Заточка ракеля своими руками

Заточка ракеля

Вставить резиновую ленту в держатель — не значит изготовить ракель. Основой инструмента является рабочая кромка, которая непосредственно продавливает краску сквозь сито и определяет дальнейшее качество оттиска. Ракель работает по принципу шпателя, соскабливая всю краску с поверхности и заодно принудительно заполняя углубления, в нашем случае штрихи изображения. В принципе, можно печатать и тонким стальным шпателем, результат будет одинаков, но опасность повредить тончайшую сетку возрастает. На автоматических печатных машинах устанавливают сталь-

ные ракельные пластинки, которые сохраняют стабильную упругость. На рабочую кромку наклеивают резиновую или пластиковую полоску определенной твердости, в соответствии с видом печати.

Прежде всего рабочая кромка должна быть абсолютно ровной и гладкой, иметь определенный геометрический профиль, который зависит от того, какие элементы изображения содержит трафарет. Если край лезвия ракеля от длительного использования, особенно при печати пигментами, имеющие абразивные свойства, становится округлым, то он оставляет больше краски на трафарете. Это может изменить толщину штрихов рисунка, увеличить время сушки

оттиска и расход краски.

Прямоугольный профиль ракеля предназначен для общих условий. В случае печати тонких штрихов ( мелкого шрифта) и растровой полутоновой передачи рисунка ракель

имеет острый угол. Для обширных заливок специально закругляется, ему придается овальная форма.

Средний угол наклона ракеля при печати равняется 75°. При более вертикальном положении требуется нажимать сильнее на ракель, а при более острых углах увеличивается расход краски и возможны пропуски мелких деталей рисунка, непропечатки.

Существует комбинированная заточка, когда прямоугольный профиль имеет небольшую фаску в 1,5 мм с рабочей стороны и под углом от 5 до 30°. Угол подбирается в зависимости от вязкости печатной краски.

Получение ровного лезвия ракеля и правильного угла заточки требует практических навыков. Вручную ракель затачивают на шлифовальной шкурке с бумажной или тканевой основой, которую размещают на толстом витринном стекле. Номера абразивов шлифовальной шкурки берут от № 16 для грубой обработки, до № 5, № 4 — для чистовой. Отполировать поверхность можно № МЗО и № М20 или № М10 (ГОСТ).

Чем тоньше элементы рисунка, тем тщательнее и точнее обрабатывается кромка ракеля. Упрощает эту операцию применение электромеханических приспособлений с рабочим инструментом в виде абразивного круга или бесконечной абразивной ленты,

надетой на один или два растягивающих колеса. При больших скоростях и сильном нажиме на ракель возникает местный перегрев, что может разрушить материал или привести к деформации кромки ракеля.

Необходимо обязательно контролировать температурный режим во время шлифовки.

Если шлифовальная лента крепится на одиночный круг, то его диаметр должен быть не менее 250 мм. Лента может забиться ракельной пылью и перестать снимать резиновый слой, что требует своевременной очистки поверхности. Абразивные круги имеют преимущество перед лентами. Лучше применять абразивные круги или ленты только тех модификаций, которые предназ-

начены для обработки резины. Максимально облегчена

заточка ракеля в автоматических станках, которые серийно выпускают специализированные фирмы для трафаретной печати. Ракель зажимается в устройстве не-

подвижно, вертикально или под определенным углом, а шлифовальная лента движется в автоматическом режиме по направляющим вдоль кромки лезвия. Микропроцессор следит за величиной прижимного усилия и регулирует его, чтобы не перегревался материал ракеля.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ. КРАСКИ

Помимо выпуска издательской продукции, процессы полиграфической технологии используются для запечатывания тары и упаковки, шкал и циферблатов приборов, маркировки разных изделий. Все это называют специальными видами печати. К ним относятся и краски для печатания трафаретным способом.

Характерным для этих прикладных полиграфических процессов является печатание на небумажных и невпитывающих материалах. Это затрудняет адгезию красок, которая при печатании на бумаге обеспечивается благодаря полярности и поверхностной активности целлюлозы. В красках для трафаретной печати адгезия обеспечивается подбором состава связующего применительно к молекулярной природе запечатываемой поверхности.

Адгезия (от лат. adhaesio — прилипание) — слипание разнородных твердых или жидких тел (фаз), соприкасающихся своими поверхностями. Обусловлена межмолекулярным взаимодействием.

Источник

Заточка ракелей

Где в Москве (или в Саратове) можно купить или заточить V-образный ракель для п/a.

Кто и на чем затачивает ракеля? в позапрошлом году отдавал на завод затачивать ракеля,заточили до зеркального блеска ,предложили станок для заточки ,но цена ( мне на всю оставшуюся жизнь ракельной резины хватило бы) ,по обрезке кромки разговор уже был ,жаба давит столько полотна выбрасывать.

Если не секрет, что за цена, и где это.

На рынке предлагается много разного оборудования — и наждачной бумагой, и заточным кругом, и алмазным. Цены разные, но все большие (за 90 тыс.руб.). Да и с нынешним евро уже увеличились.
Пробовал на Европринтовском ленточном — после заточки одна сторона ракеля уже другой, т.е. чем короче ракель, тем сильнее его наждачная полоса пытается «перевернуть», как бы выдернуть из крепления и сторона, с которой начинается соприкосновение с наждачкой, ее затягивает и стачивается сильнее.
Пробовал самодельный (наждак) — прочитал, что зерно 32, скорость пришлось подбирать, стачивает ровно, но проблема — на наждак прилипает пыль от ракеля и начинает выбирать из середины ракеля. Лезвие конька для фигурного катания получается. Вода не помогает.
Алмаз даже и не знаю, какая зернистость, условия во время работы.
Может кто подскажет, если у вас есть фирменная техника, как и что работает, какие заморочки нужны.

нас тоже эта проблема волнует, подскажите кто каким оборудованием точит

Вариант — не точить. Маленькие ракеля того не стоят.
Если полотна здоровые, то это УФ,а после него точить проблематично хоть на чем. Проще ставить китайское полотно — дешевое.

Хотя, если печати много на грубых сетках, то полотен не напасешься.

у нас исключительно 3х слойное полотно идет

У нас то же 3-х слойные (а какая разница, они что, самозатачивающиеся, не в обиду), только под УФ однослойка. Точим не сразу, через день-два. На коротком ракеле я привел пример, длинный (50-100 см) стачивается в одну сторону, приходится отслеживать, в итоге края с меньшей высотой.
Может мне кто нибудь объяснит-зачем буржуи создают эту технику, наверное, не только в целях экономии. Это на предложение не точить.
Сетка, ракель и станок (любой) в моем понимании — это оборудование.

тоже долго мучились с этой проблемой.к тому же на 90 см ракель не факт что новая резина станет сразу ровной плоскостью .дешевле европринтовской заточки ничего не нашли.купили бу и сразу вылезли все косяки.все это из за плохого качества изготовления.переточили новые втулки и оси и варили при сборке по месту установки чтобы сохранить соосность и перпендикулярность плоскости заточки.и все равно потом пришлось добавить регулировку перекоса левой и правой сторон.и дальше только под собственным весом на крупной а потом на самой мелкой которая из за высокой скорости глянцует резину до состояния новой и как бы закрывает поры предотвращая набухание и последующее размягчение.хотя все это условно но эффект то есть.ракеля от 20 см нормально.от 60 до метра весьма прилично.а до 20 лучше только руками без зажима тоже сносно .лучше чем выбрасывать.в любом случае дешевле проблему решить не смогли.теперь жизнь без заточки не представляем.есть альтернатива в энкоре заточное оборудование корвет там по моему подача лучше но конкретно не вникал.не забывайте только про крупную наждачку сначала .она быстро без заминания и нагрева ровняет кромку.в итоге снимается меньше.с праздником.

Тоже работаем на европринте. и уже не знаю, как раньше работалось
Жа косяки конструкции и изготовления есть — но и цена соответственная.

Источник

Заточка ножа без ошибок и с наилучшим качеством режущей кромки

Начиная сегодняшний разговор, стоит упомянуть о том, что в этой статье мы не расскажем про то, как точить ножи «идеально», ведь реальные навыки заточки ножа приходят с опытом, порой – через очень длительное время после первой попытки хоть что-то заточить. Напротив, сегодня мы расскажем лишь про основы, которые помогут наточить нож правильно, до «бритвенного» состояния, а также об основных ошибках, которые и мешают большинству людей это сделать.

Заточка ножа и основные ошибки новичков

Перед тем, как перейти к самой технике заточки ножа, рассмотрим 4 наиболее частые ошибки, которые мешают людям правильно выполнять эту операцию и, как следствие, отбивают всякое желание в дальнейшем совершенствовании навыков в заточном деле. К ним относятся:

• начало обучения с ОЧЕНЬ тупым ножом;
• смена техники заточки ножа при отсутствии видимого прогресса;
• слишком быстрый переход с грубых камней на тонкие или начало заточки на мелкозернистых брусках;
• слишком крутой угол заточки.

Рассмотрим эти ошибки подробнее.

Обучение на слишком тупом ноже

Начинать свои тренировки в заточке следует на ножах с умеренно притупленной рабочей кромкой. Это поможет лучше чувствовать угол и быстро видеть изменения в остроте лезвия. Все это поможет не только быстрее «прочувствовать» рабочий процесс, но и создаст дополнительную мотивацию в работе, ведь видя результат – намного приятнее продолжать обучение, нежели при отсутствии результата.

Начиная же свое обучение с заточки ножа, «убитого в ноль», очень трудно дождаться хоть какого-либо прогресса и номинальной остроте. Что, в свою очередь, может убить желание практиковаться дальше даже при правильной заточной технике.

Смена действий при заточке ножа из-за отсутствии результата

Эта проблема близка к предыдущей – выполняя заточку правильно, но не видя результата, начинающей мастер начинает менять свою технику, быстро переходить на камни другой зернистости или возвращаться к предыдущим, менять угол заточки и т.д. Все это, в конечном итоге, негативно скажется как на остроте ножа, та и на приобретаемых навыках.

Самым лучшим решением этой проблемы является разделение рабочего процесса на небольшие интервалы. Например, заточка ножа выполняется в течение 15 минут, затем делается небольшой перерыв, после чего можно снова вернуться к заточке – и так далее. Это поможет убрать ненужное волнение и убережет от неправильных действий и нарушения технологического процесса.

Слишком быстрая смена камней

Основной принцип заточки – съем ненужного металла с рабочей кромки, и это следует обязательно понимать. Если нож очень тупой, то и начинать заточку следует с грубых камней, причем заменять их на камни средней гритности следует лишь после того, как нож приобрел достаточную остроту. Здесь не следует спешить, ведь быстрый переход на тонкие камни принесет лишь разочарование – они не смогут быстро снять нужный слой металла и, как следствие, заточка будет попросту неэффективной, а сам процесс займет очень длительное время.

Слишком крутой угол заточки

Эта проблема также весьма распространена у начинающих заточников. Безусловно, в некоторых ситуациях (например, для рубящего инструмента) углы заточки могут быть увеличенными, но для большинства ножей рабочий угол РК должен быть весьма острым. Каким именно – рассмотрим чуть ниже.

Как начать точить ножи?

Чуть выше мы поговорили об основных ошибках, которые стоит помнить и следует стараться избегать как в начале обучения, так и в дальнейшем. Теперь же поговорим об одном из самых важных факторов, от которого зависит как результативность заточки ножа, так и его режущие качества, а именно – об углах заточки.

В подавляющем большинстве случаев угол каждого из подводов ножа может составлять от 10 до 30 градусов, образуя таким образом общий угол РК от 20 до 60 градусов. Более острые или, наоборот, более тупые углы применять при заточке ножей не следует, поскольку они или не обеспечат должного реза или, наоборот, приведут к быстрому притуплению либо выкрашиванию кромки.

Но как понять, каким образом установить нож на нужный угол и как его удерживать в таком положении? Здесь существует пара небольших приемов, которые помогут на начальном этапе запомнить правильное положение ножа относительно точильного камня.

Первый прием заключается в том, что по обух ножа следует подложить небольшую опору, например одну или две металлических монетки. Передвигая их, следует добиться угла около 20-30 градусов (определить это можно как на глаз при помощи транспортира, так и руководствуясь заводским углом заточки ножа). Безусловно, передвигать нож по бруску вместе с монетками не нужно, следует лишь выполнить несколько движений таким образом по ровной поверхности, дабы интуитивно запомнить положение ножа в пространстве, после чего попробовать повторить эти действия уже без подкладок и на точильном бруске.

Второй, более удобный прием, заключается в изготовлении бумажного шаблона с углом в 22,5 градуса. Сделать его очень просто – достаточно взять небольшой квадратный листок бумаги и сложить его по диагонали – получится прямоугольный треугольник с острым углом 45 градусов. Сложив его еще раз, мы и получим треугольник с углом 22,5 градуса.

Использовать такой шаблон можно как при тренировках на ровной поверхности, так и когда начнёте точить нож на камне. Сделав несколько движений с таким упором, треугольник следует убрать, не изменяя положения ножа, и вновь повторить движения уже без опоры. Используя подобные нехитрые приемы, можно довольно быстро зафиксировать нужное положение клинка в своей механической памяти.

Единственное, что следует обязательно помнить при начале обучения – первые движения следует делать медленно и плавно, никуда не торопясь. Нажимать с усилием клинком на камень не нужно вовсе – это не ускорит процесс заточки и не сделает его более эффективным. Начиная перемещать нож по камню, нужно сконцентрироваться исключительно на его положении в пространстве, на правильном угле заточки. И лишь после того, как рука без помощи упоров и шаблонов сможет уверенно держать нож в нужном положении, можно постепенно увеличивать скорость.

Правда, начиная учиться, многие задают один логичный вопрос – как понять, что заточка ножа идет в нужном направлении? Нож перемещается по камню туда-сюда уже длительное время, но рука не чувствует прибавления остроты? Помочь в этой ситуации может обыкновенный черный маркер. Им следует закрасить клинок в области РК, после чего продолжить точить нож. О том, что металл с кромки снимается, можно узнать по исчезнувшему следу маркера.

Этот же метод поможет определить – правильный ли угол удерживается во время точки. Так, о том, что зона заточки вышла за пределы заводской рабочей кромки, можно судить по исчезнувшему следу маркера не только в области РК, но и на спусках. Учитывая это, угол следует скорректировать.

В противной ситуации, когда угол слишком велик, блестящая зона будет покрывать лишь небольшую часть оригинальной кромки, тогда как ее основная часть будет оставаться закрашенной маркером. В данной ситуации также следует принять меры и сделать угол более пологим. Для того, чтобы проверить его правильность – нужно снова закрасить РК маркером, продолжить заточку ножа, и через небольшое время сделать соответствующие выводы.

Как понять, что заточка ножа прошла успешно?

Определить правильность заточки можно не только по хорошему резу, но и по ряду признаков, главным из которых являются микрозаусенцы, образующиеся на всей длине РК. Собственно, именно они и обеспечивают ножу агрессивный рез. После того, как в процессе работы все эти заусенцы выкрошатся или отвалятся, клинок снова станет тупым. Но как определить наличие этих самых заусенцев на рабочей кромке? Здесь существуют несколько различных вариантов.

1. При помощи увеличительного стекла

Осмотреть лезвие и оценить уровень его заточки можно при помощи обычной лупы. Если увеличение достаточно мощное, то можно разглядеть микрозаусенцы на РК и их однородность.

Если же этого сделать не удается, то можно подставить клинок к источнику света и осмотреть его лезвие, направив взгляд прямо на рабочую кромку. Если заточка выполнена правильно по всей длине клинка, то на всем своем протяжении она будет выглядеть однородно, без белых пятен и бликов света. Наличие же последних будет говорить о том, что нож наточен не до конца — определенная часть лезвия осталась тупой.

2. На ощупь

Многим, кто имеет дело с ножами (будь то охотничьи, тактические или же EDC-ножи для повседневного ношения) хорошо знакомо ощущение «цепляния» рабочей кромки за кожу при движении пальца поперек нее. Это ощущение складывается все из-за тех же микрозаусенцев, о которых говорилось выше, и может являться одним из показателей высокой остроты ножа и его равномерной заточки.

Другими хорошими способами проверить результат своей работы являются практические тесты, например бритье волос на предплечье, резка бумаги на весу или строгание твердого дерева. Правда, тестируя подобным образом свой нож, не стоит забывать и о приведенных выше способах проверки, поскольку в некоторых случаях практические испытания могут не выявить неоднородности заточки (например, если рез бумаги осуществляется каким-либо одним участком РК). На первый взгляд это незаметно, но чтобы избежать ошибки (особенно, если вы только начали точить ножи) следует использовать несколько методов проверки.

Правила ухода за ножом

После того, как нож хорошо заточен (и вы в этом убедились) важно сохранить его остроту как можно дольше. Речь, в данном случае, конечно, не идет о том, чтобы положить нож на полку и просто любоваться им. Нет, вовсе нет. Но следует помнить и выполнять ряд правил, которые помогут не испортить заточку своего ножа «на ровном месте» и пользоваться им до новой заточки как можно дольше.

И первое из этих правил – использовать нож только по назначению. Так, если клинок имеет очень острый угол заточки и предназначен для деликатного реза мяса или других продуктов, то не следует строгать им твердую древесину или, тем более, металлические предметы (а говорить о том, насколько глупыми являются тесты типа строгания гвоздей или ударов ножом о стальные поверхности, думаю, не имеет смысла).

Второе – относиться к ножу следует аккуратно. Не следует бросать его на землю или в ящик стола, в особенности – если он без ножен. Ведь при касании о другие твердые предметы его РК будет затупляться, а даже одного небольшого удара о металл или камень будет достаточно для того, чтобы все результаты заточки сошли на нет.

Третье — по возможности следует избегать резанья или строгания предметов, загрязненных землей или песком. Ведь их частицы являются такими же абразивами, как в точильных камнях, и при соприкосновении с рабочей кромкой они легко могут вызвать процесс, обратный заточке.

Четвертое — не следует затуплять нож «в ноль». Ведь в таком случае придется длительное время восстанавливать его остроту, что не всегда бывает удобно или вообще возможно (к примеру – в условиях аутдора). Именно поэтому при себе всегда следует иметь небольшой оселок, «косточку» от Лански или керамический стержень, дабы в любой момент после длительной работы ножом подправить его рабочую кромку и восстановить ее остроту. К слову, не имея под рукой брусочка, вполне можно подправить лезвие и при помощи любого плоского камня, имеющего большую твердость.

Ну, и заканчивая сегодняшний разговор, стоит сказать еще одну важную истину: качественная заточка ножа – это на 90% мастерство и на 10% применяемый инструмент. Именно поэтому не стоит сразу же гнаться за дорогими японскими камнями или какими-то фирменными брусками. Все, что нужно – это запомнить механически правильное положение клинка во время процесса заточки, а также ряд движений (поперек, круговых), которые нужно выполнять. И если это удастся, то выполнить правильную со всех точек зрения заточку удастся на самых посредственных камнях или даже с применением обычной наждачной бумаги.

Источник