Как сделать журнальный столик из остатков бруса
На сегодняшний день в крупных мебельных магазинах и сетях представлен широчайший выбор всевозможной мебели. Производители используют самые разнообразные материалы, в том числе и те, которые позволяют удешевить стоимость товара.
Натуральная деревянная мебель — давно уже не является иконой мебельного производства. В наши дни это скорей исключение из правил, а за всякое исключение придется изрядно доплатить.
Выбор журнального столика, наподобие того, который представлен в мастер-классе влетит в копеечку. А уж если захочется дополнить его другими элементами гарнитура, выдержанного в этом же стиле, волей-неволей задумаешься: а стоит ли опустошать до дна семейный бюджет? Ведь большинство современной мебели под силу сделать даже мастеру с весьма скромным опытом.
Все, что вам понадобится, это знание основ работы с деревом, опыт обработки древесины разнообразными лакокрасочными материалами, много прилежности, аккуратности и, разумеется, оборудование и инструмент для работы с деревом.
Автор этого мастер-класса подробно расскажет, как сделать современный журнальный столик из обрезков деревянного бруса.
Для работы вам понадобятся:
1. Материалы:
— обрезки деревянного бруса по размеру столика;
— клей для работы с деревом;
— защитно-декоративное масло-тонер;
— полиуретановый лак или любой другой, совместимый с декоративным маслом;
— металлические элементы крепления;
— шурупы мебельные или саморезы;
2. Инструменты:
— шлифовальная машинка;
— ножовка по дереву или торцовочная пила;
— электролобзик;
— ручной фрезер;
— шуруповерт или отвертка «на крест»;
— всевозможные струбцины;
— мягкая ткань для нанесения защитно-декоративного масла;
— малярные кисти;
— карандаш и линейка;
— строительная рулетка.
Шаг первый: разработка схемы
Автор советует начать с того, чтобы изобразить конструкцию журнального столика схематически. Он воспользовался компьютерной программой, однако можно ограничиться планом на бумаге. Это поможет вам просчитать общее количество материалов, составить план действий и подробно расписать размеры всех деталей конструкции.
На первом рисунке — вид сверху. Желтые области не учитываем. Это пазы для присоединения боковых стенок.
Шаг второй: выбор материалов и их предварительная обработка
Рациональней всего использовать обрезки деревянного бруса, оставшиеся от предыдущих работ. В любом случае, приобретение в магазине нестандартных размеров брусков обойдется гораздо дешевле, поскольку на их покупку всегда действуют скидки.
Можно взять также брус, бывший в употреблении. В этом случае, прежде чем вы приступите к работе, его необходимо постругать на станке. Такие работы можно производить самостоятельно, а можно заказать специалисту.
Автору также пришлось стругать весь свой материал для работы, поскольку ему достались бруски с закругленным углом.
Важно также обработать места склеивания для того, чтобы лак хорошо проник в поры и надежно закрепил элементы между собой. Здесь выбирайте между строганием и шлифованием. Свежие оструганные перед продажей бруски таким образом обрабатывать нет нужды. Их поверхность уже готова к склеиванию.
Для распиловки брусков автор использовал торцовочную пилу. Это — оптимальный из вариантов. В крайнем случае, сгодится острая ножовка по дереву.
Журнальный столик будет собран в паз, поэтому размеру сечения брусков нужно уделить больше внимания для того, чтобы в процессе соединения деталей не образовывались щели, но бруски при этом свободно входили в паз. Ниже вы увидите, о чем идет речь.
Получается, что короткие отрезки бруса должны быть меньше длинных на величину сечения бруса, умноженную на два, то есть, в нашем случае чуть более 11 см.
Будет лучше, если вы отпилите отрезки с небольшим запасом в полсантиметра-сантиметр. Сошлифовать лишнее с помощью шлифмашинки можно в любой момент, а вот детали, отпиленные короче, чем следовало, придется только заменить. Поэтому на разметку и замеры автор настоятельно рекомендует потратить времени чуть больше, чем вы ожидали.
Шаг третий: клеевые работы и изготовление столешницы
Собственно, вся дальнейшая сборка представляет собой склеивание бруса по заранее подготовленной схеме, о которой речь шла выше.
Выбирайте водостойкий клей для работ по дереву. Наносить его вы можете с помощью кисти, однако удобнее использовать клей в емкостях наподобие тех, в которых производят силикон. С пистолетом в придачу работа пойдет быстрее, а клей будет высыхать не так скоро, как если бы вы нанесли тонкий его слой кистью.
Главными вашими помощниками должны стать всевозможные струбцины и зажимы, которых потребуется немало.
В зависимости от скорости схватывания клея, вы можете собирать конструкцию по одному элементу и зажимать каждый из них на некоторое время до высыхания, или же собрать плоскость всю сразу и лишь затем зажать ее струбцинами до полного высыхания.
Остатки клея следует удалить по мере возможности влажной тряпкой. Все, что останется, позже вы сможете сошлифовать шлифмашинкой.
Таким способом подготовьте столешницу (два крайних бруска по бокам оставьте на потом) и приступайте к сборке боковых элементов.
Шаг четвертый: боковые панели
Обратите внимание, что они должны располагаться строго под прямым углом. Здесь вам потребуется угольник или нечто подобное. Элементы боковин также зажмите струбцинами.
Как и в случае со столешницей, два крайних бруска каждой боковины оставьте не приклеенными. Они пойдут в дело после того, как вы установите на место дно журнального столика.
Когда клей полностью высохнет, приступайте к обрезке «ножек». Для этого отмерьте одинаковое расстояние от верха, — предполагаемую высоту журнального столика — проведите линию и срежьте лишнее электролобзиком так, как показано на фото. Если срез окажется не идеальным, скорректировать его поможет шлифмашинка.
Шаг пятый: дно журнального столика
Автор запланировал нижнюю полку для своего журнального столика, однако утверждает, что можно обойтись и без нее.
Нижняя полка (она же — дно стола) по задумке автора заходит в паз по обе стороны. Его он изготовил с помощью ручного фрезера.
Чтобы сделать паз, тщательно проведите разметку и обозначьте две параллельных линии на каждой боковине так, как показано на фото.
Автор проделал паз в несколько приемов, поскольку под рукой оказалась фреза небольшой ширины. Дно зашло в паз с небольшим зазором, но на прочность конструкции это никак не влияет. К тому же, как вы помните, предстоит приклеить финишные бруски боковых панелей, которые скроют паз и укрепят конструкцию столика.
Шаг шестой: закрепите финишные бруски и укрепите дно
Закрепите финишные бруски на боковых панелях, а также бруски столешницы, чтобы скрыть пазы и поместите конструкцию в струбцины и зажимы до полного высыхания клея.
Шаг седьмой: обработка древесины
Для обработки древесины автор выбрал защитно-декоративное масло-тонер тона «Грецкий орех». Это замечательный продукт фирмы Watco из серии «Danish Oil».
Масло следует наносить с помощью чистой мягкой ткани без ворса. Так его удобнее втирать в дерево.
Для создания такого тона потребовалось два слоя масла. Оставьте поверхность сохнуть на 8 часов. На некоторых участках, вроде спилов оно проступает сильнее, и это скорей играет на руку выбранному автором стилю.
Для закрепления результата использован полиуретановый лак фирмы Minwax. Автор наносил его в 4-5 слоев, убедившись, что каждый предыдущий слой полностью высох. Кроме этого, каждый слой лака он слегка отшлифовал мелкой наждачной бумагой.
Источник
Стол из бруса
Брус – отличный строительный материал, из которого возводят стены и перегородки, используют в качестве опорных балок и колонн. Находит он применение и в мебельном производстве: чаще всего из него делают каркасы для мягкой мебели, ножки столов и стульев. Однако тот же стол может полностью состоять из этого материала, если этого требуют условия эксплуатации (улица, баня) или стиль интерьера (лофт, ретро).
Такая мебель получается долговечной, но массивной, громоздкой и очень тяжелой, что, впрочем, в некоторых случаях очень кстати.
Еще один вариант необычного столика
Например, если стол из бруса стоит во дворе на даче, можно не переживать за его сохранность в отсутствие хозяев – под мышкой такое изделие не унесешь. Он прекрасно дополнит и подчеркнет брутальность интерьера загородного дома в деревенском или охотничьем стиле.
Массивный стол из бруса
Одним словом, если вам нужен такой стол, не тратьте время на его поиски в магазинах – там вы вряд ли найдете подходящую модель. Лучше сделать его своими руками. Это несложно, а при наличии остатков бруса от стройки ещё и очень выгодно.
Стильный деревянный стол
Несколько слов о выборе материала
Брус бывает разным. При выборе подходящего пиломатериала имеют значение и его размеры, и порода дерева, и способ изготовления и обработки.
С размерами проще всего: дерево легко распилить или склеить, чтобы получить брус подходящего сечения и длины.
От породы древесины, её твердости, зависит сложность обработки материала. И, конечно, внешний вид готового изделия.
Совет. При отсутствии специальных деревообрабатывающих инструментов лучше не брать в работу брус из таких твердых пород, как дуб, акация, клен и т.д. Гораздо легче будет работать с сосной, ольхой, липой.
Особо стоит обратить внимание на качество материала, и в первую очередь на его влажность.
| Вид | Описание |
|---|---|
| Брус естественной влажности самый дешевый. Его продают сразу после распила стволов, не подвергая никакой обработке. Его влажность может достигать 22%. Со временем он высыхает естественным образом, но при этом может деформироваться, растрескаться и потерять в объеме 10-15%, что негативно отразится на внешнем виде и форме изделия. Поэтому такому материалу сначала нужно дать высохнуть, выдержав длительное время в сухом проветриваемом месте. | |
|
| Сухой брус обладает влажностью не более 12%, что достигается путем его сушки в специальных камерах и практически исключает вероятность сильной усадки и деформации. Чтобы свести её на нет, сухую древесину сразу после сушки консервируют, пропитывая специальными средствами. |
|
Клееный или наборный брус | Клееный или наборный брус представляет собой конструкцию, склеенную из отдельных отборных ламелей, предварительно высушенных и лишенных сучком и прочих дефектов. Он совершенно не подвержен усадке, отлично держит форму и объем, обладает точными размерами и гладкой поверхностью. |
|
| Профилированный брус на двух противоположных гранях имеет стыковочные пазы и гребни. Такое соединение не позволяет состыкованным элементам смещаться в поперечной плоскости. Это станет существенным плюсом при изготовлении наборной столешницы, но вынудит затратить больше времени на обрезку и шлифовку крайних брусков. |
Для справки. Профилированный брус может быть как естественной влажности, так и прошедшим камерную сушку. А также массивным или наборным.
Способы соединения брусов
Самое сложное в сборке стола из бруса – это надежное и аккуратное соединение всех его деталей. Но способов соединения довольно много, что позволяет выбрать наиболее подходящий и реализуемый. Давайте рассмотрим самые популярные.
Столешница
Самое простое – сложить брусы для столешницы вплотную друг к другу и стянуть их с обратной стороны через рейку или доску. К недостаткам этого способа можно отнести утяжеление конструкции, ухудшение внешнего вида за счет лишних соединительных деталей и вероятность разбалтывания крепежа при усушке бруса и активной эксплуатации мебели.
Чтобы получить столешницу нужной ширины, нужно срастить несколько брусов. Для этого применяют разные методы сплачивания с использованием клея. Предварительно брусы подгоняют друг к другу, строгая и шлифуя стыкуемые грани до полной притирки без зазоров и щелей.
| Вид сплачивания | Описание |
|---|---|
| На выровненные боковые поверхности соседних брусов наносится клей, после чего они соединяются и на время высыхания клея фиксируются струбцинами. | |
|
| Перед склеиванием у брусов по всей длине выбирается четверть и производится подгонка. |
|
В паз и гребень | Пазогребневое соединение – самое надежное, но без специального инструмента точно вырезать пазы и шипы невозможно. Проще использовать профилированный брус. |
|
| На боковых гранях брусков размечаются и высверливаются парные отверстия под деревянные шканты (нагели). Перед установкой и соединением они смазываются клеем. |
Эти способы применяют, когда хотят получить сплошную поверхность столешницы. Но она не обязательно должна быть такой. Стол для использования на улице или в комнате отдыха в бане разумнее будет сделать с небольшими зазорами между брусками – так дерево будет лучше проветриваться и сохнуть.
Основание
Для соединения элементов каркаса из бруса большого сечения требуются мощные крепежные элементы большой длины и диаметра. Их шляпки или головки выглядят не слишком эстетично, поэтому их утапливают в раззенкованные отверстия и закрывают деревянными или пластиковыми заглушками.
Но и основание стола можно собрать, что называется, без единого гвоздя или сделать крепление максимально скрытым.
| Способ соединения | Описание |
|---|---|
| Ровно обрезанный торец поперечной детали прибивается гвоздями или прикручивается шурупами в разбежку через лицевую поверхность стойки. Усилить соединение можно проклеиванием или металлическим уголком. | |
|
Нагельное рамное соединение | Выполняется аналогично сплачиванию. |
|
| Аналог пазогребневого сплачивания с той разницей, что шипы и пазы вырезаются на концах брусков. |
|
| Глухой шип, как и ответный паз, вырезать сложнее, зато соединение получается совершенно невидимым. |
|
Соединение в полдерева | Брусы склеиваются или скручиваются после вырубки одинаковых углов на торцах. |
|
Метод глухих отверстий | Крепеж соединяет две детали под углом и прячется в отверстии, которое впоследствии можно заделать шпаклевкой. Для выполнения такого соединения нужен специальный кондуктор со сверлом. |
Такими же способами можно соединить и основание со столешницей. Но они не единственные – возможны и другие варианты, которые иногда возникают уже в процессе сборки. Одним словом, делайте, как вам удобно и доступно в силу имеющихся способностей и наличия инструментов.
Примеры изготовления
Несмотря на однотипность всех элементов такой мебели, собрать её можно в самых разных вариантах. Предлагаем вам посмотреть несколько примеров, чтобы убедиться в этом и найти для себя оптимальную конструкцию.
Чтобы не повторяться в каждом описании, сразу отметим, что все элементы конструкции нужно зачистить, прострогать и отшлифовать до начала разметки и сборки. Сделать это с готовым изделием будет сложно.
Низкий журнальный столик на двух опорах
Это самая элементарная конструкция, для сборки которой потребуются только дрель со сверлом, деревянные нагели и столярный клей.
Шаг 1. Обрезаем по длине столешницы несколько брусьев. Их количество зависит от её ширины.
Обрезка брусьев по длине столешницы
Шаг 2. Готовим ещё два отрезка бруса длиной, равной или чуть меньше ширины столешницы.
Шаг 3. Выкладываем брусы столешницы вплотную друг к другу или с небольшим зазором лицевой стороной вниз, а на них поперек кладем опоры.
Просверливаем их насквозь примерно посередине каждого бруса настила сверлом, равным диаметру нагелей. Если длины сверла хватает, то продолжаем сверление, делая в брусах столешницы глубокие, но несквозные отверстия. Если нет, то высверливаем их отдельно по разметке.
Шаг 4. Смазываем нагели клеем и забиваем их в очищенные от опилок отверстия.
Шаг 5. Даем клею схватиться и покрываем столик лаком или морилкой.
Какой лак лучше использовать для дерева
Совет. Несмотря на небольшие габариты, такой стол обладает внушительным весом. Чтобы его было легче перемещать с места на место, к опорам можно прикрутить мебельные колесики.
Прикроватный столик на ножках
Ещё одна несложная в исполнении, но очень эффектная модель стола из бруса станет эксклюзивным украшением вашей спальни или гостиной.
Прикроватный столик на ножках
Шаг 1. Нарезаем из бруса четыре ножки высотой, равной общей высоте стола. Их верхние торцы станут частью столешницы. После обработки окрашиваем их или пропитываем морилкой полностью, включая торцы.
Шаг 2. Готовим заготовки для столешницы. Для них подойдут бруски другого сечения и толстые доски, которые подгоняются по толщине будущей столешницы. Ширина при этом может быть разной. Несколько заготовок будут короче остальных на ширину двух ножек. Каждую деталь после подгонки и шлифовки можно пропитать или окрасить в свой цвет.
Заготовки для столешницы
Шаг 3. Методом глухих отверстий крепим к двум ножкам первый укороченный элемент столешницы, формируя одну сторону каркаса.
Виды кондукторов для сверления
Шаг 4. Набираем столешницу, поочередно прикручивая саморезами друг к другу все заготовленные детали. Крепеж при этом останется невидимым.
Шаг 5. Предпоследний укороченный элемент столешницы сначала соединяем с другой парой ножек, затем скручиваем с остальной конструкцией. Последнюю дощечку сажаем на шканты, чтобы скрыть точки крепежа и получить законченный и эстетичный вид столика.
Шаг 6. Чтобы укрепить конструкцию, по низу соединяем пары ножек перемычками из обрезков того же бруса.
Нижняя перемычка ножек
Разборный обеденный стол
Теперь рассмотрим интересный вариант изготовления полноценного обеденного стола. В сборе он получается неподъемным, поэтому сделаем конструкцию разборной, чтобы её было проще не только перемещать, но и перевозить.
Разборный обеденный стол
Шаг 1. Собираем столешницу. Её можно склеить из брусков разного сечения и длины или собрать из одинаковых элементов одним из приведенных выше способов. Есть и ещё один вариант: скрепить продольные элементы двумя поперечными шпильками. Для этого во всех брусах на одном уровне просверливают сквозные отверстия, делая в крайних зенковку под шайбы с гайками. Смежные грани промазывают клеем и стягивают столешницу шпильками. Отверстия с головками крепежа впоследствии можно зашпаклевать или закрыть заглушками.
Совет. Выступающий из стыков клей нужно сразу удалять, чтобы он не забивал абразивный материал при финишной шлифовке.
Шаг 2. Изготавливаем две широких опоры для стола, опять же выбрав любой доступный вам способ сплачивания.
Опоры для стола
Шаг 3. В готовых опорах вырезаем сквозное квадратное или прямоугольное отверстие для установки перемычки.
Сквозное квадратное отверстие
Шаг 4. Отрезаем от бруса перемычку такого размера, чтобы она была длиннее расстояния между опорами стола, но короче длины столешницы. Оба конца перемычки уменьшаем до размеров отверстий в опорах, чтобы они свободно в них входили и выступали за внешнюю плоскость на 8-10 см.
Шип на конце перемычки
Шаг 5. В уменьшенных частях перемычки делаем отверстия для деревянных клиньев, которые будут исполнять роль замка. Внутренние поверхности отверстия тщательно выравниваем и шлифуем.
Отверстия для деревянных клиньев
Шаг 6. Вырезаем два клина по размеру пазов в перемычке.
Шаг 7. Собираем каркас стола, примеряя и подгоняя друг к другу все детали.
Шаг 8. Укладываем столешницу дном вверх на ровную плоскость, на неё устанавливаем перевернутый каркас, выравниваем его относительно осевых линий и карандашом обводим по столешнице периметр оснований-ножек. По этим линиям крепим небольшие бруски или рейки. Получившиеся прямоугольники будут служить пазами, фиксирующими основания в заданном положении под весом столешницы.
Сборка стола, вид снизу
После выравнивания краев, окончательной шлифовки и отделки древесины работу можно считать законченной. Ваш стол будет легко разбираться на четыре составные части: столешницу, два основания и перемычку. А в собранном положении это будет очень устойчивая и надежная конструкция.
Готовый стол из бруса
Если вас не смущает вид открытого крепежа, предлагаем посмотреть видео с примером изготовления ещё одного варианта конструкции стола из бруса. А заодно наглядно изучить способы крепления деревянных элементов между собой.
Видео – Стол своими руками
Работать с этим материалом легко и приятно. Нужна только физическая сила, точность и аккуратность. Не помешает и немного фантазии, чтобы придумать и реализовать собственный проект.
Уникальные дизайнерские и необычные вещи пользуются и будут продолжать пользоваться большим спросом. Все дело в их неповторимости – только своими руками или руками умелого дизайнера можно воплотить в жизнь то, чего не будет ни у кого. К таким вещам относится и стол из спила дерева, который можно сделать самостоятельно.
Источник