Экспонирующая камера своими руками «На лужайке»
Очередной раз собравшись что -то мастерить, муж мой посоветовал мне описать в катинках процесс весь. Мол, многим людям будет интересно это. На этот раз он собрался сделать камеру экспонирующую для изготовления печатей в домашних Небольшая. условиях камера у него уже есть, ему теперь понадобилась побольше. Итак, приступим.
материалов Закупка
Корпус экспонирующей камеры.
В качестве был корпуса выбран чемодан для инструментов с каркасом аллюминиевым и стенками из ДВП с каким – то черным Внутри. покрытием чемодан обделан мягким, похожим на материалом, губку, правда, вонючим. Размер чемодана Стоимость мм. 430х310х130 1000 рублей.
Ультрафиолетовые лампы и Муж.
светильники купил навскидку 10 светильников и 10 ламп из того рассчёта, что экспонирующая камера будет с 8- ю комплекта, а 2 лампами он взял про запас, на всякий Чтобы. случай сэкономить, были приобретены рабочие, но с дефектами мелкими, светильники. Кое-где были трещины, царапины, в комплекте отсутствовал крепёж. Эстетика нужна не здесь. Ультрафиолетовые лампы, длинной 300 мм с контактами ( усами) и мощностью 8 W, производство Китай, обошлись в 40 штуку за рублей. Светильники – 180 рублей за штуку. лампочек Маркировку и светильников смотрите на фотографиях.
комплекте со идут светильниками соединительные шнуры, которые вам для потребуются монтажа.
Дополнительно.
В магазине электроники приобретены были: разъём для подключения шнура экспонирующей питания камеры и кнопка включения-выключения светодиодом со питания.
Кроме того, вам понадобится: 40х20 брусок, длинной около 60 см; 3 десятка саморезов плоскими с 3х15 шляпками и, конечно же, ваши руки. И нужен ещё будет шнур для подключения, можно который приобрести в магазине. Мой муж для приспособил этого шнур от старого системного Итог.
блока по материалам.
Все материалы имеются в продаже свободной в магазинах. Время на покупку составило дня пол. По деньгам:
– чемодан для инструментов- руб 1000;
— светильники ( 9 шт) – 1620 руб;
— лампы ( 9 шт) -руб 360;
— разъём и кнопка – 40 руб
Итого: руб 3020
Сборка.
Делаем примерку светильников с как, лампами они будут расположены внутри куда, корпуса будем врезать кнопку для выключения – включения питания и разъём для питающего Изначально.
шнура планировалось использовать 8 ламп, однако, в ящик такой можно впихнуть и 10 светильников с лампами, но решил муж остановиться на варианте из 9 ламп. Будем как, располагать мы его назовём, модуль с лампами в части глубокой корпуса. Так как крепить внутри светильники корпуса не к чему, из брусков 40 х20 направляющих 2 изготовим. Выпилем 2 бруска длинной равной чемодана ширине. Сделаем на них разметку с целью, всей, по равномерно длине направляющей, распределить светильники. В крепления качестве светильников, вкрутим в брусок саморезы, но не до помощью.
С конца соединительных шнуров соединим светильники собой между. Один шнур отрежем, с целью всего соединения модуля с кнопкой включения- выключения Врезаем.
питания кнопку и разъём в корпус.
Соединяем разъём проводом и кнопку. К кнопке подсоединяем шнур, идёт который на модуль со светильниками. Устанавливаем модуль со корпус в светильниками экспокамеры.
Закрепляем направляющие саморезами с принципе.
В торцов все готово, далее внешний результата вид стараний мужа. Мне кажется, эти что соеденительные провода портят внешний Ответ. вид конструктора: “На результат это никак не Экспонирующая!”.
повлияет камера своими руками готова к Жду!
Источник
Экспонирующая камера своими руками
Ответ Денису с форума по ссылке выше.
Дорогой Денис, я, увидев ваши высказывания, просто улыбаюсь, от того, как из вас прет зависть и злость и никаких обстоятельных фактов. А злитесь вы, потому, что кто- то сделал лучше вас, доступней, чем у вас. Все ваши потуги обругать КАМЕРУ КОНДОР тщетны, приведите факты. И только их , а не глупые слова и мироощющения. Любой здравомыслящий человек не будет на это обращать внимание, а обратит внимание на факты. Я не знаю, какие вы камеры производите. но утверждение, что засветка с двух сторон — это плохо — вызывает смех. итальянская камера КОЛОП именно двухсторонняя, и считается самой лучшей , и стоит 130 000р не просто так. Просто вы пытаетесь людей, которые только подбирают себе оборудование, ввести в заблуждение, и это факт Вы кровно заинтересованы в продаже им своих допотопных камер, якобы собирающихся по какой-то нереальной технологии- вранье. Мог бы выложить на этом сайте комплектующие, из которых, делаете вы, и как вы это делаете. Но не буду, а то вы в штаны наложите.
И еще вы злитесь, потому что такого форума раньше не было. А теперь, те кому важна экономия не покупают у вас, а делают сами, благодаря этому форуму. И правильно делают. Потому что лучше пользоваться самодельными и без таймера камерами, чем покупать камеру, на который стоит таймер как на ваших камерах Денис ,который имеет МИНУСЫ:
СЛОВА КОМЕНТИРУЮ Дена «. Ничего удивительного в этом возможно и нет, т.к. если говорить про таймер, то он устроен по подобию будильника — «зажигает» каждые сутки в одно и то же время. Поэтому, все нормальные продавцы таких камер пишут в инструкции по эксплуатации всегда отключать камеру от 220В после использования как раз в виду этих обстоятельств.»
Все бы ничего, но 1 из 100 все равно забывает, и на этом форуме народ об этом уже писал. Значит, проблема есть и людей от нее надо защитить изначально и принудительно, не полагаться на человека целиком и полностью, а не говорить потом про инструкции.
А) ДЕН, вы сами пишете , что ваш таймер многофункциональный и работает как будильник.
И это ваши слова. Камера, которая может включаться , когда угодно, это пожар , если она не снабжена термозащитой. И нормальные производители не пишут предупреждений для таких серьезных вопросов. А ставят защиту, термозащиту. Достигла температура критической, камера выключалась. Автопроизводитель же не говорит нам, когда попадаем в аварию, и подушки спасают нам жизнь, а мы вас в инструкции предупреждали. Нет , они ставят ремни подушки, абс, и тд.
1) ОПАСЕН. Поэтому ,уважаемый Ден ,ВАМ первый и огромный минус, камера имеет таймер, который приводит к самопроизвольному включению, и соответственно , к пожару и это факт, и это вы пишите сами.
Рекомендация: Ставьте, термодатчик! Или делайте вентиляцию!
2) ТАЙМЕР. Имеет всего один режим памяти, факт. А режимов памяти надо , как минимум ТРИ: 1)ПОДЛОЖКА 2) НЕГАТИВ 3)ДУБЛЕНИЕ. А то и больше, если люди используют несколько полимеров. Чем это плохо? Тем ,что вместо того, чтоб делать печати, приходиться пол дня переустанавливать таймер. Кто этим пользовался знают, какой это гемор.
Рекомендация: ставьте три таймера. Для 1)ПОДЛОЖКА 2) НЕГАТИВ 3)ДУБЛЕНИЕ
А не мучайте людей. Просто, для тех, кто только начинает разбираться в этом, для них это темный лес.
И вот как вы пишите, Ден « Фуфло» им отличить от нормального аппарата реально сложно с такими рекомендациями Ден которые вы понаписали.»
Доказательство этому видео, выложенное в интернете, как работает ваш таймер, и какой гемор его каждый раз его переустанавливать. И посмотрите на сенсорный пульт управления камеры Кондор NEW. И с этим фактом Ден вам ни как, не поспорить, хоть вы лопните.
3) На ваших камерах Ден, лампы стоят далеко друг от друга. Подойдите к любому учителю физики и спросите, хорошо это или плохо, влияет ли на равномерность свечения. Восьмой класс. Ответ будет таков .Чем ближе друг к другу лампы, тем РАВНОМЕРНЕЕ И ИНТЕНСИВНЕЕ СВЕТ. То, что и нужно для любой экспонирующей камеры.
А вы, уважаемый ДЕН, ставите лампы на расстоянии километра друг от друга. Вас , конечно, можно понять, вы пытаетесь втюхать незнающим людям, что в этой камере можно много печатей сделать за раз. Но когда люди начинают на них делать много печатей, то получается сплошной брак. И это факт. Те печати, которые находятся над лампами, получаются нормально, а которые между ламп — разваливаются. Еще минус, при неравномерном свечении свет попадает на заготовку не прямо, а под углом, и образует трапецию. И это тоже факт, уже кто-то на этом сайте, помнится, писал про это, вспоминали слово трапеция. Это явление возникает именно из за этого.
И опять же, подойдите к учителю физики и спросите его про это, он вам это докажет.
Рекомендация: Купите учебник физики ВОСЬМОЙ класс и ознакомьтесь «РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТА В ПРОСТРАНСТВЕ», прежде чем изготавливать Экспо камеры, многоуважаемый ДЕН. Но если у вас нет времени, то просто воспользуйтесь рекомендацией.
А) Ставьте лампы максимально близко друг к другу, и не гонитесь за размером рабочего поля, а гонитесь за качеством рабочего поля.(равномерность)
Б) поставьте светоотражающую поверхность за лампами.
На камерах КОНДОР и новой камере СТЕЛС ЕСТЬ:
1) Или термодатчики, или вентиляционные отверстия, или кулеры, которые охлаждают рабочее пространство Камер. Камера может работать бесконечно долго. (На камерах закрытого типа температура внутри камеры нагревает полимер, и время засветки изменяется, народ не понимает, почему партия первых печатей получается, а партия вторых просто перепекается. А температура внутри камеры влияет на время затвердевания полимера. Поэтому лучше использовать камеры с вентилируемым пространством, время засветки стабильно. )
2) Один пульт управления камеры кондор и СТЕЛС равен ШЕСТИ обычным таймерам . В пульте шесть кнопок , каждая кнопка хранит свое время для а)ПОДЛОЖКА б) НЕГАТИВ в)ДУБЛЕНИЕ и еще три запасные для второго вида полимера. Как позывает практика ,это нужно.
3) Лампы на камерах КОНДОР и СТЕЛС стоят вплотную , и за лампами стоит светоотражающая поверхность, поэтому люди и пишут , что у них печати на этих камерах получаются супер.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА ПОТУГИ Дена:
Вот эта фраза Дена поражает : «. если «жарить» клише одновременно с двух сторон — так не получится. Будет равномерное затвердевание полимера с обоих сторон. Высота клише при этом будет 1,5-2 мм, что негативно сказывается на качестве оттиска. Буквы могут гнуться при проставлении оттиска и будет эффект двоения или даже троения.»
ОТВЕТ: уважаемый Дениска, не вводи людей в очередной раз в заблуждение.
Печати получаются на наших двухсторонних камерах отличные, можете зайти на наш сайт и посмотреть видео, как мы их делаем. Незря КОЛОП продает двухсторонние камеры, с ваших слов они тоже шарманщики? Но только их камера стоит 130 000р и она до сегодняшнего дня не была вам конкурентом. А сейчас мы продаем наши двухсторонние в 10 раз дешевле, чем КОЛОП и это реально давит вашу жабу. И поэтому многоуважаемый, вы тут всякие непристойности пишите, пытаясь при этом набить себе цену. Но это вас не красит. Любой нормальный человек на своих конкурентов не наговаривает, а уважает и берет другим, совершенствуется, улучшает технологию, делает качественнее предложение. А вы торгуя долгие годы такими устаревшими камерами, даже ни разу не подумали об удобстве, качестве.
И я вам выше это доказал фактами, а не оскорблениями и вымыслами.
Начав производить печати 6 лет назад, я взял камеру с 1 таймером и
3 лампами, работа на них была жестокой, не больше чем 1 печать за раз, и каждый раз эта геморройная переустановка. И совсем меня добило, когда как то раз я поставил на дубление ваш таймер на 10 минут. И ушел домой, пришел утром а камера сплавлена. Таймер самопроизвольно включился. И в инструкции, которая у меня была, не предупреждала меня о самопроизвольном вкл. И вот после этого я и занялся поисками нормального предложения. Но такого не оказалось за доступные деньги. Колоп 130 000 тр, Китайская двухсторонняя 40 000, но таймер механический плохой.
Это меня и заставило, взять вспомнить физику, и заняться разработкой, доступного, качественного, и функционального, не за 150 000р., а за 15 000р. Что вас многоуважаемый ден и задело.
Хотя вы великие производители даже и не шевелились, потому что этого вам и ненужно было. Вы не делали печати по всей видимости. Если вас не тревожили недостатки существующих камер. А теперь, когда сделано действительно, что то достойное, то вы кипятком описаетесь.
Тот факт, что в двухсторонних камерах печати получаются великолепно, можно подтвердить на сайте, посмотрев видео. На видео показано , как мы легко ,за раз, делаем 9 печатей нажатием на одну кнопку. Идет засветка сразу с двух сторон. И печати получаются идеальными. На стороны подложки свое время, а со стороны негатива — свое. Идет точная дозировка для негатива и подложки. И те, кто производит печати видели явление, после дубления, Одна сторона печати остается липкой, а вторая нормальная. Это возникает из за дубления только с ОДНОЙ стороны, как в односторонних Экспо К.. И для того чтоб печать не была липкой с двух сторон, ее нужно дубить сначала с ОДНОЙ стороны, потом перевернуть и посветить с другой. И это на односторонних Экспо. К. Но на двухсторонних дубление происходит одновременно как сверху так и снизу, ускоряя процесс в два раза, уменьшая количество манипуляций, и на 100% дает качественное дубление.
Может, вы просто не знали об этом, и просто по незнанию лепите всякие плохие штуки. Ну ,ничего.
Посмотрите, ознакомьтесь, почитайте, а потом, я ,с превеликой радостью почитаю вашу критику. Если таковая окажется. Но только с фактами, и никак иначе, а то ваши выражения и мироощущение не являются фактами, и воспринимаются народом, как самореклама, глубокий субъективизм с целью личного обогащения, так сказать. Если вам мало фактов, что двухсторонняя камера прекрасно делает печати, то приезжайте, и я вам продемонстрирую лично. Чтоб вы не сомневались.
Мы на этом сайте, в отличие от вас, рекламу не делаем ,и не собираемся, так как у нас камеры стоят дороже ваших ,Ден. И мы вам не конкуренты. И те, кто реально хотят сделать сами, они сделают, а не будут покупать ни у вас ,ни у нас. Камеры КОНДОР СТЕЛС покупают, в основном ,профессионалы, которым важна производительность, качество, удобство, которые мечтали о камере КОЛОП, но не хватило денег, мы им дали такую возможность.
А тем, кто раздумывает и выбирает, сделать самому или купить с ОДНИМ таймером рекомендую собрать самому без таймера. Так как это гораздо удобнее, чем каждый раз судорожно переставлять время в многокорневом таймере. Да еще полыхнуть может. Без многокорневого таймера проще и надежнее.
Делайте сами, если руки растут, откуда надо. Но не забывайте про безопасность. И ставьте лампы близко друг к другу. Не забывайте про светоотражающую поверхность. Синие лампы самое оно: от них быстрее затвердевает полимер(ФАКТ), безвредны для глаз, дешевые.
Источник
Камера пост-засветки для UV моделей
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Поделюсь своим ‘колхозом на коленке’
При печати DLP на своем фотоне столкнулся с необходимостью пост-засветки моделей. Я печатаю шестеренки, узлы, в общем всякую мелкую механику которая потом должна исправно и долго работать.
Оказалось- если не делать этого, модельки во первых не такие жесткие, а во вторых со временем их ‘ведет’ — была шестеренка ровная, а потом на ней восьмерка вылезла. Ну и хрупкие они местами — вот местами хрупкие, а местами нет — как повезет.
Сначала пользовался ногтевым UV. У соседки позаимствовал. Она когти дамам бреет, хобби такое.
После нескольких дней эксплуатации — ну короче что есть оно, что нет.
ТТХ — Ток потребления 2.9А. Общая мощность 40-50ВТ. Модели не ведет после засветки минуты две и недели эксплуатации. И детальки стали не такими хрупкими. Тестировал на тонких полосках. Раньше они ломались сразу. Теперь ошутимо сопротивляются и даже пружинят, потом ломаются конечно. Но разница очень существенная.
Нагрев — градусов 35-40 не больше. Вобщем рукой чувствуется что тепленькое, ну и все. Гонял минут 20 — без изменений.
Детальки кладу в алюминиевую форму для запекания.
Алюминий хорошо отражает UV — и вся эта конструкция внутри — система зеркал, где все переотражается много раз и детальки бомбардируются со всех сторон.
Ну и коротко из чего это сделано.
Колпак — миска для кормежки мелких собак. Нержавейка достаточно толстая и неплохо отполированная внутри. 240руб
Форма для деталек — форма для запекания из алюминиевой фольги, 15руб за десяток в фикспрайсе
Светодиоды — на алюминиевой подложке, UV 405Нм 3ВТ, 20 шт — на алиэкспрессе куплены за 900руб. Соединены по 4 штуки последовательно — 5 параллельных веток (по 4 шт)
Термопаста — у меня банка давно есть, не знаю почем вышло на обмазку радиатора и диодов
Блок питания — 12В 100ВТ с широким диапазоном регулировки выходного напряжения (11-15в). Выставлен примерно на 80% макс мощности диодов — так дольше поживут. 650р
Радиатор от старого процессора AMD. Валялся где то. Будем считать даром
Вентилятор 80мм 12В 1.7W SUNON. !30 руб. Дует вниз. Очень удачно подошел по размерам. Он больше радиатора, и его обдувает, и миску со всех сторон. Отвод тепла мне нравится.
Провод монтажный, винтики какие то.
Прожектор в общем неплохой получился.
Камерка конечно маленькая. Но и детальки небольшие. Я сначала думал в кастрюльке все это собрать, но хорошая полированная нержавеющая стоит денег, а тут отдел собачий подвернулся с мисками.
Потрачено где то часа полтора времени на сборку. Для этого все кроме миски и алюминиевых формочек у меня было. Я разрабатываю и произвожу электронику — так что чего у меня только на складах не валяется. Сделано конечно колхозно, но все таки не та вещь гду нужно применять сварку взрывом и сборку трезвым.
Может кому пригодится мысля или поможет свое собрать.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Источник