Самодельная засветка
Большая просьба — поделитесь, как сделать самому засветку для шелкографии? Может, кто-нибудь по возможности чертежами поделится?
Основные технологические сложности (как видится):
1) УФ излучатель — ДРЛ со спиленной оболочкой или массив ЛУФ-80 / Philips. Схема запуска и как крепить — неясно (но это-то можно выяснить/найти).
2) Стекла — кварц (которого вроде как большого в природе нет), либо зеркальное, либо витринное M0. Как вариант — мелкое (A3) от копира. Какой вариант лучше/надёжнее/качественнее результат? Где брать листовой оптически чистый кварц?
3) Прижим — между стёкол с помощью струбцин / вакуумный. Со струбцинным схема ясна, а вот как делается вакуумный (который вроде как лучше результат показывает)?
4) Что-то ещё забыл?
Готовая засветка на первых порах не вписывается в бюджет, а ездить светить в стороннюю фирму — далеко. Европринтовский «2 в 1» стоит пока дорого для меня — 27т.р. с упаковкой (и порядка 2000р. еще доставка выльется).
Если формат до А3 и цвет печатать не собираетесь-подойдет обычное стекло и 1,5-2 кВтный галогенный фонарь без пускателя (продаётся в магазинах стройинструмента-стройматериалов). Правда светить будете минут 20-30. Так же в этом случае прижим можно осуществлять обычным гнётом. Сразу скажу, что данная технология пользовалась мной 3 года и результат давала удовлетворительный. НО! Маленький формат(стекло погнется-лопнет) и чернуха (один цвет с растяжками и линеатурой 60-80 лпи ещё как-то можно,но больше НЕТ) !
В противном случае прижим нужен вакумный. В этом случае главный дефицит (у меня было так) — резина. А принцип прост. Кладем на стекло пленку — форму-кишку от насоса, накрываем рамой с натянутой резиной, фиксируем для обеспечения герметичности и откачиваем воздух, светим.
Всё! )))
1) ДРЛ не рекомендую. Весьма не стабильная лампа — температура, вибрации и время работы влияют на нее непредсказуемо. Вредно для здоровья, пожароопасно, затвор нужен. Что касается люминисцентных ламп, то есть несколько модификаций, в каталоге так про них и пишут — для полиграфии, фотокопировальных процессов и пр. Но мне больше нравятся «черные» (только не китайские — они только для дискотек). Светим и «харлайн» и полноцвет на 100 линий.
2) Стекло и прижим — это единая задача. Вполне доволен как это сделали в европринте — хотя это и «самодел» и резина так себе. Но это детали, а конструктив правильный. Прижимать всякими тяжестями не рекомендую. Потратите деньги — но получите что-то, что можно продать или работать спокойно. А всякие приспособления «на коленке» — трата денег и времени без результата.
Артур, а можете схемку примерную нарисовать в почту? Со слов что-то не доходит…
Иван — бесспорно, готовая засветка лучше. Если получится увеличить бюджет, то я таки куплю готовый. Но пока (первое время) хотелось бы обойтись подручными средствами. Опять же, судя по тому, что вы советуете — сами самоделками пользовались 
Сергей! В случае с галогеновым прожектором 1,5 — 2,0 квт, схема не нужна.
Вилку в розетку и вперёд! А с эмульсией Azacol Poly Plus S — можно и под А3 и линеатуру 120 lpi нормально засветить форму — главное, чтобы руки дружили с головой. Правда могут быть проблемы с качеством электричества: где-то легко светим за 12 минут 60х70 120 сетку под 100 lpi, где-то то же самое за 30 минут, а где-то не получилось ни как. Объяснять это с технической точки зрения не берусь, но знакомый энергетик вам всё прояснит, я думаю.
По Вашим словам получается: «Правда могут быть проблемы с качеством электричества: где-то легко светим за 12 минут 60х70 120 сетку под 100 lpi, где-то то же самое за 30 минут, а где-то не получилось ни как. Объяснять это с технической точки зрения не берусь, но знакомый энергетик вам всё прояснит, я думаю.»
Вывод: в рамках малого бюджета люминисцентные лампы единственный вариант, дающий СТАБИЛЬНЫЕ резуцльтаты.
Если Вам больше нравятся люминисцентные лампы, то лучше них ничего не найдёте. Мне лего работается на галогенке , результаты — дай Бог другим на специальном оборудовании. Дерзайте, потом поделитесь, как да что.
И речи нет про готовую — делаете как у европринта, но сами — ничего сложного. Стекло у них же и купите, или зеркальное — на первое время.
Только не связывайтесь с ДРЛ и китайскими галогенами. Нормальные люди это барахло не используют даже для освещения рекламных щитов — даже теоретически, с постоянной температурой и стабилизатором напряжения они не смогут работать стабильно даже 2-3 недели.
Нет, конечно, если у Вас не планируются ПОВТОРНЫЕ заказы….
Тогда можно:
— покупать сито в Рахманово (10 у.е вместо 50 у.е.),
— Либрапринт (20-30 у.е.) заменить на СТ 3.19 (10-20 у.е.), а затем на эмаль (1 у.е.),
— полиуретан HR заменить на SR, а потом покупать сапожный или прокладочный полиуретан (0,3 у.е вместо 3,75 у.е.),
Можно еще проще: брать предоплату и не печатать вообще. В этом случае Вы поможете мне и некоторым здесь присутствующим людям добиться того, чтобы шелкографию считали нормальной технолгией печати, а не чем-то грязным, липким, вонючим и состоящим из отходов жизнедеятельности.
Здоровый сарказм просто пышет здравым смыслом) На самом деле, если шелкография — не профильное на данный момент направление, то можно позволить себе поэкспериментировать. Как это сделал я. Поднял параметры стекла, ламп, эмульсий, рассмотрел, проанализировал, и выдал результат, который потребовал минимальной коррекции. Расстояние от ламп до стекла)
А если хочется развить именно это направление как основное, а не ассортиментное, вперед — фирменное оборудование под конкретный портфель заказов.
У меня блэклайт, расстояние 30 см, засветка 10 мин, формат А2. Прижим гирьковый. Для чернухи и плашек приемлемо, для мелочи нестабильно, но работает. Стекло, кстати М1 боровское.
Солидарен с Иваном, на галогенке экономить не стоит (пришлось раз ставить китайскую — на процессе засветки сказалось заметно), как и на сетке, на резине, краске и химии. И, вообще, Иван не сердитесь, я ненароком проглядел, что то был пост ваш, а не Сергея. Проблем то!
> Светим и «харлайн» и полноцвет на 100 линий.
Сито, краска . — не поделитесь инфой .
Про галогенку согласен на все 200%
А вот статистика показывает, что на Питер не менее 300 фирм занимающихся шелкухой и большая половина пользует ДРЛ и ДРИ… 
Так осталось всего лишь сделать вакуумный прижим — это не сложно. Кстати, у нас тоже 30 см, тоже блеклайты (достаточно плотненько друг к другу, с отражателем из офсетной пластины), стекло 10мм (из европринта) — светим не более 5 мин. Получается где-то на 10-15% хуже лучших работ, которые когда-либо видел. В прочем, возможно проблема в формах — до конца не разобрались
На самом деле у блэклайтов мало мощи, чтобы просветить толстую эмульсию — это то, что касается борьбы с елкой и четкости отпечатка. У металгаллоида в этом смысле неоспоримое преимущество. Но по стабильности работы черные лампы дают им определенную фору — по времени нагрева, шторкам, напряжению в сети, простоте и срокам эксплуатации. Поэтому, для печати по футболкам, текстилю — проще нет. Визитки наклейки и прочая мелочь — резина и кратковременная засветка.
Все верно. Добавление — пробовал разные люминисцентные лампы — результаты не однозначные. Черные выбрал именно из-за стабильности — даже с увеличением расстояния до ламп в пределах 20-40 см зависимость не квадратичная, а почти линейная — видимо что-то со спектром. С другой стороны есть вид ламп который однозначно лучше поросвечивает толстые слои, но попахивает озоном. Вообщем вопрос сложный.
О слоях: У нас толстых слоев — только глиттеры на 20-40 сетках, т.е. о пиле и тонких линиях речи нет, а так самая крупная сетка — 165.
Мужи выручайте дате фото засветок своих и марки ламп , хочу собрать как у европринта себе , приобрел химии красок киво станок есть полуавтомат а засветки и сушки нема хочу визитки и всякую мелочевку делать на нем , и есть ручной А2 рамки алюминий . пока еше только читаю инфу хотел только взяцо за дрл а тут пишут что неимеет смысла в ней.если есть возможность киньте на почту фотки и инфу valuter@gmail.com
Тут ещё почитать-http://www.agalsea.ru/forum5/read.php?1,35037
> Мужи выручайте дате фото засветок своих и марки ламп
Фотки могу попозже, если интересно, но у нас вообще примитив стоит. Впрочем, система работает уже больше года. На полу — случайно найденный здоровенный железный ящик обклеенный черным оракалом от бликов. В ящике «на спине» лежит прожектор, в нем лампа, светит вверх. Лампа Филипс Plusline Halogen Large 1500W, стоит 7 долларов, прожектор в районе 40. Никаких дросселей и прочей хитрой электрики не нужно, включается в розетку 220. Вокруг всего этого железный каркас, достаточно прочный, чтобы держать на себе приклеенное пенистым скотчем десятимилиметровое стекло M0. Стекло на метровой высоте от лампы. Размер стекла в районе 1500×1500, но процентов 30 мы не используем. Дальше кладем фотовывод, сверху матрицу, а в ракельную ее часть — черный картон. На картон оргстекло (у нас полно разных обрезков, но лучше не слишком толстое, потому что 6мм метровый кусок все равно выгибается). Ну а сверху груз какой-нибудь. У меня пара десятков тяжелых стальных дисков по периметру и два огнетушителя в центр — этого хватает 
Где-то народ мешок с песком кладет — тоже вариант. Потому что 1500 евро за вакуумное одеяло, 500 за лампу и 500 за стол с поворотной рамой не каждый может себе позволить. А так у нас все отлично работает с разными материалами, красками, лаками, даже относительно тонкие линии не очень проблематичны. Время засветки — 30 минут. После замывки и сушки еще 15 минут досветки с ракельной стороны. Есть, правда, два редких момента, когда нам приходится отдавать светить на сторону. Это очень большая рама, которая просто не помещается на стол, и лампа не досвечивает края. А второй, это когда надо печатать плашку, в которой двухмилиметровые тоненькие буковки — тогда они просто вылетают на первом десятке изделий.
Stas Kmet,
фото киньте…так проще будет
Stas Kmet написал(а):
> Потому что 1500 евро за вакуумное одеяло, 500 за лампу и 500 за стол с поворотной рамой не каждый может себе позволить.
Это Вы где такие цены взяли ? …..в том же Европрите это 54 к руб стоит…..а себестоимость ещё того ниже, и такого гемора как у Вас нету…
чтото Вы переэкономились походу в гонке за дешёвкой
Stas Kmet, чтоб не отдавать на сторону светитить (пригодится многим) можно сделать следующее: берете свой «железный каркас, достаточно прочный, чтобы держать на себе приклеенное пенистым скотчем десятимилиметровое стекло M0. Стекло на метровой высоте от лампы. Размер стекла в районе 1500×1500» и убираете в сторону, покупаете п/э пленку рукавом длинной на 20-30 см больше чем длинна рамы, вкладываете в рукав раму с приклееным позитивом, заклеиваете края скотчем так чтоб воздух не пропускало, делаете пипку из метал. трубки, подключаете пипку через шланг к компрессору от холодильника, откачиваете воздух из рукава и получаете вакуумную копировальную раму неограниченых размеров по цене, габаритам и универсальности вне конкуренции. Но если диагональ рамы будет более 150см засветку лучше производить в горизонтали.
Про время и растояние до лампы думаю сами догадаетесь.
Подскажите
Первый раз сделал засветку.
Эмульсия Dirasol 916, засвечивал металлогалогенной лампой 400 Вт
Засветилось довольно плохо. Пробывал печатать на бумаге.
Линии довольно тонкие. И существует либо прерывность в узких местах, либо на больших буквах не ровный край буквы.
В чём может быть ошибка засветки?
Светим металгалойдной лампой Philips 400вт, высота от лампы примерно 80см, стекло витринное4-5мм, прижимаем.. черная тряпка, толстый поролон, фанера, 10-15 кг груз,
эмульсия CCI Discharge, растр светим порядка 1 минуты, плашки белая сетка 3 мин, желтая 4мин, до этого светили лампой ДНАТ-400 время примерно чуть больше чем в 2 раза
Скажите кто знает, какую резину использовать на вакумный прижим , и какой компресор пойдет? есть идея попробовать смастерить засветку из св диодного прожектора на 200вт, + не греется, разгорается мгновенно , можно поставить реле времени, — дорого стоит
Источник
Экспонирующая камера своими руками
Ответ Денису с форума по ссылке выше.
Дорогой Денис, я, увидев ваши высказывания, просто улыбаюсь, от того, как из вас прет зависть и злость и никаких обстоятельных фактов. А злитесь вы, потому, что кто- то сделал лучше вас, доступней, чем у вас. Все ваши потуги обругать КАМЕРУ КОНДОР тщетны, приведите факты. И только их , а не глупые слова и мироощющения. Любой здравомыслящий человек не будет на это обращать внимание, а обратит внимание на факты. Я не знаю, какие вы камеры производите. но утверждение, что засветка с двух сторон — это плохо — вызывает смех. итальянская камера КОЛОП именно двухсторонняя, и считается самой лучшей , и стоит 130 000р не просто так. Просто вы пытаетесь людей, которые только подбирают себе оборудование, ввести в заблуждение, и это факт Вы кровно заинтересованы в продаже им своих допотопных камер, якобы собирающихся по какой-то нереальной технологии- вранье. Мог бы выложить на этом сайте комплектующие, из которых, делаете вы, и как вы это делаете. Но не буду, а то вы в штаны наложите.
И еще вы злитесь, потому что такого форума раньше не было. А теперь, те кому важна экономия не покупают у вас, а делают сами, благодаря этому форуму. И правильно делают. Потому что лучше пользоваться самодельными и без таймера камерами, чем покупать камеру, на который стоит таймер как на ваших камерах Денис ,который имеет МИНУСЫ:
СЛОВА КОМЕНТИРУЮ Дена «. Ничего удивительного в этом возможно и нет, т.к. если говорить про таймер, то он устроен по подобию будильника — «зажигает» каждые сутки в одно и то же время. Поэтому, все нормальные продавцы таких камер пишут в инструкции по эксплуатации всегда отключать камеру от 220В после использования как раз в виду этих обстоятельств.»
Все бы ничего, но 1 из 100 все равно забывает, и на этом форуме народ об этом уже писал. Значит, проблема есть и людей от нее надо защитить изначально и принудительно, не полагаться на человека целиком и полностью, а не говорить потом про инструкции.
А) ДЕН, вы сами пишете , что ваш таймер многофункциональный и работает как будильник.
И это ваши слова. Камера, которая может включаться , когда угодно, это пожар , если она не снабжена термозащитой. И нормальные производители не пишут предупреждений для таких серьезных вопросов. А ставят защиту, термозащиту. Достигла температура критической, камера выключалась. Автопроизводитель же не говорит нам, когда попадаем в аварию, и подушки спасают нам жизнь, а мы вас в инструкции предупреждали. Нет , они ставят ремни подушки, абс, и тд.
1) ОПАСЕН. Поэтому ,уважаемый Ден ,ВАМ первый и огромный минус, камера имеет таймер, который приводит к самопроизвольному включению, и соответственно , к пожару и это факт, и это вы пишите сами.
Рекомендация: Ставьте, термодатчик! Или делайте вентиляцию!
2) ТАЙМЕР. Имеет всего один режим памяти, факт. А режимов памяти надо , как минимум ТРИ: 1)ПОДЛОЖКА 2) НЕГАТИВ 3)ДУБЛЕНИЕ. А то и больше, если люди используют несколько полимеров. Чем это плохо? Тем ,что вместо того, чтоб делать печати, приходиться пол дня переустанавливать таймер. Кто этим пользовался знают, какой это гемор.
Рекомендация: ставьте три таймера. Для 1)ПОДЛОЖКА 2) НЕГАТИВ 3)ДУБЛЕНИЕ
А не мучайте людей. Просто, для тех, кто только начинает разбираться в этом, для них это темный лес.
И вот как вы пишите, Ден « Фуфло» им отличить от нормального аппарата реально сложно с такими рекомендациями Ден которые вы понаписали.»
Доказательство этому видео, выложенное в интернете, как работает ваш таймер, и какой гемор его каждый раз его переустанавливать. И посмотрите на сенсорный пульт управления камеры Кондор NEW. И с этим фактом Ден вам ни как, не поспорить, хоть вы лопните.
3) На ваших камерах Ден, лампы стоят далеко друг от друга. Подойдите к любому учителю физики и спросите, хорошо это или плохо, влияет ли на равномерность свечения. Восьмой класс. Ответ будет таков .Чем ближе друг к другу лампы, тем РАВНОМЕРНЕЕ И ИНТЕНСИВНЕЕ СВЕТ. То, что и нужно для любой экспонирующей камеры.
А вы, уважаемый ДЕН, ставите лампы на расстоянии километра друг от друга. Вас , конечно, можно понять, вы пытаетесь втюхать незнающим людям, что в этой камере можно много печатей сделать за раз. Но когда люди начинают на них делать много печатей, то получается сплошной брак. И это факт. Те печати, которые находятся над лампами, получаются нормально, а которые между ламп — разваливаются. Еще минус, при неравномерном свечении свет попадает на заготовку не прямо, а под углом, и образует трапецию. И это тоже факт, уже кто-то на этом сайте, помнится, писал про это, вспоминали слово трапеция. Это явление возникает именно из за этого.
И опять же, подойдите к учителю физики и спросите его про это, он вам это докажет.
Рекомендация: Купите учебник физики ВОСЬМОЙ класс и ознакомьтесь «РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТА В ПРОСТРАНСТВЕ», прежде чем изготавливать Экспо камеры, многоуважаемый ДЕН. Но если у вас нет времени, то просто воспользуйтесь рекомендацией.
А) Ставьте лампы максимально близко друг к другу, и не гонитесь за размером рабочего поля, а гонитесь за качеством рабочего поля.(равномерность)
Б) поставьте светоотражающую поверхность за лампами.
На камерах КОНДОР и новой камере СТЕЛС ЕСТЬ:
1) Или термодатчики, или вентиляционные отверстия, или кулеры, которые охлаждают рабочее пространство Камер. Камера может работать бесконечно долго. (На камерах закрытого типа температура внутри камеры нагревает полимер, и время засветки изменяется, народ не понимает, почему партия первых печатей получается, а партия вторых просто перепекается. А температура внутри камеры влияет на время затвердевания полимера. Поэтому лучше использовать камеры с вентилируемым пространством, время засветки стабильно. )
2) Один пульт управления камеры кондор и СТЕЛС равен ШЕСТИ обычным таймерам . В пульте шесть кнопок , каждая кнопка хранит свое время для а)ПОДЛОЖКА б) НЕГАТИВ в)ДУБЛЕНИЕ и еще три запасные для второго вида полимера. Как позывает практика ,это нужно.
3) Лампы на камерах КОНДОР и СТЕЛС стоят вплотную , и за лампами стоит светоотражающая поверхность, поэтому люди и пишут , что у них печати на этих камерах получаются супер.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА ПОТУГИ Дена:
Вот эта фраза Дена поражает : «. если «жарить» клише одновременно с двух сторон — так не получится. Будет равномерное затвердевание полимера с обоих сторон. Высота клише при этом будет 1,5-2 мм, что негативно сказывается на качестве оттиска. Буквы могут гнуться при проставлении оттиска и будет эффект двоения или даже троения.»
ОТВЕТ: уважаемый Дениска, не вводи людей в очередной раз в заблуждение.
Печати получаются на наших двухсторонних камерах отличные, можете зайти на наш сайт и посмотреть видео, как мы их делаем. Незря КОЛОП продает двухсторонние камеры, с ваших слов они тоже шарманщики? Но только их камера стоит 130 000р и она до сегодняшнего дня не была вам конкурентом. А сейчас мы продаем наши двухсторонние в 10 раз дешевле, чем КОЛОП и это реально давит вашу жабу. И поэтому многоуважаемый, вы тут всякие непристойности пишите, пытаясь при этом набить себе цену. Но это вас не красит. Любой нормальный человек на своих конкурентов не наговаривает, а уважает и берет другим, совершенствуется, улучшает технологию, делает качественнее предложение. А вы торгуя долгие годы такими устаревшими камерами, даже ни разу не подумали об удобстве, качестве.
И я вам выше это доказал фактами, а не оскорблениями и вымыслами.
Начав производить печати 6 лет назад, я взял камеру с 1 таймером и
3 лампами, работа на них была жестокой, не больше чем 1 печать за раз, и каждый раз эта геморройная переустановка. И совсем меня добило, когда как то раз я поставил на дубление ваш таймер на 10 минут. И ушел домой, пришел утром а камера сплавлена. Таймер самопроизвольно включился. И в инструкции, которая у меня была, не предупреждала меня о самопроизвольном вкл. И вот после этого я и занялся поисками нормального предложения. Но такого не оказалось за доступные деньги. Колоп 130 000 тр, Китайская двухсторонняя 40 000, но таймер механический плохой.
Это меня и заставило, взять вспомнить физику, и заняться разработкой, доступного, качественного, и функционального, не за 150 000р., а за 15 000р. Что вас многоуважаемый ден и задело.
Хотя вы великие производители даже и не шевелились, потому что этого вам и ненужно было. Вы не делали печати по всей видимости. Если вас не тревожили недостатки существующих камер. А теперь, когда сделано действительно, что то достойное, то вы кипятком описаетесь.
Тот факт, что в двухсторонних камерах печати получаются великолепно, можно подтвердить на сайте, посмотрев видео. На видео показано , как мы легко ,за раз, делаем 9 печатей нажатием на одну кнопку. Идет засветка сразу с двух сторон. И печати получаются идеальными. На стороны подложки свое время, а со стороны негатива — свое. Идет точная дозировка для негатива и подложки. И те, кто производит печати видели явление, после дубления, Одна сторона печати остается липкой, а вторая нормальная. Это возникает из за дубления только с ОДНОЙ стороны, как в односторонних Экспо К.. И для того чтоб печать не была липкой с двух сторон, ее нужно дубить сначала с ОДНОЙ стороны, потом перевернуть и посветить с другой. И это на односторонних Экспо. К. Но на двухсторонних дубление происходит одновременно как сверху так и снизу, ускоряя процесс в два раза, уменьшая количество манипуляций, и на 100% дает качественное дубление.
Может, вы просто не знали об этом, и просто по незнанию лепите всякие плохие штуки. Ну ,ничего.
Посмотрите, ознакомьтесь, почитайте, а потом, я ,с превеликой радостью почитаю вашу критику. Если таковая окажется. Но только с фактами, и никак иначе, а то ваши выражения и мироощущение не являются фактами, и воспринимаются народом, как самореклама, глубокий субъективизм с целью личного обогащения, так сказать. Если вам мало фактов, что двухсторонняя камера прекрасно делает печати, то приезжайте, и я вам продемонстрирую лично. Чтоб вы не сомневались.
Мы на этом сайте, в отличие от вас, рекламу не делаем ,и не собираемся, так как у нас камеры стоят дороже ваших ,Ден. И мы вам не конкуренты. И те, кто реально хотят сделать сами, они сделают, а не будут покупать ни у вас ,ни у нас. Камеры КОНДОР СТЕЛС покупают, в основном ,профессионалы, которым важна производительность, качество, удобство, которые мечтали о камере КОЛОП, но не хватило денег, мы им дали такую возможность.
А тем, кто раздумывает и выбирает, сделать самому или купить с ОДНИМ таймером рекомендую собрать самому без таймера. Так как это гораздо удобнее, чем каждый раз судорожно переставлять время в многокорневом таймере. Да еще полыхнуть может. Без многокорневого таймера проще и надежнее.
Делайте сами, если руки растут, откуда надо. Но не забывайте про безопасность. И ставьте лампы близко друг к другу. Не забывайте про светоотражающую поверхность. Синие лампы самое оно: от них быстрее затвердевает полимер(ФАКТ), безвредны для глаз, дешевые.
Источник