Защита серена своими руками

Простые сирены для автомобильных сигнализаций

В конференциях часто встречаются вопросы о типах сирен, их взаимозаменяемости и подключении. В этой статье изложены некоторые мысли на тему простых сирен, в надежде, что это пригодится кому-либо при установке или замене сирены.

Очень важно: подключая массу сирены желательно всегда использовать приваренный штатный болт или гайку на кузове.

Простые сирены.

Простые или не автономные сирены часто называют колокольчиками, они бывают одно тональными, много тональными, различаться по мощности и форме корпуса. Но общее у них — это всего два провода для подключения. Чаще всего черный провод подключается на массу, а красный к сигнализации. Точное подключение лучше проверять по схеме установки сигнализации. Бывают сигнализации, которые управляют сиреной по сигналу минус (масса), например Clifford Cyber 5. В таких случаях плюсовой провод сирены подключают к положительной клемме аккумулятора с использованием предохранителя.

Большой недостаток этих сирен в том, что обрезав провода сирена замолкает, как и в случае если будет скинута клемма аккумулятора или он будет разряжен.

Но есть и достоинства — эти сирены могут быть компактными и не требующими обслуживания, а значит, их можно спрятать в малодоступные места. Такие сирены удобно ставить как дополнительные, заменять ими стандартные автономные сирены или устанавливать их скрытно в салоне автомобиля.

Конечно, есть и исключение, Клиффордовские сирены типа Medalion или тому подобные, которые представляют собой динамик. Но выводятся они из строя аналогичным способом.

Если Ваша сирена много тональная, то количество тонов можно уменьшить до одного или выбрать понравившиеся. На некоторых моделях на корпусе сирены есть окошко закрытое резинкой, под ней располагается шесть перемычек — джамперов их удаление отключает соответствующий тон сирены, более поздние модели имеют перемычки на плате в виде проволочек или печатных проводников, разрезание которых приводит к аналогичным результатам.

Обычно потребление таких сирен не превышает 2А.

Любые простые сирены взаимозаменяемы. Ими так же можно заменять автономные сирены с выполнением соответствующего подключения в зависимости от сигнала управления.

Встречающиеся дефекты этих сирен проявляются в виде тихого звука или полностью его отсутствия.

Работоспособность сирены проверяется подачей сигнала (+) с клеммы штатного АКБ на красный провод сирены, в этом случае второй провод сирены должен быть надежно подключен к массе автомобиля. Если сирена управляется сигналом массы, то подачей этого сигнала на черный провод сирены, при этом на второй провод должен быть надежно подключен в (+) клемме аккумулятора с использованием предохранителя.

Заметим, что провод массы сирены всегда бывает черного цвета, а провод управления сигналом (+) может быть другого цвета, например белым как в сигнализациях Scher-Khan.

Если сирена заработала при подаче сигнала, значит неисправность заключается либо в обрыве провода управления от сигнализации, либо в выходе из строя управляющего транзистора. Целостность провода проверяется подачей управляющего сигнала на провод непосредственно идущий от разъема сигнализации. Исправность транзистора проверяется пробником состоящим из светодиода и резистора. При положительном управляющем сигнале к выходу сигнализации на сирену последовательно подключается резистор номиналом 1кОм, к резистору анод светодиода ( в виде треугольника изображаемых на схемах), катод светодиода подключается на массу (на схемах изображается черточкой). При отрицательном управлении катод светодиода подключается на выход сигнализации, анод к резистору, а другой вывод резистора к положительной клемме АКБ. При исправном выходном транзисторе и включении сигнала паники, светодиод должен загораться.

Если сирена не заработала при прямой подаче управляющего сигнала, значит причина неисправности кроется в самой сирене. Это может быть обрыв катушки динамика, выход из строя транзисторов выходного каскада сирены или схемы формирования тональности. При тихом сигнале сирены возможно частичное выгорание выходного каскада, либо попадание воды в отражающий дефлектор сирены. Последняя причина устраняется сверлением небольшого отверстия в дефлекторе сирены.

Очень важно: подключая массу сирены желательно всегда использовать приваренный штатный болт или гайку на кузове.

Стандартные автономные сирены.

Стандартными мы их называем, что бы отличить от сирен модели Clifford, Cobra, Sikura и др. Отличие автономных сирен от тех что были описаны в предыдущей статье, в наличии сервисного ключа и встроенного аккумулятора, а так же четырех проводов для управления и питания.

Отключение ключом автономной сирены не является отключение сигнализации и её блокировок, за исключением специфических сирен и моноблочных сигнализации. Два последних типа отличаются наличием более четырех проводов управления и питания.

Всегда присутствуют красный и черный провода, они соответственно подключаются к плюсу АКБ и к массе автомобиля. С массой понятно, об этом было сказано в самом начале. Плюс подключается к питающему проводу сигнализации и как можно ближе к разъёму. Поясню для чего. Первое — сирена будет защищена предохранителем, второе — если перерезается жгут сигнализации идущий под капот, то автономная сирена сразу включит сигнал из-за потери питания (при условии, что она была включена ключиком).

Остались еще два провода, которые и вызывают вопросы — куда их подключать. Обратите внимание, что при проверке сирены, а именно при подключении плюса и массы она не кричит, причем не зависимо от того, включен ключик или нет. Вот для того чтобы сирена закричала и служат эти два провода. Обычно их подписывают «positive trigger» — положительный триггер и «negative trigger» — отрицательный триггер. Один из этих проводов подключается соответственно к проводу управления сигнализации. Если в режиме «Паника» на проводе появляется сигнал (+), то используется положительный триггер, а если сигнал массы (-), то соответственно отрицательный триггер. При таком подключении сирены основное потребление идет по проводу питания от аккумулятора, а от сигнализации только слаботочное управление. И в этом случае можно подключить при желании дополнительную простую сирену.

Некоторой разновидностью автономных сирен, конечно с оговоркой, можно привести как то, что есть сирены даже с выключенным ключом при подаче сигнала на управление могут кричать. Другие же необходимо обязательно включать ключиком.

Достоинством этих сирен, как было сказано выше, является то, что обрезав провода сирена продолжает кричать за счет собственного аккумулятора. Конечно она кричит несколько тише, но от этого угонщику не легче. А при хорошем внутреннем аккумуляторе может кричать довольно долго, хотя ночью будет достаточно и пяти минут, что б выполнить свою функцию. Состояние внутреннего АКБ сирены, желательно изредка проверять, отсоединяя клемму штатного АКБ или вынимая предохранитель сигнализации при включенной ключиком сирене, что б это достоинство не превратилось в недостаток.

О недостатках. Поскольку есть ключик и замочек, значит должен быть доступ к сирене, и при этом её далеко не спрячешь. Внутренние аккумуляторы сирены могут разрушаться при этом сирена превратиться в простую из автономной, или хуже того начнет потреблять повышенный ток, тем самым, разряжая штатный АКБ.

Проверить исправность сирены и выходного каскада сигнализации можно по методике изложенной в конце статьи о простых сиренах. С той лишь разницей, что питание на красном проводе должно обязательно присутствовать, а сигнал управления подается на соответствующий вход для проверки работоспособности сирены. Остается дополнить только то, что возможна неисправность замка сирены, который иногда рассыпается или сворачивается, что вызывает невозможность либо включения или выключения сирены.

Схемы подключения сирен:

Для проверки работоспособности сирен — проводник с точкой «А» является местом подачи сигнала управления. Методика проверки описана в статье про обычные сирены. Обязательным условием является присутствие питания и массы на проводах сирены.

А) Подключение сирены с положительным управлением от сигнализации. Пунктиром изображено возможное подключение дополнительной простой сирены.

При замене автономной сирены на простую, по схеме в точке «А» отключается управление от автономной сирены, и простая сирена становится основной. Провод питания автономной сирены заизолировать.

Б) Подключение сирены с управлением сигналом массы. Пунктиром изображено возможное подключение дополнительной простой сирены.

При замене автономной сирены на простую, по схеме в точке «А» отключается управление от автономной сирены, и простая сирена становится основной. Провод питания автономной сирены заизолировать.

В) Подключение автономной сирены с защитой от отключения разъема сигнализации. На схеме показано два варианта.

Первый — с использованием штатного разъема. Если в разъеме есть неиспользуемый провод — например положительный триггер дверей или выход на дополнительный канал, то отрезав печатный проводник можно подпаять навесную перемычку внутри платы. Этот контакт станет проводом питания автономной сирены и при пропадании питания сирена включится за счет встроенного аккумулятора.

Второй вариант — если внутри сигнализации к контакту питания припаять провод и вывести в жгут сигнализации, то получается одинаковый результат при обрыве провода или отключении разъема.

Аналогично можно защитить сирену с управлением по массе.

Г) Подключение нескольких сирен.

Используя эту схему можно подключить несколько дополнительных простых сирен, спрятав их например в салоне, багажнике или в труднодоступных местах под капотом. Предохранитель 15 Ампер — является основным для питания дополнительных сирен, реле развязывает выход сигнализации по току. Трехамперные предохранители на каждую из доп. сирен нужны в случае если угонщик находит сирену и замыкает провода, меньший номинал предохранителя данной сирены сгорит, а остальные останутся работать. В аварийном случае общий предохранитель можно отключить.

Т.к. питание автономной сирены берется от общего питания сигнализации, то и в этом случае ее можно защитить по схеме (В).

Источник

Самодельная байдарка “Сирена” v1.2 (часть 3)

Помогите проекту. Поделитесь с друзьями.

Сирена применяется для звукового оповещения какого-либо процесса. Как правило, сирена раздается при возникновении тревожного события, но радиолюбители используют такие звуки в устройствах различной сигнализации. Тональность и частота такого звука заставит злоумышленников отказаться от нехорошего намерения.

Собирая сирену, мы преследуем еще одну цель – улучшить навыки и опыт в разработке электронных устройств. Поскольку данная схема сирены является довольно простой и под силу даже начинающему радиолюбителю, то мы подробно рассмотрим назначение всех элементов схемы.

Схема сирены

Схема сирены состоит из трех резисторов, электролитического и керамического конденсаторов, двух транзисторов, динамика или громкоговорителя и источника питания напряжением 9 В, в качестве которого подойдет крона. Динамик подойдет мощностью до одного ватта, сопротивлением 8 Ом.

sxemy-podnial.net

Предлагаю вашему вниманию схему громкой сирены на транзисторах. Эту схему я не «поднимал», мне её дали перерисовать, почти из под полы. Однажды, в разговоре с водителем нашего цеха, в далёком уже 1990 году, я узнал, что существует «запрещённая» ГАИ схема сирены для автомобилей. Мол, очень простая, и иногда, очень нужная в дороге вещь. И что самое главное, схема выполнена двухполюсником! То есть, для реализации сирены нужно всего лишь сам генератор, колокол (или мощный динамический громкоговоритель), кнопка и аккумулятор. И все эти элементы нужно соединить последовательно. И вот недавно просматривая свои архивы, я и наткнулся на эту схему. После решения опубликовать схему сирены, я зашёл в Гугл, посмотреть подобные схемы и нашёл в нём почти такую же! По всей видимости схему уже давно «подняли» с зарубежной сирены. Фотографии платы и схему можно посмотреть в [1]. А в [2] дано полное описание работы и даже схемы с увеличенной выходной мощностью.

Громкая сирена на транзисторах. Схема

Вот схема, которую мне дали. От опубликованных в [1] и [2] она отличается наличием эмиттерного повторителя на транзисторе VT4. Собирал я схемы эти, и «свою», и из [1] и [2]. Сказать, что они звучат очень похоже на настоящую, то значит соврать. Но, отдалённо похоже. Да, кстати, «свою» схему я нарисовал в точности с предоставленным оригиналом, и сразу указал, что транзистор VT1 установлен не правильно. На что получил ответ, что всё правильно и что в этом и состоит «изюминка» схемы. Включал я транзистор VT1 и правильно, и не правильно — всё работало. По своему работало — но работало. Изменения в звучании сирены были, но не существенные. Самое неприятное и неправильное в этой схеме, это то, что она выполнена двухполюсником. При её работе, весь потребляемый постоянный ток течет через катушку громкоговорителя. Это, во-первых уменьшает полезную мощность отдаваемую нагрузке, а во-вторых, катушка очень сильно греется. И если обмотка громкоговорителя будет намотана на оправку из пластика, то последняя поплавится (что и произошло у меня с динамиками из детских игрушек). После этого я стал искать схемное решение, что бы исключить через громкоговоритель постоянный ток. И вспомнил я схему из моей бывшей работы электромонтёра по ремонту диспетчерских средств связи, а именно транзисторный преобразователь РТ-1А в [3]. Нашёл документацию и совместил две схемы. Добавилось в схему всего четыре радиодетали. Результат меня удовлетворил, надеюсь и тех, кто решит собрать эту схему.

Громкая сирена на транзисторах (добавленная). Схема

Добавлю ещё то, что если вы захотите установить сирену по этой схеме, на какую нибудь детскую модель, то лучше всего питать её от пониженного напряжения 4-5 вольт. И ещё — собирая эту сирену, по-экспериментируйте с изменением номиналов резисторов и конденсаторов — может подберёте нужное вам звучание.

Литература: 1. https://xn—-7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/ochen-gromkaya-sirena-na-tranzistorax.html 2. https://www.radiokot.ru/circuit/analog/games/18/ 3. Секретарско-Директорское устройство телефонной связи TELSID UD-40.TD Техническое описание и инструкция по эксплуатации. стр. 68

Как работает сирена на двух транзисторах

Кнопкой с фиксацией или маленьким выключателем K1 подается питания от кроны 9 В на схему. Звук в динамике BA возникает за счет протекания по его обмотке переменного напряжения, которое формируется с помощью генератора, построенного на транзисторах VT1 и VT2.

При нажатии кнопки без фиксации K2 от источника питания начинает заряжаться конденсатор C1 по пути через резистор R1. По мере заряда C1 возрастает потенциал на базе VT1 и некотором значении напряжения транзистор открывается, а звук в динамике начинает плавно нарастать. Максимальная громкость сирены достигается при полностью заряженном конденсаторе C1. Время нарастания звука равно времени заряда C1, то есть его емкостью и сопротивлением резистора R1.

При отпускании кнопки K2 начинается разрядка электролитического конденсатора, и громкость сирены начинает снижаться за счет снижения потенциала на базе VT1. Время разряда конденсатора, а соответственно время работы сирены определяется емкостью C1, величиной сопротивления R2 и R3, а также сопротивлением pn-перехода база-эмиттер VT1.

Керамический конденсатор C2 образует обратную положительную связь двух транзисторов. Путем изменения емкости C2 можно изменять тональность сирены на двух транзисторах.

Обратите внимание, что VT1 и VT2 разной полупроводниковой структуры. Для данной схемы подойдут транзисторы практически любой серии.

Поэкспериментируйте с разными номиналами резисторов и конденсаторов и послушайте, как на это откликнется сирена.

Помогите проекту. Поделитесь с друзьями.

Имитатор звука сирены

При разработке любительских устройств автоматики часто требуется звуковой сигнализатор, привлекающий внимание своим звучанием и своей громкостью. Таким сигнализатором может служить предлагаемое устройство. Оно имитирует сирену — частота сигнала периодически плавно увеличивается, а затем уменьшается и т. д.
Прототипом послужил радиоконструктор «Мастер КИТ» NM5031 «Сирена воздушной тревоги», но функциональные возможности были расширены, а звучание, по мнению автора, стало интереснее. Схема устройства показана на рисунке. Его основа — несимметричный мультивибратор на транзисторах VT2, VT3 В цепь положительной обратной связи включён конденсатор СЗ, частота генерации зависит от ёмкости этого конденсатора, сопротивления резисторов R5, R6 и режима работы транзистора VT2, который, в свою очередь, зависит от напряжения на конденсаторе С2. Нагрузкой мультивибратора служит динамическая головка ВА1.

На логических элементах DD1.1, DD1.2 собран генератор прямоугольных импульсов, частота следования которых определяется ёмкостью конденсатора С1, сопротивлением резистора R1 и составляет около 0,5 Гц, логический элемент DD1.3 — буферный. На транзисторе VT1 собран электронный ключ. Когда на выходе элемента DD1.3 высокий уровень, транзистор VT1 открыт и конденсатор С2 заряжается через резистор R4. При этом изменяется режим работы транзистора VT2 — он открывается больше и частота несимметричного мультивибратора возрастает. При низком уровне на выходе элемента DD1.3 транзистор VT1 закрыт и конденсатор С2 разряжается через резисторы R5, R6 и базу транзистора VT2, который плавно закрывается, и частота несимметричного мультивибратора уменьшается. Поскольку транзистор VT1 периодически открывается и закрывается, изменяется и частота мультивибратора, имитируя сигнал сирены.

Громкость сигнала в небольших пределах и режим работы мультивибратора можно изменять подстроечным резистором R7. Питание генератора и мультивибратора осуществляется от стабилизатора напряжения на стабилитроне VD1, транзисторе VT4 и резисторе R10. Конденсаторы С4—С6 сглаживают пульсации на линии питания и подавляют помехи.

В имитаторе применены постоянные резисторы МЛТ, С2-23, подстроечный СПЗ-З, СП4, оксидные конденсаторы — К50-35 или импортные, остальные — К10-17. Транзистор КТ315Б заменим любыми транзисторами серий КТ312, КТ315, КТ3102, а КТ361Б — серии КТ3107. Замена транзистора КТ815Б — транзисторы серий КТ815, КТ817 с любыми буквенными индексами. Динамическая головка — с сопротивлением катушки 8… 16 Ом и мощностью 1…2Вт. Большинство деталей монтируют на макетной печатной плате с применением проводного монтажа, которую размещают в корпусе подходящего размера. На одной из стенок корпуса крепят динамическую головку, для которой делают отверстия для прохождения звукового сигнала.

Питать устройство можно от нестабилизирован-ного сетевого блока питания с напряжением 12… 18 В и током до 500 мА. Если применить стабилизированный блок с выходным напряжением 9 В, устройство можно упростить, исключив элементы VT4, VD1, R10, С6 и подав питающее напряжение непосредственно на конденсатор С5. При напряжении питания более 14 В транзистор VT4 устанавливают на теплоотвод площадью 10…20 см2.

Устройство можно дополнить световой индикацией, для этого между выходом элемента DD1.3 и общим проводом включают последовательно соединённые светодиод (анодом к выводу 10 DD1) и резистор сопротивлением 3…5,1 кОм. Светодиод желательно применить с повышенной яркостью свечения. Налаживание сводится к подборке конденсаторов С1 — СЗ Общую тональность звучания сирены изменяют подборкой конденсатора СЗ, скорость нарастания и спада частоты — конденсатора С2, а период её изменения — конденсатора С1.
Имитатор звука Схемы Мультивибратор Сирена

Сирена с внутренней модуляцией сигнала

Это самая распространенная обычная сирена, которая используется в основной массе сигнализаций. Эта сирена имеет два провода для подключения: Красный +12 Вольт подключается к выходу сигнализации, Черный -12 Вольт — подключается к корпусу автомобиля. Если перепутать провода то звука не будет, но сирена не сгорит, у нее есть защита от таких случаев.

При подачи напряжения сирена начинает издавать характерный звук автомобильной сигнализации. Звук сирены может быть разным: одно-тональный (в основном), двух-тональный , Шести тональный или любой другой. Это зависит от схемы которая находится внутри сирены.

Некоторые сирены при коротко-временной подачи напряжения( поставить или снять с охраны) дают сниженный уровень звука, а при более длительном (тревога) через 2-е секунды повышают до максимально возможного.

Есть сирены с повышенной мощностью и во избежании выхода из строя выходного триггера сигнализации подключать по этой схеме используя дополнительное реле.

Фото Сирен с внутренней модуляцией

Электро-воздушная роторная сирена

Электро-воздушная роторная сирена это мощный ревун с электродвигателем который раскручивает ротор сирены создавая высокоскоростной поток воздуха, который благодаря особой конструкции статора и ротора прерывается, создавая мощный, ревущий звук.

Подключать такую сирену на прямую к сигнализации нельзя, нужно использовать реле. Обмотка реле одним концом подключается на массу, а другим к выходу сигнализации на сирену, а уже через контакты реле передаем +12В на плюсовой провод роторной сирены, второй провод который подключен к -12В (масса) — вот схема .

Примером может служить Электро-воздушная роторная сирена PS324 производителя Al Khateeb с питанием 12В.

Соединяем сигнализацию и сирену

Любые сирены для автосигнализаций, если говорить об автономном оборудовании, снабжены всеми необходимыми электрическими контактами, позволяющими выполнить корректное подключение. Другое дело, что в разъёме самой сигналки может не оказаться свободных управляющих выходов либо ни один из них нельзя будет запрограммировать правильно. Возможно, тогда получится использовать 2-амперный контакт, предназначенный для неавтономной сирены.

Разъём сигналки, модель неизвестна

Кабель, рассчитанный на 2 Ампера, может выступать в роли управляющего выхода, имеющего положительную полярность (но выполняется это не всегда).

Управление отрицательной полярностью

«Внешней» сиреной для сигнализаций может управлять слаботочный выход отрицательной полярности. Эту возможность используют в большинстве случаев. Провод Negative Trigger соединяют с управляющим выходом, а второй «триггер» оставляют «в воздухе», то есть изолируют. Всё же, рекомендуют второй управляющий шнур соединять с массой.

Схема подключения, управление «массой»

Питание на автономный модуль подаётся через предохранитель. Можно подключаться к шнуру питания сигналки, и не устанавливать тогда дополнительную пред-колбу.

При монтаже кабелей, соединённых с модулем сирены и подключаемых к массе, лепесток соединяют с винтом, приваренным к корпусу.

Важно получить качественный контакт с массой, особенно если речь идёт об управлении отрицательным импульсом (рассматриваемый случай). Кто решит пренебречь данным советом, получит ненадёжное срабатывание в предусмотренных для этого ситуациях. Так что, выполнив монтаж и программирование, осуществите проверку.

Управление положительной полярностью

Внутри шлейфа сирены для автосигнализации, которая предназначена для автономной работы, всегда можно обнаружить шнур в белой изоляции. Некоторые сигналки до сих пор снабжаются выходами положительной полярности, и производители дополнительного оборудования об этом знают. Белый шнур нужно подсоединять к выходу основного блока. Как только на нём появится напряжение, станет раздаваться сигнал тревоги.

Схема подключения, управление «плюсом»

На провод, обозначаемый как Negative Trigger, всегда поступает 12 Вольт, а управляющее напряжение будет поступать на «положительный триггер». Впрочем, Negative Trigger можно оставить «свободным», но тогда не исключаются ложные срабатывания.

Вместо сигнального выхода положительной полярности иногда можно использовать и силовой выход.

Таким свойством может обладать контакт, предусмотренный для подключения неавтономной сирены. Возможны два случая: на этот контакт поступает постоянное напряжение либо переменное (прямоугольные импульсы). Если говорить о первом случае, подходящая для него схема показана в этой главе. В иных случаях осуществить корректное подключение будет сложно – потребуются дополнительные модули. Первый вариант характерен для некоторых импортных моделей сигналок. А у Starline используется только второй.

Советы, общие для всех

Понятно, что монтаж любого оборудования выполняют, скинув «минусовую» клемму с аккумулятора.

Минусовая клемма АКБ в авто

Но если проводка, над которой производятся действия, уже соединена с пред-колбой, то рекомендацией можно пренебречь. Правда, скорее всего, тогда вы просто сожжёте пред-колбу. Дальше, выполнив подключение сирены, можно будет подать питание и осуществить проверку. А затем, чтобы выполнять какие-либо действия, автономный модуль придётся временно деактивировать. Для этого используется прилагаемый ключ.

В модуль встроен механический замок

Повернув ключ в замке, мы подаём команду «молчать». Затем, можно будет снимать клеммы с АКБ, не боясь при этом оглохнуть от тревожного сигнала. Главное – не забыть вернуть всё, как было. То есть, ключ нужно будет повернуть в обратном направлении, но уже после подключения АКБ. Кстати, сам механический замок могут пытаться взломать. Выбирать оборудование нужно исходя из этого.

Источник