Защита руки для лучника своими руками

Краги — «защита от тетивы»

В каждой бочке продукции пчеловодов обязательно должна быть ложка продукции химиков. В случае с луком эта ложка «всплыла» почти сразу. Какой-то древний, может быть, даже первобытный лучник заметил, что в момент выстрела тетива может ударить по руке, в которой держишь лук. Сейчас, благодаря закону Мерфи, мы знаем, что она обязательно ударит. И будет неприятно. Как именно выкручивались из этой ситуации очень древние люди мы не знаем. Но знаем, что делали просто древние.

Так, например, в гробнице Тутанхамона был обнаружен золотой браслет специфической формы: он был немного шире других и, будучи надетым, особым выступом закрывал ладонь. Конечно же, такие вещи были не только у фараонов, хотя и изготовлялись из более прочных и дешевых материалов. Таким образом, древние египтяне умели не только «прикрываться» от тетивы, но и делать это с некоторым шиком.

В древней, а позже и средневековой Европе в этих же целях применялись кожаные наручи, длиной во все предплечье. Еще бы, европейские луки были и больше, и мощнее египетских. А значит, и били больнее.

Сейчас, в век пластиков и спортивного лука, стрелок спокойно может защититься от «побочного эффекта» тетивы. Краги – именно так сейчас называется защита руки, держащей лук, — изготовляются почти из любого материала. Есть и металлические, и пластиковые, и кожаные. На любой вкус.

Также лучник может выбрать и из множества конструкций. Есть просто пластиковая полоска с ремнями (Cartel CR-4), дешево и сердито; есть анатомические варианты этой системы, хорошо лежащие на руке (Cartel CR-6 или Blach Sheep Small). Крага может быть сплошной, как уже названные модели, или состоять из нескольких полосок кожи (Gompy Armguard, King 6 Armguard и другие).

Стрелки из традиционного лука обычно предпочитают более традиционные конструкции и материалы. И производители идут им навстречу. В этом случае почти всегда получается кожаная крага несложной формы с двумя ремнями (Bearpaw Klett). Хотя, иногда встречаются и более вычурные и длинные модели (Bearpaw Long Fashion).

Любители модерна и легкости, несомненно, выберут крагу из пластика. Причем не просто пластиковую пластину, но пластиковую решетку. Конечно, такая крага и легче, и рука под ней не потеет, и прекрасно выполняет свою основную функцию.

В целом, если лучник не хочет получить тетивой по руке, он либо покупает себе крагу, либо идет в арбалетчики, где нет нужды в таких вещах.

Источник

Перчатки, крага для стрельбы из лука и другие аксессуары: из чего состоит экипировка стрелка?

Стрельба из лука — экзотичный, но довольно распространённый вид спорта, для занятия которым спортсмену требуются специальные аксессуары.

Эти приспособления не только оформляют сам игровой процесс, но и помогают стрелку намного комфортнее управляться с луком, и выполняют роль защиты его рук и пальцев.

Аксессуары, которые применяются в стрельбе из лука

Применяются следующие аксессуары.

Крага

Стрельба из лука — не только красивый и эстетичный вид спорта, но и довольно травмоопасный. Любой стрелок знает, что от тетивы лука бывает отдача, и при стрельбе она довольно ощутимо бьёт по плечу.

Крагу придумали ещё древние стрельцы, чтобы защитить предплечье от ушибов.

Вторая её функция — исключать возможность запутывания тетивы в слишком длинных рукавах. В основном эта проблема настигает лучников в зимнее время года.

Виды краг

Раньше краги изготавливались преимущественно из кожи. Современные накладки на предплечье делают из разнообразных материалов: нейлон, эластичная ткань на липучке, замша, пластик, металл.

Самыми качественными считаются кожаные накладки. Их часто используют поклонники традиционной стрельбы. Кожаные краги бывают как короткими, так и длинными.

Любители современной стрельбы предпочитают пластиковые и металлические накладки. Их ценят за лёгкость и удобство. Пластиковые краги оснащаются специальными прорезями, которые позволяют коже дышать и облегчают сам аксессуар. По размеру они часто короткие.

Фото 1. Крага для стрельбы из лука модели Stretchguard Slip On, изготовлена из ткани, производитель — «Avalon», Китай.

Тканевые накладки изготавливают из специального износостойкого материала — кордуры. Это толстый нейлон с водоотталкивающей пропиткой и полиуретановым покрытием. Плюс этого материала — долгий срок службы, минус — материал тяжёлый и недешёвый. Тканевые накладки бывают короткими и длинными.

Краги комплектуются ремнями, шнурками или липучками либо, если изготавливаются из тянущейся ткани, просто надеваются на руки, как перчатки.

Перчатки или напальчник

Перчатка для стрельбы и напальчник — необходимые аксессуары, которые защищают руку спортсмена, натягивающую стрелу.

Такие приспособления предотвращают соскальзывание тетивы с пальцев и защищают ладонь и подушечки пальцев от появления мозолей.

Лучная перчатка с виду напоминает обычную, но закрывает не все пять пальцев, а часто только три: указательный, средний и безымянный, то есть только те пальцы, которые участвуют в натяжении тетивы.

Напальчник — облегчённый вариант защиты пальцев. На нём есть специальное отверстие, куда продевается средний палец, а также выемка под пятку стрелы.

Перчатки и напальчники изготавливаются из разных материалов: кожа, замша, нейлон, фибра. Сочетания: кожа и текстиль, кожа и алюминий. Эти аксессуары представляются в обширной цветовой гамме, разнообразных форм и размеров.

Важно! Спортсмены с чувствительными пальцами выбирают перчатки и напальчники с дополнительным слоем ткани или кожи. Опытные стрелки, которым важно чувствовать тетиву, выбирают перчатки из мягкой оленьей кожи.

Кольцо

Кольцо надевается лучником на большой палец правой руки и используется для защиты от повреждений пальца тетивой.

Тетива при стрельбе из лука надавливает на кольцо, так как проходит между суставом и кончиком большого пальца.

Благодаря этому увеличивается сила натягивания тетивы и улучшается меткость стрелка.

Кольцо для стрельбы из лука имеет либо форму цилиндра, либо оно имеет форму конуса.

Какие были раньше, что они означали

Изначально кольца использовались лучниками Восточной, Южной Азии и на Руси, так как традиционный способ стрельбы из лука для этих народов характеризовался натяжением тетивы именно большим пальцем. Кольца попроще являлись обыкновенным элементом экипировки, а украшенные камнями — предметом роскоши.

Справка! У древних воинов существовал обычай: возвращаясь домой, они поднимали вверх большой палец с кольцом, показывая тем самым, что их пальцы на месте и они вернулись домой с победой. Попавшим в плен лучникам отрубали большие пальцы, чтобы те не могли более управляться с луком.

Из чего делают

Древние воины использовали кольца, изготовленные из камня (нефрит, агат, яшма), полированного дерева, костей и рогов животных.

Современные кольца для стрельбы из лука либо пластиковые, либо металлические.

Костяные и каменные приспособления для стрельбы из лука слишком ломкие, поэтому используются изделия из таких материалов крайне редко.

Считается, что самые первые кольца лучника изготавливались из кожи, и потому они не сохранились до наших дней.

Очки для стрельбы бывают с диоптриями для людей с не слишком хорошим зрением и солнцезащитными, для тех моментов, когда приходится стрелять против солнца. Очки лучника бывают пластиковыми или из прочного стекла.

Набор для стрельбы из лука

Существуют разные наборы для стрельбы из лука как стандартные, так и расширенные. Стандартный набор включает в себя:

• лук;
• стрелы с колчаном;

В расширенных наборах могут быть представлены 2—3 комплекта стрел, несколько мишеней, прицелы, киверы, пип-сайты, и многое другое.

Мишень

Существует несколько видов мишеней, различающихся размерами. При стрельбе с дистанции 60, 70, 90 м используется мишень с внешним диаметром 122 см, с 30, 40, 50 м — 80 см, с 25 м — 60 см, с 18 м — 40 см.

Из чего делают

Спортсмены приобретают стрелковые цели в специализированных магазинах либо изготавливают их самостоятельно. Мишени бывают фигурные, квадратные или стандартные круглые.

Квадратные и круглые — имеют специальную разметку, что позволяет спортсменам вести подсчёт очков. Такие стрелковые цели используются на соревнованиях и чемпионатах.

Материал: электронный щит, дерево, плотный картон (бумага), и другие.

Как сделать самому

Можно изготовить мишень собственными руками из подручных средств.

Внимание! Опытные стрелки советуют очень тщательно выбирать материалы, так как слишком податливым материалом можно легко испортить стрелы.

Стандартную круглую или квадратную мишень с нанесённой разметкой проще всего распечатать на бумаге с помощью принтера и наклеить на плотный картон. Некоторые изготавливают мишени из мешковины, в которую вшивают деревянную стружку. Стрелы тормозятся стружкой и не портятся. А также можно использовать несколько кусков поролона с прослойкой из картона.

Подставка для мишени и ее размеры

Удобный аксессуар, который позволяет установить стрелковую цель на любой площадке и надёжно её зафиксировать.

Подставки представлены в виде треноги, которую легко можно разобрать, сложить и транспортировать. Есть конструкции и с четырьмя опорами.

Подставки для мишеней изготавливаются из дерева или металла. Деревянные конструкции более лёгкие для переноски. Размеры разнообразные. Главное — чтобы она удерживала мишень на нужной высоте: 130 ± 5 см от земли.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, какие существуют мишени для лука, какие из них стоит приобрести.

Что выбирают новички и профи

Чтобы сделать стрельбу из лука безопасным и комфортным времяпрепровождением, существуют специальные аксессуары. Новички в основном пользуются стандартными наборами приспособлений для стрельбы, а опытные и соревнующиеся спортсмены предпочитают обилие реквизита.

Новичкам тяжело разобраться в том, какие принадлежности действительно нужны, а что пригодится только в дальнейшем. Потребность в тех или иных приспособлениях придёт лишь с опытом, когда спортсмен научится чувствовать лук и контролировать его.

Источник

Bookitut.ru

Аксессуары

Вам нелишне будет познакомиться с некоторыми принадлежностями лучника–традиционалиста, и прежде всего это касается перчатки и краги. Сегодня вы можете встретить их в самых разнообразных формах и проявлениях, равно как и прочие мелочи, делающие вашу стрельбу приятной и комфортной. Ниже вы найдете анализ наиболее часто используемых лучных принадлежностей, который поможет вам составить общую картину.

Крага

Крага в различных ее проявлениях имеет многолетнюю историю. У нее два основных предназначения: во–первых, она защищает предплечье и запястье от удара тетивой, а зимой помогает избежать запутывания тетивы в слишком широких рукавах. Многие лучники предпочитают не надевать крагу, поскольку считают ее лишь ненужной помехой при стрельбе. Но это происходит лишь до тех пор, пока они не заработают себе большой бордовый синяк на предплечье от случайно скользнувшей тетивы.

Сегодня краги изготавливаются из самых разнообразных материалов, таких как нейлон или эластичная ткань на липучке, в то же время более традиционные варианты, выполненные из кожи, до сих пор можно приобрести у поставщиков традиционных лучных аксессуаров. Подобные кожаные краги могут застегиваться на специальные костяные пуговицы и отлично защищают руку во время стрельбы.

Однако многие современные лучники, в том числе и я, предпочитают сами изготавливать свои краги. Это простой и экономичный выход из положения. По своему усмотрению вы можете сделать настолько простую или наоборот, настолько изящную крагу насколько только у вас хватит фантазии.

Перчатка лучника или напальчник

Лучная перчатка или напальчник предназначены для защиты натягивающей руки стрелка и, обладая гладкой поверхностью заметно облегчают соскальзывание тетивы с пальцев. Лучная перчатка в отличие от обыкновенной, как правило, закрывает лишь три пальца которые обычно задействованы при натяжении тетивы (имеется в виду указательный, средний и безымянный пальцы – Прим. пер.) в то время как на напальчнике есть специальное отверстие, в которое продевается средний палец. На напальчнике есть специальная выемка под пятку стрелы, а надевается он таким образом, чтобы гладкая поверхность приходилась между фалангами пальцев и тетивой. Я советую вам попробовать как перчатки, так и напальчники и самим решить, что лучше всего подходит для вашего стиля стрельбы и что дает более плавное высвобождение тетивы.

1) Напальчники; 2) Краги; 3) Перчатки защищают пальцев и руку стрелка

и обеспечивают более плавное высвобождение тетивы.

Попробуйте и те и другие, и решите, что более подходит для вас

Данные аксессуары широко представлены в разнообразных формах и размерах. Если у вас чувствительные пальцы, то вам может подойти перчатка или напальчник с дополнительным слоем кожи для защиты фаланг во время стрельбы. Если же вы, напротив, хотите лучше чувствовать тетиву, тогда вам, возможно, подойдут перчатки из очень мягкой оленьей кожи.

Напальчники и перчатки сравнительно недорого стоят, поэтому я настоятельно советую обзавестись несколькими парами, особенно если вы охотник. За год я и сам их теряю по нескольку штук, и пару раз меня очень выручили запасные, которые я всегда ношу в поясной сумке.

Использование протектора поможет избежать возможного повреждения нижнего рога.

Протектор для рожек лука

Нижнему рожку (кончику плеча) лука приходится испытывать гораздо большее постороннее механическое воздействие, чем верхнему.

Каждый раз, когда вы, прислоняя лук к дереву, ставите его на нижний кончик или просто, ожидая дичь, упираете его в землю, вы рискуете повредить рожок и гнездо тетивы. Специальный протектор надежно защитит нижний рожок от ударов и иного негативного механического воздействия, а также будет удерживать петлю снятой тетивы в гнезде.

Колчан

На сегодняшний день существует несколько типов колчанов: колчаны поясного типа, вместительные заспинные, позволяющие переносить одновременно 25–30 стрел, и киверы, устанавливаемые непосредственно на сам лук, благодаря которым ваши стрелы всегда под рукой.

Что до меня, то выбор колчана зависит от характера стрельбы. Например, на охоте, особенно в лесной зоне, я предпочитаю добротный кивер. Киверы легки, крепятся прямо на лук и могут вмещать от 4 до 7 стрел. Подобные колчаны особенно удобны, если за спиной у вас рюкзак с пайком и прочим охотничьим снаряжением, что, естественно, исключает возможность использования колчана заспинного или поясного типа. К тому же, если вам придется продвигаться по густому лесу, с кивером вам проще будет следить за сохранностью оперения и оберегать свои стрелы от повреждения случайной веткой.

Колчаны встречаются в разных вариантах, и у каждого из них свои преимущества. Но прежде всего это самый безопасный способ переноски одновременно нескольких стрел. 1) заспинный колчан; 2) поясной;, 3) устанавливаемый на лук.

Если же, например, я стреляю по плоским или трехмерным мишеням, я беру с собой заспинный колчан, поскольку он вмещает больше стрел. Достать или убрать стрелу в заспинный колчан гораздо проще, чем в кивер. На охоте колчаны заспинного типа обладают одним существенным недостатком: при тряске широкие лезвийные наконечники очень часто тупятся из–за постоянного контакта друг с другом. Кроме того, при передвижении по лесу вы можете случайно вспугнуть животное неожиданным грохотанием ваших наконечников, а стрелы то и дело имеют обыкновение цепляться за ветки. Знаменитый лучник Говард Хилл использовал заспинные колчаны, как на турнирах, так и на охоте. Он решал проблему посторонних звуков и постоянного затупления своих наконечников очень просто: он наполнял колчан на 1/3 сухим овсом. Мне всегда было интересно, что же творилось у него в колчане во время дождя? Другая проблема, связанная с использованием заспинных колчанов на охоте, это необходимое дополнительное движение руки через плечо, чтобы достать очередную стрелу.

Карманный колчан

Колчаны поясного типа – это идеальное решение для тех, кто не хочет возиться с заспинным колчаном, и для тех, кто не хочет носить дополнительный вес в виде кивера и стрел на своем луке. Существуют два типа поясных колчанов: один предназначен для переноски как широких лезвийных, так и тренировочных наконечников, второй – только для мишенных. Последний очень часто можно увидеть на многочисленных лучных соревнованиях, обычно они крепятся к широкому поясу со множеством кармашков для карточек с заработанными очками, карандашей и т. п. Как правило, такие колчаны имеют специальные выемки для каждой отдельной стрелы и могут вмешать в себя столько стрел, сколько необходимо. Охотничий поясной колчан представляет собой простой карман, надежно удерживающий от 5 до 8 стрел с широким лезвийным наконечником и удобно подвешиваемый на бедре. Для того чтобы достать стрелу, достаточно просто опустить руку и нащупать хвостовик. Однако у поясных колчанов все–таки есть один недостаток: в лесу стрелы то и дело запутываются в густых ветках. Если же вы все–таки решили взять с собой на охоту в лес поясной колчан, советую брать модель с застежкой на петле для ремня. Тогда в случае необходимости вы сможете без лишней возни с ременной пряжкой спокойно отстегнуть колчан и повесить его на дереве рядом с собой. Возможен другой вариант: вы можете самостоятельно сделать удобный для себя колчан, используя кивер для составного лука. Например, я сделал свой поясной колчан с помощью небольшого куска кожи, который приобрел за бесценок в ближайшем магазине кож. Делается это просто: согните кусок кожи так, чтобы получилась петля под ремень, и прикрепите ее к верхней скобке–зажиму кивера от составного лука.

Так, например, киверы фирмы «KwikeeKwivers» отлично подходят для этих целей, поскольку сам колчан крепится к зажиму с помощью простого подворачивания материала. Теперь вы сможете легко снимать и надевать свой колчан, а не возиться с ременной петлей.

Карманные колчаны, на самом деле, не совсем колчаны в полном смысле этого слова. Это скорее защита для карманов лучников. Такой «колчан» представляет собой кожаный чехол, который засовывается внутрь набедренного кармана и позволяет стрелку носить в нем стрелы без боязни порвать подкладку или сами штаны. Подобный вариант колчана подходит лишь для использования в условиях самой неформальной стрельбы у себя во дворе, поскольку стрелы имеют обыкновение выпадать из такого колчана при ходьбе на большие расстояния, И, конечно же, его никогда нельзя применять для переноски стрел с широкими лезвийными наконечниками.

Чехол для лука

Если вы часто путешествуете со своим луком, особенно в самолете, тогда, возможно, вы захотите обзавестись хорошим лучным чехлом. Существуют чехлы для разборных и цельных луков, для луков с установленным на них кивером… одним словом, для всех случаев жизни. Для цельных лонгбоу я бы посоветовал качественные, отлично справляющиеся со своей задачей чехлы фирмы «BlackWidow ВоwСомраnу». Если вы все–таки надумаете обзавестись хорошим дорогим луком, советую вам потратить еще немного и приобрести для него хорошую защиту.

Добротный чехол защитит ваш лук от повреждений во время дальних путешествий. На рисунке: 1) мягкий набивной чехол для рекурсивного лука, 2) мягкий набивной чехол для лонгбоу, 3) мягкий рукав–чехол для лонгбоу, 4) футляр для стрел из кордуры, 5) твердый цилиндрический футляр для лонгбоу.

Нагрудник

Сегодня вы уже почти не встретите на стрелках нагрудников, разве что на каких–нибудь олимпийских или иных элитных соревнованиях. Раньше они широко использовались для защиты груди лучника, в особенности женщин, от случайных ударов проходящей тетивой, а также предотвращали ее возможное запутывание в слишком широкой одежде стреляющего. Нагрудник представляет собой обыкновенный кусок кожи или иного материала с прикрепленными к нему ремешками, который просто закрывает часть шеи, грудь и плечо стреляющего. Правильно закрепленный, нагрудник надежно закрывает и удерживает все, что может случайно встать на пути у тетивы при выпуске. Если вы чувствуете, что существует опасность контакта с тетивой, попробуйте использовать нагрудник.

Гуманизаторы

Гуманизаторы представляют собой специальные наконечники, позволяющие лучнику стрелять по любой цели без боязни, что стрела застрянет в мишени.

Наконечники с «лапками» и резиновая насадка отлично выступают в роли гуманизаторов, хотя вы и сами можете сделать такой наконечник, используя, например, гильзу от патрона 38–го калибра.

Типов таких наконечников много, так что есть из чего выбирать: от простой резиновой насадки на конец стрелы до особых наконечников «JudoPoint» фирмы «Zwickey»и «Shoker»фирмы «Sаиndеrs». У этих наконечников имеются специальные растопыренные «лапки», хорошо цепляющиеся за траву и землю и задерживающие стрелу, так что вы всегда сможете найти ее в густой траве. Я сам использовал подобные наконечники в течение нескольких лет, и надо сказать, мне всегда удавалось найти стрелы, независимо от того, куда и во что я стрелял.

Стрелы с гуманизатором хорошо использовать для стрельбы по мишеням, особенно если, бродя по лесам и опушкам, вы занимаетесь одним из моих самых любимых видов охоты – охотой на пеньки. Стрельба по пенькам – это хороший способ потренироваться в интуитивной стрельбе в условиях, максимально приближенных к охотничьим. При этом не ограничивайтесь только лишь пеньками. Отдельные ветки, листья и зрелые кукурузные початки – вот это уже цели посложнее!

Я советую вам всегда брать с собой одну–две стрелы с гуманизатором, чтобы пострелять по пенькам, если вдруг охота на оленей окажется не такой активной, как того бы хотелось. Хотя наконечники с «лапками» отлично подходят для мелких зверьков, хорошей альтернативой им служит приклеенная с помощью эпоксидной смолы на конец стрелы гильза от патрона к пистолету 38–го калибра. Хотя у подобных самодельных наконечников нет «лапок» и их легче потерять, они отлично подходят для охоты на мелких зверьков размером с крота и меньше.

Лучный тренажер

Это даже не аксессуар, а скорее просто тренажер, разработанный одним терапевтом, который сам занимается лучной стрельбой. Это особый симулятор натяжения традиционного лука, и в первую очередь он помогает тем, кто хочет потренироваться натягивать более сильные луки. Кроме того, это отличный способ разогреться непосредственно перед самой стрельбой. Тренажер действует за счет жил из твердой резины и снабжен рукояткой. Вы можете приобрести его в трех разных по мощности вариациях: легкий (4,5–18 кг), средний (13,5–23 кг), тяжелый (23–45 кг).

Кроме вышеперечисленного, существуют еще сотни других замечательных мелочей, без которых вы можете легко обойтись, но которые могут сделать стрельбу приятней и проще. Немногие из нас могут удержаться от соблазна полистать время от времени каталог, поискать новинки, и я, надо сказать, не исключение. Так что, если вам вдруг попадется на глаза что–нибудь интересное, не стесняйтесь пробовать. В этом и состоит суть традиционной лучной стрельбы: искать и использовать то, с чем вам комфортней всего работать.

3. Пристрелка неоперенными древками

Метка обычно представляет собой простую медную полоску с пластиковой вставкой внутри, однако вы можете также использовать любую подходящую бечевку или даже зубную нить.

Цель пристрелки не до конца снаряженными древками состоит в том, чтобы добиться по возможности идеального полета и застревания стрел в мишени без установки оперения. Добившись этого и установив оперение, вы получите отличную стрелу с практически идеальной траекторией полета. Для того чтобы правильно подогнать неоперенные древки и грамотно настроить свой лук, вам понадобится:

1. Собственно, сам лук.

2. Одна или две неоперенные стрелы, на 10 см длиннее, чем ваша длина натяжения, с приклеенным переходником с резьбой и с установленным тренировочным наконечником подходящего веса.

3. Мишень–мешок. Очень важно использовать именно мешок, потому что в результате подгонки стрелы будут лететь идеально ровно, а с мешком вы можете быть уверены, что древко случайно не погнется и не сломается.

4. Безопасная площадка для стрельбы.

Некоторые знатоки утверждают, что если вы собираетесь использовать лук с кивером, то и настраивать его и подгонять древки вы должны с установленным колчаном, полным стрел. Потому что, если вы этого не делаете, то в будущем установка кивера на лук может заметно изменить его динамику, и, как следствие, стрелы полетят совершенно по–другому. В этом есть доля здравого смысла, однако от себя могу сказать следующее: я пробовал стрелять неоперенными древками как с установленным кивером, так и без него, и, честно говоря, не заметил никакой разницы в их поведении в полете. Все луки разные, поэтому поэкспериментируйте сами со своим снаряжением, чтобы посмотреть, влияет ли каким–нибудь образом кивер или нет.

Специальные плоскогубцы равномерно сожмут медные метки вокруг тетивы.

Для того чтобы добиться относительно прямого полета стрелы к цели без оперения, необходимо, чтобы древко было подходящей длины, а гнездо на тетиве было установлено в правильной точке. Стрелы, выпускают ли их из рекурсивного лука, лонгбоу или флатбоу, проходя через полку, немного изгибаются. Это явление известно как лучный парадокс.

Поскольку на многих современных традиционных луках полка вырезается недостаточно близко к сердцевине лука, чтобы обеспечить идеально ровную траекторию полета стрелы, то древко должно обладать достаточной гибкостью, чтобы изгибаться при прохождении полки. Гибкость стрелы определяется спайном и, соответственно, длиной самого древка. Т. е. чем короче стрела, тем она жестче, и наоборот, чем она длиннее – тем она более гибкая. У лучников–правшей стрела, если она слишком жесткая, будет отходить со смещением хвостовика вправо относительно наконечника и под таким же углом будет втыкаться в мишень. Если же неоперенное древко будет недостаточно жестким, то хвостовик будет смещаться влево. У лучников–левшей ситуация будет прямо противоположной.

Вот почему необходимо начинать пристрелку с заведомо длинного древка, точно выбранного под ваш лук, исходя из данных, взятых в спортивной таблице размеров. Данные в таблице показывают, что стрела, которую вы выбрали, при ее окончательной длине будет иметь спайн, четко подходящий под силу натяжения вашего лука при установке правильного по весу наконечника. Здравый смысл подсказывает, что если вы начнете с древка в полную длину, то спайн будет недостаточным. Постепенно укорачивая древко, вы, в конце концов, найдете оптимальную длину, при которой ваши стрелы будут практически горизонтально лететь к цели и застревать в ней под прямым углом. Добившись этого и установив оперение, вы получите стрелы, точно подогнанные под ваш лук.

Специальная линейка поможет вам наглядно увидеть, насколько высоко относительно полки установлен ограничитель.

Первое, что вам надо будет сделать, это установить на тетиве гнездо для стрелы. Самый простой вариант метки или ограничителя для гнезда – загнутая медная полоска с пластиковой прокладкой внутри, закрепляемая на тетиве с помощью плоскогубцев.

Для этих целей отлично подходят специальные плоскогубцы для закрепления меток, идеально ровно обжимающие их вокруг тетивы. Как бы то ни было, любой сподручный жгутик или даже зубная нить могут быть использованы с тем же успехом, при одном условии — они должны быть крепко затянуты на тетиве. Для начала установите одну метку на 2 см выше полки лука. Вы можете сделать это на глаз либо использовать специальную линейку для настройки лука. Если метка будет установлена слишком высоко, то хвостовик стрелы при отходе от лука будет задираться выше относительно наконечника и в таком же положении втыкаться в мишень. Если же метка будет установлена слишком низко, то в полете хвостовик будет находиться ниже траектории наконечника, либо в момент прохождения полки хвостовик может отскочить от нее вверх, и тогда стрела полетит с сильно задранным хвостовиком и наконечником, «смотрящим» в землю. А это может сыграть с вами злую шутку: вы будете думать, что метка установлена слишком высоко, а на самом деле, она будет слишком опущена вниз по тетиве.

Вот почему следует начинать с установки метки в заведомо высокой точке, чтобы в дальнейшем не впасть в заблуждение. Сначала подгоните древко по длине, так чтобы стрела летела и втыкалась в мишень практически горизонтально, а затем займитесь снижением метки, чтобы избавиться от проблем со слишком задранным хвостовиком.

По мере того как вы будете набираться опыта и знаний в области пристрелки неоперенных древков, вы начнете лучше чувствовать все факторы, влияющие на полет стрелы. Например, если у древка получился недостаточный спайн (т. е. если оно слишком гибкое), вы можете выйти из положения, выбрав мишенный или широкий лезвийный наконечник полегче. Меньший вес передней части стрелы требует меньшего спайна. Для древков же со слишком большим спайном вполне подойдут наконечники потяжелее. Больший вес передней части стрелы приведет к тому, что при отходе она будет изгибаться больше.

Пристрелка карбоновыми и алюминиевыми неоперенными трубками

Удерживая лук под углом к земле, вы тем самым убираете плечо с линии прицеливания, что заметно помогает в условиях настоящей стрельбы.

Во время пристрелки не наклоняйте лук! По возможности, старайтесь держать его вертикально.

Для начала правильно установите метку на тетиву (где–то на 2 см выше полки), затем возьмите одну из еще не оперенных трубок с установленным переходником с резьбой и наконечником. Помните, что окончательная длина стрелы должна быть на 4 см больше длины натяжения. Она может быть и длиннее, но никак не короче. Отмерьте на трубке расстояние от основания выемки под тетиву в хвостовике до ее переднего конца и отметьте минимально возможную длину вашей будущей стрелы. Это подскажет вам, где нужно будет остановиться, когда вы начнете укорачивать трубку, подгоняя ее под лук. Старайтесь использовать правильную технику стрельбы при подгонке стрел, поскольку плохой запуск стрелы лишь запутает вас и затянет процесс пристрелки. По поводу техники и правильной изготовки см. главу 4. Многие интуитивные лучники для лучшего обзора окружающего их пространства при стрельбе специально «заваливают» лук в сторону. Однако во время пристрелки я настоятельно советую вам стараться держать лук максимально приближенно к вертикальному положению, чтобы затем лучше отслеживать поведение стрелы в полете и в момент соприкосновения с мишенью. Всю важность этого вы поймете по мере того, как будете пристреливать и настраивать свой лук. Если вы будете держать лук под углом к земле, то не сможете отличить слишком задранный хвостовик от сместившегося влево или слишком опущенный от отклонившегося вправо.

Встаньте в 6 м от мишени–мешка и постарайтесь запустить стрелу точно в центр. Ожидается, что ваша стрела полетит прямо к цели и воткнется в мишень, при этом хвостовик окажется немного смещен влево относительно наконечника. Если это так, то вы на верном пути. Если же стрела летит к цели и застревает в ней с хвостовиком, смещенным вправо от наконечника, значит, у длинного древка слишком большой спайн. Здесь перед вами встает выбор: либо вы пробуете другие трубки с меньшим спайном, либо устанавливаете гораздо более тяжелый наконечник.

Лучшим решением будет взять другую трубку с меньшим спайном. Выпустите пять стрел, чтобы убедиться, что отклонение вправо или влево постоянно. Хвостовик при этом будет все время задран, поскольку ограничитель у нас установлен слишком высоко. Однако на данном этапе нас волнует лишь отклонение по горизонтали.

Если ваша будущая стрела летит и остается в мишени с хвостовиком, смещенным влево, то вам необходимо лишь найти правильную длину, которая даст вам необходимый спайн. Для этого снимите наконечник и отрежьте от трубки 0,5 см. Если вы используете карбоновые трубки, то можете воспользоваться специальным устройством для быстрой резки, а с известной долей осторожности можно попробовать работать обычным резаком. Снова установите наконечник, закрепив его термоклеем. Выпустите еще пять стрел и следите при этом за их поведением как в полете, так и после соприкосновения с мишенью, а главное – обращайте внимание на положение наконечника и хвостовика относительно друг друга. Если стрела по–прежнему летит и застревает в мишени с хвостовиком, смещенным влево, отрежьте от трубки еще 0,5 см и повторите весь процесс заново. Продолжайте до тех пор, пока плоскость стрелы не совпадет с линией прицеливания. Если хвостовик вдруг начнет «заваливаться» вправо, значит, вы отрезали слишком много. Помните, ни в коем случае не обрезайте трубку дальше отмеченной минимальной длины, определяемой длиной натяжения. Если вы дошли до отметки, а хвостовик все равно продолжает заваливаться влево, значит, вам придется начать все сначала, но на этот раз взять трубку с большим спайном. Как только траектория полета стрелы начнет вас устраивать, отойдите на 18 м и запустите ее в цель, чтобы окончательно убедиться в идеальности ее полета.

У этой трубки слишком маленький спайн, поскольку она длиннее, чем это необходимо, что настоятельно рекомендуется, когда вы только начинаете пристрелку.

У этой стрелы слишком большой спайн, вы не сможете хорошо запустить ее из лука.

Закончив с выравниванием стрелы по горизонтали, можете приступить к калибровке хвостовика. Начните с того, что опустите метку на 3 мм вниз по тетиве. Выстрелите в центр мишени с расстояния в 6 м. Теперь хвостовик стрелы должен оказаться чуть ниже, чем при предыдущем запуске. Продолжайте постепенно опускать метку до тех пор, пока по вертикали хвостовик не окажется на одном уровне с наконечником или настолько близок к этому, насколько это возможно. Некоторым так и не удается решить проблему слишком задранного хвостовика в силу особенности высвобождения ими тетивы или нестандартной техники стрельбы. Следите за тем, чтобы метка на тетиве не оказалась слишком низко, иначе хвостовик стрелы при отходе будет отталкиваться от полки и задираться вверх в полете.

Как только вы найдете необходимое положение метки, снова отойдите от мишени на 18 м и сделайте контрольный запуск нескольких стрел. Теперь трубки должны будут лететь и застревать в мишени практически по идеальной траектории. Если именно так и происходит, значит, вы успешно подогнали их под свой лук и можете теперь добавить оперение.

Хотя древки и требуют большей работы по доводке в сравнении с карбоновыми и алюминиевыми трубками, операции по пристрелке, в общем–то, одни и те же. Хотя есть одно очень важное отличие. Отмеряя минимальную возможную длину древка, не берите в расчет его переднюю конусообразную часть, поскольку в будущем на нее будет насажен мишенный или лезвийный наконечник.

Когда длина трубки станет подходящей, стрела начнет поражать цель практически без смещений по горизонтали.

Как только трубки начнут втыкаться в мишень ровно как по горизонтали, так и по вертикали, процесс пристрелки будет завершен.

Если же вы допустите ошибку и включите эту часть в свои расчеты, дело может закончиться тем, что при полном натяжении наконечник будет касаться внешней плоскости рукоятки. Когда вы начнете укорачивать древко при подгонке, срезайте половину зачищенной под наконечник части древка и заново подготавливайте равный по длине участок. Снова устанавливайте наконечник и закрепляйте его клеем. Добившись идеальности полета стрелы в горизонтальной плоскости, приступайте к подгонке ограничителя на тетиве. Постепенно опускайте его, пока не добьетесь правильного положения летящей стрелы в вертикальной плоскости, однако следите за тем, чтобы не опустить ограничитель слишком низко. Удовлетворившись результатами пристрелки с малого расстояния, отойдите на 18 м и сделайте контрольный запуск.

4. Правильная техника стрельбы

Итак, закончив с подгонкой стрел и настройкой лука, самое время перейти к работе над техникой стрельбы. Правильная техника так же важна, как и хорошо настроенный лук, конечно, если вы хотите стрелять метко и слаженно. Хотя стиль стрельбы у каждого лучника может быть свой, для точной стрельбы вам нужно овладеть правильной техникой.

Правильная техника сродни прицелу на винтовке. Если прицел и мушка точно сведены вместе, а стрелок крепко удерживает оружие в руках, то пули с каждым выстрелом будут укладываться точно в яблочко. Если же вы неправильно прицелились или сместили дуло между выстрелами, то и пули, соответственно, будут разлетаться хаотично по всей мишени. Так же дело обстоит и с луком и стрелами. Если вы выпускаете стрелу за стрелой, используя при этом правильную технику, то и результат будет соответствующим – прямо в цель! Если же вы в какой–то момент ошибетесь, стрела вряд ли полетит туда, куда бы вы хотели. Поэтому на ранних этапах очень важно постичь и закрепить правильную технику, чтобы затем уже, имея общий базис, развивать навыки интуитивной стрельбы.

Основные элементы правильной техники стрельбы

Уверенная стойка — залог правильной техники.

Для освоения правильной техники стрельбы вам надо следить за 9 основными элементами. Хотя и создается впечатление, что на то, чтобы запомнить их все, у вас уйдет много времени, на деле окажется, что вам требуется всего несколько секунд, чтобы все вспомнить, особенно если вы потренируетесь. Поначалу каждое ваше движение, согласно программе, должно быть взвешено и обдумано. Затем вы разовьете мышечную память и закрепите все на практике. Отрабатывайте свою технику до тех пор, пока она не войдет в привычку.

Только затем вы сможете уже полностью сконцентрироваться на главной задаче – на мишени.

Стойка

Стойка, то, как вы стоите по отношению к цели, имеет очень большое значение, поскольку, для того чтобы полностью использовать мышечный потенциал верхней части тела, вы должны принять правильную стойку. Начните с того, что разверните корпус под углом 45° к мишени. Если вы правша, то ваше правое плечо должно быть отведено назад, а левое – направлено в сторону мишени. Если же вы левша, то, наоборот, ваше левое плечо будет отведено назад, а правая нога выставлена вперед, к цели. В любом случае, нога, отстоящая от мишени, должна быть параллельна ей, а носок второй должен смотреть в ту же сторону, в которую повернут корпус.

При прицеливании выше или ниже всегда наклоняйте корпус.

Для лучшего удержания равновесия ноги следует расставлять на ширину плеч или чуть шире. Согните выставленную вперед ногу немного в колене, переместив тем самым на нее 1/3 веса тела. Подобная стойка позволит вам поворачивать и наклонять корпус, отлично сохраняя при этом равновесие. Если вы стреляете по мишени, находящейся выше или ниже относительно вас, очень важно при наведении лука на цель наклонять корпус. Никогда не поднимайте и не опускайте саму руку, держащую лук, поскольку это может сбить вас при прицеливании, и как результат, стрела полетит выше или ниже цели.

Хват

Если вы сжимаете свой лук слишком сильно, это может привести к небольшому искривлению и деформации, что может вылиться в смещение траектории полета стрелы вправо и влево и, соответственно, приведет к промаху. Если же вы, напротив, удерживаете рукоять слишком слабо, то при высвобождении тетивы лук может просто выпасть у вас из рук. Лук необходимо держать крепко, так чтобы плоскость полки совпадала с линией костей предплечья и запястья. Если вы мысленно продлите линию полочки к себе, то убедитесь, что ее плоскость совпадает с линией запястья. Такой тип хвата позволяет наилучшим образом удерживать лук и равномерно распределяет давление на суставы. Форма рукояти также может повлиять на способ удерживания лука. Современные рукояти позволяют использовать высокий, средний и низкий хват.

Все, что вам необходимо, – это крепко удерживать лук. Не слишком сжимать, но и не расслабляться.

Натяжение

Существует несколько мнений о том, как правильно надо натягивать лук. Некоторые стрелки сначала нацеливают лук в землю и медленно поднимают его по мере натяжения и фиксирования тетивы. Другие утверждают, что лучшее решение – задирать лук под углом в 40° к цели и, натягивая, медленно опускать его.

От себя могу порекомендовать следующее. Сначала наводите лук и стрелу на цель, а потом медленно и плавно натягивайте тетиву. Такой способ наилучшим образом подходит охотникам, поскольку так вы совершаете меньше лишних телодвижений. К тому же при подобном натяжении лука со стороны отлично будет видно, подходит ли лук по силе стрелку или нет. Если лук окажется слишком силен, то стрелку против воли придется немного задрать его вверх или начать совершать странные круговые движения луком для того, чтобы полностью натянуть его. Поэтому, если у вас не получается спокойно и плавно отвести назад тетиву, значит, этот лук слишком для вас тугой.

Начните с наведения лука и стрелы точно на цель, не опускайте и не задирайте его.

Захват тетивы выполняется суставами первых (ногтевых) фаланг всех трех пальцев правой руки, участвующих в натяжении лука (т. е. указательного, среднего и безымянного — Прим. пер.). Очень важно, чтобы суставы фаланг располагались на одной прямой, таким образом, давление пальцев на тетиву и, соответственно, на хвостовик стрелы будет равномерным. Подобный «крючковой» захват тетивы требует меньше усилий для удержания лука в натянутом положении и позволяет лучше высвободить ее при запуске стрелы, что, естественно, положительно сказывается на полете последней. Кроме того, это дает возможность немного передохнуть мышцам ладони и предплечья, заставляя работать мышцы плеча и спины, как оно и положено. Правильная техника стрельбы помогает наилучшим образом распределить давление на мышцы; основную работу по натяжению и удерживанию тетивы совершают мышца плечевого пояса, а не ладони и предплечья. Если у вас возникают проблемы с плавным высвобождением тетивы при захвате ее передними фалангами пальцев, убедитесь, что на напальчнике или перчатке не образовались заломы в месте контакта с тетивой. Подобные заломы могут появляться со временем и приводить к тому, что тетива будет застревать. Поэтому, если вдруг вы обнаружите заломы на напальчнике или перчатке, значит, их пора уже сменить. Если у вас по–прежнему возникают проблемы с четким высвобождением тетивы, попробуйте захватывать ее не суставами фаланг, а кончиками пальцев. Однако для этого может потребоваться большее усилие со стороны пальцев руки и повышенное внимание при равномерном распределении давления всех трех подушечек на тетиву.

Твердое положение руки, удерживающей лук

Представьте, что ваша рука, удерживающая рукоять лука, это дуло ружья. Если при удерживании натянутого лука ваша рука постоянно совершает какие–то движения в воздухе либо слишком сильно трясется, это естественным образом скажется на полете стрелы, и вы, скорее всего, промахнетесь. Поэтому, когда вы полностью натягиваете лук и удерживаете его в таком положении, ваша рука все время должна быть тверда как сталь, пока стрела не долетит до мишени. Скорее всего, вам придется немного согнуть руку в локте, чтобы не препятствовать свободному прохождению тетивы. Кроме того, сгибание руки в локте поможет снять лишнее давление на сустав и тем самым избежать возможной травмы.

Прикладка кисти при натяжении

Существует несколько мнений относительно правильного положения кисти при натяжении лука. Во многом оно зависит от вашего стиля стрельбы. Трехпалый низкий захват, при котором фаланги всех трех пальцев, участвующих в натяжении, удерживают тетиву непосредственно под хвостовиком, позволит приблизить плоскость стрелы к глазу. В этом случае наилучшим решением будет прижимать кончик указательного пальца к уголку губ.

Рука, удерживающая лук на весу, должна оставаться неподвижной, как при натяжении, так и некоторое время после выстрела.

Если же вы используете щелевой захват – один палец сверху и два под хвостовиком – попробуйте прижимать к уголку губ кончик среднего пальца. У всех людей разный размер и форма головы, а также длина пальцев, поэтому вам самим придется определить для себя наилучший способ прикладки кисти. Однако очень важно, чтобы положение кисти было одинаковым с каждым выстрелом. Постоянная прикладка кисти приведет к постоянной точности при высвобождении тетивы.

Натянув и зафиксировав лук, убедитесь, что предплечье руки, натягивающей тетиву, находится на одной линии со стрелой, а отведенный локоть находится на одном уровне с рукой, удерживающей рукоять лука. Представьте, что это приклад ружья. Положение головы так же важно, как и правильное натяжение тетивы. Линия стрелы должна проходить ровно под глазом. В довершение, если вы правша, наклоните голову немного влево, а подбородок приподнимите таким образом, чтобы стрела находилась параллельно линии правый глаз–мишень.

Как долго удерживать лук в натянутом положении, решать вам. Если вы уверены, что прицелились хорошо, высвобождайте стрелу. Если же нет, то держите тетиву зафиксированной до тех пор, пока не будете окончательно готовы. Если у вас вдруг начнется дрожь и вы больше не сможете удерживать лук ровно, опустите его и передохните. Никто не говорил, что раз вы натянули лук, то обязательно надо стрелять.

Наилучшее положение кисти при фиксировании натяжения – кончик среднего пальца прижат к уголку губ.

Грамотное выравнивание руки, удерживающей лук, локтя и кисти руки, натягивающей тетиву, – залог правильной техники стрельбы.

Зрительная память

Со временем, все больше набираясь опыта в интуитивной стрельбе, вы выработаете в себе так называемую зрительную память. Ваши глаза видят цель, мозг обрабатывает полученную информацию, определяет расстояние и подает сигнал телу, тело в ответ наводит лук на цель. Когда вы полностью разовьете свои навыки, весь процесс начнет занимать считанные доли секунды. Но для того чтобы развить эти навыки, понадобится время и упорные тренировки. Еще до того, как вы начали натягивать лук, ваш взгляд уже должен быть сфокусирован на цели. Вокруг вас не должно остаться ничего, кроме цели. Четкая концентрация и собранность при каждом выстреле – вот залог хорошей зрительной памяти.

Некоторые лучники пользуются особой техникой прицеливания по вершине наконечника. Я не буду вас учить этому, поскольку сам не пользуюсь этим методом, но вы, как бы то ни было, должны иметь представление, о чем идет речь. В данном случае лучник использует кончик тренировочного или лезвийного наконечника в качестве мушки, приподнимая или опуская его относительно цели в зависимости от расстояния. Соответственно, чем ближе стрелок находится к цели, тем ниже он опускает наконечник. И наоборот, чем дальше он от нее отстоит, тем выше он задирает наконечник. Хотя при этой системе стрельбы на лук и не устанавливается прицел как таковой, лучнику все равно необходимо знать точное расстояние до мишени. Поэтому такой способ прицеливания, в основном, используется лучниками, выступающими на турнирах, поскольку там проводятся точные замеры расстояния.

Управление дыханием и высвобождение тетивы

Эти два аспекта лучной стрельбы идут нераздельно. Исследования показали, что, если при запуске стрелы вы выдыхаете воздух из легких, траектория полета окажется очень высокой. Если же вы, наоборот, вдыхаете в момент высвобождения тетивы, стрела полетит низко. Означает ли это, что вы должны задерживать дыхание? Да, конечно, но лишь настолько, насколько это необходимо для пуска стрелы. Следующее упражнение поможет не только лучникам, стреляющим по мишени, но и охотникам, которым просто необходимо успокоиться непосредственно перед тем, как выпустить стрелу в животное. Итак, наберите полные легкие воздуха и медленно выдохните. Снова глубоко вдохните, выдохните половину и задержите дыхание, натяните тетиву, прицельтесь и стреляйте. Другой способ управления дыханием применяется снайперами, и его до сих пор используют в армии: специально не выдыхая, просто дать воздуху медленно выходить из легких и задержать дыхание на доли секунды, достаточные, чтобы сделать выстрел.

Грамотное высвобождение тетивы — залог хорошей траектории полета стрелы. Натянув и зафиксировав лук, следите за тем, чтобы тетива не уползала вперед. Пальцы должны быть выпрямлены, а не сжаты в кулак.

Позвольте натягивающей руке продолжить движение назад уже после выстрела.

Для того чтобы добиться максимально возможного идеального высвобождения тетивы и полностью использовать весь потенциал лука, старайтесь в ходе стрельбы поддерживать постоянное противонатяжение. Натянув и зафиксировав тетиву, сконцентрируйтесь на цели, и по мере того, как тетива будет соскальзывать с кончиков пальцев, постарайтесь отвести назад локоть натягивающей руки, задействовав мышцы плечевого пояса и спины. Отводя локоть назад, вы тем самым оттягиваете руку и пальцы от точки фиксирования, позволяя тетиве свободно соскользнуть.

Некоторые лучники, занимающиеся интуитивной стрельбой, никогда не задерживаются в точке фиксирования, некоторые же, натянув лук, фиксируют руку в таком положении на доли секунды, а затем продолжают отводить локоть назад и высвобождают тетиву. Независимо от того, как долго вы выжидаете, старайтесь поддерживать постоянное противонатяжение, зафиксировав натянутый лук, не позволяя ему распрямляться.

Инерционное движение

Инерционное движение заключается в естественном отводе натягивающей руки назад после выстрела. При этом рука, удерживающая лук, остается в вытянутом положении до тех пор, пока стрела не попадет в цель, а глаза прослеживают весь полет стрелы до самой мишени.

Разминка перед стрельбой

Для дальнейшего совершенствования техники стрельбы я рекомендую вам следующий комплекс упражнений и занятий для разминки. Все спортсмены обязательно разминаются, перед тем как приступить к выполнению того или иного упражнения, требующего больших усилий. Лучная стрельба может показаться многим не таким уж и активным видом спорта, но как бы то ни было, она тоже оказывает влияние на мышцы и суставы. Бывало ли с вами такое, что вы брали в руки лук и замечали, что при первом натяжении ваши мышцы и суставы начинают ныть и немного болеть? Это происходит потому, что они испытывают нагрузку, к которой еще не готовы, а это может привести к серьезной и, возможно, долговременной травме. Поэтому несколько лишних минут, потраченных на разминку перед стрельбой, не только помогут вам избежать возможной травмы, но и повлияют на точность и аккуратность исполнения первых выстрелов. Я настоятельно советую вам разминать не только части тела, участвующие в натяжении лука, но и все тело целиком, чтобы заставить кровь циркулировать активнее. Начните с обыкновенных прыжков на месте в течение 35–40 с. Это позволит размять все тело и, что немаловажно, плечевой пояс. Я понимаю, что некоторым может быть не очень комфортно разминаться таким образом на людях, и их можно понять. В этом случае возможен альтернативный вариант: вы можете просто начать с неполного натяжения лука и постепенно дойти до полного, не испытывая никакого дискомфорта. Возможно, со временем вы выработаете свой собственный способ разминки получше. Все в ваших руках. В любом случае ваше тело обязательно должно быть готово к нагрузке от постоянного натягивания лука.

Упражнение на совершенствование техники № 1

В данном упражнении не потребуется установка или выпуск стрел, но оно очень важно для развития правильной техники стрельбы. Все, что вам понадобится, это лук и зеркало. Просто примите правильную стойку, натяните лук, зафиксируйте его в таком положении и медленно опустите его. При этом смотритесь в зеркало. Правильно ли вы выполняете все вышеперечисленные элементы? Повторяйте упражнение до тех пор, пока не будете до конца уверены, что это на самом деле правильная техника стрельбы. Если вы заметите ошибку в выполнении одного или нескольких элементов, повторяйте упражнение, пока все не исправите. Как только вы закончите с этим, переходите к упражнению № 2.

Упражнение на совершенствование техники № 2

Стрельба по мишени–мешку с закрытыми глазами позволяет лучше сконцентрироваться на правильности техники исполнения.

Для этого упражнения вам понадобятся лук, одна стрела и мишень–мешок. Закрепите мешок на уровне груди и убедитесь, что позади него есть безопасная площадка для остановки летящей стрелы в случае промаха.

Встаньте напротив мишени на расстоянии, равном минимальному полету стрелы от лука до мишени. Дистанция между вами и мишенью должны быть такой, чтобы стрела, воткнувшись в цель, не касалась внешней стороны лука.

Это упражнение заключается в выпуске стрелы по мишени с закрытыми глазами. И это единственное обстоятельство, при котором вам следует закрывать глаза, выпуская стрелу! Данное упражнение поможет вам лучше сконцентрироваться на правильном выполнении всех элементов техники стрельбы, не отвлекаясь на посторонние предметы и не заботясь о том, поразит ли стрела мишень или нет.

Итак, для начала примите правильную стойку прямо напротив мишени таким образом, чтобы стрела тут же ее поразила, как только вы высвободите тетиву. Теперь поднимите лук, закройте глаза и выпустите стрелу, используя правильную технику стрельбы. Это единственное, что вас должно волновать в этот момент. Пока глаза закрыты, мысленно и осязанием проверьте все элементы техники по мере того, как будете натягивать и фиксировать тетиву. Убедитесь, что выполняете все правильно. В данном упражнении вам необходимо концентрироваться только лишь на себе. Мозг должен анализировать каждый шаг от начала и до конца. Если почувствуете, что выполняете что–то не так, вернитесь к упражнению № 1 и исправьте ошибку. Если проблема заключается в правильном высвобождении тетивы, вам, конечно же, придется запустить стрелу, чтобы исправить все ошибки и выработать плавность движений.

Я советую повторять это упражнение, пока не выпустите таким образом минимум 800–1000 стрел. Кроме того, я рекомендую выпускать по 5–10 стрел таким способом перед каждой тренировочной сессией. Вам не удастся стать хорошим интуитивным лучником, пока вы не постигнете азы правильной техники стрельбы и не оттренируете их настолько, что они отпечатаются у вас в мозгу и станут второй натурой. В то же время, не слишком усердствуйте! Не пытайтесь выпустить все 800–1000 стрел за один или даже пять дней. Сами задавайте себе подходящий темп тренировок. Оттачивайте технику стрельбы лишь до тех пор, пока будете еще в состоянии сконцентрироваться и правильно выполнять все действия. Как только выпустите как минимум 800–1000 стрел, используя правильную технику стрельбы, и будете уверенно себя чувствовать при обращении с луком, переходите к следующей главе.

5. Базовые упражнения на меткость

5–сантиметровый кружок может показаться очень маленьким, однако это научит вас лучше концентрироваться на цели на малых расстояниях.

Отточив технику стрельбы настолько, что она стала второй натурой и для выпуска стрелы больше не требуется долгих раздумий и неуверенных движений, можете переходить к работе над меткостью и зрительной памятью. Скорее всего, вы не попадете «в яблочко» с первых выстрелов, даже если расстояние между вами и мишенью будет минимальным. Не расстраивайтесь, так и должно быть! Ваше сознание и тело хотят, чтобы стрела попала точно в цель, но они еще не научились слаженно работать. Отрабатывая комплекс упражнений, применяя правильную технику стрельбы, вы быстро заложите базис для будущих побед. Человеческое тело – удивительный механизм, способный быстро научиться выполнять новую задачу и извлекающий пользу из собственных ошибок.

В следующем комплексе упражнений вы будете стрелять с заранее известных дистанций. Поначалу это поможет вам лучше прицеливаться. По мере того, как ваш опыт и знания будут расти, вы сможете поражать мишень с любых расстояний, поскольку будете использовать уже сформировавшуюся зрительную память и точные замеры вам больше не понадобятся. Как только вы будете фокусировать взгляд на цель, мозг, проанализировав ситуацию, будет посылать сигнал телу. А оно, следуя указаниям мозга, будет само корректировать траекторию полета стрелы. В конечном счете, вам не понадобятся больше точные замеры. Со временем вы начнете замечать, что ваша точность снижается на определенной дистанции от мишени. Максимальное расстояние до мишени, на котором вы можете точно попасть в цель, называется максимальной дальностью поражения.

Для базовых упражнений на меткость вам понадобится лук, одна стрела и мешок–мишень.

Установите мишень на уровне груди, убедившись, что позади нее находится безопасное пространство для остановки стрелы в случае промаха. Черным маркером нарисуйте в центре мишени кружок диаметром 5 см. Причин использования такой маленькой мишени две: во–первых, вы будете отстоять от цели на небольшом расстоянии; во–вторых, чем меньше цель, тем большей концентрации и собранности от вас требуется. Кроме того, если вы собираетесь заняться лучной охотой, это упражнение научит вас поражать желаемый участок тела животного вместо того, чтобы стрелять «на авось» по всей цели. От вас потребуется большая собранность и концентрация, поэтому убедитесь в том, что вас ничто не отвлекает, и, главное, не торопитесь выпустить стрелу.

В ходе выполнения этих упражнений вы будете выпускать лишь по одной стреле. Во–первых, благодаря этому, поле мишени будет все время свободным и ничто не будет вас отвлекать; во–вторых, так вы меньше рискуете поломать или погнуть все свои стрелы. Разминайтесь перед каждой лучной сессией и не перенапрягайте ваше тело и мозг. Если вы начинаете чувствовать усталость или слабость, отдохните и продолжите свои занятия позже. Эти базовые упражнения должны быть в радость. Попробуйте в начале каждого занятия выпускать по несколько стрел с закрытыми глазами, а убедившись в правильности техники стрельбы, приступайте к выполнению упражнений.

Фаза первая

1,5 м фаза 1

3 м фаза 2

6 м фаза 3

12 м фаза 4

18 м фаза 5

Базовые упражнения на меткость.

На первом этапе расстояние между вами и мишенью должно составлять полтора метра. Ни больше, ни меньше! Встаньте напротив мишени и примите правильную стойку. Сфокусируйте свой взгляд на маленьком черном круге в центре мишени.

Всматривайтесь в него до тех пор, пока все остальные посторонние предметы не начнут расплываться. Поднимите лук, не отводя взгляда от цели. Натяните и зафиксируйте тетиву и выпустите стрелу прямо в центр мишени. Не забывайте при этом следить за правильностью техники стрельбы. Проследите полет стрелы вплоть до мишени. Выдерните стрелу и снова выстрелите. Не огорчайтесь, если вам не удается поразить мишень с первых выстрелов; ваш мозг и тело хотят точно поразить мишень, и в данный момент они учатся, как лучше это сделать. Если стрела постоянно попадает выше или ниже цели, попробуйте опустить или, наоборот, поднять плоскость стрелы, нагибаясь всем корпусом. Если же стрела попадает справа или слева от мишени, то попробуйте наклонять лук в сторону больше или меньше, чем прежде, либо поверните немного корпус влево или вправо. Изменения положения тела, необходимые для того, чтобы изменить траекторию полета стрелы, на таком расстоянии настолько малы, что вы, возможно, и сами не заметите, как все произойдет. И пока вы выпускаете стрелы в правильной технике исполнения, ваше тело, скорее всего, само сделает все необходимые поправки.

Продолжайте до тех пор, пока не начнете укладывать в 5–сантиметровый кружок 9 из 10 стрел с расстояния в полтора метра и пока точно не поразите цель, как минимум, 500 раз.

Данное количество попаданий с такого расстояния позволяет с уверенностью сказать, что вы выпустили достаточно стрел, заметно усовершенствовав свою технику стрельбы и выработав зрительную память, так что теперь каждый раз, как вы будете стрелять с данного расстояния, ваше тело будет само направлять лук. Это очень важный этап обучения, поэтому не хитрите и не слишком изнуряйте себя. Не берите в голову, что на удачный выпуск 500 стрел у вас уйдет много времени и усилий; способность к обучению и скорость развития навыков у каждого лучника своя. Главное, не забывайте следить за правильностью техники стрельбы.

Соберитесь и попробуйте поразить 5–сантиметровый кружок в самый центр.

Упорный труд и позитивный настрой обязательно принесут свои плоды. Возможно, вы не захотите останавливаться на достигнутом результате после 500 попаданий и продолжите занятия, с тем, чтобы увереннее чувствовать себя в обращении с луком и получше разработать зрительную память. Но как только вы удачно выпустите, как минимум, 500 стрел и будете уверенно чувствовать себя, переходите ко второй фазе.

Фаза вторая

Данное упражнение схоже с первой фазой, за одним исключением – в этот раз вы будете стрелять с расстояния в 3 м (т. е. дистанция увеличивается в два раза). На первый взгляд кажется, что скачок не такой уж и большой, однако, выпустив первые несколько стрел, вы быстро поймете, что не все так просто.

Не забывайте разминаться перед каждой лучной сессией и выполнять упражнения на правильность техники стрельбы с закрытыми глазами.

Как и в случае с первой фазой, продолжайте заниматься до тех пор, пока не начнете укладывать в цель 9 из 10 стрел и не поразите мишень, как минимум, 500 раз. Выпускайте за раз лишь одну стрелу и не торопитесь между выстрелами. Отработка правильной техники стрельбы и формирование зрительной памяти – вот основные цели данного упражнения: Поразив мишень, как минимум, 500 раз и почувствовав себя уверенней в обращении с луком на данной дистанции, переходите к следующей фазе.

Фаза третья

На данном этапе вы снова увеличиваете дистанцию между вами и мишенью в два раза, т. е. теперь она составляет уже 6 м. И снова те же требования. Разминайтесь и выполняйте упражнения на правильную технику стрельбы с закрытыми глазами перед каждым занятием. Скорее всего, вы решите, что 5–сантиметровый кружок на таком расстоянии выглядит уж больно маленьким. Правильно! Чем меньше цель, тем большей собранности и концентрации вам потребуется, чтобы поразить ее. Вы также обратите внимания, что общий зрительный образ тоже изменился. Теперь периферическим зрением кроме мишени вы начнете замечать больше посторонних предметов. Однако не забывайте, что главное для вас — это мишень, поэтому сфокусируйте свой взгляд на ней так, чтобы все остальное вокруг вас ушло на второй план. Ничто не изменилось, кроме расстояния. Теперь вы можете выпускать по три стрелы, чтобы не бегать постоянно за каждой. И, как прежде, продолжайте до тех пор, Пока не начнете укладывать в цель 9 из 10 стрел с расстояния в 6 м. И не переживайте, если на это у вас уйдет много времени. Это учебный процесс, и со временем у вас обязательно все получится. Почувствовав себя увереннее на данной дистанции и поразив мишень, как минимум, 500 раз, переходите к следующей фазе.

Фаза четвертая

Снова увеличьте расстояние до мишени в два раза – до 12 м. Стрелять с такой дистанции лучше по мишени, установленной не на уровне груди, а пониже – на уровне пояса. Черным маркером увеличьте размер кружка до 10 см. Не переживайте, 12 м – это не такое уж и большое расстояние. Просто продолжайте использовать правильную технику стрельбы и разогреваться и выполнять все необходимые упражнения перед каждой лучной сессией. Условия перехода к следующей фазе те же: как только начнете укладывать в цель по 9 из 10 стрел и поразите мишень, как минимум, 500 раз – вы готовы к следующему упражнению.

6. Упражнения на оттачивание меткости

Приступая к данному комплексу упражнений, вы уже должны уверенно чувствовать себя в обращении с луком и обладать определенными навыками интуитивной стрельбы. Вам понадобится вся та же экипировка, что и прежде, за одним исключением – теперь вы будете выпускать по пять стрел, а не по три. Возможно, на данном этапе вам пригодится какой–нибудь простенький конусообразный поясной кочан, это заметно облегчит вам жизнь при переноске всех ваших стрел.

Если мишень–мешок пришла в негодное состояние из–за постоянных тренировок, вы можете перенести свой 10–сантиметровый кружок в другое место на этой же стороне либо использовать обратную. Например, моей теперешней мишени–мешку уже около четырех лет, но она в отличном состоянии, поскольку я периодически меняю рабочую сторону.

Фаза первая

Данное упражнение в чем–то схоже с базовыми упражнениями на меткость за одним маленьким исключением: теперь вы будете выпускать стрелы, изменяя дистанцию с каждым выстрелом. Собрав воедино все предыдущие упражнения, вы сможете проверить, достаточно ли вы потренировались, чтобы у вас в голове сформировались конкретные зрительные образы. Стрелять вы будете по 10–сантиметровому кружку.

Как обычно, начните с разминки и отработки правильной техники стрельбы с закрытыми глазами. Затем отойдите от мишени где–то на 18 м. Произведите первый выстрел с расстояния в 18 м, второй – с 15 м, третий – с 12 м, четвертый – с 3 м, пятый – с 6 м. Дистанции специально перемешаны таким образом, чтобы заставить мозг работать активнее и быстро восстанавливать в памяти всю информацию, сохранившуюся с ваших предыдущих тренировок. Если в течение долгого времени вы стреляете с одного и того же расстояния, вам становится легче попадать в мишень, поскольку у вас в голове хранится вся необходимая на данный момент информация. Однако, если вы стреляете каждый раз с различных дистанций, ваш мозг начинает работать активнее, точнее используя всю сохранившуюся в нем информацию для правильной оценки ситуации.

С каждой серией выстрелов вы должны укладывать по 4 из 5 стрел. На данном этапе вы сможете понять, на каком расстоянии у вас возникают (если возникают) проблемы с меткостью. Если же вы все–таки замечаете какие–то недочеты, вам следует вернуться к нужной фазе упражнений на меткость. Здесь уже не будет никаких минимальных квот, поскольку к настоящему моменту вся Необходимая основа у вас заложена. Если вы замечаете проблемы с точностью на каком–то расстоянии, тренируйтесь до тех пор, пока не устраните все недочеты. Кроме того, если вы добавили к комплексу упражнений на меткость несколько своих собственных фаз, обязательно включите их в данное упражнение и не забудьте прихватить с собой необходимые дополнительные стрелы (по одной на каждую дополнительную фазу). Как только вы начнете уверенно поражать мишень со всех дистанций, переходите к следующей фазе.

Фаза вторая

1,5 м 2–й выстрел

3 м 4–й выстрел

6 м 5–й выстрел

12 м 3–й выстрел

18 м 1–й выстрел

Упражнения на оттачивание меткости, фаза первая.

На данном этапе вы должны забыть про всякие точные дистанции и начать стрелять с любой точки в пределах вашей эффективной дальности поражения.

Это финальная фаза ваших занятий. Начните с положения спиной к мишени. Отойдите на четыре шага, затем повернитесь и выпустите стрелу в цель. Не торопитесь! Точно прицельтесь и не забывайте про правильную технику стрельбы. Выпустив стрелу, отойдите еще на пять шагов, развернитесь и снова выстрелите. Продолжайте таким образом, пока не достигнете своей дальности поражения, каждый раз меняя расстояние между точками выстрела. Это поможет вам освоиться со стрельбой с расстояний, с которых вы никогда раньше не стреляли, и отучит вас подсознательно стремиться к привычным дистанциям. Известное просто как «брожение», данное упражнение является, пожалуй, наилучшей стандартной тренировкой, которую вы только можете придумать.

Данные упражнения на оттачивание меткости – не более чем простые фундаментальные упражнения, разработанные для интуитивных лучников, уверенно обращающихся со своим снаряжением. По мере того как ваши навыки будут расти, включайте данные упражнения в свои тренировки, чтобы не ограничиваться лишь стрельбой с привычных и знакомых расстояний. Хотя со временем вы, наверняка, выработаете свой собственный комплекс тренировочных упражнений, не пренебрегайте самыми фундаментальными вещами. Регулярные правильные тренировки станут залогом вашей удачной лучной карьеры, будь то на турнирах или на охоте в лесу.

7. Отработка навыков интуитивной лучной охоты

Сердце охотника учащенно заколотилось в груди при виде этого крупного лося–самца, медленно жующего траву в густой сосновой чаще. Хотя лось и находился всего в 14 м, все жизненно важные участки его тела скрывались за плотным сплетением веток. Опустившись на одно колено, охотник смекнул, что если он наклонится немного вперед и будет удерживать свой лонг–боу горизонтально, то сможет поразить добычу через образовавшийся просвет между ветками немного выше грудины. Он знал это наверняка, ведь он столько раз тренировал этот выстрел… у себя на заднем дворе. Сфокусировав свой взгляд на клоке темных волос прямо возле лосиного плеча, охотник глубоко вдохнул, плавно натянул лук и выпустил стрелу. Потревоженный звуком глухого удара, лось медленно повернул голову и увидел несколько ярких желтых перьев, торчащих у него между ребер. Это было последнее, что он увидел, прежде чем острый как бритва наконечник сделал свое дело, легко свалив животное.

В то время как призовые круги на некоторых турнирных З D -мишенях дают неправильное представление относительно того, куда следует стрелять, некоторые мишени все–таки отражают действительную анатомию животного, помогая лучникам с выбором точки прицеливания.

Хотя описанные выше события были выдуманы всего лишь для того, чтобы донести суть, не вызывает сомнения, что подобные сценарии разыгрываются уже на протяжении многих сотен лет. В нашем случае охотник мог совершить несколько ошибок или мог просто не усмотреть возможное идеальное решение по той причине, что не изучил до конца весь потенциал своего лука или просто был очень взволнован. Приведенные ниже упражнения в полной мере проверят ваши способности в условиях стрессовой ситуации, а также помогут выработать собственные возможные сценарии развития событий. Если в ходе домашних тренировок вы специально отрабатываете различные сложные выстрелы, используя весь потенциал своего лука, то во время охоты вы начнете усматривать все большее количество возможных решений.

Для того чтобы достичь полной отдачи от этого типа упражнений, вам понадобится двух- или трехмерная модель животного, по образу и размеру совпадающая с животными, на которых вы собираетесь охотиться. От себя могу с уверенностью сказать, что на сегодняшний день для любого охотничье–промыслового животного вы можете легко найти соответствующую трехмерную модель. Эти модели, в зависимости от производителя, выпускаются в широком ценовом ассортименте, так что большинство лучников вполне могут выбрать себе мишень по карману. Плоские, двухмерные мишени доступнее из–за меньшей себестоимости, однако и они вполне успешно выступают в роли силуэта вашей будущей добычи. Если вы не можете себе позволить ни ту, ни другую модель, не впадайте в отчаяние. Вы можете сами создать силуэт животного с помощью большого куска картона, скотча и цветных маркеров, закрепив его на мишени–мешке. Вам решать, сколько денег вкладывать в мишень. Однако замечу: если только вы не участвуете в лучном ЗD -турнире, не обращайте внимания на призовые круги, нанесенные на трехмерную мишень, поскольку зачастую они не отражают действительного расположения жизненно важных органов животного.

На некоторых, однако, порой изображается анатомическая структура, как например, кости и внутренние органы. Для лучшего знания анатомии животных необходимо воспользоваться специальной литературой.

Для тренировки вам понадобится лук и несколько стрел, подготовленных таким образом, как если бы вы действительно были на охоте. Если вы собираетесь использовать кивер, то на тренировках наполняйте его стрелами так же, как это будет на реальной охоте.

Кроме того, проводить тренировки следует в полной охотничьей экипировке, включая перчатки и головной убор, если вы будете использовать их в реальных условиях. Упражнения должны быть максимально реалистичны, а стрельба с полной охотничьей выкладкой и одеждой поможет вам выявить и устранить возможные недостатки еще до начала охотничьего сезона.

Если вы тренируетесь на пенопластовой модели и вдруг захотите выпустить одну–две стрелы с лезвийным наконечником, убедитесь в наличии безопасного расстояния за мишенью для остановки летящей стрелы.

Не выпускайте стрелы, оснащенные охотничьими наконечниками, по мишени–мешку — это может значительно сократить срок службы мишени. Кроме того, заостренные лезвийные наконечники очень трудно вытащить из мешка, поскольку очень часто они запутываются в материи. Если же вы все–таки используете на тренировках охотничьи наконечники, я бы рекомендовал вам выпускать лишь по одной стреле. Это сэкономит вам деньги и время на починку стрел.

Если вы охотитесь с дерева, потренируйтесь стрелять с возвышенностей, если это возможно. Стрельба с высоты обычно приводит к тому, что траектория стрелы отклоняется кверху, поэтому, как вы сами заметите со временем, вам следует стрелять немного ниже желаемой точки попадания. Если вы не задумываетесь об этом и не тренируете этот выстрел, то в условиях охоты вы попросту промажете, и животное скроется из виду невредимым. Не забывайте, стреляя в точку, находящуюся выше или ниже вас, обязательно наклоняться всем корпусом. Никогда не задирайте и не опускайте руку, удерживающую лук, поскольку в этом случае зрительный образ будет обманчив.

Упражнение первое: проверка силы духа

Любой, кто хотя бы раз охотился с луком, испытывал определенное волнение, когда животное попадало в зону действия лука. Частота сердечных сокращений и количество дыхательных циклов увеличиваются, растет кровяное давление, становится труднее сконцентрироваться. Хотя во время тренировок вы и не можете стрелять по живому существу, вы все же можете воспроизвести физиологические последствия выброса адреналина при виде очередной потенциальной добычи. Положите лук с установленной уже на тетиве стрелой на землю на приличном расстоянии от мишени. В хорошем темпе отбегите от лука на 15 м и сделайте 30 прыжков–приседаний на месте, затем вернитесь к луку. Возьмите его в руки и, используя правильную технику стрельбы, попробуйте навести стрелу на жизненно важный участок тела вашей мишени. Вернувшись к луку, вы почувствуете заметное учащение дыхания и сердцебиения. Если этого не произошло, значит, вы провели недостаточно активную разминку. Отрабатывайте это упражнение, чтобы полностью ощутить все нагрузки, возникающие при интуитивной стрельбе на охоте. Не забывайте полноценно отдыхать между тренировками и не пытайтесь стрелять, если вы слишком устали.

Помните, всегда лучше проконсультироваться с врачом, прежде чем приступить к выполнению того или иного упражнения, требующего больших усилий.

На неровной поверхности выставленная в сторону нога поможет вам лучше сохранять равновесие при выстреле.

Упражнение второе: «заваливание» лука

Многим интуитивным стрелкам требуется по несколько лет лишь для того, чтобы осознать, что их луки способны на большее и из них можно стрелять из разных положений.

Лонгбоу является одним из самых неприхотливых видов лука. Его можно держать горизонтально, вертикально, даже вверх ногами, а он все равно будет посылать стрелу точно в цель со всей доступной ему мощью. Байрон Фергюсон в передачах «Американский стрелок» (American Shooter) по каналу ESPN и «Забавы на свежем воздухе» (Everything Outdoors) no TNT не раз выступал с луками собственного изготовления, показывая чудеса техники от сбивания летящей таблетки аспирина до отскакивания стрел от фанерных листов точно в мишень или воздушные шарики. Рекурсивные луки тоже заслуживают похвалы, благодаря своей неприхотливости.

Одним словом, вы можете стрелять из своего лука не только из положения «стоя». Хотя от вас по–прежнему будет требоваться правильная техника стрельбы, со временем вы найдете способ модифицировать ее, сохранив при этом былую меткость и идеальную траекторию полета стрелы. Две наиболее часто встречающиеся альтернативные позиции стрельбы – «с колена» и из положения «сидя». Вы тоже можете включить их в свои тренировки. Это не значит, что эти два положения — единственно возможные отклонения от правил, это лишь наиболее распространенные варианты.

Стреляя из положения «с колена», вы можете либо полностью садиться на ступни (вверху), либо приподниматься всем корпусом для лучшего обзора (внизу).

Стрельба «с колена»

Стрельба из положения «с колена» – хороший вариант, если на традиционной линии стрельбы вдруг оказывается какое–то препятствие или вам вдруг необходимо опуститься всем корпусом, стоя на земле. Грамотно выполненная позиция «с колена» дает вам необходимую стабильность при стрельбе и широкий диапазон возможностей.

Существует целый ряд разнообразных позиций, которые вы можете использовать. Во–первых, вы можете опуститься на оба колена, расставленные на ширину плеч для удержания равновесия. Во–вторых, лучники–правши могут опуститься на левое колено и вытянуть правую ногу в сторону. В обоих этих положениях вы можете как полностью садиться на ступни, так и немного приподниматься всем корпусом для лучшего радиуса обзора.

Потренируйтесь стрелять из обоих этих положений с малых расстояний, чтобы прочувствовать все возможности и отработать необходимые изменения в технике стрельбы.

Положение «сидя»

Имея хорошую практику, вы сможете метко стрелять из лонгбоу из положения «сидя»

Одним прекрасным утром много лет назад, когда я еще только–только начинал заниматься лучной охотой, мне повстречалась примечательная самка белохвостого оленя, пасшаяся на склоне в 14 м от меня. Олениха опустила голову и начала поедать желуди, являя собой отличную мишень в профиль. Единственная проблема состояла в том, что в этот момент я сидел в тени одного ветвистого дерева, скрестив ноги.

До этого мне никогда и в голову не приходила идея попробовать пострелять из такого положения, настолько мне это казалось невозможным. По мере того как я медленно пытался подняться и встать на колени, олениха задрала голову и увидела меня. Каждый ее мускул напрягся и, решив, что ей моя компания не нужна, она умчалась прочь в сторону соседнего округа. Подавленный, я снова уселся под деревом. Разглядывая с холма тот дуб, под которым недавно еще кормилась олениха, я вдруг задумался, а смог бы я попасть в нее, не вставая? Я достал из кивера стрелу с гуманизатором, выбрал точку на стволе, соответствующую по высоте груди оленихи, и попытался попасть в нее. С тех пор я начал регулярно отрабатывать стрельбу из положения «сидя».

Поначалу стрельба из положения «сидя» может показаться вам несколько странной, поскольку вы задействуете мышцы, которые обычно не участвуют в стрельбе. Кроме того, вам придется заваливать лук немного в сторону, чтобы нижний рожок не упирался в землю. Вы можете как скрещивать ноги, так и вытягивать их прямо перед собой. Это не имеет особого значения, лишь бы вам было удобно удерживать равновесие. На самом деле, в этом нет ничего сложного, главное – практика. Возможно, в определенной ситуации вам придется стрелять из такого положения, поэтому стоит потренироваться.

Другие позиции

Вы можете стрелять из своего лука из положения «лежа», «на спине», «обхватив руками ствол дерева», из любого другого, какое вам только может прийти в голову.

Экспериментируйте, попробуйте стрелять из лука из каждой возможной позиции, которую вы только можете вообразить. Если вы не сделаете так, как я вам советую, вы никогда не сможете постичь весь свой потенциал интуитивного лучника и никогда не узнаете, на что способен ваш лук. Однако во время тренировок обязательно убедитесь, что за мишенью есть безопасное пространство для остановки стрелы в случае промаха.

Отработка выстрелов из всех мыслимых позиций поможет вам лучше оценивать ситуацию в ходе охоты.

Упражнение третье: вдевание нитки в иголку

Если у вас большой опыт охоты с луком, вы, скорее всего, уже сталкивались с подобной ситуацией, как наш стрелок в начале главы, когда необходимо точно направить стрелу в небольшой просвет между ветвями. Лучший способ быть готовым к подобным обстоятельствам – это тренироваться. Вы можете стрелять как с дерева, так и просто стоя на земле из любого положения.

Разместите вашу мишень–животное так, чтобы прямой видимости мешали кусты или деревья. Если поблизости нет подобных естественных преград, используйте любой сподручный материал. Мишень должна стоять так, чтобы открывался лишь небольшой свободный жизненно важный участок тела. Отрабатывайте попадание через этот разрыв из разнообразных положений – сидя, с колена, из–за укрытия и т. д. Перед стрельбой лучше всего выполнить несколько физических упражнений для учащения сердцебиения и дыхательных циклов.

Включите воображение. Разрабатывайте различные сценарии развития событий, чтобы в очередной раз бросить вызов самому себе и быть готовым к подобным ситуациям в будущем в условиях реальной охоты. Отрабатывайте выстрелы на развернутых под углом к вам мишенях–животных. Для отработки данного типа выстрелов мишень должна находиться немного под углом к линии прицеливания, причем должна быть повернута к вам задней частью тела. Это упражнение лучше всего выполнять на модели, максимально приближенной по форме и размерам к реальному животному, поскольку, благодаря подобному положению мишени, вы получаете наилучший обзор жизненно важных частей тела животного и можете наглядней представить, какие органы вы бы поразили в условиях реальной охоты.

Отработка подобного выстрела на тренировках поможет вам в реальной ситуации, «продев нитку в иголку», попасть вот в такого крупного оленя.

Залогом идеального «вдевания нитки в иголку» является грамотно подогнанное снаряжение, так чтобы стрела стабилизировалась в воздухе как можно быстрее после отхода от лука. Также важна полная концентрация на цели и на точке, которую вы хотите поразить. Стрела с неправильно выбранным спайном будет продолжать вилять хвостовиком в воздухе и, скорее всего, зацепится за какой–нибудь сук. Помните, вы должны концентрироваться на точке, в которую хотите поразить животное, а не на образовавшемся «окне», в которое должна попасть стрела.

Промыслово–охотничьи звери, за исключением разве что дикой индейки, не различают цветовую палитру, как это делает человеческий глаз, однако они обладают настолько острым зрением, что могут уловить малейшее движение даже на большом расстоянии. Чтобы успеть натянуть лук, не потревожив животное, дождитесь, пока его радиус обзора будет ограничен или оно опустит голову. Для того чтобы свести ваши телодвижения при натяжении тетивы к минимуму, нацельте лук на животное и плавно перемещайте его по мере передвижения цели. Когда придет время сделать выстрел, лук и стрела уже будут наведены на животное. Тогда все, что вам останется, это натянуть тетиву, зафиксировать и сделать точный выстрел. Перемещение стрелы за животным избавит вас от лишних манипуляций с луком при наведении на цель. Рука, натягивающая лук, будет плавно отводиться назад, и это движение будет скрыто от животного основой лука. Потренируйтесь выбирать точку прицеливания, медленно и плавно натягивать тетиву и, выждав некоторое время, высвобождать стрелу. Я советую выбирать точку прицеливания на теле животного, как только оно войдет в зону действия лука, и концентрироваться только на ней. Не отвлекайтесь на любование ветвистыми рогами и роскошной шкурой. Сколько рогов было проткнуто и сколько животных подранены просто потому, что лучники, вместо того чтобы сфокусировать взгляд на точке прицеливания, глазели по сторонам. А стрелы, соответственно, летели в ту сторону, в которую было направлено все внимание охотника.

Состязания и различные системы мишеней

Лучные турниры с трехмерными моделями – лучший способ проверить ваши охотничьи навыки, ведь эти состязания проводятся в условиях, максимально приближенных к реальным.

Количество подобных состязаний постоянно растет, ведь все больше и больше лучников осознают, какое это удовольствие побродить по лесам и полям, охотясь на медведей, крупных и мелких промыслово–охотничьих животных, а иногда – даже и на крупных представителей африканской фауны, при этом не нанося вред настоящим животным. Пользу стрельбы по пенопластовым ростовым моделям животных в естественных условиях трудно переоценить. Однако не забывайте, что призовые круги, нанесенные на большинство турнирных мишеней, обычно не совпадают с реальными анатомическими особенностями того или иного животного.

Другой популярный тип проверки лучных навыков – система электронных мишеней. При использовании этой системы стрелок находится в закрытом помещении с установленным на противоположной стене экраном. Проектор передает на экран кадры съемок в реальных условиях различных охотничье–промысловых животных, а лучник стреляет по ним специальными стрелами со смягчителем вместо наконечника. Как только стрела касается экрана, изображение замирает, и на экране отображается точка касания наконечника и набранные игроком очки. Некоторые системы к тому же дают свое суждение относительно качества выстрела. Для лучников, занимающихся интуитивной стрельбой, это не более чем развлечение, ведь все выстрелы делаются с одной и той же заведомо известной дистанции. Единственное, что меняется от выстрела к выстрелу, – вид животного и, соответственно, размер зоны поражения. Так что, если вы ищете просто способ развлечься, пускай и не извлекая из этого большой пользы, попробуйте систему электронных мишеней в какой–нибудь пасмурный день, когда погода слишком плоха, чтобы стрелять на улице.

Охота и чувство ответственности

Эмоциональный подъем и выброс адреналина при виде приближающегося животного – неотъемлемая часть охоты. Я сомневаюсь, что какому–нибудь охотнику когда–либо удавалось сохранять хладнокровие в этот момент. Как бы то ни было, есть одна вещь, которую каждый охотник должен уяснить для себя и которой должен придерживаться: это решение, высвобождать тетиву или нет. В современном мире, когда лучная охота подвергается нападкам со всех сторон, мы просто не имеем право совершать необдуманные действия. Противники охоты вовсю манипулируют историями об оленях, раненных охотником, который то ли неправильно направил лук, то ли просто по глупости ранил животное. Пожалуйста, выпускайте стрелу в животное, только если вы уверены, что сможете сделать это. И хотя каждый охотник, даже если у него уже большой опыт, может сделать посредственный выстрел и не найти потом раненое животное – это исключение из правил, а не норма.

Будьте разумны: ни престиж, ни желание поразить ваших друзей никогда не должны подталкивать вас к выстрелу, если вы сомневаетесь, что сможете точно поразить цель.

Вот почему так важно отрабатывать все возможные ситуации, с которыми вы можете столкнуться в условиях реальной охоты. Не так уж и часто предоставляется возможность поразить крупное животное с ветвистыми рогами и красивым окрасом шкуры. Поэтому будьте готовы ко всему и высвобождайте тетиву, только лишь когда полностью уверены в результате.

8. Луки, изготовленные на заказ

На каком–то этапе своей лучной карьеры вы, скорее всего, захотите приобрести эксклюзивный лук, изготовленный с учетом лично ваших пожеланий. И хотя луки таких компаний, как «Bear» и «Martin», обладают отличными характеристиками стрельбы, они все же остаются луками массового производства. В этом нет ничего плохого, и это отнюдь не сказывается на качестве самих луков. Но ведь есть нечто особенное в том, чтобы самому позвонить лучному мастеру, обсудить с ним желаемые характеристики вашего будущего лука и услышать в ответ: «Да, я могу изготовить для вас подобный лук».

Сегодня, благодаря все более растущему интересу к традиционной лучной стрельбе, частных мастеров становится все больше. Некоторые из новых мастеров привносят оригинальные инновации в дело изготовления луков, что, конечно же, сказывается на улучшении качества изделий.

Лук, изготовленный на заказ, конечно же, будет стоить недешево. И на то есть несколько причин. Прежде всего, само словосочетание «на заказ» предполагает эксклюзивность данного изделия. Кроме того, при изготовлении могут применяться различные экзотические породы дерева, которые мастеру придется искать и приобретать самому. Сам факт того, что лук изготавливается вручную одним или несколькими мастерами, означает особую гордость и внимание к изделию со стороны коллег. Одним словом, частные мастера по заслугам получают запрошенную цену.

Но будьте аккуратны, не берите кота в мешке. Многие мастера рассылают красочные каталоги наиболее перспективным заказчикам. Полистайте журнал «Traditional Bowhunter», единственный американский журнал, посвященный традиционной лучной охоте. Вы найдете там контакты многих частных мастеров. Вы можете позвонить или написать наиболее заинтересовавшему вас мастеру и попросить его выслать вам брошюру.

Как правило, за подобную услугу мастера просят небольшую денежную компенсацию. Как только вы окончательно определитесь с выбором изготовителя вашего будущего лука, позвоните ему и обсудите все в личной беседе. Задайте все интересующие вас вопросы и особенно поинтересуйтесь о гарантии на изделие и возможных вариантах характеристик. Узнайте, сколько луков уже изготовил мастер и сколько из них было возвращено заказчиком по причине недостатков, выявленных в ходе эксплуатации готового изделия. Чтобы не рисковать деньгами, постарайтесь узнать как можно больше о мастерах и их продукции.

Наилучшим вариантом для вас будет знакомство с владельцем одного из луков, изготовленных заинтересовавшим вас мастером. Вы также можете оценить качество боевых характеристик подобных эксклюзивных луков на турнирах и тренировочных площадках. Походите на различные спортивные и лучные мероприятия и пообщайтесь с людьми, занимающимися традиционной лучной стрельбой. Быть может, кто–нибудь из владельцев эксклюзивных изделий позволит вам тщательно осмотреть и опробовать их луки.

В первую очередь, осмотрите кончики гибких плеч. Гладко ли они зашлифованы, или на ощупь вы чувствуете мелкие неровности? Видны ли отметины или полосы от наждачной бумаги на поверхности самого лука? Узнайте мнение владельца относительно качества данного лука и спросите, стал бы он еще заказывать луки у этого мастера? Одним словом, перед тем как потратить большую сумму денег, проведите небольшую подготовительную работу, ведь может случиться так, что в итоге вам не понравится заказанный лук.

Список частных мастеров, приведенный в Приложении 2, – даже не вся вершина айсберга. Я лишь включил имена тех, с кем лично я или кто–то из моих знакомых имел дело. У компании «Black Widow Custom Bows» предусмотрена программа «тест–драйва», по которой они высылают выбранный вами лук (конечно же, вы платите за него вперед) и дают вам неделю на его испытание. В конце недели вы отсылаете лук обратно. Если лук возвращается неповрежденным, то компания в зависимости от вашего желания либо выплачивает вам обратно всю сумму, либо высылает вам выбранный лук. Насколько мне известно, «Black Widow» в настоящее время является единственной компанией, практикующей подобную систему. Помимо луков этой компании, я опробовал также изделия мастера Дэйва Джонсона (Dave Johnson) из компании «Thunderbird Archery». Дэйв изготавливает отличные лонгбоу и флэтбоу как из местных, так и из чрезвычайно экзотических пород дерева, так что качество стрельбы этих луков полностью соответствует их первоклассному внешнему виду.

Какого мастера вы бы ни выбрали, не останавливайте свой выбор ни на чем другом, как лишь на том, что вы действительно хотите иметь. Лук, изготовленный на заказ, – это крупное денежное вложение, и он должен служить вам долгие годы.

Перевод О. Г. Маларева

Антисорреллс или резенция на эту книгу тренера по стрельбе из лука

Пришло время сдержать обещание по «разборкам» с Соррелсом.

Сегодня ещё раз внимательно прочел брошюру с карандашом в руках, заметками на полях и закладками.

Основной вывод о том, что автор не имеет представление о луке, как о высоко точном, дальнобойном оружии и использует его на коротких охотничьих дистанциях, который я сделал при первом прочтении, только укрепился после второго.

Первым аргументом не в похвалу автора могу выдвинуть расположение материала в брошюре:

— из 112 страниц брошюры 6 страниц материала не имеющего отношения к смыслу (2 в начале и 4 в конце);

— ещё 7 страниц в конце брошюры упоминают о полезности навыков стрельбы из разных позиций для охоты;

в итоге материала полезного начинающим остается менее 100 (99) страниц.

И вот из этой сотни первая, подчеркиваю — первая половина, посвящена выбору и подбору мат. части, т. е. самого лука и подходящих к нему стрел и других полезных для стрельбы «приблуд».

С моей точки зрения, выбор мат. части без освоения хотя бы начальных навыков стрельбы — это нонсенс, не говоря уже о том, что в следующем разделе брошюры, рассказывается о подгонке и пристрелке приобретенного лука и стрел (это не умея стрелять).

И только с четвертой главы, на 63 странице начинается изложение «правильной техники стрельбы», в той мере как её понимает автор и похоже вообще не понимает переводчик.

Стр.12.раздел Выбор лука.

«Для начала определитесь со стилем стрельбы…»– рекомендует, думается, что не автор.

Скорее всего «налажал» переводчик. Какой может быть стиль стрельбы у новичка?

А автор судя по представленному ниже описанию луков, скорее всего подразумевал выбор предпочитаемого стиля оружия, хотя выбор всего из двух вариантов. Ну, да. ладно.

Далее на стр.13 предлагается «подержать в руках и попробовать натянуть оба этих лука» и выбрать «тот, который вы увереннее будете держать в руках».

Вы когда–нибудь видели новичка, который первый раз «уверенно» держит и натягивает лук, фунтов так под 40–45? Уверенно он это будет делать через 10–20 тренировок, а в данный момент «уверенно» выберет лук, с которого стрелы потом не «полетят». И замучается с подгонкой.

Помните, в следующей главе новичку рекомендуется совершить акт пристрелки неоперенными стрелами. И цитирую (стр.32 последний абзац): «Самый простой способ определить, какое древко наилучшим образом Вам подходит — это контрольный отстрел».

Далее на той же странице при описание хватов:

«при низком хвате… лучевая и локтевая кости находятся на одной линии, тем самым равномернее распределяя давление между суставами?. Даже не знаю, как прокомментировать – это незнание анатомии и кто, переводчик или автор тут «накосячил».

Переходим к разделу Правильное снаряжение,

На стр.19. на фото измеряется база — подписано же «Длина натяжения — это расстояние между тетивой и внутренней частью рукоятки». Далее обьясняется, что при малой базе при натяжении лука напряжение в его гибких плечах будет большее.

На самом деле (при равной длине натяжения) – наоборот.

Подраздел – выбор стрел стр.27 переводчик весьма вольно переводит фунты и дюймы в кг и см, 50lbs у него 23кг (на самом деле 22,68). Ну это ладно, мелочи, каких то 320 грамм наш новичок и не заметит, да и на подгонку стрел такая разница не сильно влияет.

А вот перевод дюймов в сантиметры с ошибкой в 1,1 см (28”=71.1) на луке с круто возрастающей характеристикой силы натяжения может дать 1,5–2 кг прироста выше или ниже ожидаемого. А это уже вполне может сказаться на подгонке стрел.

Следующий «перл» перевода появляется на стр.40 при расшифровке аббревиатуры F. О. С.

(от англ. front–or–center – передняя часть или центр), так переводчик, скорее всего никогда не державший в руках стрелу, понимает его смысл.

Отсюда и вся последующая смысловая абракадабра про то, что «на переднюю часть (от середины стрелы до наконечника) должно приходиться лишь 10–15% общего веса древка».,то есть получается — от середины стрелы до хвостовика 85–90% веса. В хвост, что свинец залили?

Если же технически правильно перевести F. О. С. как — вперёд от центра и просто поместить картинку с отметками геометрического центра стрелы и точки баланса (центра тяжести), то все становится на свои места.

FOC – это соотношение смещения центра баланса стрелы от середины к наконечнику.

Понятно, что чем тяжелее наконечник, тем больше будет цифра, выражаемая это соотношение в процентах.

Раздел пристрелки неоперенными стрелами практически не вызвал возражений.

Правда повеселила вот такая рекомендация на стр.57:

«Старайтесь использовать правильную технику стрельбы при подгонке стрел, поскольку плохой запуск стрелы лишь запутает вас и затянет процесс пристрелки», (всего лишь затянет ??) причем про технику только в следующей главе.

Единственно сомнение вызывает рекомендуемый размер начального превышения гнезда 20 мм (2см), я бы устанавливал не более 10мм.

Поясню, почему. На начальном этапе (подгонка положения хвоста по горизонтали) мы добиваемся изменения положения хвоста постепенным увеличением жесткости стрелы (понемногу обрезая). Но при этом хвост у нас сильно задран и стрела в процессе разгона, получает не центровой удар по хвостовику. В итоге динамический спайн при подгонке с сильно завышенным гнездом может оказаться меньшим и при последующей подгонке хвостовика по высоте, есть возможность промахнуться по жесткости.

Следующая глава называется «Правильная техника стрельбы», именно к ней у меня самые большие претензии, начиная с названия.

Уже первое предложение в первом абзаце – нонсенс, о котором я упоминал выше, потому что бесполезно пристреливать стрелы к луку не научившись делать правильный выстрел.

А вообще–то, с этой главы нужно было начинать книжку.

Описание техники начинается с изготовки и это правильно, но дальше фраза «вы должны принять правильную стойку» и на двух страницах описание про постановку ног и корпуса, но это ж, простите, только половина стойки.

К тому же рекомендованный разворот под углом Ч5град. к мишени и с согнутой и выставленной вперед ногой совсем не способствует устойчивому положению, по крайней мере у начинающих. По моему глубокому убеждению для освоения правильной техники, при постановке ног и корпуса новичкам лучше всего начинать с положения максимально приближенного к плоскости выстрела и распределять веса тела равномерно на обеих ногах. Следует добавить, что поскольку лук у вас в руках, то в изготовку должны входить и хват, и захват тетивы.

Далее о хвате. Описание и фото в брошюре рекомендует глубокий хват рукояти с упором на всю плоскость кисти, мотивируя тем, что такое положении «равномерно распределяет давление на суставы».

Во–первых, давление на последовательную систему костей–суставов от кисти до ключицы равномерно распределяется при хвате с упором на пястну большого пальца (не задействуя нижнюю часть кисти), что давно известно тренерам и спортсменам и используется в стрельбе, как из «олимпийского» так и из блочного лука.

Во–вторых, держать рукоять можно как удобно, лишь бы хват и упор при растяжении лука сохранялся постоянным, а для этого можно и подрезать, или нарастить в определенных местах рукоять.

В следующем разделе «Натяжение» бесспорна только одна фраза «совершайте меньше лишних телодвижений». При этом картинка на стр.67 показывает, что дальнейшее растягивание тетивы до прикладки потребует либо значительных усилий по удержанию левой на цели, либо все–таки лишних телодвижений (разворота корпуса, например).

Решение же простое — поднимая лук для наведения на цель, нужно одновременно растянуть его примерно наполовину, что избавляет и от чрезмерных усилий и от лишних движений.

Далее на стр.68 два совета, которыми нельзя воспользоваться начинающим ни в коем случае.

Первый касается захвата пальцами тетивы. Вроде как захватив кончиками пальцев, а не фалангами, будет четче выпуск.

Будет.. , только он будет абсолютно неконтролируемым по времени и темпу и скорее всего приведет к «отлавливанию» такой ошибки, как target panic.

Второй, это странная фраза, предлагающая совершить взаимоисключающие действия для левой руки: «ваша рука все время должна быть тверда, как камень» и «вам придется немного согнуть руку в локте».

Попробуйте встать в стойку на руках, если сложно в стойку, примите упор лежа сначала полностью выпрямив руки в локтях, потом немного согнув, и постойте так минуты две в том и другом положении. Думаю, что разъяснений не потребуется какое положение ближе к «тверда, как камень».

Раздел «Прикладка кисти при натяжении» очередной «косяк» перевода. Правильно — при прицеливании или при удержании.

И далее последняя строчка в первом абзаце стр.69: «Постоянная прикладка кисти приведет к постоянной точности при высвобождении тетивы», другими словами к постоянному выпуску.

Но это не совсем верное утверждение, поскольку постоянная прикладка безусловно обязательная, дает только одинаковое зрительно–тактильное ощущение прицельной проекции: глаз–левая рука–стрела–цель, но совсем не гарантирует одинаковой растяжки и выпуска.

Про «косяк» в описании «голову налево», а на фото наоборот — уже помянуто в первых постах этой темы: http://www.archery.ru/forum/index.php? topic=1048.msg6724#msg6724.

И наконец, самое невнятное описание комплекса движений для выпуска, названного «максимально возможное идеальное высвобождение тетивы», при этом сопровождающееся картинкой на которой стрелок демонстрирует кисть с выпрямленными пальцами и подписью под ней ещё более вводящей в заблуждение неофитов.

Все, учившиеся «по Сорреллсу» и после попавшие в мои руки, стрелки не избежали такой ошибки (спровоцированной непрофессиональным переводом или автором брошюры), как разбиение на этапы этого единого комплекса движений (выпуска).

Все делали именно так, как прочитали и увидели. Натянули, приложились, удерживаем, целимся, раскрываем пальцы, убираем назад кисть.

Как должен происходить идеальный выпуск (выстрел) прекрасно описано в статье Л. Аржанниковой «The Shot» и неважно с какого лука исполняется выстрел, и какая прикладка используется для прицеливания, биомеханика, как и механика – это наука.

Продолжаем «наезд» по брошюре со стр.74.

Упражнение на совершенствование техники №1.

Предлагается начинать совершенствование техники с растягивания и удержания растянутого лука перед зеркалом, без выстрела. Т. е отрабатывать «правильную» стойку, исключительно в статике. Рекомендация звучит просто, как мычание:

«Просто примите правильную стойку, (описание этой стойки в брошюрке не нашел) натяните лук, зафиксируйте его в таком положении и медленно опустите его. При этом смотритесь в зеркало. Правильно ли вы выполняете все перечисленные элементы» (какие элементы и как их правильно выполнять опять руководствоваться косячными картинками?).

«Повторяйте упражнение до тех пор, пока не будете до конца уверены, что же такое на самом деле правильная техника стрельбы».

Последняя фраза просто выдающийся оксюморон. Т. е. начинающий стрелок, пытаясь освоить правильную технику стрельбы, должен путем многократных повторений каких–то элементов, но только не стрельбы – уверить себя в том, что упражняется в правильной технике стрельбы.

Упражнение на совершенствование техники №2.

В нем предлагается долбить мишень одной стрелой с закрытыми глазами, руководствуясь «мысленно и осязанием». При этом утверждается в тексте — «В аш мозг должен анализировать каждый шаг от начала и до конца».

Что будет анализировать мозг, если 80% информации он [мозг] получает через зрительные ощущения, а перед зеркалом в упр.№ 1 мы, занимались, убеждением себя в правильной технике, pardone, но только не стрельбой.

Между тем упражнения с резиновым тренажером имитирующие стрельбу перед зеркалом, как раз и дадут мозгу необходимую информацию и поспособствуют увязать зрительные образы с мышечными ощущениями.

Такой тренажер упоминается в брошюре на стр.51, но только в качестве разминочного или вспомогательного устройства для развития силы при переходе на более мощный лук.

Вот, «обругал» я тут брошюру, выпущенную в 2007 году неким издательством под известным названием и подумал, а не слишком ли самоуверенно я критикую книжку, ставшую для многих почти «библией стрельбы». Дай–ка, «погуглю», может чего о ней, или об авторе «нарою». Открываю первую страницу, читаю название на аглицком : Beginners Guide to Traditional Archering, набираю в Google. Выдает: может вы имели в виду Beginners Guide to Traditional Archery? Хорошо, возможно, это я в виду и имел, переводит как Руководство для начинающих Традиционная стрельба из лука.

Ладно, тогда как перевести первоначальный вариант, в котором не Archery, а Archering?

Знакомый молодой человек с гимназическим образованием поясняет разницу: Archering в отличии от Archery, это занятие стрельбой из лука. Тут меня «осеняет» — это же американец писал, а там у них Archery – национальный спорт, наряду с американским футболом, и баскетболом. Его в колледжах преподают в программе з а н я т и й физкультурой.

С какого перепугу, он будет детали расписывать и втолковывать, начальную методику постановки техники разжевывать.

В его понятии любой, кто пришел покупать лук, стрелять уже научен или учился.

Он свою задачу видит в том, чтобы специальное умение преподать — стрелять интуитивно. Потому и расположение материала такое и разделы про технику типа «вспомни, чему тебя учили».

Так вот о специальном умении: гл.5 и 6.

Никаких возражений, метод работает, проверял на себе.

(А перевод все же поганый и издатели «жлобы»)

Только в наших клубных условиях пришлось вносить некоторые коррективы, потому что основное пространство зала занято стреляющими на дистанции 18м и особо не погуляешь туда–обратно на 3, 6 и 12м.

Новички сначала осваивают технику выстрела на резиновом тренажере перед зеркалом, потом с луком–тренажером на Зм, далее на 6м, как правило, уже с личным луком, учатся собирать «кучу».

Наконец, у них возникает вопрос – когда можно пойти стрелять на дистанцию (6м для них, видите ли не дистанция)? Тогда я предлагаю изобразить на мишени пятью стрелами карточного туза, хотя бы десять раз подряд. Успешно выполнившие это задание отправляются на дистанцию.

Словарь терминов

1206/370 – маркировка, определяющая диаметр алюминиевых/ карбоновых стрел. К примеру, 12/64 дюйма (4,8 мм), толщина алюминиевой сердцевины (06=0.006″=0,15 мм) и спайн, измеренный в дюймах при длине стрелы в 28″ (0.370″=9,4 мм)

1716 – маркировка, указывающая диаметр алюминиевой стрелы (17/64″ дюйма = 6,7 мм) и толщину алюминиевой трубки (.016″ = 0,4 мм). Чем больше первая часть этого числа, тем толще стрела. Чем выше вторая часть, тем она более жесткая. Стрела с маркировкой 1916 более толстая, чем с маркировкой 1716, но толщина стеноу трубки у них одинаковая. Трубка 1918 имеет тот же диаметр, что и трубка 1916, но стенки у нее более толстые, и следовательно, она более жесткая.

Foot (англ.) – мера длины. 1 Foot равен 0,3048 м.

Ft•lbs (foot–pound) – мера энергии. 1 Ft•lbs равен 1,356 Дж.

FPS (foot per second) – мера скорости, измеряемая в футах в секунду. 1 FPS = 0,3048 м/с.

lbs. – См. Фунт.

OB point – вклеиваемый наконечник.

RPS point – вкручиваемый наконечник.

Yard – См. Ярд.

Гран – мера веса, 1 гран равен 0,0648 г.

Гуманизатор – наконечник для стрел, изготовленный из полимерного материала. Применяется для стрельбы по мелкой дичи и в ролевых играх. Стрелы с такими наконечниками наносят тупой, оглушающий добычу удар.

Дюйм – мера длины. 1 дюйм (обозначается «) равен 25,4 мм.

Жесткость стержня стрелы («спайн») определяется тем, насколько сильно он изгибается под воздействием давления. Стрела, которая изгибается в меньшей степени, обладает большей жесткостью. Чтобы группировка выстрелов при стрельбе из лука была удовлетворительной, необходимо, чтобы группа стрел имела схожую жесткость. Для «центральных» луков, у которых стрела пересекает продольную ось лука, хорошей группировки выстрелов можно добиться, даже применяя стрелы с малой жесткостью. Однако большинство традиционных луков относится к «периферийным» лукам, и положение стрелы в них смещено от продольной оси, и стрела должна изгибаться, огибая рукоятку лука (см. парадокс лучника). Такие луки показывают хорошую группировку выстрелов, когда стрелы отличаются достаточно высокой жесткостью, которая позволяет стреле корректно огибать рукоятку лука. Луки с высоким усилием натяжения, как правило, требуют более жестких стрел с большим «спайном» (меньшей гибкостью), чтобы стрела во время выстрела не слишком сильно отклонялась. (http://en.wikipedia.org/wiki/Arrow)

Инсерт (insert) – втулка в передней части стрелы, служащая для установки на нее тренировочного либо охотничьего наконечника.

Килограмм–сила (кгс, kgf) – равна силе, сообщающей телу массой один килограмм, ускорение 9,80665 м/с2 (нормальное ускорение свободного падения, принятое 3–й Генеральной конференцией по мерам и весам, 1901). Единица силы системы единиц МКГСС. Килограмм–сила удобна тем, что вес получается численно равным массе.

1 кгс = 9,80665 ньютонов (точно)1 Н ≈ 0,10197162 кгс1 lb = 0.4536 кгс1 кгс = 2.205 lbs.

Кинетическая энергия стрелы — общая формула для расчета кинетической энергии:Е=mv2/2,где м — масса стрелы, а v — ее скорость. В зарубежных источниках кинетическую энергию стрелы часто приводят в таких единицах, как ft•lbs. Чтобы перевести эту величину в Дж, необходимо умножить значение КЕ, выраженное в ft•lbs на коэффициент 1,356.

Линейка для настройки лука (Bowsquare) – служит для определения величины базы лука, а также установки киссера и гнезда на тетиве.

Метка (Nock Set) – металлический зажим (обычно из латуни), крепящийся на тетиве лука. Служит для того, чтобы вырез в хвостовике стрелы всякий раз приходился на одно и то же место. Метки также делают из специальной нити, пластика либо материала, сокращающегося в размере под воздействием тепла.

Киссер (Kisser Button) – небольшой пластмассовый диск (примерно 10 мм диаметром), который крепится к тетиве таким образом, чтобы на полной растяжке лука он касался губ стрелка. Иногда его устанавливают так, что он касается носа стрелка, если стрелок предпочитает использовать такую позицию. Назначение киссера – обозначить для стрелка точку упора. В основном, киссер используют на рекурсивных луках. На блочных луках он обычно не требуется, так как на тетиву устанавливается пип–сайт.

Парадокс лучника – о парадоксе лучника вспоминают, когда говорят об изгибании стержня стрелы, наблюдаемом во время стрельбы из «периферийного» лука. Термин введен Робертом П. Элмером в 1930–х гг. Парадокс лучника гласит: для того, чтобы стрела попала в цель, ей необходимо обладать точно выверенной жесткостью или «спайном», чтобы, когда она покидает лук, изогнуться и опять вернуться на верную траекторию. Слово «парадокс» относится к тому факту, что для точного попадания в цель, стрелу необходимо направлять слегка в сторону от нее.

Менее сильные луки требуют стрел с меньшей жесткостью (большим спайном; spine – позвоночник), буквально: большей способностью к изгибу, такой, как у позвоночника. Менее мощные луки оказывают меньшее влияние на степень деформации стрелы в момент ее выхода, поэтому стрела должна быть «гибче», чтобы иметь возможность обогнуть рукоятку лука перед тем, как она выйдет на свою баллистическую траекторию. Более мощные луки, напротив, требуют более жестких стрел с меньшим «спайном», так как такие луки оказывают большее воздействие на стрелу, когда она покидает лук.

Как видно из рисунка, стрела со слишком большой жесткостью не изгибается, и когда тетива ударяет по хвостовику стрелы, она уходит в сторону. Избыточная гибкость приведет к тому, что деформация стрелы окажется слишком высокой и стрела уйдет в другую сторону от центра мишени.

Чтобы компенсировать парадокс лучника, на лук устанавливают плунжер (боковину, кнопку Бергера). Неверный подбор жесткости стрелы можно компенсировать использованием падающей полочки (drop away rest). (http://en.wikipedia.org/wiki/Archer’s_paradox)

Пип–сайт (Peep Sight)– пластиковый небольшого диаметра диск с отверстием в центре, устанавливаемый на тетиве. Пип–сайт позволяет лучнику прицеливаться. На полной растяжке пип–сайт должен находится прямо перед глазом стрелка.

Селфбоу (Self bow) – лук, изготовленный из цельного куска древесины.

Спайн (от англ. spine – позвоночник) – мера жесткости стрелы. Побирается исходя из силы натяжения данного лука и длины его натяжения. См. жесткость стержня стрелы.

Статический спайн измеряется так: к центру стрелы подвешивают груз в 880 г. (1.94 lbs.). Длина стрелы должна составлять 29″ (73,7 см) и опираться на две точки, отстоящие друг от друга на 28″ (71,1 см). Расстояние, выраженное в дюймах, на которое под воздействием груза отклонится стрела от своего центра, будет называться статическим спайном.

Динамический спайн описывает реакцию стрелы на воздействие, оказываемое на нее запасенной энергией лука в момент выстрела. Свою роль здесь играют много факторов: использует ли лучник релиз или стреляет только с помощью своих пальцев, количество энергии, запасенной луком; тип системы блоков лука (используется один или два блока, форма блоков, агрессивность); вес стрелы; ее жесткость и длина; вес наконечника; вес хвостовика; вес оперенья. Влияние оказывает даже то, какой используется хвостовик (традиционный латунный или какой–то иной), а также материал, из которого изготовлена тетива и ее рабочая часть. Вследствие того, что на величину динамического спайна влияют слишком много факторов, как правило, измеряют только статический спайн. (http://www.beman.com/).

Стрела – имеет следующие части.

Фунт (англ. pound) – мера веса (обозначается lbs). 1 фунт равен 0,454 кг.

Ярд (англ. yard) – мера длины. 1 ярд равен 3 футам или 0,914 м.

Источник