Заточка садового инструмента своими руками

Заточка садового инструмента

Заточка секатора

Коротенькая статейка, написанная под влиянием возмущения, в результате чтения материалов в сети. Просматривая садовые сайты, я увидел рекомендацию точить секатор электрическим наждаком! Представив себе, сколько хорошего инструмента может погибнуть в результате следования этому вредному совету, я решил написать сам!

Статья исключительно информационного характера. Я заточкой инструмента занимаюсь только для себя. Просто делюсь здесь теорией и личным опытом.

Начну с главного: электронаждаком нельзя точить ничего, кроме лопат, мотыг и плотницких скоб для бревен. Его обороты слишком большие, а угловая скорость камня слишком высока — наждак перегревает металл, вызывая его локальный отпуск, портя заводскую термообработку.

Клинок секатора, как и любого другого садового инструмента имеет определенную геометрию режущей кромки: она либо равномерно изогнута, либо идеально прямая. Представьте, что при заточке на наждаке, Вы приложили чуть большее усилие и сделали на ней ямку — клинок испорчен, требуется переточка (опять наждак?)

А как вывести острие клинка? Оно посинеет от перегрева после первого же прохода, настолько оно тонкое!

Исключение составляют специальные устройства для заточки
У обычного электроточила частота вращения около 2900 об/мин. У специальных машин — 800 — 1200. Кроме того, их камень проходит через ванну с водой, и уже влажный и охлажденный касается лезвия. В продаже есть вполне бюджетные варианты.

Перед заточкой, любой инструмент надо отмыть от засохшего растительного сока, смазки и прочих загрязнений. Для этого подойдет любое средство для мытья посуды. В особо тяжелых случаях, используется растворитель, бензин или ацетон.
Очистка необходима, чтобы исключить налипание стружки и фрагментов абразива на трущиеся поверхности, во избежание их повышенного износа в дальнейшем.
Секатор для заточки необходимо разобрать.

Далее, коснусь того, что при заточке нельзя пользоваться одним единственным абразивом. Нужно хотя бы 4 размера зернистости:

• Грубый — для первоначальной обдирки металла. Зернистость Р180 — Р240. Без него можно обойтись, если инструмент затуплен не сильно.
• Средний — для шлифовки следов грубого абразива и удаления появившегося после него на режущей кромке заусенца. Его зернистость Р600 — Р800.
• Тонкий — для шлифовки начисто, удаления заусенца от среднего абразива и правки режущей кромки на микро-уровне. Зернистость Р2000 — Р2500 (подойдет оселок для правки опасных бритв или специальный керамический брусочек).
• Очень тонкий (шлифовальная паста на кожаном ремне) — для удаления микро-заусенца и создания микро-подвода. Годится паста ГОИ (зеленая) любого типа или другая паста для полировки.

При этом грубый и средний абразивы, я допускаю, могут приводиться в движение электрическими машинами, а последние два — только вручную, не спеша!
Например, мне нравится затачивать садовый инструмент на шлифовальной насадке для дрели. Нужны лишь круги наждачной бумаги соответствующих номеров зернистости. Они устанавливаются на «липучку» и их легко заменить.

При заточке секатора, требуется вернуть остроту режущему клинку и восстановить геометрию упорного клинка.

Режущий клинок двигаем «на зерно», прижимая сначала заднюю часть режущей кромки (ту, что ближе к рукояти). Продвигая клинок по абразиву, одновременно с движением вперед, смещаем точку касания к острию клинка и приподнимаем рукоять, следуя изгибу лезвия. Одновременно, поворачиваем рукоять к себе, чтобы клинок продолжал движение перпендикулярно камню.

Точим только «на зерно»
Это значит, что мы будем двигать клинок режущей кромкой вперед, как будто пытаясь срезать с камня тонкую стружку. Двигать клинок по камню надо, расположив его поперек камня. Движения вдоль режущей кромки (а так же вращательные) недопустимы!
Если движется (вращается) абразив, то режущая кромка должна располагаться поперек направления вращения.
Это связано с образованием заусенца и загибом режущей кромки при движении «от зерна» (см. рисунок)

При работе с пастой на ремне, наоборот (!) работаем «от зерна», иначе клинок врежется в ремень.
И всегда работаем без нажима!

Это сложнее описать, чем сделать. После небольшой тренировки, все четыре компонента движения клинка по камню должны получаться слитно, как одно движение. Клинок проходит по всему камню всей режущей кромкой за одно движение. Для этого нужен камень длиной 18 — 20 см. Если камень короткий, то проточить всю режущую кромку можно за два движения, вернув клинок в начало камня тем местом, на котором закончилось предыдущее движение.

Держим угол!
Надо стараться выдерживать одинаковый угол клинка по отношению к камню в процессе работы. Для секаторов и садовых ножей угол заточки составляет 30 — 35º, для прививочных ножей — 25 — 30º.

• Затачиваем только внешнюю сторону клинка, ту которая не плоская!
  Сначала точим крупным абразивом, до появления заусенца с противоположной стороны режущей кромки.
• Затем, берем самый мелкий камень, переворачиваем клинок другой стороной, и, приложив плоскостью к камню, несколькими легкими движениями убираем заусенец.
• Затем, берем средний камень и повторяем операцию до появления заусенца.
• Снова убираем заусенец мелким камнем.
• Берем мелкий камень и повторяем предыдущий шаг. Получаем микро-заусенец, который можно не разглядеть, но подушечка пальца должна чувствовать.
• Еще раз убираем заусенец мелким камнем, перевернув нож и прижав к камню плоскостью.
• Переходим к шлифовальной пасте на ремне (без нажима!) Проходим сначала ту, сторону, которая затачивается, затем плоскую. Плоскую сторону делаем, держа клинок под очень маленьким углом к ремню — только, чтобы обух не цеплялся.

Кстати!
Давить на абразив (особенно алмазный) при заточке, не только вредно, но и бесполезно! Повышается износ абразива и образуется громадный заусенец на клинке, при этом скорость работы увеличивается не пропорционально силе нажима, а значительно меньше.

И еще!
Желательно, протирать или промывать клинок перед сменой камня, чтобы частицы предыдущего, более крупного абразива, не попали на следующий, более мелкий.

Упорный (или опорный) клинок затачивать требуется намного реже, но это значительно сложнее. Он имеет угол 70 — 80º и его рабочая поверхность вогнута. Плоским камнем к этой поверхности не подобраться. Я использую гравировальную машинку (Dremel), в которую вставляю насадку в виде цилиндрического камня. Можно использовать наждачную бумагу, обернутую вокруг твердого цилиндрического предмета (куска трубы или стержня).

Физика процесса заточки довольно сложна, но неплохо описана, например, в разделе «Заточка режущего инструмента» на оружейном портале Guns.ru — https://forum.guns.ru/forumtopics/224.html
Техника же ее выполнения доступна каждому, без исключения. Я серьезно, попробуйте сначала на чем-нибудь попроще и чего не жалко, например на столовом ноже.

Заточка садовой пилы

Садовая пила имеет специфическую форму зубьев, они мелкие и многочисленные. Я работаю пилой очень много и предпочитаю ее просто менять перед каждым сезоном обрезки. Поэтому, пилу я точил всего пару раз — это долго и трудозатратно.

Если возникла необходимость заточить пилу, то лучше использовать для этого надфиль с алмазным напылением и ромбовидным сечением рабочей части. Требования к технике заточки зубьев пилы, по моему мнению, несколько ниже, чем при заточке секатора. Просто надо не спешить и не испортить (не изменить) геометрию этих самых зубьев.

Заточку зубьев садовой пилы делаем по указанным зелеными стрелками граням. Там, где стоят красные крестики — не точим. Итого, получаем заточку одного зуба в 3 приема. Пилу лучше зажать в тиски зубьями вверх. Точим приложив плоскость надфиля к плоскости грани зуба равномерным движением вперед, с небольшим нажимом и назад, без нажима. При движении надфиля надо стараться не «завалить» грани зубьев. Они расположены под углами, которые производитель считает оптимальными и менять их без веской причины незачем.

Из личного опыта: полученный в ходе заточки результат прямо пропорционален затраченным усилиям и времени. Не стоит спешить и пытаться сделать все «на коленке».

Заточка садового ножа

Садовые ножи (в том числе, ножи для прививки ) должны быть острыми, как бритва. Копулировочный нож, кроме этого, имеет одностороннюю (стамесочную заточку). Требования к их заточке выше, чем у секатора, но техника очень похожа. Финальные стадии заточки надо проходить аккуратно и без нажима.

Копулировочный нож затачивается точно также, как клинок секатора, так как он тоже имеет одностороннюю заточку лезвия.

Если нож с двухсторонней заточкой, то точим последовательно всеми камнями от крупного до мелкого каждую сторону. Сначала обе стороны крупным, затем средним, мелким и на ремне. При этом, при смене абразива, убираем риски и заусенец оставленный предыдущим камнем.

После этого бреем волосы на руке, режем на весу бумагу и гордимся проделанной работой! Добавлю, что время, потраченное на вдумчивую заточку даст экономию времени при выполнении работ. Качественно заточенный инструмент дольше сохраняет остроту. При необходимости, его легко «поправить» керамикой или оселком.

Очень надеюсь, что сумел написать понятно, доступно и никого не запутал.
Статья в процессе написания. Буду дополнять ее по мере возможности.

С уважением, ученый агроном плодоовощевод, Илья.

Источник

Чем заточить косу, пилу, садовый инструмент? Материалы для заточки на сайте Недвио

Со временем любой, даже самый качественный садовый инструмент становится тупым и непригодным для использования. И, как правило, это случается в самый неподходящий момент. Для того, чтобы быстро заточить косу, пилу, ножи и другие садовые инструменты можно использовать точильный камень. Однако важно учитывать, что чем лучше лезвие, чем лучше изготовлена ​​сталь, тем лучше должен быть точильный камень.

Как же правильно его выбрать? Об этом мы поговорим в данной статье.

Виды точильных камней (для заточки)

Самый простой вид точильного камня — это любой кусок камня. Это универсальное решение по заточке любых поверхностей, используемое людьми с древних времен, с того момента, как появились первые инструменты. Конечно, этот метод имеет много недостатков.

Во-первых, большая трудоемкость работы — на практике, для того, чтобы заточить камнем ту же косу понадобиться провести по ней камнем десятки, а то и сотни раз. Во-вторых, из-за неоднородности структуры камня, наш инструмент может быть поврежден, а лезвие потерять свои свойства, вплоть до потери правильной геометрии. Поэтому обычные камни, которые валяются на земле — не лучшая идея для заточки, хотя название «камень» уже закрепилось за инструментами для заточки раз и навсегда, и так принято называть большинство видов подобных инструментов.

Формы точильных камней

Точильные камни имеют специальную шероховатую поверхность, которая глубоко проникает в металл и изменяет его структуру. Эти изделия чаще всего имеют прямоугольную форму, но бывают и другие виды:

• Камни для заточки плоской (прямоугольной) формы представляют собой довольно крупный абразивный элемент с ровной поверхностью. Ими легко и удобно затачивать и шлифовать крупные поверхности, хотя, теоретически, такие поверхности подходят и для заточки большинства ножей, но вся проблема заключается в том, что при работе с плоскими камнями сложно затачивать изогнутые профили, то есть лезвия с вогнутым фрагментом;
• Овальные камни для заточки. Они обычно сделаны из твердого металла, удобно ложатся в руку, благодаря чему можно удобно заточить практически любое лезвие и инструмент. Однако из-за небольшой площади контакта с лезвием работа становится более трудоемкой, поэтому точильные камни овальной формы — это идеальное решение для заточки небольших инструментов, например ножей.

Материалы точильных камней

Коса, пила, газонокосилка, ножи, садовые ножницы — все они имеют лезвия разной длины и ширины, выполненные из различных материалов. Вот почему существуют определенные виды точильных камней для каждого типа стальной поверхности, да и сами камни производятся также из самых разных материалов. У каждого типа есть свои преимущества, недостатки. Рассмотрим их более предметно:

Натуральные камни для заточки

Их, в основном, используют для восстановления оригинальной заточки, для всего остального натуральные камни малопригодны, уступая место более современным изделиям во всех отношениях. Поэтому покупать такие изделия для заточки садового инструмента бессмысленно, тем более если вы собираетесь заточить лезвия из высокоуглеродистой стали или сплавов с добавлением вольфрама или ванадия.

Керамические камни для заточки (из оксида кремния или карбида кремния)

Дешевы и эффективны для заточки садового инструмента, но только для чистовой обработки поверхностей. Для черновой обработки металла керамические камни не годятся.

Дело в том, что в процессе трения о металлическую поверхность камни из оксида кремния или карбида кремния очень быстро засоряются и теряют свою шероховатость. Ими можно заточить лезвие, лопату, косу и даже топор, но, к сожалению, при грубой заточке оба вида синтетических камней вызывают микроповреждения лезвия и снижают его удобство использования.

К тому же, у керамических камней малый срок службы, их «хватает» в лучшем случае на нескольких десятков циклов заточки — по истечении этого времени их поверхность уже становится неровной и не подходит для чистовой обработки лезвий.

Алмазные бруски

Это идеальный инструмент для заточки любых типов поверхности. Несмотря на свое название, в действительности, алмазов на таких брусках нет, а только алмазная пыль, которая распределена тонким слоем на прямоугольные пластины.

Общеизвестно, что алмаз — это один из самых твердых природных материалов. Благодаря напылению из алмазной пыли, такие камни для заточки практически не изнашиваются, а более крупные зерна позволят заточить идеальную косу, а маленькие — позволят заточить любой нож, даже высочайшего качества.

Все бы ничего, но, увы, среди продающихся алмазных брусков очень много подделок. Проблема затронула не только камни, но даже диски для шлифовальных машин с алмазным напылением. Большинство из них имеют очень низкое качество — лишь немногие производители продают высококачественные изделия с алмазным напылениями.

Вторым недостатком алмазного точильного камня является высокая цена: она доходит до 2.000-2.500 рублей за штуку, а для хорошей заточки ножа, косы, газонокосилки и других садовых инструментов вам понадобятся камни с разной зернистостью, а это значит, что эту цифру следует умножить в несколько раз.

Заточка садового инструмента. Нестандартные решения

Поскольку основных материалов для заточки, по сути, всего три, производители точильных камней стараются идти на разные ухищрения, чтобы заставить покупателей обратить внимание именно на их продукцию. Некоторые решения выглядят странно, другие вполне могут послужить созданию новых моделей точильных устройств. Рассмотрим их более предметно:

• Двусторонний точильный камень. В таких изделиях две стороны одного и того же камня имеют разные поверхности и зернистость. Предполагается, что это избавит покупателя от необходимости покупать разные виды камней, хотя на практике это ведет к совершенно обратному. Проблема заключается в том, что эти виды брусков часто довольно низкого качества, и обе стороны камня изнашиваются неравномерно. Все это ведет к тому, что когда изношена одна сторона, приходится выбрасывать камень, хотя вторая сторона все еще остается пригодной для использования;
• Точильный брусок овальной формы. Некоторые производители утверждают, что благодаря овальной форме можно эффективнее заточить лезвие и поддерживать правильный угол заточки. Все это сокращает время на заточку инструмента. На практике, с такой формой точильного камня сможет справиться только специалист, большинство людей не знают как его правильно держать и делают одни и те же ошибки;
• Синтетический точильный камень. Это одна из попыток производителей сделать изделие для заточки тверже чем алмаз. На самом деле такие камни неудобны, весят значительно тяжелее, хотя достаточно прочны. Они подкупают тем, что стоят на порядок дешевле алмазных брусков, но по отзывам специалистов они им сильно уступают, что делает такую покупку невыгодной;
• Бруски с бронзовыми или стальными стержнями — это необычное, но в то же время, довольно распространенное решение, основным преимуществом которого является доступная цена. Особенно популярны модели камней со стержнями из стали. В чем же подвох на этот раз? Почему такая низкая цена? Все дело в том, что такие бруски эффективны только для заточки только мягких сортов стали. Если ими начать точить лезвия из стали тверже, чем они сами, они быстро затупятся и придут в негодность. Бронзовые бруски в этом плане покрепче, но если с ними работает неспециалист, это может привести к повреждению лезвий.

Какой точильный камень самый лучший?

Отправной точкой должны быть две характеристики камня: форма и твердость. Выполняя заточку бритвенных лезвий важно, чтобы они были идеально обработаны, при затачивании косы важна скорость, а при затачивании ножей — тут все зависит от назначения. Самый лучший материал — алмазные бруски, но он и самый дорогой. Поэтому вам решать стоит оно того или нет.

Грубую заточку можно сделать практически любым типом точильного камня. Единственный материал, который не годится точно — это натуральный камень, в то время как другие типы изделий в опытных руках справятся с поставленной задачей.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Источник