Заточные станки универсальные своими руками

3 способа сделать самодельный заточной станок

Наждак своими руками можно изготовить из двигателя обычной стиральной машины, дрели, либо болгарки. Чертежи сборки заточного станка и подробные видеоинструкции по монтажу точила.

Есть несколько электрических инструментов, которые постоянно нужны в доме. Одним из таких можно назвать заточной станок или наждак. Агрегат пригодится не только для чисто мужских потребностей, как-то: заточить сверло, удалить заусенцы или снять фаску, но во многом выполняет повседневные задачи. Здесь и заточка ножей, и приведение в порядок садового инструмента. Самое простое, но не самое дешевое – купить готовый станок. Есть и другой вариант – это изготовить наждак своими руками. Для этого совсем не нужно покупать дорогие детали или обладать инженерными навыками.

Преимущества того, чтобы соорудить самодельный наждак своими руками, очевидны: конструкция будет разработана под себя, материалами здесь могут служить стальные обрезки, которые вечно мешаются под ногами, двигатель можно взять от старой стиралки – в общем, при минимальных финансовых и физических затратах реально получить отличную вещь.

Наждак из двигателя от стиральной машины

Чем хороши советские стиральные машины – они были оборудованы надежными электрическими двигателями. Еще один плюс применения таких моторов для точила заключается в небольших мощности и оборотах вала, а это важно для точильного круга наждака, который на больших оборотах может просто расколоться при контакте с обрабатываемым инструментом. Хороший вес и питание от сети 220 В тоже удобны: в первом случае наждак будет устойчив без применения дополнительных обвесов, второй показатель избавляет мастера от необходимости собирать пусковой узел для наждака: его попросту можно взять от стиралки.

Наждаки из двигателя от стиральной машины ничем не уступают заводским моделям. И если в случае с китайской техникой можно еще сомневаться в длительности службы изделия, то самодельная конструкция, где каждая деталь прошла через свои руки, действительно будет незаменимым помощником долгие годы.

Что потребуется

Для изготовления наждака своими руками потребуется определенный инструментарий и материалы. Самая простая конструкция исключает необходимость применения сварочных и токарных работ, что позволяет изготовить ее практически любому человеку. Набор необходимого инструмента:

• электролобзик или обычная ножовка по дереву (лучше, если ножовка фасовочная);
• электрическая дрель с набором сверл;
• шуруповерт или фигурная отвертка;
• угловая шлифмашина;
• паяльник на 100 Вт;
• маленькая стамеска;
• угольник с одним из углов на 90 градусов;
• штангенциркуль;
• чертежный циркуль;
• чертежный карандаш и рулетка;
• ножницы по металлу;
• настольные тиски;
• отрезок наждачной бумаги зернистостью 150.

• модель советского электродвигателя от стиральной машины с конденсаторами;
• тумблер на нагрузку до 1.0 кВт;
• шнур с розеткой длиной 2 метра;
• маленький точильный камень с диаметром посадочного отверстия 32 мм;
• плита ДСП размером 0.5х0.5 метра и толщиной 0.02 метра;
• фанера многослойная размером 0.15х0.15 метра и толщиной 0.01 метра;
• брус размером 60х60 мм и высотой 0.2 метра;
• саморезы по дереву на 50 и 20 мм с прессшайбой;
• оцинкованная жесть размером 0.5х0.5 метра и толщиной 1 мм;
• резиновые пробки от антибиотиков в количестве 4 шт.

Не стоит брать электродвигатель от стиральной машины-автомата, если он высокооборотистый. Обороты наждака не должны превышать 1500 в минуту, иначе работать на таком станке будет опасно.

Какой двигатель выбрать

• самые распространенные модели среди советских двигателей, которые используют для изготовления наждака, – это моторы таких стиралок, как «Малютка», «Сибирь», «Волга» или «Вятка»;
• рекомендуемый предел вращения вала двигателя – 1500 оборотов в минуту;
• мощность желательно брать не ниже 100 Ватт и не выше 1000 Вт, наиболее известные моторы имеют мощность в пределах 400 Ватт;
• если на двигателе имеются опорные лапы с отверстиями для крепежа, это только приветствуется;
• двигатель будущего наждака должен быть рассчитан на напряжение 220 Вольт.

Во время демонтажа двигателя со стиральной машины важно снять вместе с ним всю пусковую схему, чтобы отдельно не подбирать и не покупать конденсаторы для наждака. Если двигатель не имеет опорных лап, это не помешает установить его в конструкцию. Здесь важно, чтобы у него были шпильки, посредством которых стягивается корпус агрегата: при помощи крепления его за эти шпильки мотор и будет установлен на наждак.

Как и из чего сделать элементы защиты

Самый удобный способ сделать защитный кожух своими руками – изготовить его из оцинкованной стали. Не обязательно делать его круглым, повторяя контуры рабочего заточного круга, проще сделать его в виде усеченного конуса, где верхняя часть по размерам слегка превышает диаметр камня. Прикрепить такой кожух проще всего не к двигателю, а непосредственно к опоре наждака, на которой установлен мотор.

Кожух по правилам должен закрывать рабочий инструмент со всех сторон, оставляя открытым лишь небольшое окно в рабочей зоне, а именно часть торца и боковых плоскостей круга наждака.

Этапы сборки наждака своими руками

1. Основание станка – это плита ДСП 50х50 см. В ее среднюю часть укладывают двигатель и габариты двигателя очерчивают карандашом, чтобы примерно знать, где он будет установлен.
2. У двигателя, как правило, имеется четыре шпильки или длинных винта, которыми стянут его корпус. Две соседние шпильки и будут теми точками, куда будут прикручены опорные скобы.
3. Опорные скобы наждака в виде буквы «П» изготавливают из двух отрезков оцинкованной стали шириной 5 см и длиной такой, чтобы расстояние между ножками было равно расстоянию между шляпкой и гайкой винта, а высота ножек примерно равна 6 см. В ножках каждой скобы сверлят отверстия под винт, в длинной части скобы – два отверстия под саморезы.
4. Раскручивают два соседних винта, надевают на лепестки крышек корпуса скобы и вновь ставят винты на место.
5. Скобы поворачивают так, чтобы их длинные стороны лежали друг с другом в одной плоскости, и затягивают винты.
6. Двигатель устанавливают в ранее очерченное место на скобы и прикручивают их саморезами к плите наждака.

Крепление пусковой схемы и тумблера к основанию:

1. Берут литровую пластиковую емкость с крышкой из-под акриловой краски (или подобную) и крышку прикручивают рядом с двигателем так, чтобы в нее можно было вставить емкость, перевернув последнюю вверх дном.
2. На бортике ведра делают пропил под провода, а на дне ведра устанавливают тумблер рычагом переключателя наружу.
3. На крышку термоклеем приклеивают все конденсаторы, соединяют их пайкой с тумблером и шнуром питания.
4. Ведро надевают и защелкивают на крышке, предварительно вставляя провода в заранее сделанную прорезь.

1. Из фанеры электролобзиком выпиливают два кружка диаметром 60 мм и один кружок диаметром 32 мм.
2. В середине каждого круга сверлят отверстие диаметром, равным диаметру рабочего вала двигателя.
3. Два кружка разного диаметра совмещают отверстиями и соединяют между собой при помощи клея и двух саморезов.
4. В полученной детали, в торце более крупного кружка, сверлят сквозное отверстие диаметром 3 мм к центру и в это отверстие вкручивают саморез (стопорный) так, чтобы он был виден в центральном отверстии.
5. Вдоль вала двигателя с одной стороны снимают 2 мм стали для того, чтобы упершийся в это место стопорный саморез не давал прокручиваться фланцу.
6. Фланец надевают на вал двигателя и фиксируют саморезом.
7. На фланец надевают камень и стягивают его саморезами через деревянный кружок.

Изготовление защитного кожуха:

1. Защитный кожух состоит из двух частей, обе из которых представляют усеченные конусы. Расстояние между ними должно быть на 2.5 см шире, чем толщина заточного круга.
2. Боковые части и торец кожуха изготавливают из оцинкованной стали и соединяют между собой при помощи пайки мощным паяльником.
3. В одном месте торца болгаркой вырезают окошко под рабочую зону, на боковой стороне делают вертикальную прорезь шириной, равной диаметру вала двигателя, чтобы кожух можно было надеть сверху.
4. Кожух крепят к ДСП наждака при помощи саморезов.

Электронаждак из УШМ

В качестве рабочих камней для этих целей желательно использовать легкие камни с небольшим диаметром. Фланец для крепления такого камня к болгарке лучше заказать у токаря: здесь очень важно, чтобы он был идеально сбалансирован на вале двигателя.

Перед тем как работать на таком станке, его следует хорошо закрепить хомутами к рабочему столу. Во время операции заточки важно использовать плотную одежду, которая надежно будет закрывать все части тела от возможных травм.

Самодельный наждак из дрели

Удобно использовать такой станок, если в наличии имеются тиски – нужно просто аккуратно зажать в них дрель. Другой вариант – закрепить дрель на верстаке, чтобы патрон выглядывал за край стола. Такой самодельный наждак гораздо безопаснее, чем наждак из УШМ, и его очень просто изготовить своими руками.

Уважаемые посетители сайта, поделитесь в комментариях, что вы думаете о создании наждака своими руками и какие есть хорошие конструкции такого самодельного станка.

Источник

4 варианта сборки точилки своими руками и чертежи

Точилка для ножей своими руками: чертежи с размерами + правила ручной заточки + 5 категорий углов наклона + 5 инструментов для обработки кромки + пошаговая инструкция точки лезвия + как сделать простейшую точилку за 5 минут + инструкции по сборке «костыля» Скомороха и аналога заводского приспособления от LANSKY.

Длительность качественной резки острия ножа носит прямую зависимость от способов эксплуатации и методов заточки лезвия. Да, существуют самоточащиеся варианты, но в 90% случаев таковое название – это больше маркетинговый ход, нежели реальность.

В сегодняшней статье мы расскажем, как сделать точилку своими руками. Чертежи с инструкциями будут прилагаться, а потому, сложностей в сборке приспособления возникнуть не должно даже у новичков в обращении с гаражным инвентарем.

Базовая информация по заточке ножей

Будь то элитный покупной искусственный камень для заточки, или дешевенький булыжник из советских времен, правила заточки ножей одинаково распространяются и на первых, и на вторых.

Специализированные точилки могут сократить прилагаемые усилия к процессу без существенной просадки по качеству, но чем меньше влияет на заточку человек, тем дороже обойдется ему приобретение в денежном эквиваленте.

1) Угол + правила равномерной заточки

Угол заточки выбирается для каждого лезвия индивидуально – в зависимости от его области применения. Для 96% ножей были выведены общие рекомендации , но имеется 4% лезвий, которые требуют от человека зонального распределения, то бишь, на разных участках лезвия, необходимо выдерживать различные значения наклона.

Угол заточки	Тип лезвия
от 9 до 16	Лезвия с хирургическим назначением. Сюда же стоит отнести опасные бритвы, используемые барберами
от 16 до 26	Специализированные ножи, используемые кондитерами и прочими поварскими направлениями. К примеру, ножи для хлеба, овощей или мяса.
от 19 до 26	Обычные ножики, которые используются в хозяйских целях.
от 24 до 31	Специализированные ножи для охоты, рыбалки и туристических походов.
от 32 до 45	Более жесткие лезвия, большинство из которых не относится к ножам вообще – топоры, тесаки, мачете, столярные инструменты и прочее.

Точное значение угла заточки указывать не имеет смысла, ведь если человек производит заострение лезвия посредством того же водного камня, то соблюдать одно и то же значение наклона в отношении к бруску будет нереально с физической точки зрения. Отсюда и вытекает диапазон допустимого колебания во время работы с острием.

Рекомендации заточки ножа вручную:

• качественная фиксация лезвия позволяет избежать соскоков, которые вредят кромке острия. К тому же, беспечное отношение к данному вопросу может привести к получению травм точащим;
• оселок обязан двигаться вдоль кромки лезвия с единой скоростью, без задержек и ступоров на середине;
• точка касания острия к точильному элементу должна располагаться под перпендикулярным углом;
• прилагаемое нажимное давление на плоскость лезвия должно быть соизмеримо с касающейся площадью острия к точилу.

Ну и конечно не стоит забывать о сохранении угла заточки. Только комплексное выполнение всех вышеописанных рекомендаций позволит добиться высокого качества заточки лезвия даже самого тупого ножа, который вы можете найти в собственном хозяйстве.

2) Классификация инструментов для заточки

Тип точильного камня	Особенности
Водный	Перед использованием такой брусок замачивают на 15-30 минут в воде. Благодаря подготовительному этапу, можно сэкономить до 40% точильной поверхности камня, что делает материал целесообразным для покупки экономным хозяевам.
Масляной	По своей структуре схож с водным, но имеет более маслянистую поверхность, что позволяет не замачивать его перед использованием. Менее экономный вариант точилки.
Природный	За основу берется натуральный камень с промышленной постобработкой. Дорогое удовольствие.
Искусственный	В основе абразива ненатуральные элементы. Дешевый аналог природного.
Резиновый	Не совсем удобный вариант для заточки кухонного ножа, но в продаже есть и такие.

К достоинствам использования точильных камней стоит отнести универсальность, длительный срок эксплуатации (поколениями) и компактность предмета. Из минусов выделим необходимость владения навыками ручной заточки и возникновение неровностей на камне, что приводит к неравномерной заточке лезвия.

Обратите внимание: некоторые умельцы делают бруски для заточки собственными руками. В основе лежит 3-5 слоев стекла толщиной в 0.5 сантиметра. Слои объединяются между собой клеем, и сверху надевается наждачная бумага нужной зернистости. При необходимости, человек может в любое время заменить изношенный компонент на новый. Удобно.

К прочим ручным изделиям для заточки следует отнести также мусат – стержень с определенным уровнем шероховатости для корректировки и заточки ножей на завершающем этапе.

Классификация мусатов производится на основании геометрии и материалов, используемых при изготовлении точащего элемента. Базовый показатель для мусата – грубость вытяжки, являющаяся размером насечек на поверхности стержня.

Для более продвинутых пользователей имеются альтернативы:

Довольно просто сделать такую точилку и своими руками. Чертежи с инструкциями в интернете найти проще простого. Если же лень заниматься самодеятельностью + не жалко пары тысяч рублей – специализированные магазины ждут вас;

Не каждая хозяйка на собственной кухне пожелает видеть такую бандуру с моторчиком. Качественно? Да. Удобно? Не всегда. Искусственные абразивы таких станков не всегда высокого качества, потому к выбору следует относиться с большой ответственностью.

Помимо крупных сборок, на рынках и в китайских онлайн-магазинах частенько можно встретить компактные вариации подобного оборудования. Мелкие ручные и электрические точилки адекватно выполняют свои функции, но такой заточкой хозяйки просто убивают свои ножи. В 60% приспособлений идет упор не грубое срезание металла, а это прямой путь вашего элитного ножа в мусор после 3-7 заточек.

3) Инструкция по ручной заточке

Инструкция по заточке ножей:

1. 1. Промываем брусок от металлической стружки, пыли и окрошки самого камня, который будет использоваться далее.
   2. Готовим место под работу. Важнейший момент – удобно расположить камень. ОТ этого будет зависеть скорость и качество заточки лезвия.
   3. Определимся с углом заточки в зависимости от выбранного типа инструмента. Чем выше качество стали, тем более тонкая заточка клинка требуется. Для дешевого ножика с кухни данный параметр не столь принципиален, нежели для острых бритв и филейных ножей.
   4. Заточку делаем в сторону «от себя». При переходе от прямой линии лезвия к закруглению, постепенно меняем угол (рисунок ниже), сохраняя перпендикулярность между направлением движения и местом соприкосновения кромки с бруском.

1. Периодически промываем камень и стряхиваем с него металлическую стружку.
2. Продолжаем заточку под углом до тех пор, пока на кромке не образуется небольшая заусеница. Переворачиваем нож и повторяем процедуру для второй стороны лезвия.
3. Достигнув результата на абразиве со средней зернистостью, меняем камень на более мелкий, и повторяем заточку по тому же принципу, но уже меньшее число повторений (на 50%-70% меньше). Менять третий раз брусок для кухонных, и продуктовых специализированных ножей не имеет особого смысла.
4. Чтобы добиться бритвенной остроты, шлифуем кромку лезвия кожей с использованием ГОИ пасты.

Дабы проще было менять и выдерживать угол заточки, лучше использовать специальные приспособления. Например, сделанную точилку для ножей своими руками. Чертежи с размерами несложно найти в открытом доступе на просторах мировой сети, а по себестоимости такой вариант оборудования обойдется в 3-5 раз дешевле покупного аналога по механизму.

Возможные ошибки при ручной заточке:

1. Использование единого бруска для заточки. Чтобы получить полноценное лезвие с высокой остротой, необходимо минимум 2 бруска с разным уровнем зернистости.
2. Образование ложных заусениц может ввести в заблуждение точащего кромку. Лезвие затупится спустя пару недель, и точить кромку придется повторно.
3. Заточка происходит без предварительной чистки лезвия от пыли и жира. Чем чище лезвие, тем качественнее человек сможет заточить нож.
4. Сильный нажим лезвия. Таким макаром вы испортите не только поверхность камня (его ровность), но и убьете саму кромку ножа.

Ну и конечно же, если не соблюдать для лезвия необходимый угол затачивания, работа уйдет в трубу. Особенно это касается специализированных ножей из высококачественной стали, которые не отличаются дешевизной.

Как сделать точилку для ножей своими руками: чертежи с размерами + алгоритмы сборки

1) Элементарный вариант точилки за 5 минут

Такая точилка для ножей своими руками чертежи с размерами не требует. Приспособление удовлетворительно выполняет свою роль + требует от человека 5-10 минут личного времени на сборку. Естественно, точить высококачественные лезвия таким устройством не рекомендуется, но для кухонных ножиков вариант более чем приемлем.

Какие материалы потребуются:

• электрическая дрелька;
• шпилька резьбового типа;
• две обычных гайки.

Да, это все. Если в хозяйстве не нашлось шпильки, можно использовать болтик, либо обрезать его шляпку пилкой по металлу (но придётся повозиться с наконечником для фиксации в дрельке) Сборка и эксплуатация устройства столь же проста, как и набор материалов для изготовления.

Как собрать/использовать точилку:

1. 1. Берем шпильку, и на нее накручиваем вплотную 2 гайки.

1. 1. Полученную конструкцию вставляем в патрон электрической дрели и хорошо фиксируем. Если в процессе работы шпилька вылетит, трав избежать будет очень сложно.

1. 1. Берем кухонный нож низкого/среднего качества, и вставляем его в щель между гаек. Включаем дрель и начинаем заточку ножа. Благодаря электрическому приводу, скорость работы сокращается до 1 минуты.

Естественно, ни о каком угле тут не может быть и речи, ведь она происходит почти под 90 градусов и тупо срезает слои металла, но благодаря простоте сборки и скорости заточки, для дешёвых ножей за 50-200 рублей, такой вариант имеет место быть.

2) Инструкция по сборке точилки Скомороха

Как собрать костыль Скомороха собственноручно – инструкция с фото:

1. 1. Для сборки механизма потребуется набор металлических деталей, представленных на рисунке ниже. Всего 8 компонентов, половину которых с легкостью можно найти в собственном гараже.

1. 1. Покупаем в магазине парочку самых дешевых точильных камней с различным уровнем зернистости. Тестировать наше приспособление будем на них.

1. 1. Во избежание засаливания, помещаем камни на 10-20 минут в воду, чтобы те «напились».

1. 1. Избавляемся по периметру бруска от острых граней, которые могут навредить острию лезвия затачиваемого ножа.

1. 1. Приступаем к нашей сборке «костыля». Для начала на болт накрутим пластмассовый шарик, который известен еще с советских времен (ручка с регуляторов на станках).

1. 1. У болтика требуется убрать шляпку. Фиксируем его в тисках и при помощи пилки по металлу, избавляемся от ненужной части детали.

1. 1. Для выравнивания среза используем точильный станок (хотя если он есть, то можно забросить работу и просто точить ножи на нем, но тут уже дело каждого). Снимаем пару ниток резьбы у места среза шляпки.

1. 1. Для эстетики шлифуем деталь на точильном станке, в том числе – это не только предаст пластинке вид, но и уменьшит время образования ржавчины на ее поверхности.

1. 1. Одно из крайних отверстий рассверливаем для болта. Далее убираем образовавшиеся заусеницы. Сократить работу можно, если найти пластину с уже нужным радиусом отверстий.

1. 1. Теперь добавляем оставшиеся детали. Никаких выпиливаний и другой механической работы. Просто последовательно накручиваем гайки и получаем конструкцию на рисунке ниже.

1. 1. Перед заточкой ножа, обух необходимо проклеить скотчем/изолентой – это позволит избежать царапин на его поверхности. Особо актуально для новых лезвий.

1. 1. Костыль Скомороха готов. Перемещая гайку по резьбе, можно получить любой угол наклона, что весьма практично. Остаётся произвести двухстороннюю заточку и проверить результат.

Подобный метод заточки допускает направление движения как «от себя», так и «к себе». Во время эксплуатации важно не давить на нож. Вес точилки полностью удовлетворяет потребность острия в давлении. На заточку даже тупейшего ножа уйдет не более 3 минут личного времени. Удобный и быстрый вспомогательный инструмент для ручной заточки любого ножа из стали.

3) Точилка станочного типа из фанеры

Конечный вариант точилки можете лицезреть на рисунке выше. Порядка 80% компонентов сборки реально сделать из того, что есть под рукой. Подойдет как полированный, так и материал ламинированного типа.

Материалы	Инструменты
Фанера листового типа, толщиной от 0.9 до 1.1 сантиметра.	Камень для заточки.
Дерево для колодок регулировки. Параметры – 02 на 0.4 на 0.8 сантиметра.	Болгарка + электрический лобзик.
Лист стали в 0.1 сантиметра	Нож сапожного типа или как его еще называют «секционный».
Брус 0.6 на 0.6 сантиметра.	Дрелька.
Металлическая шпилька с длиной в 30 см и радиусом 0.5-0.6 сантиметра.	Шуруповерт.
Футорки в количестве 2 штук М10	Рапшиль.
По мелочам – гайки/гайки-барашки, болтики, шайбы и саморезы.	Реймус.

Основа конструкции – фанера, но для лучшей устойчивости конструкции можно использовать альтернативный материал, либо утяжелить основание при помощи металлических «подков», которые можно сделать из стальных уголков (25 на 25 сантиметров).

Инструкция по сборке точилки:

1. 1. Начинаем с основы. Берем лист фанеры и делаем из нее 3 плоскости – одна будет наклонной, а 2 по сторонам. Добавляем 3 отверстия в пластинах что будут справа/слева + по 3 в торцах для наклонной плоскости. На время крепим элементы при помощи саморезов.

1. 1. Сзади, между боковыми сторонами конструкции фиксируется на саморезы деревянный брус, в котором высверливается отверстие под шпильку. От крайней части бруса требуется отступить 2 сантиметра. Отверстия под шпильку делают в 2 этапа – просверливание небольшим диаметром и расширения большим. С двух сторон ставятся футорки, а потом добавляется и сама шпилька.
   2. Теперь приступаем к подручнику. Он будет состоять из 2 стальных плоскостей. Одна имеет размеры 6.5 на 16 сантиметров, а вторая 4.5 на 145 сантиметров. Спереди верхнего основания делаем отступ в 3 сантиметра и выпиливаем небольшой паз (до 0.3 см). Секционным ножиком срезаем сверху слой фанеры и вставляем стальную пластинку.

1. 1. Сверху добавляется пластина больших размеров. Отступы с краев обязаны совпадать. На равных расстояниях добавляется 3 отверстия с радиусом по каждому 0.3 сантиметра. Стягивание пластин производится с помощью болтиков, шляпки которых направлены вверх, а гайки снизу. Далее, производится сваривание шляпок с пластинкой и срез наплыва + шлифовка до ровной поверхностиэ.
   2. В выборку добавляют отверстия для фиксации, и закрепляют подручник на гайки. Для более качественного прижима можно воспользоваться шайбами.
   3. Наступило время прижимной части конструкции. Здесь также 2 составляющих. «Г» -подобная пластинка с размерами 0.7 на 14 сантиметра + шириной в 4-5 см. Второй компонент – это прямоугольник с размерами 5.5 на 9 см.

1. 1. Прямоугольник уходит вниз. Обеим заготовкам добавляется по 2 отверстия. Отступ от краёв планки составит 0.3 сантиметра. Затем детали стягиваются при помощи болтиков по 0.8 см, при чем, заводить их требуется в противоположных сторонах. Шляпки опять свариваются с пластиной и шлифуются.
   2. Наклонная плоскость с регулировочной шпилькой при помощи рейсмуса получает направляющую. Сверху/снизу отступается по 3 см и добавляется 2 отверстия с радиусами в 0.4 см. Края объединяются при помощи линий, а далее за счет лобзика проделывается пропил, который напильником увеличивают до радиуса в 4.4 см.
   3. Производится стягивание деталей через полученный отверстия на болты, а снизу наклонной планке добавляют барашек.
   4. Время за регулирующей системой. Шпильку фиксируют снизу на шайбу + гайку – это обеспечит детали хорошую устойчивость.

1. 1. Берем небольшую колодку и от ее края отходим на 2 см. В торцовой части проделываем сквозное отверстие с радиусом в 0.5 см и добавляем к нему резьбовую нарезку.
   2. От полученного торцевого отверстия необходимо отступить порядка 5.5 см и добавить в другой плоскости по центру отверстие с радиусом в 0.7 см. Полученный паз при помощи рашпиля хорошенько развальцовывают.

1. Осталась лишь точильная каретка. Делается она из прутка + шпильки с радиусом в 0.5 см. Необходима соосная сварка. Чтобы фиксировать точильный камень, необходимо сделать 2 мелких брусочка с размерами 1.5 на 4.5 на 7 см. У каждого делаются параллельные отверстия с радиусом в 0.5 см. От края прямоугольника отступить порядка 2.5 см.
2. Теперь сборка каретки. Барашек + шайба + бруски + шайба + гайка. Вот такой сэндвич.

Полученная штанга легко фиксирует точильные камни, но специалисты советуют для упрощения процесса обработки лезвия сконструировать и пару-тройку брусков сменного типа. В их основе будет профиль из алюминия по ширине 4.5 см. Материал зашкуривают, и сверху насаживают при помощи клея наждачку с разной зернистостью. Приоритет отдавайте материалам на основе ткани.

Пошаговая видео инструкция по сборке точильного приспособления Скомороха:

4) Точилка своими руками: чертежи + алгоритм сборки аналога ТМ LANSKY

Теперь перейдем к профи уровню в создании точилок ножей. Прототипом послужит известная продукция от компании LANSKY. Чтобы прикупить набор для заточки ножей данного производителя, необходимо выложить кругленькую сумму, но есть возможность сборки с нуля собственными силами.

Принцип работы точилки таков – поступательные движения бруском формируют острие кромки при фиксированном в зажиме лезвии. Правило идеального результата – перпендикулярность участку заточки и смена брусков на варианты с более мелкой зернистостью.

Пройдемся по чертежам конструкции:

1. 1. Далее идут чертежи точилки, ориентированной на уголок 9х9х6 сантиметров.
   2. Верхняя клемма.

1. 1. А вот конечный вид точилки в собранном виде.

1. 1. Объемная модель упростит восприятие + поможет точнее состыковать детали во время сборки.

1. 1. Итоговый вариант сборки по чертежам представлен на картинке ниже.

Да, точилку своими руками, чертежи которой мы предоставили выше, нельзя назвать простой в сборке – это уже высший уровень мастерства. Помимо навыков, потребуется множество дополнительных инструментов, которыми рядовые самоделкины не располагают. Отталкивайтесь от собственных потребностей, возможностей и желаний. Мы же предоставили варианты сборки на любой вкус.

Источник