Земля для огорода своими руками

Как улучшить почву на дачном участке? 2 способа

Грядки своими руками: улучшение почвы, повышение плодородия

Николай Курдюмов писатель, учёный-агроном, автор книг по садоводству и виноградарству,

Освоение дачного участка, где ничего культурного давно не росло — дело небыстрое. Как сделать грядки, которые уже на следующий год дадут хороший урожай? Известный садовод и огородник Николай Курдюмов рассказывает, как улучшить глинистую почву, песчаную и чем грядки своими руками отличаются от обычных.

Какую почву нужно улучшать?

Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской — столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен.

Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне — чуть не ведро с куста, свёкла — две штуки в ведро уже не влазят! Разумеется, такую почву улучшать — только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её — преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло.

Нам же, простым глинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить почву в грядках — первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!

Улучшение почвы при освоении участка: с чего начать

Если ваша почва — тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.

Сначала разметьте стационарные грядки: вы будете улучшать почву именно тут, не трогая проходов. Зачем делать лишнее? Глубина улучшения — не более 35 см: ниже всё равно слишком холодно.

Затем запаситесь нужными добавками: перегноем, песком или глиной. А затем — не спешите. Уверяю вас: создать две 8-метровые грядочки в год — очень хороший темп. На это ведь здоровье нужно! Или хорошие помощники.

Я знаю два способа кардинального повышения плодородия почвы в грядках. Можете их совмещать по своим возможностям.

Гряды по Хольцеру

Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками. Это — первичный запас медленной органики и «губка» для влаги на время засухи.

Затем траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70–100 см. Смысл вала — огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона — жарко и сухо. Солнечная подветренная — жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра — влажно и не жарко, теневая с ветром — не жарко, но влагу выдувает.

С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной — будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений — злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов — всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу.

Кстати, площадь склонов вала — это полторы площади его основания.

Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки — продольными жердями. Огромное достоинство вала — ранний и быстрый прогрев грунта. Между грядами образовалась траншейка — в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.

Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину — стена кукурузы.

Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки — не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёта не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.

Как изменить состав почвы

В моих ранних книгах — «по Джону Джевонсу». На самом деле все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился.

Джон — американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель «био-интенсивного мини-земледелия» (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных — согласитесь, это впечатляет.

Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка — это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.

Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше. Я делаю проще. Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая.

Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей глинистой почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву — этим займутся черви и корни.

Как сделать плодородную грядку своими руками

Итак, берём лучшее из обоих способов. Вынимаем верхние 10–15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку — брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы капиллярная связь с подпочвой быстро восстановилась.

Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета — быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков — тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля, по кружке на квадратный метр.

Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём одну-две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, «Сиянием» или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем.

Получается приподнятая грядка — выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и Дальнего Востока — идеальный вариант грядок своими руками. В степной зоне нужна хорошая мульча и умный полив.

На фото — грядки-гребни на участке Ирины Калмыковой на Тамани. Они намного раньше и лучше прогреваются. Здесь, в очень засушливой зоне, они укрыты специальной мульчирующей плёнкой, под которой лежат капельные ленты.

Результат нашего потения: грядка готова сразу дать приличный урожай. Разница видна в первый же год. Посмотрите на фото. Три куста огурца справа — на улучшенной почве, два слева — на обычной. Огород Л. Лобанова, г. Иваново.

На следующем фото: почва справа также улучшена. Заправка органики и биоактиватора заодно прибавила почве тепла. Урожай баклажана в 9 раз больше, чем с левого контрольного куста. Опыт А. Бушихина, Ярославль.

Уже немало! Но это только начало. Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками. Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие — кормить почвенных тружеников сидератами и всяческой органикой. Другой важный труд — не мешать им. Остальное они сделают сами. И уверяю вас — сделают так замечательно, как вам и не снилось.

Источник

Приготовление универсального грунта для рассады: 5 лучших рецептов

Из года в год заядлые дачники занимаются выращиванием рассады овощных и цветочных культур. При этом им приходится приобретать не только семена, но и большие объемы грунта. Чтобы снизить расходы, универсальную почву для сеянцев можно приготовить самостоятельно.

Требования к грунту для рассады

Чтобы вырастить здоровую и крепкую рассаду, необходимо заранее позаботиться о плодородной почве, которая должна быть:

• рыхлой, легко проницаемой для кислорода и влаги;
• обогащенной гумусом;
• без личинок вредителей и возбудителей грибковых, бактериальных болезней.

Кроме того, эта почва должна иметь нейтральную кислотность (в пределах 6,5-7 рН).

Приготовление субстрата своими руками

Почвенную смесь для рассады можно приготовить из простой земли, взятой с огорода. Лучше всего, чтобы это был дерновой грунт. Однако в любом случае необходимо будет улучшить структуру почвы и повысить ее плодородность.

Тяжелые суглинки разбавляют песком и торфом, чтобы добиться рыхлости. А в песчаники — наоборот добавляют немного глины, чтобы субстрат удерживал влагу. Кроме того, почву обогащают органикой: перегноем, компостом, навозом, птичьим пометом. Для того чтобы снизить кислотность, в землю вносят: известь, мел, древесную золу или доломитовую муку.

Рецепт первый

Для приготовления субстрата для рассады понадобится:

• дерновая почва – 10 частей;
• крупный речной песок (промытый) – 0,5 ч.;
• перепревший навоз 5 ч.;
• древесная зола – 2,5 ч.;
• известь гашеная (пушонка) – 0,5 ч.

Этот состав можно использовать для выращивания любой рассады.

Рецепт второй

Этот субстрат обычно готовят для выращивания рассады огурцов и других бахчевых культур.

• земля с огорода (дерновая) – 1 часть;
• компост – 1 ч.;
• доломитовая мука – 0,5 ч.

Кроме того, в эту смесь добавляют (из расчета на каждые 10 литров): аммиачную селитру (10 г), сернокислый калий (10 г), доломитовую муку.

Источник

Как сделать почву на своем участке более плодородной? 5 эффективных методов

Чтобы обеспечить на своей даче качественный и регулярный урожай, важно озаботиться вопросом, как сделать почву плодородной.

Процедура обогащения грунта достаточно сложная, однако вполне себе выполнимая. Ее можно провести в несколько этапов, по итогу которых качество земли на огороде заметно повысится, увеличится урожай, грунт будет мягким и рыхлым.

Проверяем состав почвы

Наиболее легкий способ сделать это, не прибегая к помощи агролаборатории (что, конечно, эффективнее) – это немного увлажнить кусочек земли и скатать из него «колбаску»:

• Если ваше импровизированная масса для лепки разваливается, то почва на участке слишком уж легкая – супесчаная;
• Если колбаску скатать удалось, однако она разламывается, значит вам повезло и участку достался самый универсальный тип почвы на огороде – суглинок;
• Если же колбаска легко скаталась, да еще и легко сворачивается в кольцо, то это значит, что на участке тяжелый глинистый грунт.

Изменение состава

Если почва слишком уж глинистая, делаем ее рыхлее при помощи песка: 21 кг/м2. Рассыпаем песок по участку, а затем тщательно перекапываем на глубину не менее 20 см.

К супесчаной земле необходимо добавлять глину, а также можно насыпать чернозем и перегной.

Однако одних этих действий не достаточно для того, чтобы сделать почву плодородной. Помимо изменения состава требуется внесение полезных подкормок под посадки.

Удобрение навозом

Навоз содержит в себе много полезных веществ, которые делают почву плодородной, однако вносить его на грядки нужно за полгода до начала посадок, осенью, т.к. свежий навоз слишком опасен для растений. Перепревшее удобрение же можно использовать уже весной. Нормы по внесению:

• Конский навоз. Свежий – 5-6 кг, перепревший – 2,5-3 кг на кв.метр;
• Коровий. Свежий – 4-5 кг, перепревший – 2,-2,5 кг на кв.метр.

Используйте перегной

Как приготовить своими руками перегной, который улучшит плодородные свойства почвы? Нужно взять компостный ящик и уложить в него послойно торф и свежий навоз в количестве 1:1. Толщина одно слоя – около 25-30 см. Снизить процент кислотности такого удобрения поможет известковая или фосфоритная мука. Время от времени увлажняйте перегной, чтобы он не сох. Смесь нужно выдерживать от полугода до года – начинайте хотя бы осенью.

Еще один способ увеличить плодородность – мульчируем. Можно проводить его при помощи скошенной травы. Такой вариант мульчируем достаточно эффективен и безопасен.

Выращивание сидератов

Сидераты – это растения, которые высаживают на огород с целью наполнить грунт питательными веществами. Эти растения содержат в своей корневой системе специальные бактерии, которые взаимодействуют с азотом и наполняют почву грядки полезными свойствами. К таким растениям относятся:

Ставьте 👍и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые публикации.

Источник

Как повысить плодородие почвы: 5 безопасных способов

Химическая промышленность предлагает множество быстродействующих средств, которые буквально за несколько часов сделают землю плодородной. Однако такое вмешательство нельзя считать безопасным, да и в долгосрочной перспективе они могут плохо сказаться на состоянии субстрата. Разберем естественные методы повышения плодородия почвы. Они более трудоемки, но совершенно безопасны.

Эффективные методики повышения плодородности земли

От чего зависит плодородие почвы

Плодородность определяет способность субстрата обеспечивать все потребности растений. Им нужны не только питание и влага. Требуется тепло, кислород, свет, углекислота. Все это они частично получают из земли. Почвосмесь — сложная экосистема, в ней непрерывно протекает множество взаимосвязанных процессов. Возникающий дисбаланс отрицательно влияет на свойства грунта.
Выделяют несколько факторов, влияющих на плодородие почвосмеси.

Что влияет на плодородность

• Содержание гумуса.
• Способность впитывать влагу.
• Кислотно-щелочной баланс.
• Насыщенность воздухом.
• Наличие полезных микроорганизмов.

Ухудшение плодородности грунта можно заметить по нескольким признакам. Коротко охарактеризуем их.

Признаки ухудшения плодородия

• Посадки хуже растут, они испытывают дефицит жизненно важных веществ. Это происходит из-за снижения содержание природных элементов
• Увеличивается плотность субстрата. После высыхания влаги появляется корка, земля становится твердой. Это ухудшает аэрацию корней, они буквально начинают задыхаться без кислорода.
• Увеличивается количество минералов и солей. Превышение норм содержания химических веществ плохо влияет на культуры. Закисление или защелачивание приводит к болезням и гибели растений.
• Уменьшается численность полезных микроорганизмов. Ухудшается структура субстрата и его аэрация, в нем снижается количество питательных веществ.

К сожалению, заметить присутствие тревожных признаков сложно. Только лабораторные исследования могут подтвердить или развеять опасения. Но заказать эту услугу не всегда возможно. В этом случае стоит заняться самостоятельными исследованиями.

Понятно, что результат будет неточным, но общее представление получить можно. Присутствие на участке мокрицы, она же звездчатка, крапивы или лебеды говорит о высокой концентрации азота в субстрате. А вот разросшийся очиток, напротив, сигнализирует о его недостатке. Разросшиеся мятлик и клевер сообщают об обилии фосфора, тонкая полевица — о его дефиците. Сбалансированный химический состав предпочитают чистотел, кислица, таволга, иван-чай. На низкое плодородие указывают разросшийся белоус, кошачья лапка и мхи. Кислотно-щелочной баланс тоже можно попытаться определить таким способом. На кислых почвогрунтах активно растут хвощи, вереск, щавель. На щелочных — полынь, мать-и-мачеха, горчица.

Источник