Завалинка для бани своими руками

Как утеплить завалинку дома своими руками

Предисловие. С появлением современных материалов для теплоизоляции фасадов и цоколей не теряет своей актуальности и традиционная завалинка. Рассмотрим процесс обустройства и утепления завалинки в деревянном доме своими руками. В общих чертах завалинка – эта своеобразная насыпь, расположенная по всему периметру бани или дома, создаваемая для защиты нижней части жилого дома от промерзания.

Устройство завалинки — самый древний и традиционный способ в России утепления деревянного дома и бани. Наши предки устраивали завалинку у дома в виде насыпи из земли вперемешку с соломой или опилом. Завалинка в деревянном доме призвана не только защитить от промерзания цоколь дома, но и защитить нижнюю часть фасада от осадков, а также будет служить декором, который можно использовать как скамью.

Чем утеплить завалинку в бане, деревянном доме

Фото. Утепление завалинки дома опилом

Как утеплить завалинку пенопластом или как утеплить завалинку изнутри другим материалом (опилки или сено, перемешанные с землей) зависит от вас. Современный строительный рынок готов предоставить разнообразные варианты утепления завалинки деревянного дома. Однако, стоит напомнить, что использование минеральной ваты Изовер или другого производителя здесь крайне нежелательно, так как базальтовая вата боится влаги.

В результате после всей проделанной работы у вас должен получится короб по периметру стен, технологию можно применять как для бань, так и для утепления садовых домиков. Обшивать завалинку можно не только деревом, но и шифером, профнастилом или влагостойкими плитами OSB. На видео инструкции, размещенной в конце материала, вы сможете подробно и детально увидеть процесс устройства и утепления завалинки своими руками.

Утепление завалинки в частном доме своими руками

Деревянные дома не теряют своей актуальности до сегодняшнего благодаря своей экологичности и комфортной температуре в любое время года. Технология устройства завалинки пережила века и дошла от наших предков практически в неизменном виде. Изменились лишь материалы для теплоизоляции конструкции, наряду с традиционными материалами также используется пенопласт и пеноплекс. Рассмотрим подробно утепление.

Фото. Утепление завалинки пенопластом изнутри

Для проведения работ подготовьте в нужном количестве доски, бруски, гвозди, саморезы, необходимые инструменты и теплоизоляционный материал. Для начала снимите грунт снаружи дома вдоль каждой стены глубиной 5 см и шириной около 40-50 см от цоколя. Далее этапе смонтируйте каркас будущей завалинки, на уровне около 50 см от земли прикрепите к стене деревянный брусок на саморезы. Следите за горизонтальностью строительным уровнем.

Остальные бруски уложите по периметру завалинки, чтобы получился прямоугольник, примыкающий одной стороной к дому. Прибейте к стене дома вертикальные бруски — на этих стойках будет крепиться оставшаяся часть конструкции. Таким образом, у каждой стены частного дома у вас получится деревянная конструкция, напоминающая трапецию. Не забудьте обработать все деревянные конструкции антисептиком или мастикой.

Вертикальную рейку с противоположной стены дома, прибейте к горизонтальному бруску на земле, чтобы образовался небольшой наклон для стекания воды с завалинки после дождя. После этого с помощью гвоздей или саморезов обшейте весь каркас досками. Перед обшивкой верхней части завалинки, сначала заполните готовый короб опилками или другим теплоизоляционным материалом, например, пенопластом.

Видео. Как утеплить завалинку в деревянном доме

(94 votes, average: 4,34 out of 5)

Источник

Завалинка и утепление нижних венцов сруба

Приветствую, Семеныч! Вот решил спросить совета у бывалого. В общем имеем пристрой к дому из 15-го бруса, ложен на полоски изовера, два нижних бруса из листвяка, а стоит весь сруб на лиственичных лафетах на земле. Понимаю, что все не по уму сделано, но финансы и время не позволили сделать по-другому. Теперь доделываю то, что сделано.

Вопрос вот в чем, прошлой осенью сделал в пристрое отопление, полы еще черновые и то не везде. Так вот чтоб не промерзали нижние брусья сделал внешнюю завалинку шириной 15 см и засыпал ее глиной, которую еще и утрамбовал (зря наверное. ), глина была сыроватая — но я думал просохнет.

Зимой все это утепление оказалось бесполезное, там где полов не было изнутри по нижним брусьям пошел грибок от влажности, а в комнате с полами, когда вскрыл доски у наружной стены — то там по нижним брусьям был голимый лед.

Читайте также:  Как сделать классную куклу своими руками

На сегодняшний день вскрыл всю внешнюю завалинку и выковыриваю оттуда всю глину. Глина сырая, низы брусьев снаружи где соприкасались с глиной тоже сырые, потемнели. Есть в наличии керамзит, хочу убрать всю глину и засыпать вместо нее керамзит (15см), а еще сделать завалинку изнутри с тем же керамзитом (если останется).

Ну вот как-то так, хотелось бы узнать, что у меня получится или как сделать лучше и правильнее, читал, что из керамзита делают завалинки внутри строения, но ведь тогда нижний брус будет промерзать снаружи. И еще по плану все это строение изнутри заштукатурить, а снаружи утеплить пенопластом. Хотел вставить фотки — не получилось.

Антон, Иркутск.

Привет, Антон из Иркутска!

То, что вы ошиблись с использованием глины в качестве ее использования для завалинки, это понятно.

Как и то, что сруб установлен просто на деревянных лафетах.

В старые времена установка срубов на колоды из пород деревьев, мало подверженных гниению, практиковался повсеместно, особенно в местах, где с возведением каменных (из горных пород, из валунов) фундаментов было затруднительно по причине отсутствия материала. Дерево есть дерево. Со временем влага из грунта проникала в него и деревянные опоры начинали гнить и превращаться в труху.

В зависимости от породы этот процесс мог длиться на протяжении нескольких десятков лет.

Хвойные породы с наличием большого количества смолы, дуб, лиственница наиболее часто использовались в качестве этих опор.

То, что вы убрали глину по наружке вашей импровизированной завалинки, однозначно правильное решение.

Теперь следует максимально просушить нижние венцы брусового сруба любым доступным способом. Надеюсь, что грибка на них нет и они еще далеко не рыхлые?

После просушки вокруг дома по всему периметру делают на некотором расстоянии от внешних поверхностей стен опалубку из обрезных досок (как вариант это может быть опалубка из листов шифера, ЦСП или листового металла).

/В Рязанской губернии довелось видеть подобную опалубку из широких до 60 сантиметров деревянных досок вокруг старой церкви, возраст которой, если верить сельчанам, около 400 лет. Так вот, она совершенно не имеет признаков гниения, правда церковь стоит на небольшой возвышенности, а порода древесины неизвестна./

Ширина завалинки может быть сантиметров от 20 и примерно до 60. Чем шире, тем теплее. Высот также примерная, от 40 сантиметров и выше.

По внутренней стороне опалубки (если она деревянная) оптимально вертикально закрепить гидроизоляцию (рубероид или его аналоги) в пару слоев. Все меньше будет вероятность проникновения влаги в материал завалинки.

Если вы определились, что этим материалом буде керамзит, то вам и карты в руки, засыпайте.

А вот сверху все это хозяйство надобно прикрыть какой либо обшивкой от попаданий сюда воды. Чаще всего в качестве такой обшивки используют кровельное или оцинкованное железо. Лучше, когда полосы такого железа имеют и по верхней и по нижней кромкам отбуртовку в несколько сантиметров. Отбуртовка прилегающая к венцам отгибается вверх, а та, что с другой стороны — направлена вниз.

Получается подобие латинской буквы Z. Свес нижней кромки над опалубкой около 2 — 4 сантиметров. За счет уклона обшивки в сторону от сруба вода стекает с нее на отмостку вокруг дома (а ее еще надо сделать!) Верх обшивки-козырька крепится к брусам саморезами, щель уплотняется и ее иногда промазывают селиконом. Все меньше воды стечет со стен в керамзит.

В деревнях завалинки в подавляющем большинстве случаев делают снаружи. И старики и молодежь обожают на таких завалинках посидеть на досуге.

По внутренней стороне низа стен керамзит тоже может быть засыпан, но, как правило, этого можно и не делать. Посмотрите, может быть будет достаточно одного наружного утепления. Если же полы все равно будут промерзать, то после предстоящей зимы засыпьте завалинку и в подполе.

Если же надумаете утеплять внутри, то и такое ныне практикуется. Не будем вдаваться в теорию, но эффект теплосохранения при этом не намного отличается.

По поводу утепления стен пенопластом. Если такое надумаете (а, скорее всего оно так и будет, Иркутск не Ташкент), то утепляйте только снаружи. Экология пенопласта еще та, поэтому внутрь дома его монтировать не стоит. Оптимальнее использовать пеноплекс, он плотнее обычного пенопласта. Хотя это утепление сразу же потянет за собой следующий этап — пеноплекс надо будет прикрывать обшивкой. В качестве которой можно использовать сайдинг, имитацию бруса, блокхауз и др. На ваш выбор.

/Но при этом придется каркасить сруб, ведь обшивку к пенопласту не прибьешь./

О штукатурке. Раньше дома-срубы очень часто штукатурили по нутрянке с использованием дранки, чтобы эта самая штукатурка не отваливалась. Потом вместо деревянной дранки начали использовать штукатурную сетку (металлическую или пластиковую).

Вроде бы на все вопросы ответил. А уж как поступите вы, то смотрите сами.

Р. S. Но все таки в последнее время в большинстве случаев в качестве внутренней обшивки стен используют все равно древесину (вагонка, имитация бруса, все тот же блокхауз). Впрочем, о вкусах не спорят.

Источник

Наружная отделка деревенской бани

Возведение деревянной бани складывается из нескольких основных этапов: выбор места для постройки и продумывание планировки, строительство фундамента, заготовка леса и его правильная обработка, рубка сруба и его сборка, устройство кровли и установка печи, отделка бани. В этот список можно было бы еще добавить создание соответствующего интерьера, но чему-чему, а этому моменту в деревенской бане внимание совсем не уделяют. Хотя простота таких помещений и есть, наверное, своеобразный русский интерьер.

Все из перечисленных работ требуют ответственного подхода и разумных решений, недостаточное внимание любым из них обязательно рано или поздно приведет к возникновению каких-либо неприятностей.

Вот и конечный этап – отделка не исключение, именно она порой отнимает много сил и отодвигает долгожданный поход в новую парилку на неопределенное время. А все потому, что возведение сруба это еще пол дела, чтобы баня получилась добротной и ладной придется еще много что сделать.

Как только сруб будет загнан под крышу, сразу можно приступать к его отделке. Она осуществляется обязательно как снаружи, так и внутри.

Отделка стен

Срубы, возведенные из профилированного или клееного бруса, а также из оцилиндрованного бревна, практически не требуют завершающих работ, потому что они прошли обработку на деревообрабатывающих станках и имеют в целом точные размеры. Чего нельзя сказать о постройках из кругляка ручной рубки.

При их изготовлении торцы бревен не ровняют. Потому как при сборке на нужном месте каждый венец приходится подгонять и выравнивать относительно соседнего. Готовому срубу придают подобающий внешний вид лишь после его установки.

Двери и окна

Место, где будет располагаться вход в баню (простая планировка) и в предбанник размечается заранее и выпиливается еще на стадии завершения возведения стен. Это необходимо для свободного доступа внутрь помещения. Правда пропилы делаются не в размер двери, а только для того чтобы пролез человек.

Окончательная подгонка проема проводится уже, когда сруб будет возведен полностью и будет принято решение о нахождении двери на этом самом месте или некотором смещении в ту или иную сторону.

Величина проема берется из расчета размера двери и толщины дверной коробки, а начинаться он должен на высоте не менее 25-30 см от пола. Небольшая дверь с высоким порогом, конечно, не способствует свободному хождению, но в бане главное сохранить тепло, поэтому ради его удержания, удобством придется немного поступиться.

Короб можно сделать цельным — бруски со всех сторон или ограничиться двумя боковыми косяками, в последнем случае для притвора двери в верхнем и нижнем бревнах выбираются соответствующие пазы.

Одного окна в простой бане вполне достаточно, некоторые вообще предпочитают его не делать, обосновывая это тем, что в сильные холода тепло через него уходит и стекла часто трескаются. Также под окном всегда присутствует повышенная влажность, отчего прилегающие бревна начинают гнить. В тоже время его отсутствие может точно также привести к порче древесины, только уже всего сруба, ведь помещение практически не проветривается. В принципе эту ситуацию решает отверстие в потолке в одном из углов бани, но решение что предпочесть, конечно, остается за владельцем.

Окно рекомендуется размещать на противоположной от двери стенке или на боковой, напротив печи. При этом располагать его нужно не выше 1 м от пола. Примерные размеры следующие: ширина 40-60 см, высота 60-70 см. В настоящее время можно купить готовое современное окно с двойным или тройным стеклопакетом, если такового нет, тогда ставим две рамы, располагая их на расстоянии 10-15см, друг от друга.

Завалинка или отмостка

Делается с наружной стороны фундамента. Это необходимо, во-первых, для предохранения грунта внутри бани от увлажнения атмосферными осадками, а во-вторых, для лучшего утепления пола.

Сделать ее совсем не сложно: у каждой из стен снимаем грунт на глубину 10-15 см, шириной 40-50 см. По краям канавки с помощью колышков устанавливаем доски. В получившийся короб насыпаем глину и утрамбовываем, таким образом, чтобы получился небольшой уклон от стен.

Кроме этого варианта можно воспользоваться и другими – залить бетоном, выложить плиткой или сделать деревянный короб. Правда, последний вариант лучше не применять, его могут облюбовать мыши, крысы или насекомые.

Работы по кровле

Во время строительства крыши всегда предусматривают необходимый для отвода воды от стен, свес. Для этого стропильные ноги и, если имеются затяжки-балки, выпускают за линию стены. В таком неприкрытом виде обычно и оставляют, занимаясь укладкой кровли. Чтобы эта часть крыши была защищена от осадков, ветра и приобрела законченный вид, ее необходимо закрыть.

Карниз оборудуют просто — обшивают тесом концы балок.

В случае, если по какой-то причине стропила не были выведены наружу, то их удлиняют на величину нужного свеса. Для этого к их концам прибивают доски («кобылки»), а к ним уж в свою очередь и крепят доски карниза.

Обработка и защита дерева

Если стены планируется обшить, то работы придется отложить на следующий год, т.к. повторная конопатка межвенцовых швов возможна лишь после усадки сруба, а это 1-1,5года.

В случае, когда это не предусмотрено, выполняют отделку сруба, в первую очередь как следует утепляют. Для этого используя мох или паклю и проконапачивают поочередно все швы между бревен.
Многие на этом и заканчивают все наружные работы, но если вы хотите, чтобы ваша баня выглядела красиво через несколько лет и не начала разрушаться, бревна следует должным образом обработать.

Лепестковыми кругами с наждачной бумагой снимают тонкий слой древесины, удаляя все загрязнения, дефекты, потемнения и остатки коры.
После этого, чтобы придать бревнам красивый вид и защитить их от неблагоприятных факторов их тонируют, покрывают антисептиками.

На отшлифованные торцы бревен наносят белую краску, первая обработка снижает проницаемость для воды, а последующая покраска отражает солнечные лучи, уменьшая вероятность растрескивания дерева.

Вот такой основной перечень предстоящих работ, на этом конечно постройка бани не будет завершена, впереди ожидается еще много важных дел.

Мы вот недавно также построили рубленую баньку и работы эти нам знакомы, но вот меня интересует один насущный вопрос — на некоторых бревнах есть трещины, вот и думаем чем лучше их заделать, многие сейчас советуют специальные герметики. Или оставить все как есть?

Конечно, не бывает сруба без трещин, этого не избежишь, такова природа дерева. Вопрос в том, есть ли в этом какая-нибудь опасность? На прочность постройки это ни как не отразится и на мой взгляд они придают некую красоту рубленому бревну. Да и, честно говоря, ни разу не встречал на старых срубах заделанных трещин. Единственная опасность от них — это скапливание влаги. Происходить это может на нижних венцах и с северной (теневой) стороны. В первом случае поможет установка защитного козырька, во втором — увеличенные свесы крыши.
Заделывать трещины нужно только в случае крайней необходимости и делать это нужно природным материалом — мхом, желательно кукушкином льном, потому как он гораздо менее гигроскопичен, чем сфагнум. В этом случае вода проникает только в самый верхний слой, влага потом свободно уходит и дерево дышит. Он легко сжимается и расширяется, препятствует проникновению холода и обладая антисептическими свойствами будет препятствовать появлению гнили внутри трещин. Применяя любые другие материалы этого не будет. Да, в замазанные трещины вода уже не попадет, но тут возникают другие опасности: клей ПВА+ опилки — твердая масса, а сруб в разное время года сжимается и расширятся, как итог по краям возникнут микротрещины. Герметики по дереву эластичны, у них хорошея адгезия к древесине, но держатся они всего 3-4 года, после чего отслаиваются. Проблема их в том, что они не дышат и граничащее с ним дерево постепенно начинает гнить. Пена и другие синтетические материалы приведут также со временем к порче бревна. Поэтому если есть необходимость или вам просто не по душе вид сруба покрытого трещинами, используйте мох, проконопатите хорошенько, подровняете лепестковым кругом и все.

Источник