Кремниевая зажигалка сварщика
В некоторых моделях кислородно-ацетиленовых горелок активация пламени производится при помощи поставляемого в комплекте устройства зажигания. Если такое устройство отсутствует, стоит приобрести кремниевую зажигалку сварщика, которая гораздо удобнее и безопаснее спички или обычной зажигалки.
Устройство и работа?
Кремниевая зажигалка высекает искру в результате ударного трения, поэтому в одинаковой степени подходит и для горелки, и для резака.
Устройство компактно и включает в себя:
- Рукоятку, изготовленную из проволоки (или полосы) высокоуглеродистой нержавеющей стали с большой упругостью.
- Ударника – поджигателя пламени.
- Заменяемого кремня.
- Стержня, на который устанавливается ударник.
- Корпуса в виде чашки, исключающего распространения искры в других направлениях (прежде всего – на сварщика).
Из соображений безопасности пользоваться кремниевой зажигалкой сварщика разрешается только в перчатках и при надетой маске.
Принцип использования устройства заключается в следующем. Перед поджигом газа проверяют целостность кремня и отсутствия на нём трещин. Для этого достаточно полностью провернуть его на стержне. Затем, удерживая зажигалку рукой на безопасном расстоянии от одежды, подносят устройство к наконечнику горелки или резака. Приоткрывают кран подачи ацетилена и дожидаются поступления газа в мундштук: это будет слышно по характерному шипению. Сжимают рукоятку. Триггер проворачивается, из-за чего происходит резкое трение кремня по ударнику, возбуждается искра, при этом носик мундштука должен находиться точно напротив ударника. После поджига рукоятку отпускают, и плавно увеличивают подачу ацетилена (затем – и кислорода), до получения устойчивого факела.
Иногда поджиг не происходит. Причины – изношенность кремня, слишком большое расстояние до мундштука, малое количество ацетилена, выходящего из носика горелки. Устранив недочёты, процесс повторяют.
Меры безопасности
Рабочий торец кремня – острый, поэтому при его ударе о нагретый ударник образуются мельчайшие частицы металла, играющие роль трута. В условиях высоких температур происходит интенсивное окисление этих частиц, что и является причиной воспламенения газа. Поэтому категорически запрещается полное открытие крана подачи ацетилена до срабатывания ударника зажигалки: при этом будет инициирован длинный факел, который может поджечь одежду и перчатки. Чтобы этого не случилось, после подачи кислорода внимательно следят за размерами, цветом и характером факела на торце мундштука. По мере увеличения интенсивности кислородного потока цвет пламени изменяется с жёлтого на голубой. Если факел горит устойчиво, без характерных хлопков, его границы отчётливые, а сам факел – короткий, то поджиг выполнен правильно, и повторное использование кремниевой зажигалки сварщику не потребуется.
Комплектность
Некоторые производители производят кремниевые зажигалки сварщика в форме пистолета: в этих конструкциях поворот триггера с ударником происходит нажатием курка. Такие исполнения надёжнее при работе вне помещений, но имеют увеличенную массу. Фирмы — изготовители гарантируют долговечность зажигалки в течение года эксплуатации; несмотря на это, лучше приобретать модели, которые снабжаются комплектом дополнительных кремней.
Масса зажигалки с проволочной/полосовой рукояткой – 7…8 г.
Источник
Как изготовить зажигалку сварщика
Продолжая тему сварочных аппаратов и сварок, представляем вашему вниманию материал по изготовлению зажигалки сварщика. Мы уже рассмотрели способы изготовления простого сварочного аппарата, самодельного электрода и даже держателя для сварочных аппаратов. Следует отметить, что такие зажигалки используются в западных странах и позволяют абсолютно безопасно зажечь сварочную горелку, а это значит, что идея создания подобной зажигалки полезна.
Перейдем к изготовлению зажигалки сварщика, но перед этим просмотрим видеоролик
Итак, нам понадобится:
— 4 мм стальная проволока;
— напильник;
— металлическая крышка;
— плоскогубцы;
В качестве стальной проволоки можно использовать старый электрод, а металлическую крышку можно снять со старого конденсатора, отрезав его дно. С материалами все ясно, а это значит, что можно приступить к процессу изготовления нашей зажигалки.
Первым делом нам необходимо согнуть проволоку. Для этого берем проволоку, отмечаем ее середину, берем полудюймовую трубку и делаем из проволоки пружину с одним витком. Для большей стабильности можно слегка поджать проволоку плоскогубцами.
Далее берем напильник и отрезаем от него кусок. Обрабатываем одну сторону, придав ей плоскость, а другую сторону не трогаем. Насечки на другой стороне будут служить кристаллом. Кусок напильника должен подходить под диаметр крышки.
Далее делаем изгибы на нашей проволоке. Один изгиб должен быть длиннее второго.
Следующим делом сверлим отверстие под диаметр кремня на коротком изгибе.
Теперь нужно просверлить отверстие на куске напильника под диаметр проволоки. Для того, чтобы кремень давал искру нужно учесть сторону напильника.
Проводим длинный изгиб через отверстие и привариваем его.
Зажигалка фактически готова. Осталась лишь установить кусок напильника в крышку и прикрепить его. При желании можно покрасить самодельную зажигалку, придав ей более красивый вид. Благодаря этому полезному инструменту вы сможете зажечь сварочную горелку абсолютно безопасно, поскольку нет необходимости держать обычную зажигалку близко к источнику пламени.
Источник
Как сделать зажигалку из гильзы. Небольшой ворклог
Несомненно, записей об изготовлении зажигалок огромное количество, но я решил представить вам немного фотографий моего процесса. Сразу предупрежу, что моменты токарных работ (точение колпачка, винта, нарезка резьбы) запечатлены не были ввиду откровенной избитости процесса.
Итак. Для изготовления нам понадобятся:
1. Гильза ружейная (латунь) 16-го калибра — 1 шт.
2. Медная трубка диаметром
3. Медная проволока 1,5 мм — что-то около 20 см.
3. Латунь в прутках (в моем случае использованы диаметры 16 мм, 12 мм и 8 мм), лист латунный 4 мм.
4. Горелка и припой (высокотемпературный типа Харрис-40 или П-14 для пайки горловины, пос-40 или его аналоги).
5. Сверло 6,5 мм, 2,7 мм, 2,5 мм, 10 мм, 5.5 мм.
6. Измерительные инструменты.
7. Плашки и метчики м8, м6 и м5.
8. Паста ГОИ, наждачная бумага или бормашина с насадками, надфили, напильники.
9. То, на чем мы будем это все точить и отбивать. В моем случае для обточки ответственных деталей использован станок тв-6, но можно обойтись и двигателем с патроном или дрелью.
10. Плита газовая/электро, посудина для кипячения, лимонная кислота — для снятия остатков флюсов и отбеливания самой латуни. Железо хлорное для травления.
11. УШМ или лобзик/пила по металлу.
12. Резиновые кольца, колесо-кресало, пружина, два резиновых колечка на 6мм, фитиль зиппо, вата.
Приступим
Для начала была взята сама гильза.
Капсуль был высверлен сверлом 6,5 мм (аккурат по диаметру посадочной шейки) и была нарезана резьба М8
Далее был взят кусок медной трубки, разрезан по длине, отожжен и выпрямлен на ровной поверхности до состояния листа и зачищен от грязи.
Заднюю сторону листа закрыл виниловой самоклейкой, на переднюю нанес трафарет (можно использовать маркеры с краской или для травления печатных плат). Травил в кипящем растворе хлорного железа примерно на 2/3 толщины (ОСТОРОЖНО! при таком способе травление идет бурно и требует постоянного контроля)
Далее ненужные края были обрезаны, накладка была повторно отожжена, зачищена и изгибалась по корпусу гильзы
На станке была выточена горловина зажигалки. Отверстие под фитиль 2,5 мм, резьба м6, средний диаметр — 10 мм (для чего — увидете далее). Корпус был отбелен в кипящем растворе лимонки.
Следующим шагом паялась сама накладка. Чтобы «не бегала» по корпусу, была закреплена проволокой, очень кстати вырванной из сломанного тепловентилятора (вроде нихром)
Зачистка корщетками, наждачкой, надфилями и резиновыми дисками на бормашину
Изготавливаем кресало. Данный процесс не запечатлен, ввиду отвратного качества фото, уж простите.
Кресало выполнено из прутка 8 мм, в тонкой части обточено до 5 мм и нарезана резьба м5, отверстие под пружину 2,7 мм.
Делаем пластинку для крепления кресала к корпусу, исходя из того, что чем ближе оно будет, тем лучше будет поджиг фитиля зажигалки.
В листе латуни размечаем и сверлим отверстия 10 (вот оно!) и 5.5 мм. Выставив толщину стенки для данного элемента, проходим и намечаем внешний контур. Вырезаем, подгоняем надфилями и наждачкакми. Паяем к корпусу на ПОС.
Накручиваем проволоку 1.5 мм на сверло 5 мм, чтобы получить кольца для цепочки. Вертлюг изготовлен из той же проволоки. Цепочка спаяна твердым припоем по меди. Примеряем все в сборе.
Окончательно собираем зажигалку, полируем и набиваем ватой
Ну и несколько финальных фото.
Всем, кто досмотрел до конца — спасибо. За недостающий материал прошу простить. Буду исправляться со временем.
Источник