Изготовление кованых листьев своими руками
С давних времен ковка считается одним из индивидуальных способов обработки металла, который позволяет создавать изделия, обладающие отличными характеристиками и долговечностью.
Перед началом ковки листьев необходимо сделать один лист-заготовку, по которой будут выполняться остальные элементы ковки.
Мастера художественной ковки наполняют свои изделия жизненной силой, движением, а также внутренней энергией. Исполненные кованые виноградные листья и грозди, различные цветы, изящные фигуры зверей, птиц и даже людей превращают обычный металл в уникальные шедевры.
С тех пор как начали применять художественную ковку металла, практиковались излюбленные варианты, которые дошли и до наших времен.
Наглядным примером такого дизайнерского оформления коваными изделиями считается гроздь винограда, которой украшается большинство заборных ограждений и ворот, балконных и оконных решеток, скамеек и беседок в парках и скверах. Помимо того, они украшают фонари, перголы, светильники, а также козырьки и навесы подъездов, и многое другое.
В основном нет таких декоративных конструкций, где было бы невозможным применение кованного из железа винограда для дизайнерского интерьера.
Кованый виноград принадлежит к растительному стилю, вместе с ним используют дополнительные элементы, такие как лоза, усики, изготовленные в виде спирали, лианы, разнообразная конфигурация веточек и листьев.
Существуют различные каталоги, в которых можно найти разнообразные элементы дополнения ковки с виноградным мотивом исполнения.
Как смотрится растительный букет?
Набор декоративных изделий и различных выкованных деталей имеют гармоничное сочетание, их легко собрать в определенные рисунки, каждый по-своему уникален и индивидуален.
Раньше, используя художественную ковку, редко делали такие элементы, как цветы и виноградные листья, своими руками, хотя они считаются традиционным вариантом. В современном оформлении и декорировании вьющийся виноград из металла нашел свое широкое применение и является неотъемлемой частью. Такое изделие гармонично вписывается в различные железные конструкции как дополнительные изделия декора.
Выкованные элементы, как декоративное дополнение, которое имитирует растительные узоры, обладают художественной ценностью. При ковке лозы, чтобы имитировать живые побеги винограда, приходится закручивать перегибы в колечки, и тогда орнамент с применением большого количества листьев приобретает живой натуральный вид.
Технология изготовления кованых листьев
Выкованные листья своими руками по своей структуре так же разнообразны, как и натуральный материал. Природа наградила растения листьями разных размеров и форм, которые могут быть самыми удивительными. Так и при ковке изделию придают самые причудливые формы. Приведем несколько рекомендаций, как изготавливаются листья своими руками.
Поэтапная ковка листьев.
- Чтобы выковать листья своими руками, необходимо заготовить шаблон изделия, по которому будут выполняться элементы. Первым делом переносится эскиз листьев. Искривленные линии на рисунке нужно распрямить, прямые линии впоследствии будут использоваться как ось листа.
- Перед ковкой, чтобы у изделия был надлежащая форма и более натуральный вид, применяя иглу для рисования, на сам эскиз наносят разметки в виде точек.
- Тонкая проволока, которая используется при сварочных работах, изгибается так, чтобы в точности создать контур будущего листа, следом проволоку выравнивают, а разметки переносят на ось.
- Следующим действием является доскональная прорисовка контура, что в результате получается половина необходимого шаблона. Чтобы полностью изготовить макет, осталось согнуть эскиз в месте оси и дорисовать полностью вторую половину, чтобы в результате получился готовый образец для будущих металлических листьев. Такой образец в дальнейшем будет использоваться как шаблон, по краю которого иглой наносят на металл контуры, и вырубается заготовка изделия.
Этим же методом наносят на будущий лист линии прожилок и, используя чеканку или способ рифления, изготавливают изделие. Эстетичность листьев зависит от навыков и аккуратно выполненной работы мастера. Удачно выполненная работа будет произведена, если с точностью выполнить одностороннюю или двухстороннюю развертку.
Сделать кованые листья своими руками выгоднее, чем заказать, так как это изделия со сложными дизайнерскими характеристиками.
Ковать листья своими руками — очень занимательное занятие, которое требует постоянного внедрения новых усовершенствований. Это касается в первую очередь художественных и декоративных элементов. Новичкам в этом нелегком деле придется очень долго набираться навыков и умения, чтобы выполненные работы обладали высоким качеством и идеальной формой.
Источник
Как выковать простой листок
В Британии с середины 1970-х некоторые мастера кузнечного дела стали выходить за рамки традиционных работ, и это вызвало настоящую революцию в изготовлении интересных изделий. Кованые листья и другие органические формы до сих пор очень популярны.
В предыдущих материалах мы говорили об устройстве наковальни и о способах соединения кованых деталей. Из этой публикации вы узнаете, как выковать простой лист.
Простой лист: мастер-класс
1. Возьмите отрезок стальной полосы сечением 20×6 мм и заострите конец. Это можно сделать отрубкой уголка либо протяжкой. Затем протяните конец так, чтобы он сужался в двух плоскостях. Старайтесь сохранить асимметрию, острие должно быть смещено к одной стороне.
Простой листок. Отрубка уголка стальной полосы кузнечным зубилом для горячей рубки
2. Положите заготовку ребром поперек рога наковальни, свесив примерно 35 мм. Бейте по ребру, пока сечение в этом месте не станет квадратным.
3. Протяните за квадратом примерно 75 мм полосы — создайте сужение к квадрату. Слегка скруглите ребра сужения и сделайте плавный переход к плоской части заготовки.
На фото ниже (слева) асимметричный лист заужен в двух плоскостях так, что толщина кончика стала в два раза меньше исходной. Он поставлен «на ребро» прямой стороной вниз. При ковке верхняя сторона оставлена почти прямой.
Слева: зауженный кончик асимметричного листа стал вдвое тоньше исходного. Справа: создание плавного перехода сужения в плоскую часть заготовки, удлинение сужения
4. Положив острие листа на кончик рога, легким ударом молотка отогните острие назад (см. фото ниже).
5. Ударами молотка с круглым бойком растяните края листа в стороны, оставляя «хребет» на средней линии (это будет центральная жилка листа). Когда дойдете до краев листа, куйте вблизи ребра наковальни, чтобы кромка получилась тонкой.
Слева: отгибание кончика листа назад. Справа: формирование «хребта» (центральной жилки) в середине листа ударами молотка с круглым бойком
Аккуратной ковкой можно сделать «хребет» изогнутым. Обеспечьте гладкость кромки, с большой осторожностью убрав все неровности. Это придет с опытом.
6. У вас получился лист, но чтобы «оживить» его, придайте ему немного объема, отогнув кончик на роге наковальни и создав волнистость кромки носком молотка. В том месте, где черенок имеет круглое сечение, лист можно отогнуть на 90°.
Слева: придание листу «жизненности». Справа: большой лист, на одной половинке видны жилки, созданные подбойкой с изогнутой рабочей частью
7. Иногда требуется изготовить большие листья. Большой размер позволит сделать отметины, имитирующие вторичные (отходящие от центральной) жилки листа.
У отрезка стальной полосы сечением 40×8 мм отрубите уголок под углом 45° (протяжкой это сделать тяжело) и сделайте лист, как и ранее, но остановитесь в начале этапа расплющивания листа круглым бойком. Получится интересно, если сделать центральный «хребет» на одной половинке листа, а потом — вторичные жилки на другой.
Подбойкой с радиусом рабочей части 10-12 мм сделайте желобки от центрального «хребта» к кромке, изгибая их к верхушке листа. Образовавшиеся на границах этих желобков «хребетики» имитируют вторичные жилки листа. Теперь листику можно придать «живой вид».
Текст: Пит Оберон, перевод с английского О. А. Казачковой
Источник
Создаем кулон в виде осеннего листа из меди
Хочу поделиться с вами небольшим мастер-классом по созданию довольно эффектного кулона из металла и проволоки, для которого вам не нужно иметь большой опыт работы с материалом. Кроме того, модель кулона предоставляет вам возможность создать на её базе что-то абсолютно другое по форме и характеру 🙂
Для работы нам понадобятся:
— листовая медь (толщину подбираете удобную вам, чем она тоньше, тем легче гнётся — смотря какую цель вы преследуете 🙂
— медная проволока 0,6 и 0,3 мм;
— камень подходящей формы;
— шаблон подложки — в моём случае, это готовый фурнитурный лист;
— ножницы по металлу;
— ручная дрель или дырокол для металла;
— наковальня и молоток;
— лак для металла;
Разумеется, практически все материалы вы можете заменить, равно как и часть инструментов. Можно выпиливать основу лобзиком, чернить серной печенью, или не чернить вовсе, шаблон распечатать из интернета, проволоку взять потолще, и так далее, и тому подобное. Всё зависит от вашей фантазии и конечной цели. Ну а я начну рассказывать о том, как идёт работа 🙂
Первое, что нам нужно сделать — перенести шаблон на металл. Я просто обвожу свой готовый листик, бумажный шаблон можно наклеить прямо на металл — в любом случае, потом его можно будет легко снять.
Вот, что у меня в итоге получилось. Обратите внимание на полоску, идущую от листа наверх — это будущий бейл, за который мы будем крепить цепочку. Я не хочу сверлить лист или паять, поэтому сделаю так. По длине у меня получилось около 1,5 см, но тут опять же зависит от толщины вашей цепочки — если она крупная, то лучше взять длину побольше.
Теперь наша задача вырезать лист по контуру. Это можно сделать ножницами по металлу, можно лобзиком. Форму мы потом в любом случае будем доводить до ума, так что если у вас с ножницами появятся какие-то заусенцы или лишние надрезы — потом это всё зашлифуется и уберётся, не страшно
В итоге у нас получается вот такой симпатичный листик, пока немного косой. Сейчас будем это исправлять.
Для того, чтобы выровнять наш листик для удобства проведения дальнейших операций, аккуратно отбиваем его на наковальне. Если вам нужно оставить гладкий лист, с минимальной деформацией металла — воспользуйтесь пластмассовым или резиновым молотком. Я же решила добавить немного текстуры, поэтому била несильно своим убитым железным.
Блокнот под наковальней служит «глушителем», чтобы не долбить в мозг соседям, да и стол не портить лишний раз 🙂
В итоге у нас получился ровный лист с текстурой.
Чтобы проявить текстуру, а так же подготовить лист для дальнейшей гравировки, нашу заготовку нужно запатинировать (зачернить). Я для этого использую серную мазь, которую легко купить в аптеке. Она безвредна для кожи, её надо совсем немного, наносим на поверхность и тщательно втираем. Иногда тепла рук достаточно для того, чтобы пошла реакция.
Но вообще, для того, чтобы реакция чернения пошла, заготовку необходимо нагреть. Подойдёт зажигалка, горелка, свеча или обычный кипяток. Чтобы остановить реакцию — нужно промыть изделие холодной водой с мылом, можно подключить щётку (опционально), чтобы снять излишки мази. И важно — она довольно вонюча, так что лучше работать в проветриваемом помещении.
Вот так у меня вышло. Забегая вперёд, скажу, что первый вариант мне не понравился, так что я потом чернила повторно, уже не счищая ничего.
Следующим этапом доведём до ума форму листа. Это можно сделать обычными надфилями разной формы вручную, но я человек практичный и обладающий бормашинкой — вооружившись некоторым количеством алмазных насадок я принялась за работу. Наша задача сейчас — сгладить все неровности, пройтись по всему краю заготовки, чтобы не оставалось никаких зацепок и острых выступов.
Следующий этап — шлифовка. Сначала я делаю это грубой стальной щёткой вручную, чтобы снять чернение слегка небрежно, потом уже бормашинкой с латунной щёткой более мягко разглаживаю царапины. Вот тут-то я как раз и перестаралась, сняв лишнее чернение — реулируя фокус на камере не уследила за поведением щётки и получила почти сияющую светлую медь.
За кадром остаётся повторное чернение, насадка на бормашинке меняется снова на самую тонкую алмазную, и я начинаю рисовать. Если у вас достаточно толстый лист меди, то у вас есть право на ошибку — всё, что вы сейчас награвируете можно будет спилить, отшлифовать и нарисовать заново. В крайнем случае, если сомневаетесь — набросайте сначала карандашом.
Я не сильно замораивалась, процарапала основные линии, а от них уже мягкими, но уверенными движениями рисовала остальные прожилки. Для ручной гравировки нужен совсем другой инструмент, которого у меня нет и пользоваться я им не умею — так что предпочитаю такой вариант. Конечно, тут есть свои нюансы, поэтому надо держать инструмент уверенно и быть внимательным при работе
Что ж, с основой мы закончили 🙂 В принципе, следующие несколько пунктов можно пролистать, завернуть бейл, края листа и будет уже вполне готовый кулон, который останется залакировать и повесить на цепочку. Но мы пойдём дальше и закрепим на нашей подложке камень.
У меня это довольно крупный лабрадор без отверстия. Наличие оного, конечно, сильно упростит вам жизнь, но если нет — не беда. Прежде всего примеряем камень к листу, чтобы понять, где нам предстоит делать отверстия.
Всего вокруг камня будет 6 отверстий, сейчас намечаем верхние два — они будут с двух сторон от верхнего угла камня. Дырки можно сделать дрелью (ручной или электрической), можно пробить чем-то вроде гвоздя или шила, у меня же специальный дырокол для металла — на первом фото он с красными ручками на заднем плане. В одной части игла, в другой отверстие — думаю, принцип действия ясен.
Каким бы способом вы не проделывали отверстия, с одной стороны будет торчать медь. Все выступающие части обязательно нужно убрать надфилем. Проверять проще всего пальцем или тонкой тканью — если цепляет, значит пилим дальше.
Теперь отрезаем два куска проволоки 0,6 мм. Можно взять проволоку и толще, просто я ориентировалась на размер отверстий, поэтому взяла тонкую. У меня получилось два куска по 25 см, но можно взять и по 20, я потом лишнее срезала. Складываем оба куска проволоки пополам и продеваем с изнанки в наши отверстия
Аналогичным образом продеваем тонкую проволоку 0,3 мм. У меня её было около 50 — 60 см, тут не жалейте, чтобы точно хватило. Начинаем с каждой стороны оплетать толстую проволоку тонкой. Тут ничего особо сложного нет, главное — плести максимально плотно, при необходимости сдвигая плетение пальцем/ногтем/инструментом, не допускать провисания петель и следить за рисунком. В моём случае я сначала делаю 3 витка на одной проволочке (внутренней или нижней — смотря как вы ориентировали лист), потом 3 витка на двух проволочках. Таким образом проплетаем обе стороны, периодически примеряя камень, чтобы понять, где мы сможем уже их соединить
Теперь нужно концы тонкой проволоки поменять местами. Той проволокой, которой мы оплетали левые две проволочки, мы теперь будем оплетать правые и наоборот. Ничего не понятно, но на фото тоже не получилось, действуем интуитивно. Место пересечения проволочек можно прикрыть небольшой бусинкой и пару витков сделать вокруг неё — так вы окончательно запутаетесь, но зато точно сцепите нужные проволоки основы и уже будет всё равно, в какую сторону вы перекинули тонкую 🙂 Главное, не сбивайтесь с рисунка и плотно плетите.
Продолжаем плести, периодически примеряя камень — нам ещё нужно сделать 4 дырки, не забыли? Две будут в нижней части камня, ещё две — примерно посередине между верхними и нижними дырками. Их нужно проделать уже сейчас, чтобы было легче ориентироваться, сколько ещё проплетать проволоки — часть концов уйдут на изнанку как раз под камнем.
Теперь мы уже можем ориентироваться, сколько нам нужно именно плетёной ленты. Её нужно постоянно примерять на камень, чтобы он оказался надёжно закреплён, не вылетел, но и не получилось так, что ему не хватит места.
После того, как мы всё доплели, отрезаем лишнюю тонкую проволоку, те две проволочки, которые у нас обмотаны больше (внутренние / нижние), по одной с каждой стороны мы продеваем в нижние отверстия листа.
Далее эти же концы по изнанке проводим в средние отверстия, мягкой линией ведём их вдоль камня и закрепляем на верхней части оплётки. Лишнее обрезаем, прячем внутрь.
Нижние две проволочки, которые у нас не ушли в дырки, изгибаем внизу так, как нам больше нравится, отгибаем под 90 градусов к плоскости камня и аккуратно отбиваем. Подпиливаем, чтобы концы были более округлые и прижимаем их обратно к камню.
Остаётся только аккуратно завернуть бейл, подкорректировать форму листа (руками или инструментом) — сделать линии более естественными и плавными, покрыть лаком и повесить на цепочку 🙂
Кулон готов! Успехов в творчестве, надеюсь, мой мастер-класс оказался полезен 🙂
Буду признательна, если при изготовлении украшений по этому мастер-классу вы будете указывать источник 🙂
Источник