Жало для выжигателя своими руками

Как заменить иглу в выжигателе «Узор»

3. Убедитесь, что вблизи места работы нет предметов, которые могут с легкостью загореться и стать причиной пожара. Конечно же, лучше не приступать к работе при обнаружении каких-либо неисправностей.
4. Во время работы осторожно используйте паяльник, не роняйте и не применяйте его в качестве молотка.
5. Опасайтесь при пайке брызг жидкого припоя и не дотрагивайтесь нагретых мест паяльника.
6. При перерывах в работе положите горячий паяльник на невозгораемую поверхность. Не доставайте вилку из розетки за провод. Если надо оставить рабочее место, выключайте паяльник.
7. При пайке, лужении и работе с кислотами используйте резиновые перчатки и защитные очки, используйте для этих целей пинцет.
8. Все химические вещества, используемые при пайке, необходимо содержать в стеклянной посуде и притертыми стеклянными пробками, т.к. кислоты достаточно опасны и вредны. На каждой посуде должна быть надпись с названием вещества, которое в нем хранится.
9. Травление изделий перед припаиванием и травление кислоты для изготовления хлористого цинка должны проводиться только в хорошо проветриваемом помещении.
10. Будьте бдительны с кислотами для паяльных работ. Не разливайте их на стол, пол, одежду и обувь. Не дотрагиваетесь руками и ни в коем случае, не пробуйте на язык, особенно хлористый цинк (кислоту).
11. После окончания работы осторожно выключите паяльник. Уберите место работы. Положите на место инструменты, которыми вы пользовались, серную кислоту. Дайте паяльнику остыть, после чего его тоже можно положить на место.
12. После работы обязательно вымойте руки с мылом.

Правила техники безопасности при работе с плоскогубцами
1. Перед работой, проверь исправность инструмента.
2. Никогда не используйте плоскогубцы как молоток. Такие злоупотребления, скорее всего, приведут к поломке инструмента
3. Откусывайте закаленную проволоку только плоскогубцами, предназначенными для этой цели.
4. Всегда отрезайте проволоку под прямым углом. Никогда не водите плоскогубцами из стороны в сторону и не перегибайте проволоку туда и обратно от режущих кромок.
5. При работе плоскогубцами не держи проволоку на уровне лица.
6. При работе не подставляй пальцы левой руки (если левша – то за пальцами правой руки) между режущих кромок.
7. Передавай инструмент товарищу ручками вперед в закрытом виде.
8. После работы клади инструмент на место.

Источник

ВЫЖИГАТЕЛЬ ПО ДЕРЕВУ

Недавно друзья мне принесли на ремонт прибор для курения кальяна выжигания «ДЫМОК» с жалобой на слабый нагрев жала. Вскрыл, увидел стандартный диммер, нагруженный на слабенький понижающий трансформатор ватт 20 примерно, который даже при подключении напрямую к сети не мог приемлемо разогреть жало 0,9 мм. Напрашивалась замена трансформатора на более мощный, но посмотрев на цены (600р за 40 Вт на кольце), задумался о более рентабельном варианте.

И тут меня осенило: есть же чудо инженерной мысли — электронный трансформатор 220V/12V для питания галогенок. Такое напряжение 12 В нам точно не понадобится, ибо нужен для выжигателя большой ток при малом напряжении, а значит придется изменить вторичную обмотку импульсного трансформатора. Потребуется уменьшить количество витков раз в 5 и во столько же раз увеличить сечение провода. Проще всего перематывать трансформатор с тороидальным сердечником, то бишь кольцом. Купил TASHIBRA 105 Вт за 130 рублей именно по этой причине. Некоторые другие, на Ш-образном сердечнике, залитым эпоксидкой — их сложно разбирать. Запас по мощности двукратный, габариты приемлемые, обмотки не залиты ничем. Внутри алюминиевого корпуса вот такая плата.

Выпаял трансформатор, смотал понижающую обмотку, намотал вместо нее 2 витка первым попавшимся многожильным проводом в силиконовой изоляции 5 кв.мм. Впаял обратно и стал пробовать.

Чтоб точно подобрать температуру нужен терморегулятор — например стандартный симисторный диммер.

Схема регулятора температуры выжигателя

Измерил пирометром температуры разных компонентов. Удивительное дело, но при работе на полную мощность транзисторы и тиристор в диммере не нагреваются (35С — потому через картонку и прижимались к корпусу). Немного сильнее нагревался трансформатор — около 50С. Сильнее всего нагревался кабель, идущий к жалу — около 75С. Все равно поставил транзисторы через прокладку на половинку алюминиевого корпуса, заменил кабель на укороченный шнур от утюга, благо на большие токи он как раз и рассчитан и изоляция силиконовая — не расплавится. Ручку поставил деревянную от убитого паяльника.

Регулятор мощности оставил, заменил в нем слабенький симистор на BTA-16 с радиатором около 3 кв. см. и изменил номиналы некоторых резисторов (R2 ограничивает максимальную мощность, R3 задает минимальную мощность). С урезанной мощностью, жало диаметром 1 мм раскаляется до оранжевого цвета, температура транзисторов 30С, симистора 30С, трансформатора 40С, Кабеля 45С. Полагаю, что с помощью подобного устройства можно и резак для пенопласта запитать. Скорее всего число витков вторичной обмотки нужно будет увеличить — но не пробовал.

Техника безопасности

Все компоненты выжигателя, за исключением жала, вторичной обмотки и соединяющего их кабеля, находятся под напряжением сети 220 вольт. Прикасаться к ним можно только после выдергивания сетевого шнура из розетки.

• Не пытайтесь проверять температуру транзисторов и симистора пальцем.
• Не оставляйте прибор включенным без присмотра даже на минуту.
• Не пытайтесь замыкать вторичную обмотку — сгорают транзисторы моментально.

При использовании игл из нихрома/фехраля разных диаметров приходится настраивать мощность под каждую иглу. В моём варианте достался уже с диммером с корпусом. А если с нуля создавать, то проще всего взять готовый диммер, например. Цена правда выше будет, чем самому спаять, зато экономия времени.

Насчет держателя игл — в комплекте было 2 держателя из медных трубок с обжатыми нихромовыми иглами. Один оставил без изменений, а из второго извлек иглу и поверх медных трубок надел латунные втулки без изоляции с 2-мя винтами от обычного клеммника. В трубки вставил стальную проволоку чтобы они не продавились винтами.

Если будете повторять конструкцию, то есть керамические клеммники и, как вариант, разъемы для галогенок. их можно взять по-мощнее, но скорее всего игла/жало будет в нем не очень жестко фиксироваться.

Чем надежнее контакт, тем меньше нагрев. Нужен компромисс между надежностью контакта и возможностью менять иглы. Хорошо бы ручку подобрать деревянную или, лучше всего, пробковую.

В общем идею дал, а особенности реализации при изготовлении самодельного выжигателя по дереву уже за вами. Специально для сайта Радиосхемы — cirkon.

Источник

Как сделать проволочную насадку для выжигания

Проволочная насадка для выжигания

Из проволоки можно самостоятельно сделать насадки необходимой формы. В качестве самых популярных исполнений проволочных насадок можно назвать клювовидную и ложковидную насадки.

При изготовлении насадки своими руками всегда помните о том, что качество ваших будущих проектов во многом зависит точности и правильности изготовления насадки. Основным материалом для создания проволочной насадки является нихромовая проволока диаметром от 0,5 до 1 мм.

Проволочная насадка для выжигания

Делаем клювовидную насадку

Плоскогубцами или кусачками откусите небольшой кусочек проволоки длиной, где то 15-20 мм.

Руками согните его в виде подковки. С помощью винтов на вилке установите и закрепите насадку. Следите за тем, чтобы не погнуть вилку прибора. Аккуратно сожмите с боков получившуюся насадку, ухватив ее плоскогубцами примерно посередине. В результате на конце подковки образуется характерный клювик. Прихватив плоскогубцами клювик с боков, сожмите их до упора. Аккуратно, чтобы не сломать и не вырвать насадку их зажимов крепления подогните край клювика так, чтобы в результате получился удобный для работы угол. Как правило, при своей работе над проектом, чтобы изобразить разные точки и штрихи приходится довольно ощутимо давить на насадку, и естественно, чем она будет короче, тем легче ей будет сопротивляться нагрузкам. Оптимальной длиной насадки в данном случае считается длина в 10 мм, которая будет после закрепления насадки в зажимах вилки.

Делаем ложковидную насадку

Ложковидная насадка является по сути обычной проволочной насадкой с небольшой петлей на кончике. Такая насадка так же, как и предыдущая, легко делается самостоятельно, причем из той же клювовидной насадки. Для этого достаточно расплющить ее кончик (клювик) на чем-то твердом, например, небольшой наковальне или на головке молотка, закрепленной в тисках или на самом корпусе тисков, если они достаточно прочные.

Проволочная насадка для выжигания

При расплющивании могут появиться заусенцы, которые искажают профиль насадки и их необходимо удалить, аккуратно обработав насадку шкуркой (наждачной бумагой) или надфилем.

Во многих наборах для выжигания, которые можно купить в магазине, есть комплект проволочных насадок, не забывайте об этом.

Источник

Наши самодельные новинки для комфортного выжигания по дереву

Начнем с нашего большого рубрикатора полезных и интересных статей о пирографии, там есть и об истории, и об аппаратах, и о нюансах работы. В прошлый раз рассказывали о технике безопасности.

Сегодня прикладное: расскажем сразу о двух самодельных обновках — бережная и эффективная приспособа для чистки жала и вытяжка.

Сначала про чистку жала.
Во время выжигания на жале всегда образуется такой нагар:

Он мешает выжигать и пачкает поверхность. Как его счищать? Можно использовать наждачку мелкой гритности, но от этого быстро стачиваются латунные насадки. Мы рассказывали вам про металлическую губку , щадящий вариант, но не очень эффективный.

Нашли новый способ и пока очень довольны — абразивная сетка. Ее гритность не имеет значения, нам она вообще не нужна. Поэтому, трем два листка друг об друга, тем самым, убирая весь абразив. Остается металлическая сетка, которой в одно движение соскребается весь нагар. При этом латунь насадки не повреждается. Сама сетка от температуры тратится, но не очень быстро — наша выдержала уже сеансов 10 и не думает разваливаться.

Как ее удобнее использовать? Можно не заморачиваться и счищать нагар просто об сетку, но тогда все будет осыпаться везде и вокруг, а это грязь. Мы сделали такую пробную коробочку, нагар собирается внутри, иногда мы ее просто вытряхиваем, не снимая сетки. Если не разочаруемся в способе, сделаем покрасивее:)

Источник

Купить выжигатель (пирограф) или сделать выжигатель по дереву своими руками, выбор за вами

Выжигатель по дереву своими руками

Картины, выполненные посредством пирографии, то есть выжженные на деревянной плоскости, очаровывают своей теплотой и в тоже время строгостью. Эта незамысловатая техника позволяет получить поразительный по своей эффектности художественный результат.

Пирограф (электровыжигатель) нетрудно изготовить дома, имея минимальный набор инструментов и материалов.

Конструкция и принцип действия выжигателя по дереву

Устройство пирографа в общем случае очень простое. На деревянной ручке закреплён отрезок нихромовой проволоки, к которому подводится электрическое напряжение. Под действием тока нихром раскаляется до температуры около 1000 градусов. Если водить раскалённым жалом по поверхности доски или фанеры, оно оставляет выжженный след, подобно тому, как ручка оставляет след чернильный.

Пирографу — электовыжигателю необходим источник питания, способный длительное время выдавать напряжение до 5 В и ток от 4,5 А. На роль такового подойдёт набор аккумуляторов на 3,7 В, соединённых параллельно, или блок питания от компьютера.

Далее рассматривается изготовление пирографа, питающегося напряжением 5 В от компьютерного блока питания.

Необходимые материалы для электровыжигателя

Чтобы собрать пирограф, потребуется:

• Нихромовая проволока желательно марка Х20Н80, Ø — 0,5- 0,6 мм, длину нихрома подготовить с запасом примерно 8-12 см.

• Провод медный длина 1 м — сечение 1 квадрат или алюминиевый сечение 2,5 квадрата.

• Деревяшка – кусочек фанеры или доски длиной примерно 10–15 см и шириной 2,5–3 см.

• Два набора крепежа. Назначение каждого набора – закрепить на деревяшке нихромовую проволоку и провод, зажав их между двумя металлическими поверхностями.

Варианты набора крепежа:

• Саморез (самонарезающий шуруп) длиной 1 — 2 см и 2 шайбы к нему.

• Саморез с прессшайбой и шайба.

Сборка электровыжигателя

Прежде всего, нужно подготовить крепления и провода:

• В деревяшке вблизи одного из торцов просверлить 2 отверстия с противоположенных сторон. Они должны быть немного уже резьбы саморезов. Если толщина деревяшки не превышает суммарную длину саморезов, то важно, чтобы отверстия не проходили вдоль одной прямой, а были смещены относительно друг друга. Тогда ввинченные токоведущие шурупы не будут контактировать, и мы избежим выбивания автоматического выключателя от короткого замыкания.

• На саморезы надеть желательно 2 шайбы (в зависимости от того, какой вариант крепежа используется) и ввинтить в надлежащее место, оставив зазор около 2 мм.

• Разрезать провод пополам, все концы зачистить примерно от 1,5 до 2,5 см.

• Любой из концов нихромовой проволоки и зачищенный медный провод прочно затянуть шурупом между шайбами (или между шурупом и одной шайбой).

Затем необходимо определить точку, в которой проволока из нихрома будет зажата вторым саморезом, то есть определить длину жала. Если оно окажется слишком коротким, сопротивление нихрома будет низким, и блок питания сгорит. Если жало оставить излишне длинным, сопротивление нихромовой проволоки будет высоким и накал спирали будет слабым. Чтобы найти «золотую середину», мы делаем так:

• Закрепленный провод запитать свободным концом к одному из полюсов трансформатора.

• Конец второго питающего провода зацепить «крокодилом».

• Под жало подложить доску, чтобы, раскаляясь, оно не привело к пожару и прочим проблемам.

• На свободном конце нихромового жала поставить «зажим-крокодил».

• К свободному концу блока питания на 6–7 секунд примкнуть провод, идущий от «крокодила». При этом по замкнутой цепи пойдёт ток, а нихром станет нагреваться.

Цвет нихрома должен остановится на оранжевом, значит длина подобрана оптимально. А если изменение цвета прекратится на красном или вообще отсутствует накал, то жало нихромовой проволоки чрезмерно длинное.

Если же проволока, достигнув оранжевого цвета, продолжает накаляться, тогда жало слишком короткое, и цепь следует немедленно разомкнуть.

Когда оптимальная длина жала будет найдена (будет определена точка второго крепления проволоки), останется:

• Придать проволоке удобную для рисования форму, например наконечника стрелы.

• Зажать проволоку и 10-сантиметровый провод во втором наборе крепежа.

В итоге, проволока, находящаяся между креплениями, должна составлять только что найденную оптимальную длину и не должна соприкасаться разными участками сама с собой. В противном случае ток пойдёт лишь по части жала и будет превышен. По той же причине нельзя допускать контакта, скажем, уголка жала с элементами крепления.

Наконец, необходимо позаботиться об удобстве надёжного замыкания и размыкания цепи. Для этого желательно установить механический выключатель в разрыв одного из проводов.

Источник