить его другой стороной.

У меня была проблема — бензин в балансе на заднем колесе вытекал в воздушный фильтр, питбайк глох и я решил попробовать перевернуть карб чтобы избавиться от этой проблемы, избежав настройку. Ведь бензин у нас поступает в камеру сгорания только тогда, когда мы открываем дроссельную заслонку, следовательно на холостых оборотах заливать у нас не будет. Так как карбюратор перевернут и фильтр смотрит вверх — туда течь тоже не будет. Профит.

Всё вышеперечисленное — это самое необходимое для обучения стантрайдингу на питбайке.

Ах да, вы скажете, что я забыл написать про звёзды . Так вот, тут все зависит от мотора и вас. Мне, например, очень комфортно на стоковых звёздах (15/41), тут на вкус и цвет каждого. Скажу одно — ставьте алюминиевые звезды , их вес гораздо меньше.

И так, самые необходимые элементы для стантрайдинга обойдутся нам минимум в 26960руб. Да, стантрайдинг — это совсем не дешёвый вид спорта. И это у вас только питбайк! Для спортивного мотоцикла хорошая клетка «MadDog» стоит от 22000руб., без который не обойтись !

Всё, что будет предоставлено ниже — на выбор каждого.

Пэги в оси колеса/бугель. На самом деле существует громадное количество ништяков для тюнинга питбайков, про которые можно писать бесконечно. Я же показал вам самые бюджетные комплектующие — основу. Всё навесное зависит от вашего бюджета. Вы можете вложить в пит 20000 руб, а можете гораздо больше, устанавливая только топовые комплектующие.

Если Вам нужна консультация — обращайтесь!

Надеюсь эта статья была полезна для Вас! Удачи в стантрайдинге!

Источник