Заточка ножей по дереву своими руками

Как правильно затачивать стамески. На водных камнях, гриндере и обычной наждачке

Уверены, что знаете все о своих стамесках? Читайте по теме:

Обзор столярных стамесок. Рассказываем о видах, характеристиках и тонкостях выбора главного ручного инструмента

Существует несколько техник заточки стамесок. Золотым стандартом по праву считается метод заточки на водных камнях. Он дает самый лучший результат и именно ему будет посвящена основная часть нашего разговора. Также мы расскажем о том, как точить стамеску на гриндере и можно ли при помощи обычной наждачной бумаги достичь бритвенной остроты столярного инструмента.

Правильный угол заточки стамески

Стамески по дереву имеют разный угол заточки и именно благодаря ему можно понять назначение инструмента.

Долота, которые рассчитаны на силовые операции и удары киянкой, имеют самый большой угол заточки, благодаря чему их режущая кромка максимально прочная. У подрезных стамесок, наоборот, фаска почти пологая — этот инструмент способен деликатно снимать самый тонкий слой стружки, но по нему нельзя стучать киянкой, т. к. бритвенная заточка сразу же повредится. У универсальных столярных стамесок угол заточки составляет от 20° до 31° — это диапазон, при котором сохраняется оптимальная острота и прочность.

В заточке стамески нет ничего сложного. Ваша задача — добиться идеальной плоскости фаски и тыльной стороны клинка. Тогда на их пересечении будет образована прямая и острая режущая кромка. Кажется просто. Но этот процесс нужно хорошо отработать, сделав десяток-другой переточек.

Вначале не гонитесь за дорогим инструментом. Чем проще первые стамески, тем лучше. Вы набьете руку на постоянной заточке, а мягкая податливая сталь позволит прочувствовать все нюансы этого процесса.

Заточка режущей кромки под электронным микроскопом с увеличением 100х

На первом фото — результат, к которому нужно стремиться: плоская передняя фаска и тыльная сторона клинка образуют идеально ровную и острую кромку. На втором увеличении показан так называемый дефект «ноготок», когда из-за скругленных уголков режущая кромка не работает по всей длине. На третьем фото все ясно без каких-либо комментариев.

Заточка стамесок на водных камнях

Самый популярный способ заточки — использование искусственных водных камней. Этот метод обеспечивает наиболее деликатное и точное наведение режущей кромки. Чтобы привести камни в рабочее состояние их предварительно замачивают на 3-10 минут. В процессе заточки абразив активно увлажняют из пульверизатора или же работают им прямо в ванночке с водой.

Инструмент последовательно обрабатывают на камнях разной зернистости. Наиболее простая и результативная схема — это использование трех типов абразивов:

• 800 грит — грубый камень для стартового выравнивания кромки после обработки на точиле; если вы не использовали гриндер и не подвергали стамеску серьезной переточке — этот водный камень можно пропустить.
• 1,200 грит — абразив для промежуточной правки.
• 6,000 грит — камень для финишной доводки.

Если вы ходите отполировать кромки стамески до получения зеркального блеска, дополнительно используйте четвертый камень 8,000 грит для тонкой полировки.

При таком способе заточки очень важно соблюдать последовательность. Пропустив промежуточный абразив, придется дольше выводить поверхность, активнее изнашивать камень, тратить силы и перегревать клинок.

Коротко о типах абразива

Искусственные заточные камни состоят из микроскопических заточных зерен, соединенных в бруски керамической связкой. В качестве абразивной основы чаще всего используют карбид кремния. Благодаря хрупкости и остроте микрочастиц, такой камень обеспечивает высокую производительность заточки. Карбид-кремниевые абразивы не перегревают клинок, быстро дают суспензию, не требуют долгого замачивания и производят приятный звук при заточке. По своим характеристикам они опережают камни из электрокорундовых порошков или глины, и именно их рекомендуют приобретать в качестве первого заточного комплекта.

Подготовка заточных камней к работе

Водные камни так же как и стамески нуждаются в уходе. Перед каждой заточкой им желательно восстанавливать геометрию рабочей плоскости. Для этого можно использовать специальные алмазные бруски или прибегнуть к более простому способу — выполнить наводку на наждачной бумаге.

Разметьте поверхность камня карандашом, и поместите его в ванночку с чистой водой на 3-10 минут. Когда камень перестанет выпускать мелкие пузырьки воздуха — это будет означать, что он готов.

Возьмите лист водостойкой наждачной бумаги зернистостью 240 грит, смочите его и поместите на мокрое стекло. Вода будет препятствовать смещению наждачки во время работы.

Двигайте заточной камень вперед-назад, время от времени совершая круговые движения. Когда карандашные линии исчезнут — это значит, что рабочая поверхность совершенно плоская. После выравнивания снимите фаски с краев бруска, чтобы они не рассыпались при дальнейшем использовании. Камень готов.

Переходим к заточке

Перед вами стоит задача добиться безупречной плоскости фаски и тыльной стороны лезвия — тогда на их пересечении образуется идеально ровная режущая кромка. Поначалу не гонитесь за скоростью, а сконцентрируйтесь на согласованности движений и равномерной силе нажима. Обязательно используйте резиновый коврик. Эта деталь на поверку оказывается очень важной. Подложка предотвращает проскальзывание и люфт бруска на неровной поверхности, благодаря чему вы полностью концентрируетесь на процессе заточки и лучше чувствуете каждый росчерк по камню.

Выравнивание тыльной стороны клинка

Заточку стамесок традиционно начинают с обработки тыльной стороны лезвия. В качестве стартового камня используют абразив зернистостью 800 грит.

Одной рукой лезвие прижимают к камню, а второй — удерживают его строго перпендикулярно длинной стороне бруска. С легким и равномерным нажимом инструмент перемещают по всей длине рабочей поверхности. После обработки на камне 800 грит на задней части лезвия должны пропасть все крупные риски, а поверхность приобрести однородную тусклость как показано на фото. Перед тем как перейти к другому абразиву, на этом же камне обрабатывают фаску стамески.

Заточка фаски

Здесь все сложнее, т. к. приходится выравнивать на порядок меньшую площадь и удерживать инструмент под строго заданным углом. Обработку фаски значительно упрощает специальная заточная каретка, выполненная в виде тележки. Это приспособление позволяет фиксировать стамеску под строго заданными углами и имеет ряд дополнительных опций, о которых мы еще поговорим ниже.

Выровнять фаску можно и вручную. В этом случае важно следить за тем, чтобы кончики пальцев плотно прижимали всю плоскость фаски к поверхности камня. Сохраняя равномерность нажатия, выполняют росчерки вперед-назад по всей длине камня. Начинать тренироваться лучше на широких стамесках. С ними проще. Благодаря большой площади фаски их удобнее удерживать под нужным углом, при этом лучше чувствуешь, насколько плотно лезвие прилегает к поверхности камня.

Сэкономьте на покупке заточной каретки, сделав ее своими руками. Как именно? Читайте в нашей статье:

После каждых четырех-пяти проходов по абразиву фаску внимательно рассматривают на предмет неоднородности шлифовки и своевременно исправляют ошибки. Здесь важно концентрироваться на удержании постоянного угла наклона, твердом и равномерном нажиме и согласованности движений. И помните, скорость никак не влияет на качество заточки.

Когда фаска и тыльная сторона клинка обработаны на камне 800 грит, можно переходить к следующему абразиву, предварительно ополоснув лезвие стамески, и тщательно протерев его чистой тканью. Это нужно для того, чтобы не засорять новый камень оставшимися зернами предыдущего абразива.

В процессе заточки на режущей кромке стамески будет образовываться тончайший заусенец, который можно почувствовать легким касанием пальца. К концу заточки он должен исчезнуть.

Заточку полукруглых и уголковых стамесок выполняют по такому же принципу, но используют для этого специальные фасонные камни, которые имеют вогнутый и выпуклый профиль рабочей поверхности.

О микрофасках

Завершив заточку стамески, можно добавить второй микроуровень к фаске. Речь идет о так называемой микрофаске. Она позволяет повысить стойкость режущей кромки за счет увеличения итогового угла заточки (вспомните, о чем мы говорили вначале). Наведение микрофаски особенно уместно на твердых клинках, отличающихся хрупкостью режущей кромки.

Навести правильную микрофаску без помощи заточной тележки вряд ли получится, поскольку здесь уже идет речь о прецизионном позиционировании инструмента. На многих каретках для этого имеются специальные режимы. После выполнения основной заточки достаточно просто переключить регулятор, который переведет лезвие в положение наведения микрофаски. Сделав 4-5 максимально легких прохода на камне 8,000 грит, микрофаска будет готова.

Стамеска на переднем плане имеет хорошо заметную микрофаску

Заточка стамесок на точиле

Если у вашей стамески ровная фаска, режущая кромка без зазубрин и подходящий угол заточки — точило не понадобится. В этом случае можно сразу переходить к чистовой заточке на водном камне или другом плоском абразиве, используя алгоритм, который мы описали выше. Точильный станок (гриндер) применяют исключительно для грубой обработки клинка: когда нужно переточить стамеску на другой угол или убрать зазубрины на «убитой» кромке.

Варианты заточки лезвия: обычный и вогнутый клин

Здесь самое время упомянуть о том, что существует два варианта заточки стамесок. Первый — когда прямая фаска и тыльная сторона клинка образуют обычный клин. Это классический тип заточки и именно его мы брали за основу, говоря о водных камнях. Второй вариант — заточка с вогнутой фаской, которую формируют на точильном диске. Преимуществом такого профиля является то, что при финишной обработке на плоском камне фаска имеет только две точки соприкосновения — площадь шлифовки меньше, за счет чего увеличивается скорость заточки и снижается износ абразива.

Заточка стамески с ровной и вогнутой фасками

Фаска с вогнутой плоскостью уступает в прочности обычному клину, поэтому такой способ заточки не используют для долот, которые рассчитаны на удары киянкой.

Тонкости работы на точильном станке

Многие столяры до сих пор с опаской относятся к гриндерам. Это связано с тем, что даже с набитой рукой на точиле очень легко перегреть клинок, в результате чего сталь поменяет свои свойства и станет хрупкой. В этом случае придется полностью перетачивать подпаленную кромку, жертвуя длиной клинка и получая в довесок кучу головной боли.

Сегодня проблему сожженных кромок отчасти решают оксид-алюминиевые диски. Благодаря своей «рыхлой» структуре они имеет тенденцию легко разрушаться при контакте с металлом, открывая новые острые края абразивных зерен. Это уменьшает риск прижогов, но, повторимся, лишь отчасти. В основном все зависит от вас. Важно следить за оборотами станка и не забывать об охлаждении клинка в воде. Также во время заточки не следует сильно прижимать лезвие стамески к вращающемуся диску — это тоже увеличивает риск перегрева.

Заточка стамески на наждачной бумаге

Добиться бритвенной остроты столярного инструмента можно не только при помощи водных камней, но и более доступного абразива — наждачной бумаги. Перед заточкой нужно оценить общее состояние инструмента. Если режущая кромка имеет неровности или зазубрины — их лучше устранять на точильном диске. Так вы сэкономите время и силы, а также уменьшите расход абразива. После выхода в плоскость, можно приступать к наведению чистовой заточки.

Чтобы добиться качества максимально приближенного к заточке на водных камнях важно обеспечить идеальную плоскость. Для этого используют подложку из стекла или керамической плиты. Наждачную бумагу нужно хорошо разгладить и зафиксировать на плоскости. Для этого подойдет двусторонний скотч. Еще лучше — попробовать отыскать наждачку на самоклеящейся основе.

Что касается абразива, то наилучший результат показывает комбинация из четырех типов зернистости: Р400, Р800, Р1,500 и завершающая полировка на Р2,000. Принципиально важное условие — использование водостойкой наждачной бумаги, поскольку в процессе вам придется активно увлажнять абразивную поверхность. В остальном последовательность действий идентична заточке на водных камнях, о которой подробно говорилось выше.

Начинают с выравнивания тыльной стороны клинка на наждачке Р400, после чего на ней же обрабатывают фаску. Во время заточки абразив обильно сбрызгивают водой. На каждой шкурке выполняют в среднем по 30 проходов туда-обратно, затем переходят на ленту меньшей зернистости. Так же как и при заточке на водных камнях, здесь важно следить, чтобы обрабатываемая поверхность клинка была строго параллельна наждачной бумаге и равномерно прилегала к абразиву при каждом росчерке. Со временем вы добьетесь слаженности движений и сможете наводить бритвенную остроту на своих стамесках за 10-15 минут.

Все, что остается сделать — проверить качество заточки. Способность стамески снимать тончайший слой стружки на торце дерева — это успешно пройденный тест на качество вашей работы.

Источник

Как сделать и заточить резцы по дереву

Резьба по дереву – это один из древнейших видов прикладного искусства, не утративший свою популярность и сегодня. Художественная резьба – очень трудоемкое и сложное, но очень увлекательное занятие, для которого необходимы специальные инструменты – резцы по дереву.

Существует большое количество типов и форм этих инструментов, предназначенных для разных методов вырезания, зависящих от специфики участков рельефа деревянной заготовки. От их качества не меньше чем от мастерства резчика зависит чистота резьбы.

Виды резцов

Все резцы по дереву, необходимые для ручной работы, имеют однотипную конструкцию и состоят из металлического лезвия с хвостовиком, на котором закреплена деревянная рукоятка.

Для вырезания несложных геометрических орнаментов на плоской поверхности можно обойтись парой простых резаков, но для создания сложных объемных и ажурных произведений из дерева потребуется применение большого числа специальных резцов.

Наиболее широко применяются следующие виды этих инструментов:

• нож-косяк – инструмент наподобие сапожного ножа с коротким треугольным лезвием, угол скоса которого может быть разным, что делает его универсальным и подходящим для большого спектра работ;
• стамеска – наиболее распространенный тип резца по дереву. Им выполняется основной объем работы при создании большинства резных изделий, он имеет ровное лезвие с режущей кромкой на конце, которая бывает прямой, косой, полукруглой или уголковой в форме буквы V;
• клюкарза – инструмент, похожий на стамеску, с лезвием, имеющим два изгиба по сто двадцать градусов (чтобы рукоятка при работе не цепляла обрабатываемую плоскость). С разнообразными режущими частями – полукруглыми, скобчатыми, прямыми и другими;
• ложкорез – резец для вырезания ложек и другой посуды, выполненный в форме кольца или полукольца с заточенной боковой гранью;
• топорик – нож, похожий на немного скошенное лезвие топора, являющийся довольно универсальным инструментом, уголками которого можно делать резы как на себя, так и от себя, а серединой лезвия срезать выпуклости.

Для тех, кто только начинает осваивать методику резьбы по дереву, на первых порах достаточно будет купить 5-6 резцов – нож-косяк, плоскую стамеску и по две полукруглых и уголковых с разными радиусами и углами загиба. Но брать нужно качественные, профессиональные инструменты, несмотря на их немаленькую цену. Дешевые наборы для начинающих делаются из плохой стали, очень быстро тупятся и работа ими не доставит удовольствия резчику.

Опытные мастера предпочитают делать для себя резцы по дереву самостоятельно. Их изготовление не представляет большой сложности и вполне под силу любому человеку, даже в домашних условиях.

Изготовление своими руками

При изготовлении этих инструментов не обойтись без электрического заточного станка (электроточила) с комплектом абразивных кругов разной зернистости. В большинстве операций его может с успехом заменить болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.

Лезвие резца по дереву

Для изготовления лезвия инструмента подойдут любые отслужившие свой век изделия из высококачественной стали – рессоры, сверла, скальпели, рашпили и даже кольца подшипников.

Для ножей самым простым выбором является полотно для ножовки по металлу. Изготовление заключается в нарезании его на отрезки требуемой длины, формировании нужной формы лезвия и заточки.

Лучший вариант для стамесок – диск циркулярной пилы, толщина которого очень хорошо подходит для этой цели. Углеродистая сталь, из которой она изготовлена, долго держит заточку даже при обработке твердых пород дерева. Отрезание полос нужного размера и их вытачивание для получения необходимой формы лезвия выполняется с помощью болгарки или абразивного диска электроточила.

Для полукруглой стамески отлично подойдет старый пробойник – он уже имеет нужную форму. Достаточно только срезать с него лишний металл и заточить.

При интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает отпуск, делающий его более мягким, неспособным долго сохранять заточку. Поэтому после придания лезвию нужной формы и заточки требуется закалка. Для этого нужно нагреть режущую часть при помощи газовой или керосиновой горелки до малинового цвета и опустить в емкость с машинным маслом.

Рукоятка

В качестве материала для рукоятки наиболее подходящим деревом считается дуб. Ну а где он не растет, его вполне успешно заменит береза, которая, будучи обожженной до черноты газовой горелкой и отшлифованная, не требует никакого покрытия и очень комфортна для работы.

Для ножей по дереву рукоятку можно сделать следующим способом:

• выпилить два бруска длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра;
• приложив хвостовик лезвия к бруску, обвести его карандашом;
• стамеской выбрать древесину на глубину толщины лезвия;
• нанести на поверхности брусков столярный клей (можно ПВА или ЭДП), соединить конструкцию и стянуть ее струбцинами или зажать в тисках;
• после высыхания клея обстругать рукоятку или обточить на электроточиле и ошкурить.

Для стамесок рукоятку можно выточить на токарном станке или выстрогать из целого бруска. Затем просверлить отверстие по размеру хвостовика и, предварительно надев на рукоятку обжимное кольцо, предохраняющее дерево от раскалывания, аккуратно насадить ее на лезвие.

Заточка резцов по дереву

Завершающим этапом изготовления резцов по дереву является формирование режущей части и заточка. Основную часть металла с режущей кромки можно убрать на абразивном круге электроточила или заточным диском болгарки.

Углы заточки фасок всех видов резцов примерно одинаковые и лежат в диапазоне 18-25°, а длина острой части составляет порядка 20-35 мм, в зависимости от общей длины резца. В процессе обработки необходимо обязательное постоянное охлаждение лезвия в емкости с водой.

Дальнейшая работа выполняется вручную в следующей последовательности:

• заточка на наждачном бруске, который рекомендуется периодически смачивать водой;
• заточка на более тонком бруске или на шкурке-нулевке, положенной на твердую, ровную подложку;
• завершающая правка и полировка режущей кромки на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ.

В процессе эксплуатации режущего инструмента его лезвие неизбежно теряет свою остроту. Регулярная тщательная заточка резцов по дереву – необходимое условие для комфортной работы резчика и высокого качества резного изделия.

Токарные резцы по дереву

Токарный резец – инструмент, предназначенный для ручной обработки вращающейся в станке заготовки. Такие инструменты, в отличие от резцов по дереву для ручной работы, имеют длинную ручку. Она необходима для того, чтобы токарю было удобно держать инструмент. Наличие такой ручки позволяет контролировать лезвие, не прикладывая больших усилий для удержания резца.

Лезвие у всех разновидностей токарных резцов тоже длиннее, чем у ручных, поскольку токарю при работе требуется обхватывать его левой рукой.

Для большинства видов точения дерева на токарном станке требуются всего два типа резцов: рейтер и мейсель.

Рейтер – инструмент с режущей частью в форме полукруга, который используется для черновой, первоначальной обработки заготовки. С помощью рейтера заготовку обтачивают, чтобы придать ей приблизительную форму будущего изделия.

Мейсель – резец, предназначенный для чистовой обработки заготовки из дерева до получения готового изделия. Лезвие этого инструмента представляет собой пластину со скошенной режущей частью, похожую на нож-косяк.

Для самостоятельного изготовления лезвий этих резцов больше всего подходят старые напильники, а сам процесс ничем не отличается от описанного выше.

В процессе накопления опыта начинающий резчик определит для себя наиболее удобные для него виды резцов, их формы и размеры. Он научится создавать отличные инструменты и прекрасные резные изделия из дерева, и это занятие может стать для него хобби на всю жизнь.

Источник