Жало t12 своими руками

Паяльник на аналоговой плате с жалом Т12

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Решил поделиться проектом паяльника на аналоговой плате 616mini DC12-24V для паяльных жал Т12.

Необходимо обратить внимание на следующее: для того чтобы сделать этот паяльник, как ни странно, нужен паяльник. Конечно же, если Вы не умеете паять гвоздем.

После того как мой старый паяльник (по типу ЭПСН- 40ВТ) начал проситься на пенсию я решил подобрать себе паяльник с регулировкой температуры.

Изначально выбор пал на паяльник SH72 за счет удобной формы рукоятки и достаточной простоты. Единственное что не устраивало так это цена жал. Не готов я платить по 7$ за одно жало.

Поискав подольше, наткнулся на плату 616mini DC12-24V. На вход необходимо также как у SH72 – постоянный ток 12-24V. Размер платы составляет 17,5х10,6х4,5 мм. Это позволяет уместить плату в рукоятку. Данная плата работает с жалами T12.

В результате нехитрого моделирования был разработан корпус:

Удержание жала осуществляется за счет печатного цангового зажима с конусной резьбой. Сначала беспокоился – не поплывет ли пластик от нагрева жала, но ходовые испытания показали, что все нормально. При настройке регулятора на температуру 450 градусов Цельсия и нагревании в течение 30 минут, температура вблизи рукоятки не превышает 50 градусов Цельсия. То есть в этом месте можно длительно держать пальцами.

Рекомендации к печати.

Детали корпуса (Basis_1, Basis_2) и ось потенциометра (axis) печатаются с поддержками от стола. Цанговый зажим (Hub), колпачок (Cap), крепление контактных площадок (Support) можно печатать без поддержек. После печати необходимо тщательно удалить поддержки. Особое внимание при удалении поддержек обратите на посадочное место под потенциометр.

Барашек регулировки температуры (Twist) печатается шириной линии 0,2 мм, толщина слоя 0,1 мм. Рекомендую использовать поддержки. Если не получится распечатать цифры, то переверните деталь и опустите на 0,2 мм. В таком случае цифр не будет, но на детали присутствуют деления, поэтому проблем с регулировкой быть не должно.

Детали печатал из ABS, но думаю можно распечатать из PETG.

Фото деталей после печати.

Подготовка к сборке.

После печати из ABS детали желательно промазать изнутри ацетоном. Это позволит укрепить деталь. Внешнюю поверхность обрабатывать не стал, так как хотел оставить внешний вид печатных деталей.

После очистки от поддержек и обработки изнутри ацетоном детали выглядят так:

Для подключения жала использовал держатели предохранителей 5х20. Предварительно обкусывается все лишнее и вставляется в крепление контактных площадок (Support). Держателей предохранителя необходимо 2 штуки. Если нет под рукой держателей предохранителя, то можно согнуть что-то похожее из куска консервной банки.

Взамен штатного потенциометра необходимо приобрести PT15-10K на 10 кОм. Необходимо укоротить тонкие ножки (оставить широкую часть ножек). Потенциометр вставляется в корпус вверх ногами.

В качестве разъема питания использовал DC-005 (DS-210). Перед установкой удалить лишнюю ногу и укоротить оставшиеся до длины 2-3 мм. Разъемы от разных производителей могут иметь отличие в ширине и длине, поэтому возможно потребуется немного подпилить лишнее.

В качестве источника питания использую блок питания от старого ноутбука на 19В и 3,42А.

Сама плата 616mini DC12-24V приобреталась тут.

Жала t12 тоже брал на алиэкспресс. Выбор огромный.

Для сборки корпуса использовать винты «потай» М2х10. Подойдут, например, DIN 965.

В главную корпусную деталь (Basis_1) необходимо вставить две гайки М2 в углубления.

Сборка.

Соединение элементов выполнять по схеме:

Если перепутать полярность подключения питания, то можно сжечь плату, жало или все вместе. Если неправильно припаять потенциометр, то будет инвертировано направление увеличения-уменьшения температуры. Если неправильно припаять светодиод, то цвета будут загораться неправильно. Будьте внимательны при пайке, и проверьте всё после.

Пред припайкой светодиода надел на ноги PTFE трубки, на всякий случай. Ножки необходимо согнуть как на фото. Светодиод должен расположиться ровно по центру платы. Перед тем как гнуть ноги убедитесь, что светодиод впаяется в плату в правильном положении. Ноги светодиода желательно гнуть правильно с первого раза.

Цанговый зажим (Hub) вставляется в главную корпусную деталь (Basis_1). Держится от прокручивания за счет выступов в корпусе и углублений в самой детали. Клеить нет необходимости.

Крепление контактных площадок (Support) вставляется в углубление в корпусе. Клеить нет необходимости. После сборки корпуса контактные площадки для жала (держатели предохранителя) не будут болтаться, поэтому дополнительно сгибать их нет необходимости.

Детали корпуса (Basis_1, Basis_2) собираются на два винта потай М2х10.

Колпачок (Cap) накручивается.

Многие магазины утверждают о возможности корректировки регулируемой температуры на ±30…50 градусов и прикладывают такую фотку платы.

На купленной плате такой регулировки нет. Судя по отзывам на алиэкспресс у других продавцов также.

По умолчанию регулировка температуры находится в пределах 200-450 градусов Цельсия, но так как жала китайские, то в зависимости от конкретного жала эта температура может отличаться на 30 градусов. Тут уж ничего не поделаешь.

Спаянные потроха паяльника:

Упаковал электронику в корпус:

После того как корпус собран необходимо приклеить барашек регулировки температуры. Для паяльника из ABS это можно сделать ацетоном. Для паяльника из PETG – цианоакрилат (клей секунда). Регулятор выставляется в крайнее положение и барашек приклеивается. На корпусе присутствует выступ, указывающий на текущую температуру.

Общий вид собранного паяльника:

Фото барашка регулировки температуры:

Замена жала производится следующим образом:

1. Откручиваем на пол-оборота колпачок (Cap).

2. Вытаскиваем жало.

3. Вставляем новое жало.

4. Затягиваем колпачок (Cap).

Замечания по работе с паяльником.

1. Температуру поддерживает достаточно стабильно.

2. Нагрев до рабочего состояния около 10 секунд.

3. Паяльник легкий, удобен в работе. Благодаря треугольной форме хорошо сидит в руках.

4. Отсутствует функция ожидания (КЭП).

П.С. Детали выложил на портал. Если хотите внести изменения, то выложил файл .step.

П.С.С. Печать корпусных деталей представляет сложности для начинающих. Поэтому не рекомендую начинающим печатникам делать этот паяльник.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Источник

Блохи iiiytnik’a

Трактат о жалах Hakko T12

Запись опубликована IIIytNIK · 18 сентября 2016

97 717 просмотров

Когда-то были очень популярны у радиолюбителей (да и не только) китайские паяльные станции-клоны Hakko, использующие в качестве основного боеприпаса жала типа 900М, а в качестве основного орудия клон паяльника Hakko 907. Lukey, Aoyue, Kada, Baku, Ya Xun и иже с ними. Сотни различных модификаций на любой вкус — без индикации, с цифровой индикацией, с керамическим или псевдо-керамическим (нихромовым) нагревателем, с компрессорным или «турбинным» феном (с вентилятором-улиткой в ручке), с различными дополнительными плюшками, типа встроенного ЛБП, термопинцета, оловоотсоса и пр.
Но у всех этих станций была одна общая проблема паяльника — наличие воздушного зазора между нагревателем и внутренней поверхностью жала, в результате чего паяльник долго нагревался, а при пайке массивных объектов быстро остывал. Народ, естественно, пытался исправить данный «конструктивный недостаток» путем перепайки нагревателя в верхние отверстия печатной платы внутри ручки, укорачиванием втулки-проставки, наматывая медную или алюминиевую фольгу на нагреватель и пр. В результате подобных переделок паяльник работал лучше, но зачастую работал недолго, так как из-за термических расширений и отсутствия зазора нагреватель просто-напросто лопался.
Как ни странно, подобный воздушный зазор присутствовал и в оригинальном паяльнике Hakko 907. Но там он был рассчитан с учетом термических расширений применяемых материалов нагревателя и жала, поэтому особых проблем не возникало. А китайцы клали свой маленький прибор на все эти расчеты, и материалы подбирали из тех, которые есть на складе. Поэтому имеем то, что имеем.
За последний год-полтора у радиолюбителей большой популярностью стали пользоваться китайские паяльные станции с жалами-картриджами типа T12. Подобные жала хоть и дороже, чем 900М, но они лишены недостатка в виде воздушного зазора. Я сам пользуюсь подобной станцией, и рекомендую её всем свои знакомым, которые ищут хороший паяльник с регулировкой температуры за разумные деньги. В комплект к такой станции или кит-набору китайцы обычно кладут жало с профилем типа К, если не попросить его положить туда другое, которое можно подобрать самому. Хоть и описание всех профилей есть на аглицком языке на оф. сайте Hakko., но у некоторых иногда возникают проблемы с подбором жала из-за их большого разнообразия, языкового барьера или просто лени. Здесь же я приведу описание самых распространенных (тех которые можно купить у китайцев) типов профилей, а так же некоторые нюансы

Профили BC/C
Данный вид профиля представляет из себя усеченный конус (BC) или усеченный цилиндр (С):

Профиль BC, за счет более широкого основания имеет бóльшую теплоемкость, по сравнению с C. Особенно это актуально для жал с маленьким диаметром наконечника.

Буква F в наименовании профиля (BCF/CF) означает, что у данного жала рабочая поверхность только на скосе:

Буква M в наименовании профиля (BCM/CM) означает, что у данного жала имеется небольшая ямка на скосе, что позволяет ему хорошо удерживать каплю припоя (т.н. миниволна):

Буква Z в конце наименования профиля (T12-BC2Z например) означает, что у жала более толстое покрытие на рабочей части, за счет чего оно более живучее, однако при этом может иметь меньшую теплопроводность, чем обычное жало:

Жала с таким видом профиля выпускаются с диаметром наконечника от 0.8мм до 4.2мм

Профиль D
Данный вид профиля имеет форму в виде плоской отвертки. Пайка может проводится двумя рабочими поверхностями — торцевой (Line) и лицевой (Face):

Буква W в начале наименования профиля (T12-WD12 например) означает, что жало Heavy Duty, т.е высокопроизводительное. За счет утолщения на конце эти жала обладают гораздо большей теплоемкостью, чем стандартные жала:

Буква L в наименовании профиля (T12-DL12 например) означает, что наконечник жала имеет увеличенный размер, за счет чего достигается еще большая теплоемкость, чем даже в Heavy Duty варианте:

На приведенном ниже графике показана разница в скорости нагрева 5 клемм (внешний диаметр 8.5мм, внутренний 4мм) до температуры 250°C. Сравниваются жала T12-D12, T12-WD12, T12-DL12 выставленные на температуру 360°C:

На следующем графике показана разница в достигнутой температуре клеммы после 3 секундного контакта . Также сравниваются жала T12-D12, T12-WD12, T12-DL12 выставленные на температуру 360°C:

Как видно из графиков, наилучшей производительностью обладают жала L-типа, однако, за счет своих массивных размеров, их не всегда возможно применить при некоторых видах работ (например, при пайке в условиях плотного монтажа). Да и у китайцев подобные жала не часто попадаются.

Буква Z в конце наименования профиля, как и в предыдущем случае, также означает, что у жала более толстое покрытие.

Жала с таким видом профиля выпускаются с шириной наконечника от 0.8мм до 5.2мм

Профиль K
Данный вид профиля имеет форму в виде ножа. Китайцы очень любят класть такое жало в комплект к паяльной станции или кит-набору. Очень удобное жало с хорошей теплоемкостью и позволяет проводить практически любые работы, будь то пайка выводных, smd компонентов или лужение плат и зачистка контактных площадок BGA:

Таким жалом очень удобно припаивать микросхемы в SOIC и QFP корпусах. За счет того, что длина среза составляет 6.65мм, при подобных видах работ им пользоваться даже удобнее, чем миниволной:

Эти жала выпускаются с правосторонней заточкой (для работы правой рукой) — T12-K, T12-KR, T12-KRZ; с левосторонней — T12-KL и двухсторонней — T12-KF, T12-KFZ, T12-KU. Будьте бдительны, китайские жала T12-K по факту имеют двухстороннюю заточку. Жало T12-KU имеет уменьшенную ширину кончика 3мм.

Буква Z в конце наименования профиля, как и в предыдущих случаях, также означает, что у жала более толстое покрытие.

Профиль I

Профиль с очень тонким наконечником, чем-то напоминает шило. Годится для работы в условиях очень плотного монтажа и для пайки очень маленьких smd-компонентов (типоразмера 0603, 0402):

Такое жало раньше шло в комплекте к станциям Lukey (как сейчас обстоят дела не знаю, но думаю, что ничего не изменилось). Иные виды работы проводить им тяжело, хотя я умудрялся даже лудить им платы.

Выпускается в четырех вариантах, в том числе и Heavy Duty (T12-WI):

Профиль J

Этот вид профиля напоминает профиль I, но имеет загнутый на 30° наконечник относительно оси паяльника. Родное жало от станций Lukey приходило к такому виду спустя пару месяцев работы.

За счет загнутого кончика область применений расширена по сравнению с жалами с профилем I:

Выпускается всего лишь в трех вариантах:

Профиль B

Профиль в виде закругленного конуса, чем то напоминает шариковую ручку. Достаточно универсальное жало, позволяющее производить как пайку выводных элементов, так и smd:

Выпускается в восьми вариантах с различным радиусом закругления кончика и высотой конуса, а так же Heavy Duty (T12-WB2) и вариантах с утолщенным покрытием (T12-BZ и T12-B2Z):

Источник