Жидкий металл краска своими руками

Жидкий металл, или Как превратить любую поверхность в металлическую?

• 

Казалось бы, довести латунь, медь или бронзу до текучего состояния можно лишь в доменной печи. Но разработчикам жидкого металла удалось добиться невозможного. В нашем распоряжении появился материал, который можно наносить, как краску, превращая любые твердые предметы в металлические. В буквальном смысле слова.

До недавней поры «металлизировать» поверхность можно было лишь при помощи красок. И нельзя сказать, что этот способ плох. Имитация меди, бронзы, стали и даже золота бывают столь достоверными, что даже придирчивый зритель не распознает подделку. У окрашивания есть только один недостаток — недолговечность. Насыщенное пигментом покрытие зачастую стирается от легкого прикосновения, и очень скоро его приходится в лучшем случае обновлять, а в худшем — переделывать.

Ситуация в корне изменилась, когда на рынке появился так называемый жидкий металл. Разумеется, это не ртуть, не термопаста и не пришедший из будущего терминатор Т-1000. Речь идет о декоративном покрытии, которое на 95% состоит из тончайшей металлической пыли. Остальные 5% приходятся на композитное связующее, которое обеспечивает отделочному слою удивительную прочность.

Да, жидкий металл куда более износостоек, чем самая прочная краска. Сила его сцепления с подложкой настолько велика, что поверхность можно не только шлифовать и полировать, но даже наносить на нее гравировку.

Справедливости ради стоит отметить, что покрытие является металлическим как в хорошем, так и в плохом смысле слова. Со временем поверхность может окислиться, покрыться патиной или попросту заржаветь, если оставить ее без соответствующего ухода. И если естественное старение не входит в планы декоратора, нужно воспользоваться обычными защитными лаками для металла.

Жидкий металл обладает всеми характеристиками литого изделия. Это касается не только цвета, блеска и текстуры, но также теплопроводности, магнитных свойств и проч.

При помощи жидкого металла можно отделать любую прочную твердую поверхность. Покрытие выпускается во множестве вариантов — медь, бронза, латунь, серебро, золото и т.д.

Декораторы быстро «распробовали» этот удивительный материал и уже довольно активно используют его в отделке интерьера, украшая стены, потолки, лепнину и мебель. Да и для наружных работ нет никаких противопоказаний, главное — не забывать про антикоррозийную защиту.

Но можно ли назвать жидкий металл материалом без недостатков? К сожалению, нет. Первый и основной минус — высокая цена. Так, за упаковку весом 1 кг, от зарубежного производителя, придется заплатить около 8000 руб. Впрочем, в последнее время на нашем рынке появились отечественные аналоги, которые стоят почти в два раза дешевле.

Также стоит отметить, что жидкий металл нельзя назвать безопасным и экологически чистым продуктом. После затвердевания он становится нейтральным, но сам процесс смешивания компонентов сопровождается довольно активной химической реакцией. И чтобы обезопасить себя, необходимо использовать защитные перчатки и респиратор. Впрочем, процесс отделки стоит рассмотреть подробно.

Источник

Как превратить любую поверхность в металлическую?

Благодаря современным технологиям разработчики создали такой металл, который можно наносить на любую поверхность.

После нанесения жидкого металла на любые твердые предметы их поверхность становиться металлической.

Многие годы архитекторы и строители заменяли на фасадах зданий и в интерьерах многих комнат, металлические, золотые или бронзовые фрагменты, краской.

Эти фрагменты просто красили в нужный цвет. Минус таких изделий в том, что их нужно постоянно подкаршивать, ремонтировать.

Жидкий металл

После того как на строительный рынок вышел такой материал как жидкий металл, производить отделочные работы стало намного проще.

На самом деле это специальное декоративное покрытие, которое состоит из мельчайших частиц металлической пыли.

В составе данного материала 95% металлической пыли, а 5% составляет композитное связующее, которое придает необходимую прочность обрабатываемой поверхности.

После нанесения жидкого металла, обработанную поверхность можно шлифовать и полировать, вырезать на ней узоры, делать гравировку.

Такой эффект достигается благодаря качественному сцеплению жидкого металла с той поверхностью, на которую его наносят.

Так же стоит учитывать такой момент как окисление, коррозия, все эти недостатки появятся у окрашенного предмета. Поэтому чтобы не допустить такого процесса, нужно вовремя проводить покраску материала специальным защитным средством.

Характеристики материла

После нанесения данного средства предмет приобретает все характеристики металла его цвет, текстуру, магнитные свойства и теплопроводность.

В продаже имеются варианты жидкого металла:

• бронза и латунь,
• медь,
• золото и серебро.

Данный материал дизайнеры используют во многих своих проектах, для того чтобы украсить здание снаружи, жидкий металл требует нанесения антикоррозийного средства.

Минусы данного материала

Одним из минусов данного материала выступает его высокая стоимость за 1 кг нужно уплатить 8 тыс. рублей. Но не стоит отчаиваться, отечественные разработчики создали такое же вещество, цена его в два раза дешевле оригинала.

В процессе подготовки к работе данное средство выделяет свойственные химической реакции вещества, поэтому работать нужно в респираторе и перчатках.

Процесс нанесения

Для того чтобы материал служил долго, нужно соблюдать технологию его нанесения, перед началом работы поверхность необходимо очистить от грязи, пыли и мусора.

Затем нанести грунтовку, если нужно покрыть жидким металлом гладкую поверхность, то ее шлифуют, затем удаляют всю пыль и наносят слой жидкого металла.

После того как декорируемая поверхность подготовлена, нужно приготовить состав, для этого следует смешать представленные компоненты.

Данный процесс нужно проводить строго по инструкции, если наносить вещество будут при помощи кисти или шпателя, то смешивают наполнитель и отвердитель.

Масса начнет густеть постепенно, затем ее наносят на поверхность, от шпателя будут оставаться штрихи, их нужно будет зачистить 3 видами наждачной бумаги.

Если средство нанести специальным устройством для краски, то нужно делать раствор более редкой консистенции, все пропорции указаны в инструкции.

Наносят слои вещества сразу не давая застыть предыдущему слою, после того как он высохнет, требуется сутки.

Затем нужно отшлифовать поверхность, используя войлочные шлиф бруски, щетки с шерстью из металла, сверху наносят полировочные пасты.

А вы хотели бы сделать фрагменты интерьера с металлическим узором? Или покрыть любимый журнальный столик слоем из металла?

Источник

Термостойкая краска своими руками: просто и недорого

Часто встречается ситуация, когда необходимо заново окрасить поверхность печки, мангала, радиатора. Сложность заключается в том, что здесь требуется специальная жаростойкая краска, которая выдержит высокую температуру и не вздуется, не пойдет трещинами или пятнами. Конечно, такую краску можно просто купить – термостойкие варианты есть как в виде обычных жидких красок, так и в виде аэрозоля. Но эти краски достаточно дорого стоят, в то время как сделать такую своими руками можно легко, дешево и быстро.

Что потребуется

Для изготовления жаростойкой краски собственноручно вам понадобится жидкое стекло. Оно является основой всех силикатных красок. Помимо жароустойчивости, оно придает краске долговечность, паронепроницаемость, устойчивость к развитию грибков и микроорганизмов.

Вторым компонентом, который потребуется для создания такой краски, является алюминиевая пудра. Её можно приобрести, а можно изготовить самому. Алюминий – очень мягкий металл, который легко поддается обработке. Поэтому если краски нужно немного, то можно заняться изготовлением пудры самостоятельно. Подойдет любая старая алюминиевая посуда – например, ложки. Одной будет вполне достаточно. Хорошо поработайте напильником, и на выходе получится достаточная порция стружки из алюминия.

Пропорции изготовления жаростойкой смеси – на 100 г жидкого стекла используйте 1 столовую ложку алюминиевой пудры.

Как изготовить состав

Итак, все ингредиенты у вас под рукой. Отлично! Теперь можно приступить к созданию красящего состава. Рассчитайте, сколько примерно краски вам потребуется, и налейте соответствующее количество жидкого стекла в тару с плотно закручивающейся крышкой. Следом насыпьте нужное количество алюминиевой пудры.

Состав необходимо тщательно вымешать. Проще всего будет хорошо взболтать емкость с нужными компонентами. Время от времени проверяйте, насколько хорошо распределилась пудра. В результате вы должны получить жидкую смесь для окрашивания серебристого цвета.

Процесс покраски изделия

Состав готов, и можно приступать к окрашиванию. Тщательно подготовьте поверхность. С неё необходимо удалить грязь, пыль, ржавчину, старую краску. Если поверхность слишком неровная, с выступающими швами – можно немного пройтись наждаком или теркой по металлу. Когда поверхность для покраски очищена, наносите состав тонким слоем обычной кисточкой. Не спешите красить второй раз – сперва нужно дать время хорошо просохнуть первому слою. Оставьте его сохнуть на несколько часов, затем нанесите второй слой. Его также необходимо будет тщательно просушить перед тем, как использовать окрашенную печку или мангал. Если все же краска не просохла полностью, при первом использовании могут появиться запеченные излишки. Не волнуйтесь, их можно будет впоследствии убрать наждачной шкуркой.

При первом использовании поверхность может дымить, поэтому лучше всего делать это на свежем воздухе.

Термостойкая краска, изготовленная таким образом, отлично держится на протяжении не менее 5 лет, позволяет изделию не ржаветь и с легкостью выдерживает достаточно высокие температуры без трещин и вздутий.

Источник

Делаем журнальный стол терминатор или дерево и жидкий металл )

Доброго времени суток!

В последнее время появилось огромное кол-во современных материалов для творчества и производства мебели из массива. Большое распространение и популярность обрёл так называемый стиль loft. Весь интернет и платформа ярмарка мастеров в частности, наполнены изделиями из массива. Всевозможные «столы-реки», спилы залитые эпоксидной смолой, уже перестали быть чем-то эксклюзивным и отчасти стали попсой. Хотя конечно нет двух одинаковых спилов и нет двух одинаковых хенд мейд творцов, есть похожие. но одинаковых нет. Зато есть большое желание попробовать действительно что-то новое, дать в полную силу разгуляться творческой мысли, без экономий и из достойного материала. На просторах интернета был замечен новый материал «жидкий металл» ссылок давать нельзя, поэтому скажу только, что это действительно металл 95% доля металла в составе, производят его с 2017 года в Италии, Германии и о чудо в России. Удовольствие это не дешёвое — стоимость покрытия 2кв.м около 9000-10000руб, экологичность его в финишном состоянии никак не отличается от эпоксидной или акриловой смолы с поправкой на то, что это металл соответственно окисляется как металл и уход нужен аналогичный металлической поверхности.

1 этап. Материалы:

В качестве столешницы был выбран прикорневой спил дуба (на фото слева) естественной сушки (2 года), так как его форма, толщина 65 мм после калибровки и шлифовки позволяли нанести металл на торцы, не испортив, (что по моему мнению очень важно), то, что создавала веками природа. Так как мы всё-таки обсуждаем непосредственно нанесение и обработку жидкого металла все работы по калибровке, (калибровал фрезером на самодельном столе) шлифовке и подготовке самой столешницы мы опустим — это всё тема необъятная и не на один мастер класс, которых много в сети интернет.

Непосредственно жидкий металл (банка 400 грамм, маленькая, но увесистая) отвердитель и разбавитель (от производителя металла), забегая вперёд скажу, что меры безопасности и само нанесение мало чем отличаются от покраски автомобиля например. Средства защиты органов дыхания (угольный респиратор подойдёт), халат, очки, резиновые перчатки, проветриваемое помещение, валик не поролоновый! (в идеале наносить краскопультом мокрым по мокрому, но мне нужен был толстый слой на торцы и я использовал валик). Грунт для дерева (любой кроме полиуретанового). Так же нам понадобиться всё что используют для полировки и шлифовки металла. В моём случае это шлифовальные круги от 500 до 2000, паралоновые круги 500,1000, 2000,3000, металлическая вата 360 и 0 (самая мелкая), полироль для металла. Всё это набором я приобрёл у производителя металла, его достаточно для качественной обработки поверхности 2 КВ.м, хотя кто не притязателен могут обойтись просто обработкой металлической ватой.

2 этап. Нанесение:

Итак наша столешница обработана должным образом и пора готовить состав. Рекомендую заранее обзавестись несколькими мерными ёмкостями и весами. Как при работе с эпоксидной смолой лучше и удобней добавлять в металлический состав отвердитель и разбавитель по весу. Не забываем про защиту органов дыхания. Я специально не буду писать какие пропорции были у меня, так как у каждого производителя технология своя и надо чётко ей следовать. В моём случае было рекомендовано два варианта: 1. Густой вариант состава для ракеля или валика, 2. Более жидкий для краскопульта. Я сделал густой вариант и тщательно перемешал, наносится состав просто (как краска у него хорошая адгезия к грунтованному дереву), а вот мой «густой вариант» превратился в жвачку через 10 мин и 100 грамм готового состава пришлось выбросить. В дальнейшем я добавил на 20 мл больше разбавителя и сделал его более жидким. В таком состоянии состав «жил» как и указано производителем около часа. Покрасить торцы валиком аккуратно и не торопясь, примерно 20 минут в моём случае заняло. Если бы работал краскопультом, с жидким составом думаю металла в два раза меньше ушло. Но пионеры не ищут лёгких путей.

Вот так выглядел стол через 2 часа после нанесения, когда приехал из цеха застывать. Отверждается если тонкий слой и температура более 20 градусов в помещении сутки. Я на всякий случай подождал двое. Производитель разрешает греть состав вплоть до 80-90 градусов, в сушильном помещении при 60 градусах застывает за 5 часов. Металл даёт усадку не большую, но всё таки она более значительна, нежели у той же эпоксидной смолы, по этому трещины и тд составом заполнять не рекомендуется, может растрескаться, с торцами проблем из-за усадки не было.

3. Этап. Обработка (шлифовка, полировка)

Шлифовать нужно без какого либо нажима и особых усилий. Сначала шлифовальными кругами от 500 до 2000, затем паролоном и металлической ватой, нулёвкой на финише. На этом этапе наконец-то заиграл металл (золотистая латунь в моём случае) и ощущение, что я приобрёл за дорого какую-то непонятную болотного цвета краску и испортил божественный прикорневой спил дуба наконец покинуло меня. На фото ниже прошу прощения за свет, мощные ртутные лампы любое фото превратят в фонящие зеленью недра ядерной лаборатории )

Полировать можно и руками, лучше машинкой. На все торцы две капли полироли из тюбика было достаточно, необходимо соблюдать осторожность, так как древесина пористая и полироли там где нет металла на древесину лучше не попадать, забьёт поры и окрасит.

После трудоёмкого процесса нанесения тунгового масла (2 слоя с каждой стороны сохло 3 недели) 3 слоёв интерьерного масловоска (одна межслойная шлифовка и располировка воска замшей) стол был готов. Результат ниже на фото. По моим субъективным впечатлениям выглядит вполне. Но в живую лучше, так как металл даёт отблеск и при дневном свете с утра, вечером и на закате, а так же при искусственном освещении выглядит совершенно по разному, эдакий хамелеон.

Рад был поделиться творческими процессом. Надеюсь мой рассказ, который не поворачивается язык назвать полноценным мастер классом был полезен и вы узнали о таком новом интересном материале.

Источник