Засветка для шелкографии своими руками

Мне пришло много писем от начинающих, с просьбой подробно расписать, как пользоваться тестовыми фотоформами.
Начнем с того, что пошаговая фотоформа нужна для того, чтобы сделать тест и определить время засветки ТПФ. Ну и определить на что способна ваша лампа.

Все делается как обычно:

1. Обезжириваете сетку, сушите, наносите эмульсию и также тщательно сушите. (чтобы получить стабильный результат, нужно стараться каждый раз, наносить одинаковый слой как по количеству так и по толщине слоя, все это приходи с опытом, также придерживайтесь одинакового давления на кювету во время нанесения эмульсии.). Рекомендую наносить один слой с печатной и одни слой с ракельной стороны.
2. Распечатайте на прозрачной пленке, пошаговую фотоформу.
3. Приготовьте скотч, плотный ватман, картонку (по размерам превышающую формат рамки.) и конечно небольшой груз для того чтобы плотно прижать рамку к фотоформе.

4. Прикрепите скотчем фотоформу к эмульсии с печатной стороны. (тонером к эмульсии)

5. Убираем рамку в тёмное место, включаем лампу для разогрева.
После того как лампа разогрелась, закрываем ее. Положите на стекло ватман, сверху рамку.
Оставляем для засветки открытым один дизайн фотоформы. Все остальное, закрыто от воздействия света, ватманом.

6. Открываем лампу, светим первый дизайн одну минуту, по истечении минуты тянем ватман, на себя открывая для засветки второй дизайн, и так до последнего все светим по одной минуте.

7. После засветки, проявляем как обычно водой, внимательно смотрим, что у Вас проявилось, выбираем самый четкий трафарет, все линии должны быть четкими, не размытыми, растровые точки все на месте. Запоминаем это время, и все последующие рамки светим с таким временем (не забывайте, что последующее нанесение эмульсии, должно быть всегда одинаковым, если нанесете два или три слоя, время засветки должно быть увеличено, поэтому нужно будет снова произвести тестовую засветку.)

Надеюсь процесс Вам теперь понятен, если что пишите в комментариях.

Источник

УФ камера дозасветки фотополимерной печати своими руками

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Статья относится к принтерам:

Всем привет. Давненько ничего не постил на сайте. Решил исправиться — тем более, появился повод.

Через недельку моему ФотонСу исполняется годик. Никаких глобальных проблем с ним за это время не испытывал, успел за это время поменять много расходников и сопутствующих вещей: большое количество плёнок, экран, инструмент. Неизменным оставалась лишь лампа для ногтей. Многие не понаслышке их знают и активно пользуют. Довольно давно у меня зародилась мысль, что однажды её придётся менять на что-то более стоящее. У моего основного заказчика постепенно увеличивались объёмы, на засветку которых с лампой я тратил невероятное количество времени:

У моих заказчиков фигурок росли аппетиты по размеру моделей, которые необходимо целиком засвечивать при склейке:

Я с большим вниманием следил за рынком предложений по этому направлению, но пока не нашел ничего стоящего.

1. Wanhao Boxman — больше 30 т.р. — жадненько со стороны производителей.

2. Полимеризационная камера XYZPrinting — более 30 т.р. — сэмэ, как говорится, выше.

3. Anycubic Wash&Cure — 7 т.р.(на старте и в черную пятницу) — 12 т.р. — более приемлемо, но не решало моих задач: одновременная засветка большого количества мелочевки и склейка-засветка высоких-широких моделей. Да и промывка мне не нужна, я прекрасно справляюсь ручками. Поворотный столик, считаю, тоже не самое удачное решение. Снизу модель практически засвечивается.

4. Картонный короб 20×20 с отражательной плёнкой и УФ лампой-бандурой сверху на Алиэкспрессе — 2 т.р. — картонная коробка за две тыщи. Are you serious.

В общем, я пришёл к мысли, что буду делать свой вариант, с блекджеком и светодиодами.

Ныне, печатая и засвечивая модельки, я тоскую по временам, когда работал с промышленным SLA-принтером UnionTech, и в моем распоряжении была огромная полимеризационная камера, которая шла в комплекте к машине. Именно по тому же принципу я решил создать свою. За основу был взят упомянутый выше Wanhao Boxman. Все довольно просто: ящик, несколько светодиодов на потолке, отражатель по всей камере, полочки для удобной выкладки засвечиваемых моделей, вся электроника спрятана в корпусе. Даже размеры взял примерно те же.

Сразу скажу, в электротехнике я довольно чайник и имею поверхностные знания о сей прекрасной науке. Поэтому долгое время изучал, какие могут понадобиться светодиоды (мощность, длина волны), нужно ли для них охлаждение, что за зверь такой “светодиодный драйвер”, как выбрать блок питания, какие подойдут провода и т.п. Параллельно сверялся с рынком китайских магазинов, что они в принципе могут мне предложить. А предложений было так много, что за 2 месяца в общей сложности я поменял свою корзину десяток раз. Но, наконец, свершилось — схема набросана, Али в пути, а мне предстоит ещё продумать корпус и то, как в всё в нём будет располагаться. Нарисовал я его в Солиде за 3 дня:

Фанера 4 мм, брус 45х45 по углам. Надеюсь, не рассохнется со временем. Купил также отражательную плёнку, которую используют агрономы для домашнего растениеводства.

Дерево приехало, я приступил к созданию короба. Тут вылез фейл. Оказывается я ни разу не чиновник и, походу, совершенно не умею пилить. Как говорится, ожидание-реальность:

Ну, в принципе, я не сильно расстроен. Для прототипа и личного использования сойдёт. Если бы делал камеру на заказ, отдал бы вырез фанеры на аутсорс на лазер. Или придумал бы что-то из пластика. А тут просто Вовка:

Пока оценивал свои шансы стать профессиональным столяром, приехала электроника. И тут я погрузился в волшебный мир запаха канифоли и обожжённых пальцев. В целом, скажу, что результат мне понравился. В цепь ещё воткнул реле времени — таймер выключения. Изначально не предполагалось. Примерка:

4 диода 405 нм, 1 диод 365 нм, хотя в нём сомневаюсь (напишите, пожалуйста, кто знает, насколько он был нужен), думал взять вообще 420-450 для более глубокой засветки. Все диоды по 10 Вт. Блок питания на 10 А с запасом. Провода 0,75 мм2. Радиаторы интересные, со встроенными вентиляторами.

Не буду вдаваться в подробности по финальной сборке, были некоторые трудности, но всё было быстро поправимо. Проверка электроники в корпусе:

Сделал пока одну полочку из оргстекла, приделал дверцу:

Теперь предстоит тестирование. Но, насколько я понимаю теорию, всё должно быть хорошо. Итоговые размеры 43х30х35 см, камера засветки 32х29х30 см, вес короба 5,2 кг.

Спасибо за внимание, буду рад обратной связи.

Подпишитесь на автора

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Источник

Самодельная засветка

Большая просьба — поделитесь, как сделать самому засветку для шелкографии? Может, кто-нибудь по возможности чертежами поделится?

Основные технологические сложности (как видится):
1) УФ излучатель — ДРЛ со спиленной оболочкой или массив ЛУФ-80 / Philips. Схема запуска и как крепить — неясно (но это-то можно выяснить/найти).
2) Стекла — кварц (которого вроде как большого в природе нет), либо зеркальное, либо витринное M0. Как вариант — мелкое (A3) от копира. Какой вариант лучше/надёжнее/качественнее результат? Где брать листовой оптически чистый кварц?
3) Прижим — между стёкол с помощью струбцин / вакуумный. Со струбцинным схема ясна, а вот как делается вакуумный (который вроде как лучше результат показывает)?
4) Что-то ещё забыл?

Готовая засветка на первых порах не вписывается в бюджет, а ездить светить в стороннюю фирму — далеко. Европринтовский «2 в 1» стоит пока дорого для меня — 27т.р. с упаковкой (и порядка 2000р. еще доставка выльется).

Если формат до А3 и цвет печатать не собираетесь-подойдет обычное стекло и 1,5-2 кВтный галогенный фонарь без пускателя (продаётся в магазинах стройинструмента-стройматериалов). Правда светить будете минут 20-30. Так же в этом случае прижим можно осуществлять обычным гнётом. Сразу скажу, что данная технология пользовалась мной 3 года и результат давала удовлетворительный. НО! Маленький формат(стекло погнется-лопнет) и чернуха (один цвет с растяжками и линеатурой 60-80 лпи ещё как-то можно,но больше НЕТ) !

В противном случае прижим нужен вакумный. В этом случае главный дефицит (у меня было так) — резина. А принцип прост. Кладем на стекло пленку — форму-кишку от насоса, накрываем рамой с натянутой резиной, фиксируем для обеспечения герметичности и откачиваем воздух, светим.
Всё! )))

1) ДРЛ не рекомендую. Весьма не стабильная лампа — температура, вибрации и время работы влияют на нее непредсказуемо. Вредно для здоровья, пожароопасно, затвор нужен. Что касается люминисцентных ламп, то есть несколько модификаций, в каталоге так про них и пишут — для полиграфии, фотокопировальных процессов и пр. Но мне больше нравятся «черные» (только не китайские — они только для дискотек). Светим и «харлайн» и полноцвет на 100 линий.
2) Стекло и прижим — это единая задача. Вполне доволен как это сделали в европринте — хотя это и «самодел» и резина так себе. Но это детали, а конструктив правильный. Прижимать всякими тяжестями не рекомендую. Потратите деньги — но получите что-то, что можно продать или работать спокойно. А всякие приспособления «на коленке» — трата денег и времени без результата.

Артур, а можете схемку примерную нарисовать в почту? Со слов что-то не доходит…

Иван — бесспорно, готовая засветка лучше. Если получится увеличить бюджет, то я таки куплю готовый. Но пока (первое время) хотелось бы обойтись подручными средствами. Опять же, судя по тому, что вы советуете — сами самоделками пользовались

Сергей! В случае с галогеновым прожектором 1,5 — 2,0 квт, схема не нужна.
Вилку в розетку и вперёд! А с эмульсией Azacol Poly Plus S — можно и под А3 и линеатуру 120 lpi нормально засветить форму — главное, чтобы руки дружили с головой. Правда могут быть проблемы с качеством электричества: где-то легко светим за 12 минут 60х70 120 сетку под 100 lpi, где-то то же самое за 30 минут, а где-то не получилось ни как. Объяснять это с технической точки зрения не берусь, но знакомый энергетик вам всё прояснит, я думаю.

По Вашим словам получается: «Правда могут быть проблемы с качеством электричества: где-то легко светим за 12 минут 60х70 120 сетку под 100 lpi, где-то то же самое за 30 минут, а где-то не получилось ни как. Объяснять это с технической точки зрения не берусь, но знакомый энергетик вам всё прояснит, я думаю.»

Вывод: в рамках малого бюджета люминисцентные лампы единственный вариант, дающий СТАБИЛЬНЫЕ резуцльтаты.

Если Вам больше нравятся люминисцентные лампы, то лучше них ничего не найдёте. Мне лего работается на галогенке , результаты — дай Бог другим на специальном оборудовании. Дерзайте, потом поделитесь, как да что.

И речи нет про готовую — делаете как у европринта, но сами — ничего сложного. Стекло у них же и купите, или зеркальное — на первое время.
Только не связывайтесь с ДРЛ и китайскими галогенами. Нормальные люди это барахло не используют даже для освещения рекламных щитов — даже теоретически, с постоянной температурой и стабилизатором напряжения они не смогут работать стабильно даже 2-3 недели.
Нет, конечно, если у Вас не планируются ПОВТОРНЫЕ заказы….
Тогда можно:
— покупать сито в Рахманово (10 у.е вместо 50 у.е.),
— Либрапринт (20-30 у.е.) заменить на СТ 3.19 (10-20 у.е.), а затем на эмаль (1 у.е.),
— полиуретан HR заменить на SR, а потом покупать сапожный или прокладочный полиуретан (0,3 у.е вместо 3,75 у.е.),

Можно еще проще: брать предоплату и не печатать вообще. В этом случае Вы поможете мне и некоторым здесь присутствующим людям добиться того, чтобы шелкографию считали нормальной технолгией печати, а не чем-то грязным, липким, вонючим и состоящим из отходов жизнедеятельности.

Здоровый сарказм просто пышет здравым смыслом) На самом деле, если шелкография — не профильное на данный момент направление, то можно позволить себе поэкспериментировать. Как это сделал я. Поднял параметры стекла, ламп, эмульсий, рассмотрел, проанализировал, и выдал результат, который потребовал минимальной коррекции. Расстояние от ламп до стекла)
А если хочется развить именно это направление как основное, а не ассортиментное, вперед — фирменное оборудование под конкретный портфель заказов.

У меня блэклайт, расстояние 30 см, засветка 10 мин, формат А2. Прижим гирьковый. Для чернухи и плашек приемлемо, для мелочи нестабильно, но работает. Стекло, кстати М1 боровское.

Солидарен с Иваном, на галогенке экономить не стоит (пришлось раз ставить китайскую — на процессе засветки сказалось заметно), как и на сетке, на резине, краске и химии. И, вообще, Иван не сердитесь, я ненароком проглядел, что то был пост ваш, а не Сергея. Проблем то!

> Светим и «харлайн» и полноцвет на 100 линий.

Сито, краска . — не поделитесь инфой .

Про галогенку согласен на все 200%

А вот статистика показывает, что на Питер не менее 300 фирм занимающихся шелкухой и большая половина пользует ДРЛ и ДРИ…

Так осталось всего лишь сделать вакуумный прижим — это не сложно. Кстати, у нас тоже 30 см, тоже блеклайты (достаточно плотненько друг к другу, с отражателем из офсетной пластины), стекло 10мм (из европринта) — светим не более 5 мин. Получается где-то на 10-15% хуже лучших работ, которые когда-либо видел. В прочем, возможно проблема в формах — до конца не разобрались

На самом деле у блэклайтов мало мощи, чтобы просветить толстую эмульсию — это то, что касается борьбы с елкой и четкости отпечатка. У металгаллоида в этом смысле неоспоримое преимущество. Но по стабильности работы черные лампы дают им определенную фору — по времени нагрева, шторкам, напряжению в сети, простоте и срокам эксплуатации. Поэтому, для печати по футболкам, текстилю — проще нет. Визитки наклейки и прочая мелочь — резина и кратковременная засветка.

Все верно. Добавление — пробовал разные люминисцентные лампы — результаты не однозначные. Черные выбрал именно из-за стабильности — даже с увеличением расстояния до ламп в пределах 20-40 см зависимость не квадратичная, а почти линейная — видимо что-то со спектром. С другой стороны есть вид ламп который однозначно лучше поросвечивает толстые слои, но попахивает озоном. Вообщем вопрос сложный.
О слоях: У нас толстых слоев — только глиттеры на 20-40 сетках, т.е. о пиле и тонких линиях речи нет, а так самая крупная сетка — 165.

Мужи выручайте дате фото засветок своих и марки ламп , хочу собрать как у европринта себе , приобрел химии красок киво станок есть полуавтомат а засветки и сушки нема хочу визитки и всякую мелочевку делать на нем , и есть ручной А2 рамки алюминий . пока еше только читаю инфу хотел только взяцо за дрл а тут пишут что неимеет смысла в ней.если есть возможность киньте на почту фотки и инфу valuter@gmail.com

Тут ещё почитать-http://www.agalsea.ru/forum5/read.php?1,35037

> Мужи выручайте дате фото засветок своих и марки ламп

Фотки могу попозже, если интересно, но у нас вообще примитив стоит. Впрочем, система работает уже больше года. На полу — случайно найденный здоровенный железный ящик обклеенный черным оракалом от бликов. В ящике «на спине» лежит прожектор, в нем лампа, светит вверх. Лампа Филипс Plusline Halogen Large 1500W, стоит 7 долларов, прожектор в районе 40. Никаких дросселей и прочей хитрой электрики не нужно, включается в розетку 220. Вокруг всего этого железный каркас, достаточно прочный, чтобы держать на себе приклеенное пенистым скотчем десятимилиметровое стекло M0. Стекло на метровой высоте от лампы. Размер стекла в районе 1500×1500, но процентов 30 мы не используем. Дальше кладем фотовывод, сверху матрицу, а в ракельную ее часть — черный картон. На картон оргстекло (у нас полно разных обрезков, но лучше не слишком толстое, потому что 6мм метровый кусок все равно выгибается). Ну а сверху груз какой-нибудь. У меня пара десятков тяжелых стальных дисков по периметру и два огнетушителя в центр — этого хватает Где-то народ мешок с песком кладет — тоже вариант. Потому что 1500 евро за вакуумное одеяло, 500 за лампу и 500 за стол с поворотной рамой не каждый может себе позволить. А так у нас все отлично работает с разными материалами, красками, лаками, даже относительно тонкие линии не очень проблематичны. Время засветки — 30 минут. После замывки и сушки еще 15 минут досветки с ракельной стороны. Есть, правда, два редких момента, когда нам приходится отдавать светить на сторону. Это очень большая рама, которая просто не помещается на стол, и лампа не досвечивает края. А второй, это когда надо печатать плашку, в которой двухмилиметровые тоненькие буковки — тогда они просто вылетают на первом десятке изделий.

Stas Kmet,
фото киньте…так проще будет

Stas Kmet написал(а):

> Потому что 1500 евро за вакуумное одеяло, 500 за лампу и 500 за стол с поворотной рамой не каждый может себе позволить.

Это Вы где такие цены взяли ? …..в том же Европрите это 54 к руб стоит…..а себестоимость ещё того ниже, и такого гемора как у Вас нету…
чтото Вы переэкономились походу в гонке за дешёвкой

Stas Kmet, чтоб не отдавать на сторону светитить (пригодится многим) можно сделать следующее: берете свой «железный каркас, достаточно прочный, чтобы держать на себе приклеенное пенистым скотчем десятимилиметровое стекло M0. Стекло на метровой высоте от лампы. Размер стекла в районе 1500×1500» и убираете в сторону, покупаете п/э пленку рукавом длинной на 20-30 см больше чем длинна рамы, вкладываете в рукав раму с приклееным позитивом, заклеиваете края скотчем так чтоб воздух не пропускало, делаете пипку из метал. трубки, подключаете пипку через шланг к компрессору от холодильника, откачиваете воздух из рукава и получаете вакуумную копировальную раму неограниченых размеров по цене, габаритам и универсальности вне конкуренции. Но если диагональ рамы будет более 150см засветку лучше производить в горизонтали.
Про время и растояние до лампы думаю сами догадаетесь.

Подскажите
Первый раз сделал засветку.
Эмульсия Dirasol 916, засвечивал металлогалогенной лампой 400 Вт
Засветилось довольно плохо. Пробывал печатать на бумаге.
Линии довольно тонкие. И существует либо прерывность в узких местах, либо на больших буквах не ровный край буквы.
В чём может быть ошибка засветки?

Светим металгалойдной лампой Philips 400вт, высота от лампы примерно 80см, стекло витринное4-5мм, прижимаем.. черная тряпка, толстый поролон, фанера, 10-15 кг груз,
эмульсия CCI Discharge, растр светим порядка 1 минуты, плашки белая сетка 3 мин, желтая 4мин, до этого светили лампой ДНАТ-400 время примерно чуть больше чем в 2 раза

Скажите кто знает, какую резину использовать на вакумный прижим , и какой компресор пойдет? есть идея попробовать смастерить засветку из св диодного прожектора на 200вт, + не греется, разгорается мгновенно , можно поставить реле времени, — дорого стоит

Источник

Засветка для шелкографии своими руками

Форум сайта «Sublimaster.ru»

Шелкография

Шелкография

Шелкография

Шелкография

Шелкография

Шелкография