Зил 130 салон своими руками

Тюнинг ЗИЛ 130 – современные способы усовершенствования

ЗИЛ 130 – надёжный и мощный грузовой автомобиль. Конечно, его технические характеристики и комфорт кабины несколько уступают современным образцам мирового автопрома, но эти недостатки легко исправит тюнинг.

1 Автомобиль, переживший смену эпох

ЗИЛ 130 был сконструирован и запущен в производство в далеком 1956 году. Первые опытные образцы машины имели грузоподъемность четыре тонны, карбюраторные 6-цилиндровые двигатели с рабочим объемом 5.2 L и мощностью 130 лошадиных сил. В ходе испытаний грузовик показал слабые динамические качества, которые не давали возможности использовать автомашину в качестве тягача.

В 1958 годы инженеры автозавода заменили 6-цилиндровый узловой агрегат ЗИЛа на V-образный 8-цилиндровый, что позволило увеличить мощность двигателя до 150 лошадиных сил. Обновлённый автомобиль получил и усовершенствованный блок цилиндров, которые располагались под углом 90° по отношению друг к другу. Данная инновация позволила сделать ЗИЛ 130 мощной рабочей машиной, способной без труда перевозить многотонные грузы, а также прекрасно справляться с ролью тягового авто.

Похожие статьи

Передний мост мощного автомобиля представляет собой крепкую кованую стальную балку. Зависимая подвеска – рессорного типа. Бортовая платформа, имеющая три откидных борта, выполнена из дерева и оснащена металлической оковкой. Это позволяет удобно загружать, разгружать и перевозить даже очень объемные грузы. Бензобак вместительный – 170 литров. Двигатель «съедает» в смешанном цикле 29 л топлива на 100 км. Внутренний интерьер кабины довольно скромный, без удобств и особого комфорта.

Именно поэтому многие владельцы подобной техники стараются своими руками сделать тюнинг грузовиков, тем самым привести некоторые его характеристики в соответствие с современными требованиями.

2 Как обновить салон грузового автомобиля

Чтобы убрать из салона ЗИЛ 130 «дух прошлого века», достаточно немного поэкспериментировать. Своими руками довольно просто преобразить кабину и сделать из нее удобное рабочее место. Первое, что не нравится водителям машины – это шум в салоне. Избавиться от проблемы можно с помощью шумоизоляции, а также виброизоляции.

Далее – сидения. Это предмет интерьера, который подвержен максимальным нагрузкам и со временем теряет внешний вид. К тому же, старый дермантин нагревается на солнце, а это небезопасно для самого водителя. Поэтому родную обивку долой, а на ее место – новые, практичные и износостойкие материалы. Ну, если говорить о кардинальных изменениях, то рекомендуется заводское кресло поменять на пневматическое сидение.

Тюнинг внутри кабины можно продолжить с помощью установки качественной аудиосистемы. Благо, места здесь достаточно и для колонок, и для сабвуфера. Веселые мелодии или любимые композиции не дадут заскучать и поднимут настроение даже в самый ненастный день. Светодиодные ленты освежат дизайн авто и добавят ему оригинальности.

3 Делаем из бензинового двигателя дизельный

Если с изменением салона справиться совсем не сложно, то ограничить «неуемный аппетит» ЗИЛ 130 будет непросто. Для этого нужно хорошо разбираться в технике и иметь определённые навыки работы с ней. Но не всё так страшно, как кажется. Тюнинг двигателя позволит добиться очень хороших результатов в плане его экономичной работы. А то, что усовершенствование агрегата можно выполнить своими руками, сэкономит средства и время.

И тут возникает первая сложность, как не потерять в мощности? На помощь приходит переоборудование на дизель. Во-первых, расход упадет до 20 литров на сто километров. А во-вторых, цена на дизельное топливо зачастую немного ниже, чем на бензин. Эти два фактора в совокупности помогут значительно уменьшить расходы на содержание тягача. Демонтаж двигателя нужно производить аккуратно, чтобы не повредить детали. Следующим этапом будет переварка усилий и кронштейнов, доработка рамы, удлинение карданного вала.

Двигатель, переоборудованный под дизельное топливо, устанавливается на исходное место. Затем происходит доработка труб глушителя и полная сборка автомобиля. Перед первым пуском обновленного дизельного двигателя, с целью удаления воздуха, необходимо тщательно прокачать систему питания, от бака до топливного насоса. Вот и все – тюнинг окончен! Мощностные показатели и тяговые характеристики на прежнем уровне, а бюджет значительно сэкономлен. На заключительном этапе можно сделать чип-тюнинг дизельного двигателя.

Источник

ЗИЛ-130: тюнинг, фото после модернизации автомобиля

Грузовик ЗИЛ-130 был разработан и создан в далеком 1956 году. Опытные экземпляры оснащались шестицилиндровыми моторами объемом 5,2 литра, мощностью 130 лошадиных сил, грузоподъемностью четыре тонны. На испытаниях авто показало слабую динамику, не позволяющую использовать его в качестве тягача. Первый заводской тюнинг ЗИЛа-130 произошел в 1958 году, когда конструкторы заменили старый «движок» на версию с 8 V-образно расположенными цилиндрами. Это позволило повысить мощность до 150 «лошадок». Далее рассмотрим особенности и возможности современного усовершенствования легендарного автомобиля.

Тюнинг салона ЗИЛа-130

Интерьер грузовика не отличался особым комфортом и презентабельностью. Именно поэтому одним из главных направлений усовершенствования машины считается обновление салона. Избавиться от духа эпохи прошлого века позволит наличие фантазии и желания поэкспериментировать. Для начала следует позаботиться о дополнительной шумовой и вибрационной изоляции.

На следующем этапе усовершенствуют сидения. Эта деталь интерьера подвержена значительным нагрузкам, со временем теряет товарный вид. Штатный дерматин перегревается от солнечных лучей, что некомфортно как для водителя, так и для пассажиров. Старую обивку снимают полностью, на ее место помещают современные практические и износостойкие материалы. Среди кардинального преобразования – замена заводского сидения на пневматический аналог.

Тюнинг кабины ЗИЛа-130 своими руками можно продолжить путем монтажа качественной аудиосистемы. Места внутри достаточно для дополнительных динамиков и кнопок. Дополнительного шарма придаст светодиодная подсветка приборной панели и рабочих поверхностей.

Усовершенствование двигателя

Если с кабиной и салоном все более-менее понятно, то умерить «аппетит» грузовика будет не так просто. Для этого потребуются определенные познания и навыки технического плана. Правильное усовершенствование мотора позволит добиться большей эффективности в работе при меньшем потреблении топлива. При этом модернизацию силовой установки вполне реально сделать самостоятельно.

Основной вопрос при тюнинге ЗИЛа-130: как не потерять в мощности? Оптимальным вариантом станет переоснащение узла в дизельный агрегат. Потребление топлива снизится примерно на 20 литров, да и цена на солярку обычно ниже. Совокупность указанных моментов позволит в дальнейшем сэкономить на эксплуатационных расходах и обслуживании. Снятие «движка» следует осуществлять максимально внимательно и аккуратно, чтобы не повредить элементы крепежа и прочие чувствительные детали.

На следующем этапе дорабатывают раму, переваривают усилители и кронштейны, удлиняют карданный вал. Мотор, переделанный под дизтопливо, монтируется в подготовленный отсек. Далее выполняется доработка патрубков глушителя и сборка остальных частей автомобиля. Перед первым запуском двигателя в новом исполнении следует полностью прокачать питающую систему от бака к топливному насосу. Это позволит избавиться от излишков воздуха. Если все сделано правильно, показатели мощности останутся на прежнем уровне, а экономичность существенно возрастет.

Пикап из ЗИЛа-130

Тюнинг рассматриваемого автомобиля зачастую может приобретать самые причудливые и неожиданные формы. Далее рассмотрим, как старенький грузовик трансформировать в солидный и практичный пикап. В качестве основных материалов берется база «Форда Е-250» и ЗИЛа-131 в северном исполнении. Авто комплектуется 4,2-литровым мотором с автоматической коробкой передач, агрегаты и кузовная часть устанавливаются на усиленной лонжеронной раме.

Примерка кабины

Начинают с тюнинга кабины ЗИЛа-130. Поскольку в стандартном исполнении она не желает садиться на подготовленное место, потребуется существенная переделка элемента. Здесь необходимо вмешательство в днище детали, а также силовые конструкции. Блок крепления педалей выносят на 15 сантиметров вперед.

В результате реконструкции образуется своеобразный короб, который можно использовать для сабвуфера и прочих компонентов мультимедийной системы. Сверху отсек закрывают алюминиевой крышкой, на которой будет размещаться подлокотник, бардачок и подстаканник.

Щиток приборов подойдет от американского донора, после небольшой подгонки его под корпус панели отечественного грузовика. Монтаж приспособления осуществляется в штатное гнездо, отделывается защитой из плекса. Для основы бампера используют самодельную конструкцию из трубы квадратного сечения, которую обшивают листовым металлом. На полученную угловатую деталь крепятся подходящие клыкоподобные крюки. На внешнюю часть бампера приспосабливают декоративные молдинги. Для придания будущему пикапу соответствующего образа, фронтальную часть облицовки и крылья тщательно подгоняют, после чего соединяют между собой посредством сварки. Затем все швы и шероховатости шпаклюют и шлифуют.

Рама и подвеска

При проведении тюнинга ЗИЛа-130 своими руками в рассматриваемом направлении «фордовскую» раму укорачивают путем вырезания нужных частей и дальнейшего сваривания лонжеронов снова. По швам прокладывают усиливающие элементы. Раму очищают от ржавчины, обрабатывают грунтовкой и выкрашивают в оранжевый колер.

В соответствии с длиной рамы укорачивают кардан и топливный резервуар. Первая деталь обрезается на токарном оборудовании, после чего подогнанные части сваривают в цельный блок. Бак после переделки теряет в объеме примерно 50 литров и в окончательном варианте вмещает порядка 90 л.

В подвеске подрезают пружины и видоизменяют рессорные серьги, что обеспечивает занижение машины примерно на 50 см (по кабине). Колеса оснащают литыми дисками с классическим узором и типоразмером 305/55R20.

Выхлопная система

Дальнейший тюнинг ЗИЛа-130 с трансформацией его в пикап продолжают доработкой выхлопного узла. Как вариант, в качестве силового агрегата можно использовать родной мотор с «Форда» (V-образный бензиновый шестицилиндровый «движок» с увеличенным объемом до 4,2 литра). Также подойдет силовая установка типа Mopar 5.2 Magnum V8, силой 500 «лошадок».

Выхлопная система представляет максимально простую и оригинальную конструкцию. Берут две трубы из нержавейки диаметром 63 мм, помещают их в 76-миллиметровый глушитель. Разница в длине патрубков дает возможность мотору выдавать характерный бубнящий звук на низких оборотах.

Кузовная часть

Фото тюнинга ЗИЛа-130 после преобразования его в пикап представлено ниже. На завершающем этапе потребуется кузов и крылья из листового металла обработать шпаклевкой и покрасить в тон всего автомобиля.

При творческом подходе получится уникальный экземпляр как в плане технических характеристик, так и с дизайнерской точки зрения. Финальным аккордом станет оснащение пикапа оригинальными световыми элементами, зеркалами, молдингами.

Источник

Зил -130

Зил самосвал

Кабина автомобиля ЗИЛ-130 и ее устройство

ЗИЛ-130 новая кабина

Содержание

ЗИЛ-130 новая кабина

Разборка элементов кабины и оперения

Тюнинг кабины ЗИЛ-130

Обшивка кабины ЗИЛ-130

Номер кабины ЗИЛ-130

Полка в кабину ЗИЛ-130

Автомобили семейства ЗИЛ—431410 выпускались на Московском головном заводе АМО ЗИЛ до января 1995 г и продолжают выпускаться на Уральском автомоторном заводе АМО ЗИЛ до настоящего времени. Основным отличием автомобилей ЗИЛ-431410 от автомобилей ЗИЛ-433360 является установка кабины мод. ЗИЛ-130. В связи с этим на автомобилях ЗИЛ-433360 изменены следующие узлы и системы: рама автомобиля; привод сцепления; тормозная система; система электрооборудования и система рулевого управления.

Кроме этого на автомобилях ЗИЛ-433360 установлен передний мост мод. ЗИЛ-4331 и передняя подвеска мод. ЗИЛ-13 В данной главе приведено описание ремонта тех узлов автомобилей ЗИЛ-431410, которые значительно отличаются от узлов автомобилей ЗИЛ-433360 или на них не устанавливаются.

кабина нового зила

РАЗБОРКА ЭЛЕМЕНТОВ КАБИНЫ И ОПЕРЕНИЯ

Демонтаж интегральном оперения с автомобиля.

Снимать детали оперения (рис.!0-2 и 10-3) рекомендуется в следующем порядке:

навесить приспособление на крюк подъемного устройства и завести крючки под пальцы запора капота, зафиксировав положение капота;

отвернуть гайки крепления и отсоединить нижние тросы страховки каната от кронштейнов рамы;

отвернуть гайки и отсоединить пружины 5 и верхние тросы 6 от кронштейнов боковых раскосов радиатора. После этого снять оперение. Установка оперения производится в обратном порядке.

Детали оперения автомобиля ЗИЛ-433360

Демонтаж кабины с автомобиля

Установка кабины автомобиля На раму показана на рис. 10-4. Перед демонтажем кабины с автомобиля надо откинуть интегральное оперение, открыть краны слива охлаждающей
жидкости и слить ее из системы охлаждения двигателя.

Затем надо ослабить винты крепления хомутов и шлангов отопителя и снять шланги. Ослабить винт крепления тяги крана отопителя кабины и отсоединить тягу.

Ослабить винт крепления тяги управления жалюзи радиатора и отсоединить тягу. Отвернуть гайку и болт крепления скоб тяги управления Жалюзи.

Отсоединить тросы ручного управления, воздушной и дроссельных заслонок, ослабив винты крепления тросов к тягам.

Отсоединить тягу привода карбюратора от Вала управления дроссельными заслонками.

Ослабить винты крепления хомутов двухсекционного крана рабочей тормозной системы и отсоединить шланг.

Расшплинтовать гайку крепления клина нижнего шарнира кардана рулевого управления, отвернуть эту гайку, выбить клин и отсоединить карданный вал от рулевого механизма.

Отключить электропитание автомобиля, сняв отрицательную клемму с аккумулятора.

Отсоединить пучок электропроводов, идущих на генератор и датчики двигателя (под оперением слева).

Разъединить штекерный разъем проводов, идущих на датчики указателя уровня топлива, падения давления воздуха в системе тормозного привода и отсоединить провода включения стартера.

Отсоединить пучок проводов, идущих на световую сигнализацию и освещение сзади автомобиля (под капотом справа).

Установка кабины на раме

Отвернуть болты крепления крышки люка пола кабины и снять крышку.

Приподнять автомобиль и отвернуть штуцер шланга гидропривода пневмогидроусилителя сцепления, отсоединить шланг от пневмогидроусилителя и установить на шланг заглушку.Распломбировать нижний конец троса спидометра. Отвернуть гайку и отсоединить трос от коробки передач. Ослабить винты хомутов на трубках системы стояночного тормоза и отсоединив трубки от кабины.

Отвернуть гайку верхнего крепления переднего амортизатора с правой стороны, снять болт и отсоединить амортизатор от кабины. Отвернуть гайку верхнего крепления заднего амортизатора с правой стороны, снять болт и отсоединить амортизатор от кабины. Тоже самое надо сделать с левой стороны кабины. Отвернуть гайки крепления скобы 2 (см. рис. 10-4) ограничения вертикального перемещения задней части кабины и снять болт и скобу.

Отвернуть гайки шпилек крепления рычага торсиона с правой стороны, а затем с левой стороны. Опустить автомобиль. Установить приспособление для подъема кабины на крюк подъемника и завести захваты‚ съемника в проемы дверей, зафиксировав положение кабины.

Отвернуть гайки крепления передней части кабины к кронштейну рамы справа и слева и снять болты. После этого надо снять кабину ‹: помощью приспособления и подъемного устройства с рамы автомобиля. Установка кабины производится в обратной последовательности.

Снятие стекла и форточки двери кабины

Для снятия стекла двери и форточки надо снять с внутренней стороны двери ручку стеклоподъемника замка и фиксатора замка, отвернув винты их крепления.

Тонкой отверткой или специальной пластиной, установленной между обивкой 7 и дверью как можно ближе к пистонам крепления обивки, поочередно вынуть пистоны из двери и снять обивку двери.

Опустить стеклоподъемником стекло вниз, отвернуть болты крепления держателя уплотнителя (направляющей стекла), снять уплотнители и направляющую.

Отвернуть, придерживая стекло, четыре болта крепления корпуса стеклоподъемника. Вынуть ролик рычага стеклоподъемника из прорези кулисы обоймы 3.

Поднять стекло вверх и, наклонив, вынуть через оконный проем.

Для демонтажа форточки надо открыть ее, повернув ручку-запор 18 (см. рис.10-5) при нажатой собачке 19.

Отвернуть гайку 28 и слегка постукивая по верхнему и нижнему держателям оси 32 снять стекло.

Осторожно выбить штифт из ручки-запора и снять его. Отвернуть гайку 22, вынуть ось запора и освободить стекло.

Дверь кабины автомобиля

Снятие стеклоподъемника

Для демонтажа стеклоподъемники (см. рис. 10- 6) надо снять его ручку 10, Для чего следует отжать тонкой отверткой заглушку, отвернуть винт крепления и снять кнопку фиксатора замка двери и ручку замка двери. ‚

Снять обивку двери как описано выше и подставить под; стекло любой надежный упор. Затем надо отвернуть четыре? болта крепления корпуса 5 и вынуть стеклоподъемник в сборе

Стеклоподъемник двери со стеклом

Снятие замка двери

Для снятия замка двери (рис.10-7) надо снять обивку двери ‚ как описано выше Затем отвернуть два винта крепления наружной ручки двери 20 и снять ее.

Отвернуть два винта крепления корпуса привода 28. Отвернуть три винта крепления корпуса замка 8 с внутренней стороны двери и два винта с торцевой стороны. После чего вынуть замок в сборе через шок двери.

Замок двери кабины

Проверка двери после сборки

Двери кабины автомобиля должны свободно открываться и закрываться. Приварка петель дверей к стойкам корпуса кабины не допускается.

Оси верхних и нижних петель двери 13 и 16 (см. рис. 10 5) должны быть соосны. Двери кабины должны быть плотно подогнаны, без перекосов в дверном проеме.

Резиновые уплотнители в местах сопряжения со стеклами и кабиной должны быть промазаны пастой, что обеспечивает герметичность, исключающую проникновение воды в кабину.

Форточки дверей в запертом положении должны плотно прилегать к уплотнителям. При открывании и закрывании форточки усилие на ручке должно быть не более 20…30 Н

Детали стеклоподъемника должны иметь антикоррозийное покрытие. У собранного стекла подъемника рычаги должны перемещаться свободно, без заклинивания. Прижимной язык

корпуса должен удерживать сектор и не давать сектору выходить из полного зацепления ‹: шестерней. Продольный люфт приводного вала 12 (см. рис.10-6) не должен превышать 1,0 мм. Свободный поворот ручки 10 до начала перемещения рычагов допускается не более 1800.

Стеклоподъемники дверей кабины должны плавно, без перекосов и заеданий, поднимать и опускать стекла дверей. Усилие на ручке стеклоподъемника не должно превышать при опускании 30 Н (3 кгс) и при подъеме — 40 Н (4 кгс). Стеклоподъемник при установке опускного стекла регулировки не требует. Допускается и неравномерное раскручивание балансирной пружины и проскальзывание витков, если это не сопровождается скрипом.

Замки дверей должны исправно работать при пользовании как внутренними, так и наружными ручками. Установ двери должен быть отрегулирован по замку и окончательно закреплен при извещенных и отрегулированных дверях.

Заправка резинового замка

Снятие и установка ветрового и заднего стекла

Для снятия ветрового стекла надо вынуть при помощи отвертки резиновый замок, расположенный в продольном пазу на середине уплотнителя. Отогнуть отверткой верхний гребешок уплотнители по всей длине стекла.

Придерживая стекло снаружи, надо сильным нажатием на него изнутри выдвинуть правый или левый верхний угол стекла и постепенно выдвигать всю верхнюю часть стекла, после чего вынуть стекло из проема кабины. Снять уплотнитель и очистить его от старой водозапорной мастики.

Аналогичным путем вынимается заднее стекло кабины. Для установки ветрового стекла надо очистить фланец проема `кабины от остатков старой водозапорной мастики и нанести на наружную кромку фланца проема кабины новую водозаборную мастику с помощью деревянной лопаточки. Затем установить резиновый уплотнитель на фланец проема кабины. Установку следует начинать с середины нижней части проема, насаживал его пазом на фланец.

Вставив стекло в проем ветрового окна кабины, направить его нижнюю часть в паз уплотнителя. Затем, периодически надавливая на стекло и помогая при этом легким постукиванием резиновым молотком дослать до необходимого положения.

Для того, чтобы при установке стекла кромки паза уплотнители не загибались, заправку стекла паз нужно производить при помощи деревянной лопаточки. При установке ветрового стекла рекомендуется надеть защитные очки, предохраняя глаза на случай разрушения стекла.

Установив стекло в проем кабины, надо ввести водозаборную массу в паз уплотнителя с наружной стороны между стеклом и уплотнителем при помощи рычажно-плунжерного шприца.

Тюнинг кабины ЗИЛ-130

Тюнинг кабины сделан своими руками. Тут установил пассажирское сидение от автомобиля Газель, затонировал заднее стекло, обшил салон кожзаменителем, установил полку для магнитолы вверху, расширил бардачок. На полу коврик тоже от автомобиля Газель.

Обшивка кабины ЗИЛ-130

Обшивку кабины делал сам. Сделал ее из материалов таких как, кожзаменитель, фанера ДВП, и поролон толщиной 1 см. Все это подгонял по дверям, обтягивал кожзаменителем и садил обшивку на автомобильные клипсы, чтобы в любой момент можно было разобрать и добраться до нужного места или механизма.

Номер кабины ЗИЛ-130

Номер кабины автомобиля ЗИЛ-13 находится с правой стороны кабины под сиденьем пассажиров. Он прикручивается на 4 самореза с завода так идет, а не на клепках, так что инспекторы ГАИ должны об этом знать и не морочить голову. Номер рамы идет по годам по разному у кого то нарисован краской а по новей машины уже набивали номер рамы.

Полка в кабину ЗИЛ-130

Полка сделана из доски 1,5 см обшитая поролоном и обтянутая кожзаменителем. Держится полка на 2 уголках как показано на первом фото. Где магнитофон поставил шпильку, чтобы на кочках полка не треслась.

СМОТРИТЕ ВИДЕО

Источник